Меню Рубрики

Установка привода трамблера уаз буханка

УАЗ 3303 Yazzzя › Бортжурнал › Реанимация УАЗ 3303. Часть 2. Альтернативный способ установки трамблер

Так как авто отказывалось нормально заводиться, а топливо идёт, было решено проверить трамблер. И не зря — люфт при вращении оказался довольно большим. Вынул полностью трамблер с приводом. Шлиц привода, идущий к масляному насосу был нормально так слизан. То же самое касалось привода, идущего от трамблера.
Само зубчатое колесо, идущее к распредвалу, было целым, а вот шлиц идущий к трамблеру был тоже слизан (понять не могу правда, неужели настолько пластилиновый метал там используется, что малонагруженный трамблер слизывает шлицы на приводе?).

А ещё к тому же ротор трамблера (Fenox, кстати говоря) была установлена очень странно, так как она держалась на пазу, а вот болт, якобы крепящий его на самом деле никак его не затягивал. Я решил переделать так, как я посчитал правильным — сточил дремелем пару миллиметров выступа, куда вкручивался сам болт, таким образом болт при затягивании надежно фиксировал и ротор с магнитопроводом.

Что касается привода, то я его купил у знакомого.

Осталось всё собрать и поставить — но тут не всё так просто. В интернете гуляет кое-какой гайд по установке такого привода. А ещё умельцы рассказывали, как они по 4 часа устанавливали такой привод, спички какие-то там подсовывали, ещё какой-то ахинеей страдали, что меня не радовало.

Изучив этот гайд и пораскинув мозгами я пришёл к выводу, а нельзя ли просто на удачу поставить это привод? Смысл заключался в следующем:
1. Выставляю первый цилиндр на такт сжатия (крутим кривым стартером движок, выкрутив свечу из первого цилиндра проверяем пальцем, когда оттуда начнет нагнетаться воздух и смотрим на метки на коленвале).

2. Далее просто ставлю привод, напарник крутит коленвал, а я чуток шатаю привод до тех пор, пока он полностью не провалится (а он провалится) и не встанет на свое место.
3. Опять выставляю первый цилиндр ВМТ на сжатие.
4. Поставив трамблер можно увидеть, как находится головка — напротив контакта отвечающего за искру в первом цилиндре или нет. Если вы капитальный везунчик, то у вас поставится всё с первой попытки, если нет, то делаем соответствующую корректировку и опять повторяем вышеперечисленное, пока не получим нужный результат. Я потратил где-то час на всё это, потому что я забыл поставить прокладку. А мог сделать это всё за пол часа, или даже за 5 минут, если повезло бы с первой попытки. Зубьев на приводе 10, соответственно, попасть в нужную позицию вероятность 1/10 — дерзайте))

В общем, да, смысл в том, что просто крутите коленвал, и надеетесь, что вам повезет, и привод нормально встанет))

В итоге люфт остался, но он стал намноооооого меньше, чем раньше. Ну а дальше оставалось подкорректировать момент зажигания.
После всех махинаций двигатель начал заводиться с первой попытки с пол оборота. Но потом при замене масла всё пошло не так.

источник

Замена привода трамблёра

Привод трамблёра приводится во вращение от шестерни распредвала, в то же время от привода трамблёра через пластину приводится во вращение масляный насос. Снять привод не сложно, откручиваем две крепёжные гайки и вынимаем его из блока двигателя. Единственная проблема, которая может возникнуть это то, что он может пригореть в корпусе блока двигателя, в этом случае приходится применять изобретательность, либо пробовать его раскачать, либо вывернуть крепежные шпильки пробовать его проворачивать. Почему привод выходит из строя. Как правило, это происходит при заводе автомобиля в мороз, масло сильно густеет, и провернуть масляный насос очень тяжело. То есть насос застопорится, в результате чего гнется пластина и выходит из зацепления с масляным насосом. И так вы сняли привод, теперь необходимо правильно установить новый привод. Для этого устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ в момент сжатия топлива. Проще всего это положение уставить, выкрутив свечу первого цилиндра, перекрыть отверстие бумажной пробкой. При подведении и поршня в момент сжатия пробку выбьет, и после этого установить шкив привода генератора по первой метке.

