Меню Рубрики

Установка приводного ремня тойота ярис

Замена ремня генератора Тойота Ярис

Смотрите также

Горит лампа зарядки аккумулятора

Свист на холодном двигателе

Кондиционер для приводных ремней

Схема генератора автомобиля

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Калькулятор перевода силы тока в мощность

Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода силы тока ампер в мощность ватт

Данный фотоотчет показывает как происходит замена ремня генератора Тойота Ярис 3 2015 года с двигателем 1.5 1NZ-FE и кондиционером. Последнее, довольно важное уточнение, поскольку от него зависит подойдет тот или иной приводной ремень. Это также может зависеть от комплектации и года выпуска авто, поэтому, выбирая ремень, следует учитывать все эти нюансы.

Когда менять и какой ремень ставить на Ярис 3

Приводной ремень рекомендуется проверять каждые 20,000 км пробега или на каждом втором ТО. Менять ремень генератора следует при наличии трещин, потертостей и расслоений.

Для Toyota Yaris 3 с двигателем 1.5 и кондиционером устанавливается оригинальный ремень Toyota 90916-02705. Также подойдет Gates K040476, Dayco 5040478 или Bando 4PK1210.

Как поменять ремень генератора Ярис 3

Сама процедура не очень сложная. Для замены понадобятся накидные ключи на 12 и 14 или такие же головки с трещоткой.

Сначала надо ослабить верхний (на 12) и нижний (на 14) болты генератора. Затем подвинуть генератор вперед, в направлении задней части моторного отсека, ослабляя натяжение ремня. Верхний болт генератора при этом будет проворачиваться в кронштейне вниз. Ослабив таким образом натяжение приводного ремня, его можно снять со шкивов.

Новый приводной ремень устанавливается ребристой стороной вниз. Надевать его следует начиная со шкива коленвала, затем шкива кондиционера, пропуская под шкивом помпы и завершая шкивом генератора.

Используя балонный ключ как рычаг между блоком цилиндров и генератором, отрегулировать должное натяжение ремня и закрутить верхний болт генератора. Нижний тоже подтянуть, но пока не сильно.

Натяжение ремня генератора должно быть таким, чтобы его не можно было перекрутить больше или меньше чем примерно на 90 градусов на самом длинном отрезке ремня — между шкивами коленвала и генератора.

Отрегулировав натяжение, следует подтянуть болты и запустить двигатель. Затем внимательно прислушаться и при появлении посторонних звуков — резкого визга или свиста — тотчас заглушить двигатель. Визг указывает на то, что ремень натянут слишком сильно и не вращается на шкивах, а свист, что он слишком слабо натянут и проскальзывает.

Тойота Ярис 2015 года с двигателем 1NZ-FE 1.5.

источник

Отчёт: О замене приводного ремня на 1SZ-FE (igorenja)

Опции темы
Поиск по теме

Отчёт: О замене приводного ремня на 1SZ-FE (igorenja)

Доброе время суток господа форумчане!
Надумал тут на выходных заменить ремень генератора. На сколько помню там нужно откручивать правую опору силового агрегата. Так вот вопрос, можно ли его туда подсунуть не откручивая её полностью? Ну типа окрутил болт в щель просунул ремень, закрутил болт.
Сам посмотреть не могу, капот пристыл зараза после помывки )))))
Всем спасибо

Х.з., тебе перед этим, по-любому, сначала капот открыть придется, поэтому гони её в тепло, откроешь — увидишь!

В выходные менял ремень на 1SZ на СТО. Мастера откручивали только болты которые прикручены к кузову, дальше чуть поддомкратили движок — вытащили старый ремень, вставили новый.

По времени ушло минут 50, из них минут 30 ушло на откручивание фиксирующего болта на генераторе — из-за него я сам и не стал связываться с заменой — 300руб отдал. Вывешивали на подъемник авто, снимали колесо, а из под арки уже получилось создать большой рычаг чтоб болт «сорвать».

