Меню Рубрики

Установка приводного ремня пежо 406

2.1.4.4 Проверка и замена вспомогательного приводного ремня

2.1.3.3.4. Проверка и замена вспомогательного приводного ремня

Элементы регулирования натяжения вспомогательного клинового ремня (модели 1.6 и 1.8 литра без кондиционера)

2. Болт фиксации механизма натяжения

3. Болт крепления натяжного шкива

Элементы регулирования натяжения вспомогательного клинового ремня (модели 2.0 литра без кондиционера воздуха)

1. Болты фиксации механизма натяжения

Элементы регулирования натяжения вспомогательного клинового ремня (модели с кондиционером воздуха)

1. Ключ квадратного сечения для регулировки механизма натяжения

3. Кронштейн механизма натяжения

5. Натяжной шкив

Предупреждение

В зависимости от модели и установленного оборудования, доступ к вспомогательному приводному ремню может быть чрезвычайно ограничен. Если требуется большее рабочее пространство, необходимо снять электронное контрольное устройство зажигания/ системы впрыска топлива (ECU).

На моделях с ручной регулировкой натяжения приводного ремня Peugeot рекомендует использование специального электронного инструмента (SEEM C105. 5) для точной установки натяжения приводного ремня. Если этот инструмент недоступен, приблизительная установка может быть достигнута, используя метод, описанный ниже. При использовании приблизительного метода натяжения ремня натяжение должно быть проверено в кратчайшие сроки с использованием электронного инструмента.

На моделях, оборудованных клиновым ремнем, натяжение регулируется вручную на моделях без кондиционера и автоматически – на моделях с кондиционером.

Проверка состояния вспомогательного приводного ремня

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Затяните ручной тормоз и поднимите переднюю часть автомобиля.
2. Снимите правое переднее колесо.
3. Отвинтите винты, отсоедините скобы и снимите защитную арку из-под правого переднего крыла для получения доступа к болту шкива коленчатого вала. При необходимости снимите передний брызговик.
4. Используя торцовый ключ с удлинителем, установленный на болт крепления шкива коленвала, проворачивая коленвал, исследуйте состояние ремня на наличие трещин, расслоений и замасливания. При необходимости замените ремень.
5. Если состояние ремня удовлетворительно, то на моделях без кондиционера проверьте натяжение ремня.

Снятие, установка и регулировка натяжения вспомогательного приводного ремня (модели без кондиционера)

источник

Peugeot 406 › Бортжурнал › Заменил ремень генератора

Надоел мне свист ремня при нагрузке на генератор, и вообще когда ему вздумается. Купил ремешок.

Замена простая. Специально для этого ещё при прошлой замене был куплен вороток.

Но в этот раз уже с опытом, поменял быстро. Снимаем стопор. Заводим и радуемся не свистящему ремню)

Цена вопроса: 650 ₽ Пробег: 276 888 км

Peugeot 406 1999, двигатель бензиновый 1.8 л., 110 л. с., передний привод, механическая коробка передач — расходники

Машины в продаже

Peugeot 406, 2000

Peugeot 406, 2003

Peugeot 406, 2002

Peugeot 406, 2001

Смотрите также

Комментарии 13

я менял проще.попросил жену потянуть ремень на себя и вставил саморез и зафиксировал.даже не снимал натяжитель так менял ремень, пропустил между блоком и роликом.уже приловчился.

Я натяжитель так то тоже не снимал) А жены у меня ещё нет. Пр шлось самому справляться)

это попровимо :-)Я первый раз просил совершенно не знакомого.типа:»помоги натянуть», потом «спасибо» поменял ремень.прицепил буксировочный трос к ремню натянул одной рукой, а другой вынул саморез.лень было искать 4 гранник, да и нет у нас.только на рынке, а туда то лень, а когда там то забываешь про него.хотя вещь хорошая.а ещё учили.
натягиваешь ремень на себя и тянешь его в одну и сторон.прокручиваешь насос гура ключом чтобы прокрутить и снять его.без ремня натяжитель открутить и упирев во что то фиксируешь.
у всех свои способы.кому как легче и удобнее.
Я к стате как и ты первый раз снял, а как ставить не помня и методом научного ТЫКА нашел правильное положение.ремень к стати такой же.теперь надо поменять ролики стерлись и свистят.

Мне надо еще шкив коленвала поменять. Немного восьмеркой ходит. А вороток я и не сразу нашёл. Три или четыре магазина обьехал)

Я так Газовым ключом вместо воротка пользовался)) Все равно не удобно) Нужно приспасобу каую то придумывать… Просто при вынимание ролика из шурупа( я саморез вставлял) Ремень не много косится… Ну у меня нюанс есть, сняткондицоионер, И ремень теперь надо не родной бртать и подбирать! Вообщем может кто увидет, знает что за причина, почему ремень с смаого гены на 1 зубец скидывает? Ставил ровно, переставлял уже много раз, все равно таже песня! П.С ремень больше 7 тыс не ходит.

