Меню Рубрики

Установка приводного ремня 1jz

UnQuaiz › Блог › Замена ремня ГРМ и свечей зажигания на 1JZ-GE VVTi

Все опишу в виде статьи. Ибо все найденные материалы в сети разрознены, кусками. Иногда чтобы понять что описывается приходится кучу комментариев вперемежку с флудом читать.

Опишу замену свечей, замену ремня ГРМ.

Замена свечей на 1JZ-GE VVTi
Замена свечей на этом двигателе не такая уж и страшная как её малюют на всех форумах. На снятие установку у меня ушло от силы полчаса. Главное лишнее не снимать (патрубки охлаждения), свечи предварительно минут на 5-10 замочить WD40 и откручивать их не свечным ключом, а длинной головкой на 16 — аккуратнее и ловчее получается. Конечно замена геморройнее чем на большинстве других двигателей с рядным расположением цилиндров, но не страшно. 4 болта корпуса, 2 болта крепления корпуса ДЗ, две гайки и 4 болта «паука». Может ошибся на пару болтов что не добавляет сложности.
Снимаем пластиковый кожух распредвалов. Прикручен четырьмя болтами под шестигранник (то ли на 5, то ли на 6). В этом месте пугаемся открывшемуся виду.
Открутив корпус ДЗ, не снимаем с него все шланги, оттягиваем от «паука», снимая с длинной шпильки снизу, патрубки с него снимать не надо. можно вакуумные трубки отсоединить. откручиваем паука, не снимая с него патрубки с задней стороны — они нам не будут мешать. Обратите внимание на вакуумную трубку под пауком, с ней снимает шланчик — её можно не заметить при установке и пропустить. Так что надо помнить о ней. Нужно снять прокладки металлические, чтобы не повредить их. Они ещё пригодятся.
Снимаем паука с нижних шпилек, и разворачиваем в строну ГРМ. Его можно положить за корпус распредвала впускных клапанов и он не будет нам мешать.

Я после того как вынул свечи и заткнул свечные колодцы ветошью часа полтора чистил все вокруг от бутора и масла, крышки распредвалов, заодно почистил дроссельную заслонку (раз уж сняли корпус ДЗ) и впуск, почистил металлические прокладки.

У меня свечи оказались все до единой пробитыми. Только в шестом цилиндре (что вызвало удивление) свеча был почищен остальных, нагара не было практически. Плюс свечи были разносортные: одна свеча DENSO, и 5 свечей NGK. Причем NGK были какие попало, не аналоги родных. Да и ещё при том одноконтактные. Видимо воткнул что под рукой/ногой валялось.
Если кому то понадобится, номера свечей:
Оригинальный номер : 90919-01196 Свеча зажигания PK16TR11 TOYOTA
Аналоги:
SK16RP11 Свеча зажигания DENSO 3353
BKR5EKPB-11 Свеча зажигания NGK 4302

Пришел к выводу что пора бы поменять бронепровода.

Если у кого то возникнет вопрос как ставить правильно катушки зажигания с контактами свечными на 1JZ-GE с системой зажигания DIS3 : все просто, перепутать невозможно, хотя сначала охватывает ужас при виде этой лапши. В мурзилке где-то есть схема работы цилиндров, но я её не стал искать и сделал по логике. Либо зарисуйте какой цилиндр с каким соединен, либо при установке начинайте от самого длинного провода, заканчивая самым коротким.
На всякий случай схема подключения проводов:
1-6 (самый длинный провод), 2-5 (по-короче), 3-4 (короткий)
Цифрами указаны цилиндры.

Ставим новые свечи, закручиваем, ставим катушки и провода, не забываем подключить провода к катушкам. укладываем все провода аккуратно.
Чистим ДЗ и паука (если не сделали это ранее). Ставим паука, на забываем про трубки вакуумные и прокладку 🙂
Ставим ДЗ, застягиваем. Всё подключаем. Всё проверяем и готово.

По поводу свечей хотелось бы внести ещё пять копеек. Чтобы проверить состояние: снимите одну свечу (первую или пятую, до них проще всего добраться без снятия паука). Осмотрите её — если вокруг, или по радиусу фарфорового изолятора есть желтые полоски, или кольца — менять свечи. Ну и во внимание обратите на контакт: нагар, и износ контактов — тоже под замену.
А то некоторые только на контакты смотрят свечи, не обращая внимания на пробои изолятора.

