Меню Рубрики

Установка приводного ремня вольво s60

Volvo S60 Serious › Бортжурнал › Замена обгонной муфты генератора и натяжителя приводного ремня

Находясь за 300 км от дома услышал странный стук на холостых оборотах, буд-то двигатель бьётся обо что-то. Сперва подумал, что дело в подушках, но открыв капот увидел что дребезжит приводной ремень. Я знал, что если что-то случится с этим ремнём, то он с большой вероятностью утащит за собой ремень ГРМ, но варианта ехать в ближайший сервис не было, нужно было ехать домой. По приезду отправился в сервис, где мне моментально поставили диагноз — обгонная муфта генератора и цена за весь ремонт — 70€, мол ставят только оригинальные детали. Я сказал, что подумаю.

В этот же день начал изучать вопрос и связался с MitjaLv , который как раз недавно решал этот вопрос. Дмитрий сказал, что муфта стоит около 25 евро — INA (535007210), которая и является оригиналом. Мне удалось найти её за 23€, но я отдал 27€ за быструю доставку. После чего, я сразу задумался о том, что мне жалко отдавать 40€ за работу, которую можно сделать самому. Дмитрий также предложил мне посмотреть натяжные ролики, чтоб если уж лезть туда, то сделать сразу всё. Около 11 вечера приехал к нему, был мороз, но в течении 15 минут Дмитрий скинул мне ремень, проверил ролики и установил ремень обратно. Выяснили, что большой люфт у ролика натяжителя, из-за чего также может быть вибрация. Если уж делать — то делать сразу всё, поэтому было решено поменять весь натяжитель. Дмитрий объяснил мне как всё снимается и разбирается, а также показал как выглядит снятый натяжитель.

Ролик отдельно стоит около 13€ — INA 531076010. Натяжитель — INA 534004710 стоит около 45€, но если брать в коробке SNR (GA365.36), то внутри будет тот же INA, но цена около 35€. Я взял за 40€, т.к. был на месте и мне нужно было срочно.

Дмитрий выделил мне ключ для снятия муфты и T60 для натяжителя, я собрал все свои инструменты и около 9 вечера отправился на подземную стоянку на которой около +10°. Машина мне нужна каждый день, поэтому нельзя было откладывать этот ремонт. На парковке темно, поэтому со мной был d1mka666 , который служил держателем фонарика.

Лишь благодаря инструкциям MitjaLv я примерно знал как и что откручивается, иначе у меня ушло бы довольно много времени чтоб найти все болты. Напишу небольшую инструкцию, вдруг кому нибудь пригодится.
1. Натягиваем натяжитель ремня с помощью T60, фиксируем его и скидываем ремень.
2. Снимаем ГУР (3 болта под шкивом на 12 и 1 болт кронштейна также на 12).
3. Снимаем нижний патрубок интеркуллера (головка на 7).
4. Снимаем генератор (1 болт на 13 возле натяжителя ремня и 2 болта между генератором и компрессором кондея также на 13).
4.1. Чтоб достать генератор, необходимо ослабить нижние болты компрессора, однако я никак не мог туда подлезть, но приложив побольше усилий удалось его вытащить и так.
5. Снимаем нижний ролик (T50).
6. Снимаем натяжитель (2 болта на 10).

Читайте также:  Установка крюгер на иж металл

У меня ушло больше часа времени, т.к. делал это впервые, было темно, а также очень мало места под капотом для моих больших рук. Получился следующий вид:

Настало время снять муфту генератора. Предварительно насмотрелся статей в какую сторону её откручивать. В итоге, около часа мы с d1mka666 пытались её открутить, но всё безуспешно. Я уже начал паниковать, но в этот момент приехал MitjaLv , выделил мне подлиннее рычаг и предложил крутить в другую сторону — вуаля, муфта заменена. Получается, что муфту фиксируем на месте, а шток крутим против часовой стрелки.

Дмитрий помог мне установить на место новый натяжитель, нижний ролик (его я снял со старого натяжителя, он в хорошем состоянии) и засунуть на место генератор (тот ещё геморрой). Также подсказал каким моментом затягивать болты. В общем его можно назвать головой данного ремонта, а меня руками.

Около 12 ночи на парковке отрубили свет, поэтому можно было работать только с фонариком. Спустя ещё час всё было установлено на место. Кажется, что ничего сложного, но из-за отсутствия места под капотом и нормального света всё занимало в разы больше времени. Пробный запуск — всё работает отлично, никаких посторонних звуков.

Собрал все инструменты, отмыл руки, уже было около 2 ночи, собираемся уезжать, но не тут то было — сел аккумулятор. Хорошо, что я был не один, пришлось заводить с толкача. Представляю, как весело было наблюдать за нами охраннику парковки.