Отписываюсь о проделанной работе:
Яма в принципе не нужна, но её наличие не повредит.

Ну а теперь по порядку:
1. Пшикаем ВД-40 и ослабляем болт крепления генератора (ключ на 12),
2. По максимуму выкручиваем, не полностью, болт натяжения ремня (головка с трещёткой на 10),

Последний раз редактировалось igorenja; 13.02.2010 в 20:09 .

После этих манипуляций гена остаётся недвижимым.
3. Берём головку на 14 с большой трещёткой 1/2дюйма и ослабляем нижний болт крепления генератора.

Теперь гена шевелится. и ремень ослаблен.

4. Отворачиваем 3 болта крепления правой опоры двигателя.

5. Домкратим правую сторону.
6. Подкладываем под картер двигателя деревяшки.
7. Опускаем по тихонечку домкрат. Между опорой и кузовом появляется зазор, в него и просовываем ремень.

8. Режем старый ремень и вытаскиваем его.
9. Заправляем новый.

Сборка в обратном порядке, за исключением болтов крепления генератора. там сначала нужно натянуть ремень, а потом затянуть болты крепления гены, нижний а потом верхний.

igorenja, молодца!
я прошлым летом тоже так же менял ремень, только старый ремень не разрезал — так хорошо вытаскивается в образовавшийся зазор опоры.
все гладко описано, а у меня сразу не пошло, т.к. раньше подтягивал ремень, то болт №1 (см. первую фотку) закусило так, что пришлось все разбирать в округе, чтобы надпилить шляпку этому болту. потом на его место поставил новый с большей шляпкой, а то у старого вместо шестигранника стал овал (металл, из которых сделаны болты, сыроват)

Давай ещё маркировку ремня, чтобы не искать?!

Читайте также:  Установка kubuntu на диск в

Тот что я поставил, не оригинал. Брал с пол года назад наверное, так что сейчас не скажу как называется. А у оригинала номер 90916-02475

Добавлю: в основном идут — 4PK1770

А есть ещё по длине 1767 и 1775.

код 90916-02475 устаревший, сейчас идет 90916-02566

Борисыч, 4РК1770 разных производителей на Экзисте стоят от 300 руб., но лучше ставить оригинал — я брал оригинал.

Добавлю еще из инструкции

у меня правда 1NZ, и оригиналов в наличии не было — брал PitWork — это подразделение Ниссана по запчастям — качество отличное, отличий т оригинала не заметил, но и ценник как у оригинала

На королле в позапрошлом году 3 раза меняли ремень — ни оригинала, на ПитВорка не было — были только дубли
Корейский — засвистел с первым же дождем и свист после этого стал только нарастать не зависимо от погоды и натяжения, в общем сняли через месяц
Какой-то якобы немецкий — продержался немногим больше, но тут скорее всего сами виноваты — при замене жижи в гуре немного на ремень попало.

В конечном счете купил ремень с Экзиста (х.з. но в местных магазинах были либо только дубли непонятного происхождения, либо ценник космический), проблем до сих пор не наблюдается

да, на Карине Е с турбодизелем, с Германии стоял ремень навесных агрегатов фирмы Оптимал, сейчас уже второй Контитех — проблем никаких; а вот ГРМ как стоял оригинал, так оригинал и ставили — очень сильно ответственный узел

источник

Как самостоятельно заменить приводной ремень на Тойоте Витц?

Одной из наиболее распространённых процедур обслуживания автомобиля является замена ремня генератора. Данная процедура немного сложнее замены масла или свеч, однако, при должной внимательности вы сможете справиться с ней. В этой статье мы расскажем как сэкономить на техобслуживании и самостоятельно провести процедуру замены на автомобиле Тойота Витц.