Снятие и установка ремня ГРМ — 1JZ-GE VVTi

Предварительные ласки
Если вам предстоит плановая замена ремня ГРМ запаситесь роликом натяжителя ремня ГРМ, т.к. он примерно в одно время с ремнем умирает. Стоит не шибко дорого (номер OEM #13505-46020, KOYO : U00345F, NSK: 62TB0632B14), а от последующего геморроя избавит, до следующей замены ГРМ.
Чтобы посмотреть состояние ремня ГРМ практически ничего не надо снимать. Достаточно открутить пластиковый кожух распредвалов. Под ним откроется вид на ремень где можно внешне посмотреть его состояние. Следы масла, грязи, или поврежденные зубья — надо менять. Можно просмотреть весь ремень, покрутив коленвал (ключ на 22) — хотя смысла мало. Если будут повреждения, они будут по всему ремню скорее всего. Крутить нужно строго по часовой стрелке. Если крутить против — ремень ГРМ может на ролике натяжителе перескочить на несколько зубов — словите геморрой на ровном месте со снятием и установкой ремня ГРМ.

1. Даем двигателю остыть — на охлажденном двигателе у нас закроется термостат, и это нам позволит не сливать лишнюю ОЖ с радиатора.
2. ищем кран снизу радиатора, для слива ОЖ. В том случае если снимать радиатор не собираемся — открываем и сливаем часть ОЖ, так чтобы уровень опустился ниже патрубка вернего. Когда патрубок снимем у нас ничего не польется.
Если будем снимать радитор в сборе — сливаем всю ОЖ. Можно пока сливается продолжить дальше.
3. Снимаем патрубок верхний с радиатора. отсоединяем шланг расширительного бачка. Снимаем корпус вентилятора. Если хотим в сборе снять с радитором (это кстати делается легко, но для замены ГРМ радиатор снимать вовсе не обязательно, места хватает): после полного слива ОЖ, отсоединяем патрубки, отсоединяем по одному шланги охлождения коробки — затыкаем их болтами чтобы ATF не побежало, откручиваем крепления сверху и снимаем радиатор.
4. раскручиваем вентилятор с муфтой (четыре гайки на 12), ослабим гайки пока не сняли приводной ремень
5. снимаем приводной ремень. для этого натяжитель ремня ключом на 14 давим вниз по часовой, он просядет и ослабит ремень.
6. снимаем верхний кожух
7. снимаем ролик натяжителя приводного ремня — три болта на 12 или 14 ( не помню )
8. сейчас самое время открутить болт шкива коленвала. упираем вороток с головкой на 22 одетой на болт шкива приводного ремня коленвала в левый лонжерон, и дергаем ключом зажигания стартер. Достаточно один раз чиркнуть, болт раскрутится. Иногда этого не требуется: достаточно взять молоток и резким ударом попробовать расслабить болт.
9. Выставляем ГРМ по меткам. Ставим обратно болт. Вращаем коленвал по часовой стрелке чтобы совпала риска на шкиве с меткой 0 на нижнем кожухе грм. Смотрим метки распредвала — если метки не совпали с метками на крышке подшипников распредвалов (метки шкивов распредвала находятся снизу) — проворачиваем коленвал на 360 градусов. Выставляем метки распредвалов, и метку шкива коленвала на 0. Это все надо для того чтобы потом при установке ремня не танцевать польку с коленом и распредвалами ну и проверить не проскочил ли у нас ремень.
Если метки совпадают, и мы хотим повторно использовать тот же ремень ГРМ — делаем на ремне отметки по шкивам распредвала и коленвала. Они нам потом при установке понадобятся.

Читайте также:  Установка карбюратора с ускорительным насосом на мотоцикл

10. Снимаем шкив. Если болт пока крутили коленвал затянулся — удар молотка по ключу вернет его в чувства и он легко снимется не провернув грм (можно немного придержать ключом на 17 левый распредвал, он не будет вращаться и не будет давать вращаться ремню ГРМ.
11. Снимаем нижнюю крышку ГРМ.
12. Ослабляем гидронатяжителя ремня ГРМ. Я для этого откручивал снизу болт у генератора, чтобы подобраться снизу к болтам натяжителя. Отвел генератор в сторону и проволокой закрепил. И открутил натяжитель, и вытащил его (так же не забываем вытащить пылезащитный кожух гидронатяжителя, он внутри застревает под роликом.
13. Снимаем ремень.

