Меню Рубрики

Установка приводного ремня 2az

sibers42rus › Блог › Ролик, муфта и ремень Toyota 1AZ/2AZ

Пару лет назад, у моего приятеля застучал натяжитель приводного ремня на Toyota Harrier (2001 года 2AZ). Стук был из-за разбитых втулок демпфера. Пробег на тот момент был около 250 тыс. И он, не раздумывая, купил новый оригинальный в сборе. Логика проста — раз оригинал ходит 200+, то
цена в

5000р более чем оправдана. Все бы ни чего, да только спустя

30тыс км он услышал знакомый стук… Тогда-то он и рассказал мне о своей проблеме.
Со стуком амортизатора натяжителя я был знаком задолго до этой истории — приходилось менять его на своей Toyota Caldina с мотором 1ZZ. Хоть сами натяжители разные, но демпфер на них один и тот же. И я было хотел предложить ему поменять этот демпфер отдельно, все же цена вдвое ниже всего натяжителя, но ведь такой же точно отходил всего

30тыс. маловато, маловато будет! Пока мы думали как быть, время шло, а стук нарастал. В итоге он покупает натяжитель в сборе Lynx, а я продолжаю искать варианты решения, от замены втулок на капролон, бронзу и т.д. на оригинальном амортизаторе, до пружинного натяжителя.
*Примечательный факт — подобная проблема в большинстве случаев у тойот с моторами 2AZ, 1AZ реже 1ZZ, до 2008 года, а вот после уже такой массовости нет.
Если уж начать разбираться, то тот «оригинальный» натяжитель, который отходил около 30 тыс. км. 16620-28090 не такой уж и оригинальный. Оригинал для Toyota Harrier ACU15 идет под номером 16620-28010 и цена его больше 9000р, тогда как 16620-28090 стоит всего 5000р. Не берусь утверждать, что первый отходил бы столько же сколько и заводской, но думается мне, что разница в цене не спроста. Я много раз наблюдал подобное снижение ресурса у так называемых «оригиналов» от другой модели/года выпуска/комплектации. Потому считаю, что оригинал это деталь с ТАКИМ ЖЕ НОМЕРОМ КАК С ЗАВОДА, а все что предлагается в качестве замены от производителя — ни что иное как аналог с другими характеристиками, да, той же марки, но все таки АНАЛОГ.
Так почему у машин с 2008 года этот (16620-28090) натяжитель работает, а на более старших нет? Если посмотреть весь навесной узел, то в глаза бросается одно отличие — шкив генератора. На большинстве машин после 2008 года установлена обгонная муфта, а до 2008 г. обычный шкив, при том, что сами генераторы по большому счету те же. В общем, предложил я приятелю попробовать заменить шкиф на муфту, и посмотреть сколько проходит китайский Lynx с муфтой, на что он мне ответил: «Поздно, Lynx уже стучит, буду точить втулки на оригинале». Lynx прошел менее 5000 км. Но спустя пару дней, он все же попросил купить ему «оригинальную» обгонную муфту. Какого же было наше удивление после ее установки, не меняя демпфер — стук если и не ушел, то стал еле ощутим и только на холодном двигателе, а после прогрева и вовсе стихал. В конечном итоге демпфер все же заменили на китайский checkstar.

В этом посту я расскажу о замене шкива генератора на обгонную муфту на примере Toyota Rav4 2006 года с мотором 1AZ, попутно заменив разбитый демпфер и изношенный ролик натяжителя.

Для того чтоб снять натяжитель в сборе придется приподнять двигатель, иначе болт крепления упрется в кузов.
Вывешиваем правую сторону и снимаем переднее колесо. Затем ставим домкрат под двигатель и ослабляем крепление передней опоры.

Затем необходимо демонтировать правую опору. Для этого убираем в сторону расширительный бачок и снимаем его кронштейн. Далее снимаем опору, контролируя домкратом, высоту двигателя. Не забываем открутить гайку крепления опоры снизу.

Что бы снять ремень, нужно расслабить натяжитель. Для этого у него предусмотрено специальное «ухо» под ключ 19. «Закручивая», натяжитель сжимается и появляется слаба. Удобнее всего скидывать/натягивать ремень с помпы, на ней нет ребер.
* Не редко это «ухо» обламывается, тогда демпфер можно стянуть винтовым хомутом.

Теперь когда ремень убран, можно снимать натяжитель. На слудующем фото видно, для чего нужно поднимать двигатель.

Приступаем к переборке натяжителя. Иногда есть смысл заменить только подшипники на ролике, их там 2 шт. размер 6203. Поставить можно любые, но они должны быть с резинометаллическим уплотнительным кольцом. Вот несколько примеров:
NSK 6203-DDU
NSK 6203-DDUCM
NACHI 6203-2NSE
NACHI 6203-2NSE9
SKF 6203-2RS1
SKF 6203-2RSH
KOYO 6203-2RS
KOYO 6203-2RSC3
NTN 6203-LLU
NTN 6203LLU/2ASU1

Читайте также:  Установка иглы швейных машин чайка 132 м

В нашем случае на ролике приличная выработка, поэтому меняем и его.