С воротком достаточно удобно. Его только до конца не нужно вставлять, а то если до конца встаить он цепляется и не даёт ослабить.

Читайте также:  Установка аэратора канализационного в квартире

НУ у меня просто дизелек) Там система не много другая) Если из под капота ролик поднимать то рычаг не много больше надо)

С воротком достаточно удобно. Его только до конца не нужно вставлять, а то если до конца встаить он цепляется и не даёт ослабить.

Но за 15 минут вполне можно справится, если рукожопа таког как у меня не будет)

Я так Газовым ключом вместо воротка пользовался)) Все равно не удобно) Нужно приспасобу каую то придумывать… Просто при вынимание ролика из шурупа( я саморез вставлял) Ремень не много косится… Ну у меня нюанс есть, сняткондицоионер, И ремень теперь надо не родной бртать и подбирать! Вообщем может кто увидет, знает что за причина, почему ремень с смаого гены на 1 зубец скидывает? Ставил ровно, переставлял уже много раз, все равно таже песня! П.С ремень больше 7 тыс не ходит.

А шкивы на одной оси стоят? У товарища была схожая ситуация, правда на Волге. Ну у него если на шкивы с боку смотреть, видно было что не на одной оси стояли.

Не обращал внимания! Смотрел только на ролики! И видел что на нижнем ролике, по отношению к верхнему ( они 2 рядом стоят почти) есть не большой сдвиг ремня! Завтра посмотрю! Обязательно! Просто на шкиве колена ремень ровно и помпе ровно, на гидраче ровно, а вот Гена как ни крути все равно скидывает! я уже раз 15 пробывал!

Ну у товарища ремень не перекидывало, если не подводит память там у него не ручейковый ремень. Но рвало их очень часто. Вылечил заменой шкива

НУ тут же ручейковый стоит! Ну может, ремень если и подороже поставить, то пройдет все! Стоит просто китаец, брал на капиталку француза, Но он оказался мал, Приехал поменять, оказался в наличие что мне надо было, только китай! Итог : на твои деньги 330 рублей ремень вышел)) А француз стоил 700)) Через 2 дня ремень что стоял лопнул)

Ну тут уж, к сожалению, совета дать не могу. Но не думаю что из за того что он был китайского происхождения его перекидывало.

источник

Peugeot 406 ♫ Ghetto Blaster › Бортжурнал › Замена ремня, роликов ГРМ и помпы

Пришло время залезть в то самое интересное место в нашем автомобиле, где таится множество секретов французских инженеров 🙂
Причиной этой экскурсии в святая святых, стало давнее подтекание помпы. Текла давно, но не сильно.

Сам не решился менять ремень ГРМ. Хотя и написано всяких статей много, но оставались сомнения в том, что у меня там под крышкой ГРМ и смогу ли сам собрать все на место. Коль мы знаем, что с метками там дикая ерунда и нужно знать особенности каждого мотора серии XU, чтобы не ошибиться в правильности установки КВ и РВ.
По-этому поехали к умеющим людям. Благо, стоит не дорого.
И не зря…

Фоток процесса нет. Нечего там рассказывать. Так что, дальше разбор полетов по запчастям.

Лохонулся я с натяжным роликом. По сервисбоксу (!) подбирал. Все указывало на то, что у меня установлен полуавтомат со стрелкой. Его и купил.
Когда вскрыли оказалось, что там стоит обычный с ручной натяжкой:

Хорошо, что у ребят оказался под рукой набор от Gates в котором был такой ролик. Пришлось купить ролик за 350 грн.
Предыдущая замена ремня была на 60 000, у официалов на «Илте», как и положено по ТО. А по срокам это было лет 5 назад. Ремню уже положено по времени.

Теперь смотрим что ставили официалы при замене.
Ремень оказался Dayco:

Таки наверное меняли. Не потрепанный еще:

Ролик обводной ГРМ производства INA:

Он еще старой конструкции, с металлической внешней обоймой. Сейчас уже все с пластиковой.

Болт, которым крепился этот ролик:

Ну как вам сказать… Это если бы у меня не оказалось нового болта, но поставить надо, то я бы взял похожую болтяру, отпилил лишнего болгаркой и закрутил. Но не подумал бы, что таким могут заниматься официалы (!).

Ставим новый ролик INA.
Тут у меня тоже возникли сомнения и я купил два ролика. Потому, что в заменителях есть и тот и тот.

По своим размерам они одинаковые. Разница только в центральном валу. Один толще, а второй тоньше.
Были сомнения, что какой-то может не подойти. Оказалось можно ставить и тот и другой. Существенной разницы нет в посадочном месте. Я решил поставить тот, который с толстым валом. У него конструкция кажется надежнее из-за большего подшипника и толстого вала. По каталогам он идет на дизельные двигатели.