Делаем до установки ремня ГРМ

Что нам надо сделать до установки ремня ГРМ:
1) меняем если необходимо ролик натяжителя

2) меняем лобовой сальник коленвала если он дал течь или поврежден
Для этого надо снять шкив, все почистить, срезать старый сальник, аккуратно запрессовать новый предварительно смазав его. Установить шкив.
Оригинальный номер сальника: 90311-46001

Примечание: Шкив снимается двумя болтами на 6, металлической планки под два болта, WD40 и с помощью летающего макаронного монстра.
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ Этого почему-то я не заметил ни в мурзилке, ни в форумах нигде про это не видел. Справа от шкива есть «металлическая мандавошка», крепится болтом на 10 к маслянному насосу. Перед снятием шкива её надо убрать. Иначе 100% при снятии шкива сломаете на нём зуб звездочки датчика коленвала (или два если шкив не на метке 0 стоит) и тогда придется ехать к «шкивному стоматологу» и делать протезы — можете головняка заработать с датчиком положения коленвала, да и ценники на разборках на зубчатый шкив коленвала варьируются от 500 до 3000 рублей. Лучше не проверяйте — проверено лично мной, ломает. 🙂 Если уже сломали — ищете на разборке замену. При подборе сравните со своим, чтобы расстояние между зубцами и их количество точно соответствовало вашему. Не знаю есть ли шанс получить в руки шкив, с двигателя 1JZ-GE VVTi и чтобы он оказался другим. Но меня почему-то спрашивали все к кому за консультацией обращался — совпадают ли зубья с моим шкивом. Поэтому будем исходить из условия что может попасться другой шкив с такого же двигателя.

3) меняем/чистим датчик положения коленвала (я его выкручивал, предварительно отсоединив фишку). Находится он под гидронатяжителем ремня ГРМ. Без особой нужды не лезьте к нему. Хотя и ломать там особо нечего, только если провода.
Если у вас не было проблем с запуском двигателя — у вас он точно исправен. Но можно на всякий случай проверить и его. В мурзилке есть данные
На память: в холодном состоянии сопротивление исправного датчика должно быть в интервале 1700 — 2400 Ом. Мог запамятовать. Мой датчик был около 2000 Ом.

4) делаем ревизию сальников распредвала визуально (их не видно, но видно пространство вокруг них, есть ли следы масла вокруг ). Например у меня диагностировался небольшой износ и уже знаю что его пора менять. Если есть износ, есть время и желание — меняем сальники.
По замене сальников распредвалов я ничего не могу прокомментировать и посоветовать т.к. не знаю. Читайте мурзилку — там веселые картинки и тексты 🙂 Как доберусь до сальников распредвала — напишу пост, хотя лезть туда ой как не хочется.

Перед тем как начнем давайте определимся с определениями. А то в инете тоже путаницы достаточно, как и в мурзилке. Метки по которым мы будем ставить ремень ГРМ — это риски на распредвалах и риска на шкиве коленвала. На некоторых шкивах распредвалов помимо рисок есть метка «точка»: это не метка 0! Это «метка 60° до ВМТ». И такая же точка есть на зубчатом шкиве коленвала — для коленвала это «30° до ВМТ».
Если мы не снимали распредвалы, шкивы распредвалов — нас эта метка не интересует.
В мурзилке по джезетам есть два метода установки ГРМ: ГРМ тип 1 и ГРМ тип 2. Как я понял один из них без VVTi, другой с VVTi. В первом случае там описана установка ремня без установки распредвалов и муфты VVTi, во втором случае с распредвалами и муфтой. Меня это запутало, но потом почитав и поразмыслив — решил не заморачивать себе голову. Если не трогали шкивы распредвалов — то и про метки 60 градусов до ВМТ забываем.
p.s. если мы выставим по меткам «60° до ВМТ», то у нас получится абсолютно тоже самое, только под углом 60° к риске на распредвалах, и под 30° к риске на коленвале.
от перемены мест слагаемых — сумма не изменяется.

Метки на двигателе по которым будем выставлять ГРМ: для распредвалов — это две «выпуклости» сверху на кожухе за распредвалами, для коленвала — точка на маслянном насосе сверху над шкивом (как ориентир — риска на шкиве коленвала и шплинт на коленвале — смотреть должны строго вверх)

В любом случае — не верьте постам в инете априори. Даже моему 🙂 Т.к. я тоже человек, и все пропускаю через свое понимание книжек и материала, и могу ошибаться.
Читайте книгу и включайте мозг.