Для замены ролик выбрали SKF VKM61085, а демпфер CHECKSTAR 11402

Checkstar, конечно, лютый Китай, но у меня уже был опыт использования этого демпфера на моей калдине и с недавних пор на хорьке. А учитывая то, что теперь будет стоять муфта, думаю, что проходит он достаточно долго.

Сборка натяжителя. Нюансов нет, кроме установки шайбы ролика — выемкой вверх.

Отдельно хочу остановиться на ремне. Ремней хорошего качества достаточно много — Mitsuboshi, Bando, Sun, Gates, Contitech, Dayco, Optibelt, Dongil. Спорить какой лучше или хуже бессмысленно, как и про масла)) Поэтому смело можно выбирать любой, и ходить они будут долго, при условии, что не подделка, а подделывают их все без исключения. На этот раз выбор пал на японца Bando

Внешность у него двоякая — наружная сторона страшненькая, все скромно — текст, текст, текст. Ни логотипов, ни цветного фона, На вид, в общем, неказистый. Зато рабочая часть выглядит как надо. Тем не менее сомнения в подлинности есть. Во-первых, упаковка, на фото коробка не от этого ремня, мой пришел без нее, увы так бывает, во-вторых надписи на ремне не совсем ровные, хотя и это не редкость у настоящих, в третьих, отсутствие на ремне страны изготовителя. В общем, будем посмотреть.

Наконец, переходим к замене шкива генератора на муфту свободного хода. Шкив снимается «довольно просто», удерживая вал ротора, нужно отвернуть гайку крепления шкива. Это не сложно если есть чем удерживать и чем отворачивать, а тем более если все легко открутится.

Но все гладко не бывает — гайка прикипела и ключ слизал грани вала ротора. Что ж, снимаем генератор.

Сам генератор крепится всего двумя болтами, под ключ 14 и 12

Для того, что бы в этой ситуации открутить гайку, нужно зажать вал ротора, разобрав генератор. Мне было лень, а учитывая, что шкив нам больше не нужен, мы применили варварский метод.

Обгонную муфту генератора взяли «оригинал» TOYOTA 27415-0W042, так как именно на нее теперь будет бо́льшая часть нагрузки навесного узла.

Накручиваем муфту на генератор от руки, насколько возможно. В процессе работы она затянется сама.

Обязательно и крышечку к ней TOYOTA 27416-0W050 дабы защитить от грязи.

Можно собирать. Устанавливаем на место модный генератор и натяжитель.

Укладываем ремень на шкивы

Тем же способом, что и при съеме ремня сжимаем натяжитель и последним натягиваем на шкив помпы.

Не лишним будет прокрутить двигатель за коленвал, чтоб посмотреть укладку ремня.
Собираем в обратном порядке и не забываем затянуть болт передней опоры двигателя.

Так для чего все это было нужно? Зачем было менять вечный шкив на муфту с ресурсом пусть и в 100 тыс. км.
Не проще ли было поставить пружинный натяжитель или заменить втулки у демпфера? Может и проще, а может и сделаем это еще в будущем. Но суть замены не только разгрузить демпфер, муфта снижает колебания ремня, а значит уменьшается нагрузка на все шкивы — помпа, кондиционер, генератор. Таким образом, установив одну ресурсную деталь, мы продлеваем жизнь остальных сопряжённых с ней.

источник

Вопрос по замене ремня 2AZ

Опции темы
Поиск по теме

Вопрос по замене ремня 2AZ

Здравствуйте, уважаемые.
Порепался поликлиновый ремень привода навесных агрегатов двигателя. Подскажите что еще надо обязательно одновременно заменить, а что можно не трогать.
С уважением.

Я просил не ссылку на фотоотчет мне выложить — на это поиск есть, а ответить на вопрос выше..

А почитать слабо?
Там все написано.
Или Вам все разжевать надо?

Для того чтобы что-то узнать не обязательно читат энциклопедию, а достаточно спросить и услышать в двух словах слишком не вникая в вопрос. а рассказать или не рассказать — это дело сугубо лично каждого..

— а эта колбаса гафкала или мяукала ?
— много вопросов задавала!!