Хочу заметить, что поршень за цикл работы цилиндра дважды подходит в положение ВМТ. В первый раз в момент сжатия, второй в момент выброса отработавших газов. Очень важно не перепутать эти положения, поэту мы проверяем себя, определяя возникающую в цилиндре компрессию, так как в данный момент клапана закрыты и происходит сжатие топлива. Итак, мы установили поршень в ВМТ, Теперь наша задача правильно установить привод. Обратите внимание на паз, в который вставляется муфта привода трамблёра, он смещен относительно центра. Этот паз должен иметь направление параллельное блоку цилиндров, и относительно центра смещен от блока двигателя.

Шестерня привода является косозубой, поэтому если мы начнем вставлять привод в этом положении, он не установится правильно, а провернётся на один зуб. Следовательно, прежде чем вставлять привод, его нужно провернуть на один зуб против часовой стрелки, чтобы после того как привод установится на своё место, он принял правильное положение. Постарайтесь зацепиться краем шестерни привода за шестерню на распредвале. Привод сразу не установить, необходимо проворачивать коленчатый вал до тех пор, пока пластина не попадает в паз масляного насоса. Проворачивая, коленвал, необходимо прижимать привод, чтобы край шестерни не вышел из зацепления. После того как паз масляного насоса совместится с приводной пластиной, привод сядет на своё место. После этого необходимо снова выставить поршень в положение ВМТ в момент сжатия, и проверить положение паза привода. Если он стоит параллельно блоку и смещен от блока, то привод трамблёра установлен правильно, если нет, эту процедуру необходимо повторить. При установке возникает одна очень большая проблема. Пластина привода масляного насоса не фиксируется жестко по оси привода, поэтому, когда мы ставим привод, она отклоняется относительно оси и не попадает в паз масляного насоса. Её необходимо как-то зафиксировать. Я просто с двух сторон вставил спички, и этой фиксации мне хватило, чтобы установить привод. После того как привод правильно сел на своё место прикручиваем его гайками.

Читайте также:  Установка кофе автоматов петербург

источник

УАЗ 31519 Братишка › Бортжурнал › Установка привода трамблёра. Замена глушителя и резонатора.

Фоток нет, так как разбил смартфон(

Решил заменить прокладки крышек толкателей, а заодно и прокладку привода зажигания.
Достала вечно мокрая левая нижняя часть двигателя, поэтому, вооружившись красным «Абро»-герметиком и картонными прокладками, найденными в ящике с запчастями, пошел бороться с нею. Главное — не переусердствовать с герметиком, дабы его при затяжке не выдавило внутрь механизмов.
С левой крышкой (в которой находится регулятор разряжения картера) проблем не возникло: откручиваем хомут шланга, откручиваем гайку посередине, ставим прокладку, на которую предварительно нанесен герметик аккуратным тонким слоем, и собираем в обратном порядке. А вот для замены левой крышки требуется снять привод трамблёра. И с этого момента начинается самое интересное.
Первое, с чем нужно быть осторожным, так это с самой крышкой. Если при закручивании гайки переусердствовать, края крышки выгнутся и образуют приличный зазор. Я этого не учел, поэтому пришлось выгибать края обратно и ставить более пластичную резиновую прокладку.
Решил попутно заменить прокладку привода. Но при сборке обнаружилось, что положение валика я благополучно прозевал, пытаясь запихнуть сию мудрёную конструкцию на место. Первая попытка пуска двигателя увенчалась громким взрывом и разорванным глушителем. Откидывая маты, сорванные пальцы и тщетные попытки защититься от дождя, в сухом остатке имеем такой порядок действий:

1) Скидываем крышку трамблёра, убеждаемся, что резистор на бегунке не погорел (как у меня), ослабляем регулировочную гайку зажигания и выставляем метку на середину шкалы. Если резистор всё же мертв, ставим проволоку на его место.
2) Теперь нужно поймать такт сжатия первого цилиндра, заодно установив его в верхнюю мёртвую точку. Для этого нужен кривой стартер и пыж, который плотненько суём в свечное отверстие первого цилиндра. Кривого стартёра не оказалось, поэтому пришлось поддомкратить заднее колесо, и врубив передачу, ловить колесом нужное положение коленвала.
Крутим колесо, и в какой-то момент слышим тихий хлопок: выдуло пыж, значит, пошел такт сжатия. Доворачиваем коленвал, совмещая первую риску на шкиве с меткой на блоке. Последние миллиметры до риски ловим путём тягания шкива коленвала за ремень ГУРа, или генератора. Стараемся не порезаться о лопасти вентилятора.
3) Теперь нужно выставить бегунок так, чтоб его контакт был направлен точно на контакт первого цилиндра на крышке трамблёра. Направили? А теперь доворачиваем его на один клик по часовой стрелке, ибо шестерня привода косая и при установке привода на место, его довернёт на этот самый «клик» в обратном направлении.
4) Берем длинную плоскую отвертку (или монтажку) и выставляем шлиц привода маслонасоса (который можно увидеть, заглянув в отверстие привода трамблёра) в положение, примерно соответствующее положению плоского валика, который вы сейчас будете вставлять.
5) Осторожно, не цепляя стенок блока, погружаем привод в отверстие. Не вставляется? Это нормально, лично я угробил на это минут 20. Нужно поймать три фазы: шлицы; кромка привода маслонасоса; шлицы насоса. Чтоб поймать шлицы, осторожно дергаем бегунок против часовой стрелки, пытаясь «ввинтить» его в шлицы шестерни. При этом затяжные отверстия на корпусе привода должны заходить на шпильки так, что гайку пока еще закрутить невозможно. Продолжая дергать всю эту конструкцию в эппилептическом припадке, добиваемся того, чтоб он прошел примерно до середины шпилек. Теперь самая простая часть усадки: крутим коленвал любым доступным способом и периодически пытаемся усадить привод до конца. В какой-то момент у вас это обязательно выйдет. Насколько я понял по ощущениям, на последней фазе ловится плоский шлиц привода маслонасоса.
Главное, до того, как вы начнёте вращать коленвал для окончательной усадки привода, нужно убедиться, что контакт бегунка направлен на первый цилиндр! Лучше всего сверяться с трамблёрной крышкой.
6) Закручиваем две гайки привода, ставим шланг на ваккуумник, подсоединяем жёлтый проводок, чистим залитые свечи.
Порядок работы цилиндров: 1-2-4-3. Соответственно, бегунок вращается против часовой. Не путаем бронепровода, убеждаемся, что везде есть контакт. Садимся, заводимся, подстраиваем зажигание.

Читайте также:  Установка значения в значение input

Я накосячил, промахнувшись на несколько шлицов, поэтому мне пришлось до упора повернуть трамблёр по часовой стрелке, но движок все равно работает надрывно, простреливая при перегазовке. Но доехать до сервиса, думаю, хватит.

UPD: 1) Доехал до сервиса, заменил задроченную прокладку. Устал пытаться установить бегунок на первый цилиндр, поэтому решил по совету электрика поэкспериментировать и попробовать поставить бегунок в разных положениях. Со свистом вошел в положение четвертого цилиндра, потом просто поменял провода на крышке трамблёра местами. Теперь на контакте 4 цилиндра стоит 1, на контакте 3 — 2 и так далее.
2) Заменил разорванный глушитель и прогнивший резонатор. Пришлось пилить трубу. Болты крепления треугольных фланцев и хомуты были в таком ужасном состоянии, что при попытки скрутить с них гайки, они лопались. Глушитель — 1100р, резонатор — 700, хомуты, прокладка и болты — плюс еще

200. Аренда ямы на час — 200р. Итого 2200р.

Было куплено: набор прокладок (400р)
Пара бегунков (70рх2)
Герметик «ABRO» красный (250р)

источник

Инструкция по установке и настройке зажигания на УАЗ

Запуск двигателя любого автомобиля возможен благодаря воспламенению горючей смеси в цилиндрах силового агрегата. Чтобы обеспечить нормальную работоспособность мотора, необходима правильная настройка системы зажигания (СЗ). Кроме того, все элементы, в том числе катушка, трамблера автомобиля УАЗ и прочие компоненты всегда должны быть в рабочем состоянии.

Описание СЗ на УАЗ

Как производится монтаж, настройка и регулировка схемы зажигания на АУЗ 417 или любом другом? Об этом мы расскажем ниже. Но для начала давайте разберемся в принципе работы узла, а также разновидностях СЗ.