Читайте также:  Установка sql отказоустойчивый кластер

1. «Заряжаем» гидронатяжитель. Многабукав о простом.
В инете встречаются комментарии о том что не обязательно снимать гидронатяжитель полностью — достаточно расслабить, поставить ремень и потом плавно и равномерно затянуть. Я бы так делать не стал, потому что есть риск вытянуть болтами резьбу в креплении гидронатяжителя. Давление которое надо на гидронатяжитель приложить колеблется от 900 до 9000 Нм. Резьба болтов такое может не выдержать. Так что забейте на такие комментарии, а то опять болезнь жопы геморроидального типа словить можете.
Чтобы зарядить его нам понадобятся тиски с большим ходом и стальная проволока.
Ставим в тиски — плавно и аккуратно зажимаем гидронатяжитель. Приложить пришлось хорошие усилия в тисках чтобы сжать. Вручную, сразу предупрежу, ничего не выйдет 🙂
Совмещаемся отверстия внутри штока и на стенке гидронатяжителя и вставляем туда проволоку — так чтобы со второй стороны проволока была заподлицо с корпусом натяжителя, иначе пыльник не сможете поставить. После вставки проволоки надеваем пыльник. У меня пыльник «доработан», отверстие для фиксатора разрезано вниз, таким образом можно пыльник надеть уже после того как фиксатор стоит.

3. Убедимся что нет грязи на роликах, шкивах. Если надо чистим все, вытираем насухо.

4. Выставляем коленвал и распредвалы по меткам. Метки на шкивах должны совпадать с метками на маслянном насосе для коленвала и для распредвалов — на кожухе.
Метка коленвала (риска) должна стоять напротив точки на маслянном насосе. Теперь коленвал у нас в ВМТ (верхней мертвой точке). Если меток вообще никаких на шкиве коленвала или корпусе масляного насоса нет (всякое бывает) — можно выставить коленвал в ВМТ по первому цилиндру — в ВМТ первый поршень должен быть поднят в самую верхнюю точку. Любой поворот коленвала влево-вправо от этой точки будет приводить к тому что поршень будет опускаться. Если выставлять по поршню — можно легко ошибиться на 1 зуб ремня при установке.

5. Ставим ремень. Если мы используем старый ремень то совмещаем метки которые мы нанесли на него перед снятием.

6. Смотрим чтобы ремень лег по зубцам шкивов. Делаем натяжение ремня с правой стороны, с левой стороны у нас ремень будет натянут роликом.

7. Вытаскиваем пассатижами проволоку из натяжителя, он освободится и натянет ремень

8. Теперь проверяем правильно ли установлен ремень: проворачиваем ключом коленвал на 360°. Сверяем метки. Коленвал должен быть в ВМТ — риска шкива должна совпадать с точкой на корпусе масляного насоса. Распредвалы стоять по меткам (риски).

9. Если совпало — значит мы установили правильно. Не совпало — значит где-то мы накосячили, и надо заново снимать ремень и выставлять валы.

Ремень ГРМ установлен!
Собираем всё в обратном порядке.
— не забываем поставить прижимную шайбу на коленвал
— ставим «мандавошку» ломающую зубья — фиксатор ремня ГРМ
— ставим нижнюю крышку ремня ГРМ
— ставим ролик натяжителя приводного ремня
— ставим шкив приводного ремня на коленвал
— ставим верхнюю крышку ремня ГРМ
— ставим вентилятор с муфтой
— ставим приводной ремень
— ставим кожух вентилятора, или радиатор в сборе
— подсоединяем патрубки и шланги
— доливаем в радиатор ОЖ

Проверяем все фишки, провода, трубки и шланги. Что-то мы могли забыть подключить, что-то могло соскочить случайно, что-то могли случайно сломать.
Чтобы не ломать голову почему запуск не удался, лучше все перепроверить.

Запуск после замены свечей зажигания или замены ремня ГРМ

Пытаемся запустить. Если запуск не удался решаем проблемы.