Периодичность замены приводного ремня

Приводные ремни из современных материалов имеют достаточно большой запас прочности. Так, согласно регламенту, в Тойоте Витц замена приводного ремня должна проводится через 25 — 30 тысяч часов работы. Срок службы измеряется именно в часах, а не километрах. Дело в том, что километраж не может быть точным указателем их срока службы. Они вращаются даже в момент простоя машины, с работающим в холостую мотором. Впрочем, на деле срок «жизни» приводных ремней значительно отличается от указанных в регламенте цифр. На срок службы влияет множество различных факторов, например: стиль вождения, условия эксплуатации, степень нагрузки на электроприборы и даже климатические условия.

Признаки испорченного ремня

Основным признаком износившегося генераторного ремня является характерный свист, возникающий при какой-либо нагрузке на электронику. Важно учесть, что свист может возникнуть при попадании жидкости на ремень или в холодную погоду. На износ также указывает его провисание и наличие трещин и разрывов на поверхности. Появление мелких поперечных трещин и потёртостей на рабочей поверхности является нормальным явлением. Признаками более серьёзного износа являются длинные, горизонтальные разрывы на внешней плоскости и растрёпанные края, из которых вылезают нити. Если вы заметили эти признаки износа, ремень необходимо немедленно заменить, иначе он может разорваться.

Разрыв ремня навесных агрегатов в первую очередь приведёт к отключению всего электрического оборудования в автомобиле. Это происходит потому, что на заряжающий генератор перестаёт поступать вращающий момент. Без него генератор перестаёт заряжать аккумулятор. Ещё одним симптомом разрыва является отключение системы гидроусилителя. Без него рулевое колесо начинает очень туго вращаться. Однако, самой большой проблемой является отключение системы охлаждения двигателя. Обрыв может привести к остановке циркуляции охлаждающей жидкости за счёт того, что на водяную помпу больше не будет подаваться вращающий момент. Отсутствие охлаждения быстро приводит к перегреву двигателя. Перегрев может стать причиной серьёзных поломок поршневой системы, коленвала, шатуна, маслосъёмных колпачков, прокладок блока и так далее. Если у вас оборвался ремень генератора, внимательно следите за шкалой нагрева двигателя, иначе вы можете попасть на капремонт.

Где находится приводной ремень?

На Тойоте Витз приводной или генераторный ремень можно найти под капотом автомобиля, с левой стороны двигателя. Он натянут на несколько роликов и находится между двигателем, помпой и так называемой «подушкой» — опорой мотора.

Подготовка к замене и необходимые инструменты

Перед заменой необходимо вынуть ключ зажигания и отсоединить отрицательную клемму от аккумулятора. Также желательно дать автомобилю остыть пару часов. Проводя замену на «горячую», вы рискуете заработать серьёзные ожоги.

Для замены приводного или генераторного ремня в Toyota Vitz вам понадобится:

  • Головка на 14;
  • Головка на 12;
  • Ключ на 10;
  • Ключ на 14;
  • Ключ на 17;
  • Трещетка;
  • Два карданчика;
  • Удлинитель трещетки;
  • Домкрат.

Пошаговая инструкция по замене

Замена детали на Тойоте Витц происходит по следующему алгоритму:

  • Устанавливаем автомобиль на яму или подъёмник;
  • Выкручиваем контрящий винт;
  • Выкручиваем три крепёжных болта опоры;
  • Ослабляем болт оси вращения генератора;
  • С помощью домкрата приподнимаем двигатель. В качестве опоры можно выбрать насос кондиционера;
  • Отодвигаем генератор к двигателю;
  • Ослабляем натяжение ремня и снимаем его;
  • Устанавливаем новый и натягиваем его;
Читайте также:  Установка starline на polo 2013

источник

Toyota Auris Шустрый малый › Бортжурнал › Полезная ИНФА для Ауриса-водов, рекомендации по тех обслуживанию

Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобилей Toyota Corolla/Auris выпуска с 2007 года.