а по теме — на то и сделан форум, чтоб можно было на все вопросы найти ответ, а не спрашивать каждый раз одно и то же.
Для этого и пишут люди фотоотчеты, тратят своё время на описание — чтоб любой мог зайти и посмотреть.
Именно для этого и книжки придуманы, чтоб в любой момент можно было найти инфо, а не бегать за тем человеком и выспрашивать постоянно одно и то же 🙂

Читайте также:  Установка вентиля под давлением

а если шибко не вникать вопрос — то зачем вообще его задавать ?:)
Ну и тем более зачем отвечать на такие вопросы ?:)

Если ничего не шумело — меняй только ремень. Проверь ролик натяжной, бывает шумит на холодную.

— а эта колбаса гафкала или мяукала ?
— много вопросов задавала!!

а по теме — на то и сделан форум, чтоб можно было на все вопросы найти ответ, а не спрашивать каждый раз одно и то же.
Для этого и пишут люди фотоотчеты, тратят своё время на описание — чтоб любой мог зайти и посмотреть.
Именно для этого и книжки придуманы, чтоб в любой момент можно было найти инфо, а не бегать за тем человеком и выспрашивать постоянно одно и то же 🙂

а если шибко не вникать вопрос — то зачем вообще его задавать ?:)
Ну и тем более зачем отвечать на такие вопросы ?:)

Епть.. ребят, звиняйте таким Вашим отношениям.. на ветке марководов такого не присутствует.. ну да ладна.
Всем удачи

источник

Отчёт: Восстановление натяжителя ремня 2AZ-FE (zlomen)

Опции темы
Поиск по теме

Отчёт: Восстановление натяжителя ремня 2AZ-FE (zlomen)

Други опишу проблему , может чем поможете. Ипсум 2az при тапке впол , стал рычать. Не каждый раз ,но часто. Звук не раскручивающегося на высоких оборотах движка , а именно рычание .Мощность не падает,машина не тупит. Если газовать на месте добиться рычания не получается. Пошукал по топикам нашел только рычание в мороз. У меня не рычит. На холдную работает шумно ,прогревается затихает.

скинь ремень и попробуй,проблема изъеденая.натяжитель,сам столкнулся с этой проблемой когда купил ипса

про натяжитель читал , но все отписываются что на холостых хрюкает. да и на 1zz кагда у меня были проблемы с натяжителем он пердел только когда внатяг в пробке в сопочку ехал.По этому и отмел натяжитель. Без ремня пробывать незнаю есть ли смысл ,т.к. рычание только в движении(под нагрузкой). На месте пробывал на тормозах держал, тапок в пол. Добится рычания не получилось.

зы на zz натяжитель востанавливал( гдето есть отчет) ,менял манжету. Шток там был 26 ,такой манжеты не нашел ставил на 25. Пэтому раз в год дозапровлял жидкостью для гура.

Последний раз редактировалось zlomen; 27.11.2014 в 15:52 .

У меня та же фигня) пардон за не грамотность, а его только на земену или подкрутить (подтянуть) можно?

ok. Попробую для этого у меня как временная мера есть талреп.

Сегодня поставил вместо штатного амортизатора. Буду слушать.
зы сегодня рычания не слышал, да и сильно не погазуеш. Дороги очень скользкие.

Вроде рычание пропало. По крайней мере у меня не получилось его добиться.Начал востановление натяжителя.
Снял колпак.

Примерил купленый сальник 26х35х7.

Сальник вот такой(от топливного насоса).Цена 300р

Цифры разные но что то общее уних есть.

Продолжение следует.

Последний раз редактировалось zlomen; 06.12.2014 в 12:09 .

Подпишусь на темку, а то тоже умерший натяжитель в запасе лежит.

Продолжу. Вот еще о сальнике.Хотя сальник можно любой другой , лиш бы 26х35 толшиной лучше 6мм.

Далее, сверлим два отверстия на 2.5 ( или около того). Заворачиваем туда саморезы.

При помощи ключа на 10 поддеваем шурупы и вытаскиваем сальник.

Сливаем масло и убеждаемся что его там уже давно НЕТ!

Должно быть жидкости примерно столько. (чуть меньше)

очень интересно,молодец! как газ накачивать будешь?

Поверь. И без закачивания все работает. После того как сальник встанет все будет герметично , а при установке амортик будет сжат и там будет давление.
зы
Я уже один делал и два года ездил. Так и продал.

Как я понимаю работу этого устройства. Работает он в одну сторону ,натягивает растянувшийся ремень.В обратную сторону только при смене ремня. Применив при этом значительное усилие. Во время работы двигателя ремень назад вдавить его не может. Там внутри ведь нет ни каких клапанов как в стойках. У ниссанов точно такой же ремень , а посей день натягивается генератором.

Последний раз редактировалось zlomen; 07.12.2014 в 12:10 .

Набираем жижу в шприц .Понадобится около 15 кубиков жижи

Зажимаем натяжитель в тисах .Tак и только так!