Если последний запуск до снятия ГРМ или замены свечей был успешным, значит мы что-то не так сделали:
— проверяем все фишки, клемы, контакты на свечах
— проверяем заряд аккумулятора
— проверяем искру
— проверяем подачу топлива
— проверяем свечи — не залило ли их
— пробуем снять диагностические коды

Если нет никаких ошибок, а двигатель все равно не запускается:
— Пытаемся раскрутить двигатель стартером в наглую. Аккум должен быть полностью заряженным
— Важно при этом не спалить стартер. Нужно давать ему отдыхать — долго не держать включенным: включили, подержали 6 — 10 секунд, выключили. Отдохнули 4-5 секунд и повторяем сначала, пока не начнет схватывать
— Если начал схватываться иногда — можно в момент пуска нажать педаль газа.
Может быть надо использовать в таких случаях эфир — чтобы облегчить пуск, у меня не было под рукой. Ещё мне потом советовали заливать 10мл масла в цилиндры, чтобы улучшить компрессию в момент пуска.

До этого двигателя я был привыкший к тому что правильно собранный двигатель, без видимых проблем должен заводиться сразу и с пол оборота. Видимо 1JZ-GE не тот случай. Может быть дело было в VTTi, может быть в какой-то электронике. Не знаю. Но мне помогло в наглую раскрутить двигатель.

Все писал по памяти и мог что либо забыть или перепутать. Поэтому в первую очередь смотрите в книгу по двигателю, благо раздобыть её нет никакой проблемы.
Надеюсь это хоть кому-то сэкономит время и нервы.

источник

1JZ-GE VVT-I, как снять ремень навесного если резьбе хана

Опции темы
Поиск по теме

1JZ-GE VVT-I, как снять ремень навесного если резьбе хана

Доброе утро.
Недельку назад пытался снять ремень навесного и в итоге сорвал резьбу. Причем зараза до этого месяц назад всё делал так же для замены ролика и всё было ок, думаю просто от времени резьбе кирдык пришёл или я не под таким углом надовил. Собственно теперь мозгую, а каким образом безболезненно снять ремень навесного? Ролик как-нибудь монтажкой заломить, но не могу понять во что упереться? Или может в сборе весь механизм откручивать, но тут мне кажется ремень стрельнуть может.
Если у кого есть идеи, буду весьма благодарен.

P.S> Нужно поменять подшипник на ГУРе. С натяжителем решил снять ремень, открутить ролик и перенарезать резьбу. Покупать как-то вообще не охота, 3500р из-за резьбы платить.

P.P.S> TourerV.ru молчит как партизан, уже обращался )

Я вообще по такому способу не снимаю ремень! В общем берешь монтировку, вставляешь ее между роликом и кондеем давишь на нее, снимаешь ремень с ГУРа. Только все аккуратно, а то можно ремень повредить! Удачи!

насколько я знаю на натяжном ролике надо сначало ослабить фиксирующий болт или гайка не помню! а потом уже крутишь регулировку натяжения. такто ребята и гробите резбу свою не понимая что произошло.

kturutin08 какой болт? Там пружина стальная в натяжителе. Ролик натяжителя крепится к натяжителю через болт на 14ть, резьба алюминиевая. Когда пружина становится жесткой от времени болт срывает резьбу, как-то так чтоле :). Т.е. как бы рано или поздно, если не менять натяжитель и снимать ремень как я снимал, резьбу сорвут все. Оптимистичный прогноз конечно ).
Chumaher, popandos спасибо. Сейчас спустился до авто, посмотрел. Одним концом монтажки вы предлагает упираться в кондёр, а именно в его шкиф чтоле? Или за шкиф залезть и там куда-нибудь? А вторым концом, а точнее серединой монтажки упереться в ролик непосредственно положив монтажку на ремень?
Если упираться в шкиф, там его не оторвёт? Усилие сильное должно быть или довольно легко снимается?

Усилие сильное бери монтажку по длиннее!
Или кусок трубы на нее надень!
Я прям между шкивом и роликом вставлял под углом получается градусов 30 и по часовой тянул, ремень как только ослабнет другой рукой сразу с гура его снимай и плавно отпускай монтажку- все ремень снят! Я это делал в -25! Тебе по проще будет!

Чего-то не могу понять во что монтажкой то упираться? Шкиф очкую, что треснет. И почему тянуть по часовой, это резьбу по часовой а давление у меня получается только против стрелки.
Если не трудно покажи один раз на картинке. Та которая первая это в общем фотка ремня, ролика и шкифа кондюка. А вторая фотка это то, как я думаю упираться монтировкой. Верно или нет думаю?