Читайте также:  Установка кенгурятника на гелендваген

Помпа старая. Крыльчатка у нее, конечно, оригинальная:

Год тыщадевятсотдевяносто шестой от рождества Христова. Чтобы вы и не сомневались:

А производитель то SKF однако с завода ставился:

Вот откуда писала зеленая жижа:

Садили ее на герметик.
Дальше я решил выяснить, почему же помпа течет.
Берем кувалдометр и выбиваем вал:

Видим технологическое отверстие откуда и сочилась жидкость:

Оно там сделано специально и именно для этой цели.
Рассмотрим саму конструкцию внутренности:

На валу сидят (слева на право): крыльчатка -> уплотнение с шайбой -> бочонок с пружиной внутри -> уплотнение -> подшипник.
В этом бочонке медного цвета внутри есть пружина, которая должна разжимать полусферы бочонка и прижимать уплотнения. Если этот бочонок перестает разжиматься, то соответственно, теряется уплотнение и жидкость начинает просачиваться.
Почему пружина перестает разжиматься? Возможно сама пружина теряет свои свойства, а возможно мешает разжиматься образовывавшаяся со временем накипь внутри этих полусфер. Дальше все разобрать у меня не получилось. Нет подходящего инструмента.
Но факт в том, что производитель явно знает о таких бедах и предусмотрел то самое технологичное отверстие из которого сочилась жидкость. Это делает практически не возможным вымывание смазки подшипника и заклинивание помпы.
Заклинить помпа может только в самом запущенном случае. Но это нужно быть полным жлобом, чтобы до такого состояния довести машину.
Так что, если вам на каком-то СТО с пеной у рта доказывают, что помпу нужно менять по пробегу (!), а не по износу, пугая «заклиниванием» оной и обрывом ремня, знайте — вас разводят на бабки.

Список запчастей:
Помпа HEPU P 889
Ремень ГРМ Gates 5468 XS
Ролик обводной INA 532 0196 10 или 532 0020 10 или 532 0345 10
Ролик натяжной ГРМ INA (потом допишу)

Знаете почему я не люблю отдавать свою машину кому-то на СТО и стараюсь все делать сам?
Потому что и здесь они умудрились поцарапать правое крыло, бляааааааааааааааааааааааааааааааааа!

источник

Проверка и замена вспомогательного приводного ремня Пежо 406

2.1.3.3.4. Проверка и замена вспомогательного приводного ремня

Элементы регулирования натяжения вспомогательного клинового ремня (модели 1.6 и 1.8 литра без кондиционера)

2. Болт фиксации механизма натяжения

3. Болт крепления натяжного шкива

Элементы регулирования натяжения вспомогательного клинового ремня (модели 2.0 литра без кондиционера воздуха)

1. Болты фиксации механизма натяжения

Элементы регулирования натяжения вспомогательного клинового ремня (модели с кондиционером воздуха)

1. Ключ квадратного сечения для регулировки механизма натяжения

3. Кронштейн механизма натяжения

5. Натяжной шкив

Предупреждение

В зависимости от модели и установленного оборудования, доступ к вспомогательному приводному ремню может быть чрезвычайно ограничен. Если требуется большее рабочее пространство, необходимо снять электронное контрольное устройство зажигания/ системы впрыска топлива (ECU).

На моделях с ручной регулировкой натяжения приводного ремня Peugeot рекомендует использование специального электронного инструмента (SEEM C105. 5) для точной установки натяжения приводного ремня. Если этот инструмент недоступен, приблизительная установка может быть достигнута, используя метод, описанный ниже. При использовании приблизительного метода натяжения ремня натяжение должно быть проверено в кратчайшие сроки с использованием электронного инструмента.

На моделях, оборудованных клиновым ремнем, натяжение регулируется вручную на моделяхбез кондиционера и автоматически – на моделях с кондиционером.

Проверка состояния вспомогательного приводного ремня

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Затяните ручной тормоз и поднимите переднюю часть автомобиля.
2. Снимите правое переднее колесо.
3. Отвинтите винты, отсоедините скобы и снимите защитную арку из-под правого переднего крыла для получения доступа к болту шкива коленчатого вала. При необходимости снимите передний брызговик.
4. Используя торцовый ключ с удлинителем, установленный на болт крепления шкива коленвала, проворачивая коленвал, исследуйте состояние ремня на наличие трещин, расслоений и замасливания. При необходимости замените ремень.
5. Если состояние ремня удовлетворительно, то на моделях без кондиционера проверьте натяжение ремня.