Итак, Вы являетесь владельцем автомобиля Toyota Corolla (седан), либо Toyota Auris (хэтчбек) модельного ряда «150».
Несмотря на разнообразие комплектаций, с точки зрения техники, на нашем рынке представлено лишь несколько вариантов.
Типичный вариант: Toyota Corolla с бензиновым двигателем нового поколения 1ZR-FE, рабочим объёмом 1600 куб. см., с механической 5-ти ступенчатой коробкой передач, с кондиционером. Далее идет этот же вариант с роботизированной механической коробкой передач, где управлением сцепления и выбором передач заведует электромеханика. Намного реже встречается вариант с двигателем старого варианта от предыдущего поколения Corolla 4ZZ-FE, рабочим объёмом 1400 куб. см. и только с «механикой».

Автомобилей Toyota Auris намного меньше. С точки зрения техники здесь всё тоже самое.
В декабре 2008 года исчез двигатель 4ZZ-FE, вместо него появился 1NR-FE от Toyota Yaris с рабочим объёмом 1330 куб. см. Механическая коробка передач стала 6-ти ступенчатой. Главное для владельцев новшество было в трансмиссии: вернулась добрая, проверенная, гидромеханическая 4-х ступенчатая автоматическая коробка передач (типа U340E) от предыдущего поколения Corolla!
В апреле 2010 года был произведен рестайлинг модели. Кроме легкого изменения внешности, исчез несовершенный «робот».
Им Toyota, видимо, теперь не будет больше увлекаться, а в следующем поколении Corolla появится вариатор, как у нового Avensis.

Рекомендации по техническому обслуживанию.

Двигатель.
Далеко не всем известно, что двигатели нового поколения, к которым относятся модели 1ZR-FE и 1NR-FE, рассчитаны на применение моторного масла с вязкостью 0W20. На это прямо указано в сервисной книжке, но её мало кто читает, видимо. Эти двигатели имеют уменьшенные зазоры между трущимися деталями, что позволяет использовать масла с меньшей вязкостью, поэтому, соответственно, меньше потерь на трение. Двигатель предыдущего поколения 4ZZ-FE рассчитан на масло с вязкостью 5W30. Моторные масла лучше использовать оригинальные, но можно и других производителей, предпочтительней японских, например таких, как Idemitsu или Eneos. При замене хватает 4 литров моторного масла. Масло с фильтром заменяется через 10 тысяч км. пробега!

Масляные фильтры лучше использовать оригинальные. Для всех Corolla/Auris выпуска до декабря 2008 года используется оригинальный масляный фильтр Toyota 90915-YZZE1 (изготовлен производителем Denso в Таиланде, используется при обслуживании автомобилей), либо 90915-10003 (сделан в Японии производителем Denso, и устанавливается на конвейере), но он ощутимо дороже. Для автомобилей выпуска с декабря 2008 года применяется уже не фильтр в сборе, а только сменный бумажный элемент. Для двигателей 1ZR-FE — это картридж Toyota 04152-37010, либо 04152-YZZA6. Для двигателей 1NR-FE — это картридж Toyota 04152-40060.

Воздушный фильтр устанавливается на все варианты только один: оригинальный воздушный фильтр Toyota 17801-21050 (сделан в Японии производителем Denso), либо 17801-0D060 (изготовлен производителем Denso в Польше). Заменяется через каждые 40 тысяч км.

Топливный фильтр установлен в топливном баке, его номер для автомобилей с двигателем 4ZZ-FE и 1ZF-FE Toyota 77024-12050, либо 77024-02100. Для автомобилей с двигателем 1NR-FE применяется топливный фильтр Toyota 77024-12120, либо 77024-02190. Замена нужна через каждые 80 тысяч км.

Салонный фильтр заменяется через каждые 10 тысяч км., обычно при процедуре замены масла в двигателе. Используются как оригинальные Toyota 87139-02020, так и неоригинальные: например, японского производителя Sakura с номером CA1114 (простой), либо CAC1114 (с активированным углем).