Насколько я помню, я упирал монтажку в шкив гура а второй конец в ролик через ремень и давил по часовой. Шкиву ничё не будет, в крайнем случае у меня есть такой шкив, могу отдать, я с гэса.

Ремень немного отогнуть, чтобы монтажка легла на шкив

Не, именно сверху, как у меня стрелка нарисована, упираешь конец монтажки в ролик.

evgen2k ок понял, спасибо.
Подожду пока ребята отпишутся каким образом они через кондёр монтажку кидали и в четверг постараюсь заняться этим делом всеми способами. Так-то главное ремень сдернуть и шкиф гура потом снять, остальное вроде не шипко трудно.

P.S> Лишь бы резьба нормально нарезалась а то менять этот натяжитель вообще никакого энтузиазма нет. Думаю может там побрызгать с какой-нибудь стороны пружину, авось легче станет :).

Читайте также:  Установка гбо в железнодорожного

Теперь снимаем ремень навесного агрегатов, надеваем на натяжной ролик головку с длинным воротком, давим вниз, ремень ослабляется и сдёргиваем его со шкива

Так в тот то и уй что у человека резьба сорвана на болту который крепит ролик к натяжителю. так что ему в помощь только монтажка

вставляешь отвертку между ремнем ГУРа и шкивом гура,оттягиваем ремень с дорожек на «улицу»,и крутим гайку на шкиве гура по часовой стрелке,ремень крутится и слезает с дорожек за оборота два(вроде понято должно быть),но можно и монтажкой,только дорожки иногда заминаются

Man_from_Angarsk спасибо кэп, так я уже делал :).
Ну так то вроде всё понял, вчера уже купил метчики М10 1.5. Думаю такой то болт уже не сорву точно :).

Можно и проще . Тянешь ремень вверх ,натяжитель заряжается и там образуется щель вставляешь туда что нибудь подходящее по размеру и все .

Всё в субботу сделал, фоток не делал.
Ремень, снимал уперевшись монтажкой в шкиф кондёра. Дальше когда одевать начали(друга на помощь позвал) увидели, что ролик натяжителя вплотную подошёл к шкифу гур и монтажку между ними засунуть ну никак не получалось. Минут 15ть тупили т.к. ремень коцать не хотелось и шкиф как-то жалко было и в итоге друг потянул ремень на себя(он стояло около левого крыла) и этим зарядил натяжитель, дальше я воткнул монтажку между роликом натяжителя и шкифом ГУРа и ремень одели.
Отдельно хочу сказать про замену подшипника в ГУРе. Шкиф сначала не сходил, я побрызгал его WD-кой, постучал молотком через удлинитель из набора(без фанатизма конечно) и начал откручивать остальный болты которые ГУР крепят. Пока всё октрутил, шкиф откис и снялся буквально 2мя пальцами. Само посадочное место шкифа у меня тоже маленько подразбито и он в нём как бы ходит чутку, пока конечно поставил так. В будущем наверное буду сразу ГУР менять.
Шкиф ГУРа когда стопорил пользовался небольшим отверстеем сверху, .
Самое сложное снять подшипник. Когда снимал подшипник не снимал стопорное кольцо(не большое которое с торца, а маленькое его видно на самой оси подшипника), этого делать нафиг не нужно. Во-первых чтобы его снять будете ипаца продолжительное время и потом один черт будете снимать подшипник через свободный конец который и так был без кольца. Чтобы снять подшипник воспользовались головкой на 17(удлиненная, тонкостенная), на 22 обычной, трещеткой(через резиновую ручку били молотком).
Резиночка реально помогла, которой сам этот «ротор» собирали. С ней то высыпалось, а без неё думаю вообще за*рахаешься.

Резьбу в натяжителе нарезал штатную М10, сняв только сам ролик. Закрутил родной болт, но натяжитель уже натягивал не им а монтажкой )).
Хочется сказать спасибо всем за помощь и тем кто составлял манюалы по замене ГУРа. С ними конечно всё быстрее проходит :).

P.S> Не забудьте купить рожковый ключ на 24, запарился потом пешком бегать и искать. Был только в 3ем магазине.

Да еще на будущее что бы снять гур не нужно шкив снимать! Просто шкив проворачиваешь так чтобы его отверстия совпали с болтами и откручиваем через удлиннитель!

Chumaher это то да, я так и делал. Но всё равно лучше попробовать снять шкиф пока ГУР прикручен, чем когда он будет уже снят. На снятом нужно упор где-то искать.

источник