Принцип работы СЗ

Как уже сказали, зажигание на УАЗ выполняет одну из основных функций при запуске силового агрегата. Благодаря этой системе осуществляется процедура воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах силового агрегата путем подачи искры. Непосредственно искра подается на свечи зажигания, на каждый из цилиндров устанавливается по одной свече. Все эти СЗ функционируют в режиме очередности, воспламеняя горючую смесь в необходимый промежуток времени. Необходимо также учитывать, что система зажигания на автомобилях обеспечивает не только подачу искры, но и определяет ее силу.

Аккумулятор транспорта не в состоянии вырабатывать напряжение и ток, необходимые для воспламенения смеси, поскольку это устройство вырабатывает ток только определенной силы. На помощью приходится система зажигания, предназначение которой заключается в увеличении показателя мощности батареи машины. В результате применения СЗ АКБ позволяет передавать на свечи достаточное напряжение для поджигания смеси.

Виды систем зажигания

На сегодня различаются три основные вида систем зажигания, которые могут устанавливать на авто:

  1. Контактная СЗ. Считается морально устаревшей, но продолжает успешно использоваться на транспортных средствах отечественного производства. Принцип работы заключается в том, что система выдает необходимый импульс, который появляется благодаря работе распределительного компонента. Само устройство контактного типа простое, и это плюс, ведь в случае поломке водитель всегда сможет произвести диагностику и ремонт самостоятельно. Стоимость заменяемых компонентов не высокая. Основными составляющими системы контактного типа являются батарея, КЗ, привод, свечки, конденсатор, а также прерыватель с распределителем.
  2. Система бесконтактного зажигания, которая называется транзисторной. Таким типом оборудованы многие транспорты. Если сравнивать с вышеописанным видом, то система характеризуется рядом преимуществ. Во-первых, вырабатываемая искра имеет большую мощность, что обусловлено повышенным уровнем напряжения во вторичной обмотке катушки зажигания. Во-вторых, бесконтактная система оснащается электромагнитным устройством, позволяющим обеспечить стабильную работу, а также передачу энергии на все узлы. В результате, при правильной настройке ДВС, это позволяет не только увеличить мощность работы, но и сэкономить горючее. В-третьих, это удобство в плане обслуживания узла. Чтобы обеспечить работоспособность на протяжении долгого времени, после настройки и установки привода трамблера этот элемент нужно время от времени смазывать. Для обеспечения нормальной работоспособности элемент смазывается каждые десять тысяч километров пробега. Что касается недостатков, то это сложность ремонта. Отремонтировать устройство самому нереально, для этого требуется специальное диагностическое оборудование, которое есть только на СТО.
  3. Еще один вариант СЗ — электронный, который на сегодня наиболее технологичный и дорогой, поэтому им оснащаются новые транспорты. В отличие от двух вышеописанных систем, система электронного зажигания характеризуется сложным устройством, которое обеспечивает работоспособность не только момента, но и других параметров. В настоящее время электронными системами оборудуются все современные машины. Ключевым преимуществом является более упрощенная процедура настройки угла опережения, а также отсутствие необходимости периодической проверки контактов на наличие окисления. На практике топливовоздушная смесь в двигателях с электронной СЗ практически всегда сгорает в полном объеме.
    Этот тип также имеет свои минусы, в частности, в вопросе ремонта. Своими руками его произвести нереально, поскольку для этого необходимо оборудование. Подробная инструкция по регулировке зажигания с помощью лампочки представлена на видео ниже.
Читайте также:  Установка ксенона приора противотуманки

Как правильно выставить?

Как после подключения производится установка зажигания для правильной работы мотора?

Каков порядок, как правильно выставлять настройку узла, читайте ниже:

  1. Для начала транспорт необходимо зафиксировать на месте, включите ручной тормоз. Поршень первого цилиндра должен быть установлен в верхнюю мертвую точку, учтите, что отверстие на шкиве коленчатого вала должно совпадать с меткой, которая расположена на крышке распределительных шестерен.
  2. С распределительного устройства необходимо демонтировать крышку. Сделав это, увидите бегунок, находящийся против ввода 1, внутри крышки. Если его нет, то коленвал необходимо повернуть на 180 градусов и поставить октан-корректор на 0. С помощью гаечного ключа закрутите болтом указатель к корпусу контроллера распределителя, чтобы он был совмещен со средней меткой на октан-корректоре. Винт фиксации пластик к корпусу распределительного контроллера немного отпустить.
  3. Осторожно повернуть корпус, придерживая бегунок пальцем, чтобы он не вращался. Так сможете устранить зазоры в приводе. Корпус проворачивается до того момента, пока острая часть лепестка на статоре не будет совмещена с красной риской на роторе. Пластину зафиксировать винтом к корпусу контроллера.
  4. Следующим этапом будет установка крышки контроллера на место и диагностика высоковольтных проводов. Они должны быть установлены в соответствии с порядком функционирования цилиндров, то есть первый, второй, четвертый, третий. Когда момент зажигания будет установлен, необходимо произвести диагностику правильности во время езды.
  5. Запустите агрегат силовой и прогрейте его около десяти минут, пока температура не составит около 80 градусов. Двигаясь по ровной и прямой дороге со скорость примерно 40 км/час, резко нажмите на педаль газа. Если при наборе скорости до 60 км/час почувствуете или услышите детонацию, она должна быть кратковременной, то все сделано верно. Если же детонация очень сильная, то распределительный контроллер необходимо повернуть на половину или одно деление против часовой стрелки. При полном отсутствии детонации установленный угол опережения должен быть увеличен, то есть контроллер следует повернуть по часовой стрелке.

Видео «Инструкция по установке электронного зажигания на УАЗ»

источник

УАЗ 31512 Andrew › Бортжурнал › Установка электронного зажигания

На УАЗ было окончательно установлено электронное зажигание АТЭ-2. В интернете про него информации выше крыши, при установке проблем не возникает (кроме одной, описана ниже), едет лучше и стабильней — поэтому однозначно must have!

Купил комплект на УАЗбуке, обошелся где-то в районе 2300 рублей. Также были докуплены новые свечи NGK BP6H и ВВ провода Finwhale. Выставлял зажигание стандартным способом — метку коленвала в ноль, открыть трамблер, посмотреть где бегунок и обозначить для себя, что это первый цилиндр. Порядок подключения цилиндров стандартный 1-2-4-3. Окончательное положение ручного октан-корректора подбирал на слух и по ощущениям. Также обращаю внимание, что есть вероятность установки трамблера с ошибкой на 180 градусов. При установке положения коленвала в ноль — посмотрите на ответный паз механизма вращения оси трамблера в двигателе. Данный паз имеет поперечную прорезь несколько смещенную относительно оси. Мой трамблер вставал и так и так, поэтому уделите этому моменту каплю вашего времени и сделайте как надо. Правильное положение при нулевой отметке КВ — бегунок смотрит в сторону 4-ого цилиндра.

При установке попался в капкан несчастного фиксатора ручного октан-корректора — он тупо треснул))) По-другому быть и не могло, т.к. я люблю все затягивать покрепче, а он сделан из г**на силумина))) С этой проблемой я боролся тремя способами:

1) В самом фиксаторе просверлил отверстие, нарезал резьбу, а также сделал небольшой пазик в самом трамблере и вкрутил небольшой болт. Это хозяйство отъездило около 1 тысячи км, после чего я обнаружил свободно крутящийся трамблер — как двигатель работал, непонятно))) Возможно посадить болт на краску, но мне честно говоря этот метод не понравился.
2) Вторым этапом я прибег к помощи эпоксидки. Зафиксировав трамблер и ручной октан-корректор в необходимом положении — от души налил эпоксидки. Конструкция получилась хороша, держалось. Но после тестовой покатушки — эпоксидка все-таки отошла от силумина и в некоторых местах треснула. Вывод — силумин великое зло, даже эпоксидка не клеится)
3) Финальный этап, подсмотренный на просторах интернета. Идея следующая — отпилить лишнии части фиксатора и обжать его металлическим хомутом. Были удалены лапки крепления и чуть спилена «мушка» около делений октан-корректора — в итоге получили цилиндрическую поверхность, которую можно обжать хомутом. Выглядит прочно и надежно. Пробег в такой версии около 500 км — все отлично держится. Всем советую! Вот фото:

Из возможных перспектив развития — установить дублированный коммутатор (два одинаковых коммутатора в одном корпусе). Это позволит, в случае поломки основного коммутатора, просто подключить пучок проводов в другой разъем и ехать дальше.

Еще вопрос такой — как часто отказывают катушки зажигания, вредны ли им кратковременные водные процедуры?

источник