Свечи зажигания на двигателе 4ZZ-FE установлены обычные: Toyota 90919-01164. Заменяются через каждые 20-25 тысяч км. пробега. На двигателе 1ZR-FE и 1NR-FE установлены иридиевые Toyota 90915-01253 и заменяются уже через каждые 100 тысяч км. пробега.

Особенности двигателей:
➦ На 4ZZ-FE в ременном приводе вспомогательных агрегатов установлен обводной ролик Toyota 13570-22010 и натяжитель ремня с роликом в сборе Toyota 16620-0W093. Эти детали обычно требуют замены уже после 60-80 тысяч км. пробега.
➦ На двигателе 1ZR-FE этого всего нет, зато есть капризный насос системы охлаждения двигателя. Его заменяют на модернизированный вариант Toyota 16100-39466 с 3-мя болтами крепления Toyota 91551-80825. Также осматривается (каждые 20 тысяч км.) приводной ремень, и при дефектах заменяется.
➦ Для двигателей 4ZZ-FE это Toyota 99366-H1700, для 1ZR-FE это Toyota 90916-02664. Антифриз в систему охлаждения заливается Toyota 00272-1SLLC-2.
Трансмиссия.
Механические коробки передач и сцепления применяются обычного типа, по регламенту требуется только проверка уровня масла. Но масло лучше всё-таки заменять через 40-60 тысяч км, используется Toyota Gear Oil Universal Synthetic 75W90 GL4/GL5 08885-80606. Сцепление при износе заменяется обязательно комплектом. Настоятельно рекомендуется при этом заменить задний сальник коленчатого вала двигателя и сальники коробки передач.
С роботизированной коробкой всё намного сложнее, не зря Toyota отказалась от нее. Так как коробка по сути механическая, замена масла в ней производится в том же порядке.
С автоматом все как обычно. Замена жидкости и фильтра по регламенту не предусмотрена, но заменять периодически стоит.

Читайте также:  Установка встроенной вытяжки elica

Ходовая часть.
Подвески весьма надежны. Периодически заменяются втулки переднего стабилизатора Toyota 48815-12370 (левая) и Toyota 48815-12390 (правая) для автомобилей выпуска до декабря 2009 года. Для автомобилей выпуска после декабря 2009 года применяются втулки стабилизатора Toyota 48815-12400 и Toyota 48815-12410 соответственно. Стойки переднего стабилизатора Toyota 48815-42030 заменяются вместе с гайками Toyota 90179-12151 (по 2 штуки на одну стойку). В задней подвеске могут износиться только сайлент- блоки Toyota 48725-12590. Амортизаторы спереди заменяются попарно, вместе с пыльниками, отбойниками, подкладками под пружину. Желательно заменять и опорные чашки с подшипниками, так как при их отдельной замене потом стоимость работ по замене будет сопоставима со стоимостью этих деталей. Сзади амортизаторы заменяются вместе с пыльниками.
В рулевом управлении установлен электромеханический усилитель. Из-за большой нагрузки, передаваемой от сервопривода усилителя на рулевую рейку, быстро выходит из строя рулевой вал Toyota 45260-12580 с двумя крестовинами.
В ступицах применены подшипниковые узлы в сборе, как на многих современных автомобилях. Передние Toyota 43550-42010 чаще задних выходят из строя.
Тормозная система автомобиля весьма надежна, требуется только вовремя обслуживать тормозные механизмы и заменять через каждые 40 тысяч км. тормозную жидкость Toyota 08823-80011. Автомобили, в зависимости от страны изготовления, имеют разные тормозные системы. Где собран автомобиль, узнать очень просто: если VIN- код начинается с «JT»- то в Японии (обычно это Corolla). Если VIN- код начинается с «SB», то автомобиль собран в Великобритании (как правило, это Auris). Тормозные колодки, диски, суппорты установлены разные, в зависимости от страны- изготовителя автомобиля. На японских Corolla применяются передние тормозные колодки Toyota 04465-12610 и задние Toyota 04466-12130. На Auris, выпущенных в Великобритании, устанавливаются передние тормозные колодки Toyota 04465-02270 и задние Toyota 04466-02181. Использование оригинальных тормозных колодок гарантирует бесшумность при торможении, стабильность характеристик тормозной системы при нагреве тормозных дисков и отсутствие повышенного износа тормозных дисков. При замене тормозных колодок обязательно определяется износ тормозных дисков. Изношенные тормозные диски, кроме ухудшения тормозных свойств, резко уменьшают срок службы тормозных колодок.