Снятие, установка и регулировка натяжения вспомогательного приводного ремня (модели без кондиционера)

источник

Peugeot 406 Break 1.9TDI › Бортжурнал › Ручейковый ремень в обход компрессора

Как только на улице стало сыро, когда осенью ежедневно шёл дождь, под капотом появился определённый писк. Однако, как только на улице становилось менее сыро, писк пропадал. Зимой снова писк напомнил о себе, так как на дорогах соль, слякоть и прочая влага. С учётом того, что недавно заменил ремень ГРМ, оба его ролики и помпу, оставалось грешить только на ручейковый ремень, его ролики и подшипники шкивов дополнительных агрегатов. Так вот не дожидаясь рваного в жгуты ручейкового ремня, я скинул ремень и стал прокручивать каждый ролик, каждый шкив (конечно кроме шкива коленвала). Просто накидывал ремень на каждый шкив, ролик и движениями туда-сюда максимально быстро прокручивал их. По определенному шелесту при вращении под подозрение пал компрессор. Поскольку на улице морозы да и времени особо нету на ремонт, решил пока временно (до летней жары) установить ручейковый ремень в обход шкива компрессора. Пока ремень был снят, пользуясь случаем я с помощью нитки измерил длину необходимого мне ремня — получилось примерно 1185. Да, можно утверждать, что в интернете уже есть информация о длине ремня мимо компрессора, но я конкретной информации не нашёл: во-первых, мало информации, во-вторых, в них каждый пишет разную длину, а в-третьих, в основном, вся размещенная информация о подобном варианте установки ручейкового ремня для двигателей 2.0 HDI. На drive2.ru нашёл только одну дельную статью об этом (ссылку прилагаю Замена приводного ремня в обход компрессора), но там автор просто пробил длину ручейкового ремня для 1.9 TDI без компрессора (когда на этом двигателе устанавливается компрессор, то устанавливается и дополнительный кронштейн и уже ГУР, например, устанавливается не ниже генератора, а над генератором, а значит длина ремня в обход компрессора с кронштейном для агрегатов будет разная), однако, как-то ему удалось натянуть ремень длиной 1110.

Читайте также:  Установка противотуманок на весту самому

Пока я выжидал спада морозов, появился не только писк, но ещё и какая-то вибрация двигателя — такое ощущение, что двигатель лежит на балке. Двигатель работал как в тракторе, ещё и с писком. Вообще думал, что пришёл конец подушкам двигателя, но, как оказалось, это тоже из-за компрессора (требуется замена опорного подшипника). И вот пару дней назад, когда утром прогревал двигатель и чистил машину, услышал звук бьющихся жгутов ремня — соскочил со шкивов. Двигатель сразу заглушил, открыл капот — ручейковый ремень порвало и скинуло. Достав ремень, запустил двигатель — писка не слышно, вибрации не ощущалось. Еду в автомагазин — в наличии был только ремень длиной 1173 (который ближе всего по длине к 1185, что намерил ниткой).

Еду к дому, где за 15 минут на улице установил новый ручейковый ремень. Как ни странно, шкив компрессора не заклинило — всё вращается, но почему-то ремень скинуло. До этого был установлен ремень Gates, который прожил у меня всего лишь 25.000 км (грешу на компрессор, а может и ремень из-за своей изношенности порвался). Как пишут другие в своих статьях, ничего лишнего для замены этого ремня снимать не нужно. А то пишут и колесо снять, и защиту, и коробку с мозгами — глупости. Машину не нужно даже поддомкрачивать, не нужно снимать защиту двигателя (заводская установлена), не нужно откидывать корпус с мозгами. Ловкость рук и никаких иных махинаций=) Просто отпустил натяжной и обводной ролики, накинул ремень и, дополнительно натянув его с помощью обводного ролика (который с эксцентриком), зажал все ролики.

После установки ремня в обход компрессора больше никакого писка, никаких вибраций. А уже ближе к лету заменю подшипник в компрессоре и накину необходимый ремень. Ну и самое главное, добавлю информации по длине ремня: 1173, как я поставил, это, по-моему мнению, максимальная длина для обхода компрессора этого двигателя, поскольку при натяжении (потребовалось ещё и обводным роликом дотягивать) между натяжным и обводным роликом (с учётом толщины ремня) остаётся свободное пространство около 5 мм. Если устанавливать ремень длиннее, то уже врядли получится его натянуть, да и возможно ремень будет тереться на роликах сам об себя. С учётом вышеуказанной ссылки на запись другого автора, где речь идёт о длине ремня в 1110 мм, оптимальная длина ремня для обхода компрессора на двигателе 1.9 TDI будет 1120-1173 мм, а лучше выбрать что-то среднее из этого интервала (где-то в интернете видел в чате запись, в которой автор советовал устанавливать ремень длиной 1138 мм). Поскольку информации мало для решения такой беды на 1.9 TDI, старался максимально подробно всё описать.

источник

Популярные записи