Зжимаем и заправляем жижей. Вот сколько у меня в шприце осталось

Читайте также:  Установка газовых счетчиков в квартире камышина

Вставляем натяжитель в тисы так

Смазываем шток и рабочую кромку сальника жижей.Напяливаем манжету на шток. Напяливаем осторожно чуть с перекосом и прокручивая.

Берем заранее приготовленную оправку для забивания сальника. Я исползовал внутренний цилиндр от амортизатора. Подошел идиально.

Вставляем стопорное кольцо предварительно чуть его согнув так как сальник толще

Ну и последнее. Одеваем какой нибудь подходящий пыльник или колпачек. Мой маловат ,но больше не было. Я еще туда набил водоотталкивающей смазки. После установки на место 3 раза прокачиваем. Все !

Добавлю что во время сборки сжимать в тисах необязательно. Я сжимал что бы посчитать количество жижи. По этому отремонтировать его можно практически на коленках. На предыдущем натяжителе вместо пыльника использовал бутылек пластиковый от витаминок. Сальник с отверстием на 25 применять не советую (очень распространен),жижи хватит на год не более.
зы
уже неделю езжу с талрепом и все отлично. хоть не ставь натяжитель вообще.

Последний раз редактировалось zlomen; 11.12.2014 в 12:13 .

источник

Тема: О натяжении ремня на 2AZ-FE

Опции темы
Отображение

Подскажите пожалуйста. Камри ACV30 2AZ-FE, при кик-дауне слышится отчетливый свист, при штатных режимах работы свиста нет, ремень новый. Что это может быть? заранее спасибо.

Вадим, сделайте запись — проще будет понять, о каком свисте речь

Да понял я. Я Вам говорю, что 40-ки разные. натяжитель на японке и европейке (для европы или из Питера) один и тот же и только на эти модели идет натяжитель с пружиной. А вот для китайского рынка другой, именно такой же как и на Вашем авто. Что тут непонятно? Зайдите в джапан капс и сравните.Повторяю не бьются вместе эти натяжители и болты.

Vладимир, вот я смотрю жапанкетс на V40 европа. Замена натяжителя на 2AZ произошла 04.2008.
Замена крышки ГРМ — 02.2009. Болт и шпилька крепления — одинаковые.
Как они могут быть не взаимозаменяемыми?

я действовал по следующей схеме.Посмотрел натяжитель для 35-ки .К каким еще моделям камри он подходит.Посмотрел старый (с гидриком) натяжитель для европейки/японки 40-ки (так как именно только у этого натяжителя/детали произошла замена конструкции на пружину).В результате старый натяжитель от 40-ки ну никак не бьется с натяжителем от 35-ки.Не взаимозаменяемые размеры , подтверждаемые разными/не взаимозаменяемыми болтами крепления. Отсюда и подозрение, что чего то в этом супе не хватает.Нужно глядеть/сравнивать воочию, держа в руках обе детали.

То есть вы хотите сказать, что натяжители с JDM камри идут как и для Китая с одними номерами? Я вчера в екзисте и автодоке прокликал много моделей натяжителей и с гидро и с пружиной везде идет применимость для различных моделей с 2az разных годов выпуска. В любом случае возьму контракт и будем пытаться ставить, гидроаморт больше ставить не буду.

Ну уж если тупо, то принцип один.Только гидронатяжители (там куча ОЕМ номеров в зависимости от производителя) взаимозаменяемые с пружинным подойдут на Ваше авто. Я не нашел ни одного номера гидронатяжителя, взаимозаменяемого с пружинным устанавливаемый на Ваше авто.Поэтому в начале обсуждения и написал — ИМХО.Закроем тему.

Открою тему на 1 пост и потом можно снова закрыть.
Сегодня поставил натяжитель ремня в сборе с пружинным механизмом от RAV4 — 1AZ-FSE Японский Пруль 2004 г (так сказали в контрактных запчастях) Возможно Японец уже менял со своего гидро на пружинный. Он точно такой же как на камри ACV40. Ролик только отличается от старого (стоял SAT дубль — прожил 5тыс км, полное Г**О, брать не советую) — там 1 подшипник, а не 2! То есть ролики отличаются старого образца и нового, но это не суть. Сразу поменял подшипник на новый в ролике и воткнули на место старого. Встал как родной. Отлив в месте крепления шпильки снизу не мешает, ничего пилить не надо. Болт отрезать на 12 мм тоже не нужно, мастер на СТО смог воткнуть всё назад без снятия опоры и без домкрата. Ремень натянулся хорошо, соосность везде такая же как и была осталась.
Результат: все трески, постукивая и мелкое «дизеление» на малых оборотах исчезло! мотор стал шептать! Я очень рад. Всем советую при выходе из строя менять на пружинный натяжитель. Подтверждаю слова человека сверху, что они все полностью совместимы с 1AZ, 2AZ старых и новых образцов.
Всем удачи на дорогах.

источник