Кузов.
При возникновении неприятных ситуаций, связанных с ремонтом кузова, как правило, используются оригинальные кузовные части. Применение китайских или тайваньских заменителей сразу выдает себя. Оценочная стоимость битого автомобиля с тайваньскими фарами, бампером и крыльями при продаже резко падает. Причем эти потери будут в несколько раз выше, чем мнимая экономия при использовании неоригинальных запасных частей. Заодно владелец не услышит от мастера-приемщика кузовного цеха претензий, что не получится подогнать зазоры между деталями, что капот имеет рябь на поверхности и т.д.
Оптические приборы, такие как фары и фонари, являются не просто элементами кузова. Применение неоригинальных фар, к примеру, не дает гарантии, что они будут светить как нужно. Плохое освещение дороги, ослепление встречных водителей, порой, приводит к очень печальным последствиям. Так же, как и применение неоригинальных ламп с неправильным расположением оптического центра. Применение ламп повышенной мощности приводит к расплавлению патронов, штекеров и элементов оптики. Современные фары изготавливаются с применением оптического поликарбоната вместо стекла. Поликарбонат для защиты снаружи покрыт специальной твердой пленкой. При помутнении поликарбонат полировать, как некоторые предлагают, бессмысленно. Через несколько недель помутнение станет еще больше. Тут поможет только замена фары на новую.

Электрооборудование.
Как во всех автомобилях Toyota, оно надежное.
Аккумуляторная батарея обычно служит 3-4 года, при замене можно использовать Varta из Германии, южнокорейский Atlas или другие, которые имеют нужный тип корпуса. Тип корпуса аккумуляторной батареи обозначен либо кодом D23L (устанавливается в автомобили с вариантом исполнения для стран с холодным климатом), либо B24L (для Corolla обычного варианта исполнения) или C24L (для Auris обычного варианта исполнения). При установке на Corolla более мощной аккумуляторной батареи типа D23L вместо B24L потребуются новые прижимная планка для аккумуляторной батареи Toyota 74404-12470 и поддон под аккумуляторную батарею Toyota 74431-12110. При установке на Auris более мощной аккумуляторной батареи типа D23L вместо C24L потребуются новые прижимная планка Toyota 74404-02140 и поддон под аккумуляторную батарею Toyota 74431-02160.
В генераторе иногда выходит из строя шкив со встроенной обгонной муфтой Toyota 27415-0T011.
Стартер довольно надежен, но иногда требуется ремонт после длительных попыток завести двигатель при сильном морозе или после долгой эксплуатации.
Перегоревшие предохранители необходимо заменять только на оригинальные, во избежание коротких замыканий.

Перед зимним периодом нужно вовремя заменять воду на незамерзающую жидкость в системе омывателей стекол и фар, иначе выходят из строя недешевые насосы и форсунки.
Щетки стеклоочистителя заменяются в сборе, по мере износа. Срок службы щеток один-два сезона. Для Corolla используются щетки гибридного типа Toyota 85222-12830 и 85212-12430, либо Denso DU065L и DU035L (они же и есть оригинальные, но дешевле раза в полтора). В зимних условиях хорошо себя зарекомендовали бескаркасные щетки Bosch. Для Corolla это 3397008539 и 3397008639. Для Auris соответственно, Toyota 85222-12830 и 85212-28170, Denso DU065L и DU040L, Bosch 3397008539 и 3397008530. На Auris заменяется также щетка заднего стеклоочистителя Toyota 85242-12100 и поводок Toyota 85241-12100 при износе.

источник