Короче говоря, на ремонт ушло около 4 часов. Но при этом теперь у меня есть опыт в данном деле и немного съекономленных денег. Результатом больше чем доволен — полная тишина на холостых и никаких вибраций ремня.

источник

Volvo S60 T5 Bianca › Бортжурнал › Замена ГРМ.

Машине 5+ лет и на одометре 84.000, потому плановая замена ГРМ — это первое, чем решил заняться с наступлением весны. Пока в шиномонтажках аншлаг и дебош, спокойно катаемся на резине ДЕКАБРЯ 11 года и не ощущаем дискомфорта. Да-да, она прошла 7 сезонов и может пройти ещё, судя по индикатору износа. Да, не выпал ни один шип — их и не было 😉 Для нашей слякотной волгоградской зимы очень неплохой вариант.

На днях сервисники из 700шин присоветовали моего тезку, который гарантированно сможет поменять ремни на любой машине. Созвонились — скинул марку-модель-модельный год-двигатель, перезвонил через день, предложил в понедельник 13го с утра заняться вопросом. На случай плачевного состояния муфты при заказе до 11.00 её доставили бы к 15.00, и это позволило заменить всё одним днём. Да, звонил официалам в Вольво-Арконт, обещали перезвонить озвучить стоимость. Перезванивают с пятницы. Официалы такие официалы.

Читайте также:  Установка ангельские глазки ccfl

Начали в 9 утра, сервисмен оказался словоохотливым, наглядно показывал, часть я и так знал. В общем для замены ГРМ вам потребуется подъёмник (желательно), упор под двигатель (когда он будет со снятой опорой), динамометрический ключ, ключи на 15 (для снятия опоры двигателя), Torx, немного другого инструмента и прямые руки. Закончили через 3 часа, и это с кофепитиями и фотосессией.

Последовательность действий — вывешиваем машину, снимаем переднее правое колесо и его локер, снимаем шкив распредвала, попутно смотрим состояние сальника, снимаем защиту двигателя. Дальше опускаем машину, ставим упор под двигатель, снимаем расширительный бачок, снимаем подушку и опору двигателя, снимаем закрывающие ГРМ части кожуха. Выставляем коленвал по метке, убеждаемся что оба распредвала тоже в метках, ставим корректором метки на ремне и шестернях распредвала. Снимаем ремень ГРМ, меняем ролик и натяжитель, смотрим состояние помпы — в моем случае все было идеально с помпой, ролик ГРМ уже люфтил, натяжитель был как новый, на ремне следов износа кроме изменения цвета обнаружено не было.
На новом ремне совмещая со старым, повторяем отметки корректором, ставим ремень назад, продув все сжатым воздухом. Убеждаемся в совпадении всех меток, меняем остальные ремни, поминая конструкторов, которые ремень на компрессор кондиционера сделали без натяжителя, снимаем компрессор, одеваем ремнь, прикручиваем компрессор назад. Ремень генератора меняется проще.

источник

Volvo Car M1 › Блог › SOS! Обрыв приводного ремня !

Обрыв приводного ремня это в лучшем случае эвакуатор, сервис — замена самого ремня и натяжителя. Однако не редко ситуация развивается по более худшему сценарию. Приводной ремень, зачастую, не просто рвется, а расслаивается. Армирующие нити начинают наматываться на зубчатый шкив привода ГРМ.

Это, в свою очередь, приводит к тому, что ремень ГРМ перескакивает на несколько зубов. Как следствие происходит встреча поршней и клапанов. Из-за особенностей конструкции головки блока цилиндров (ГБЦ) дизельного мотора происходит разрушение посадочных мест гидрокомпенсаторов – их просто выламывает.

На 5 цилиндровых дизельных двигателях автомобилей Volvo, построенных на платформе Р3 – это ХС70 (07-), ХС60, V60CC замена ремня привода генератора вместе с роликом натяжителем должна выполняться каждые 60 тыс. км. По сравнению с другими типами моторов это в два раза чаще. Сокращение интервала замены ремня связано с существенными нагрузками, которые он испытывает. Причиной этих нагрузок является большая амплитуда пульсаций крутящего момента, характерная для дизельного мотора. К сожалению, мы неоднократно сталкивались с ситуациями, когда ремни обрывались на пробеге менее 60 тыс км. Причиной обрывов, чаще всего, являлись загрязнения на рабочей поверхности ремня, которые приводили к его проскальзыванию.

Мы предлагаем установить ряд приспособлений, которые помогут, с большой долей вероятности избежать как обрыва приводного ремня, так и последствий от него.
Завод изготовитель разработал по этой проблеме технический журнал TJ 29968. В соответствии с рекомендациями журнала устанавливается дополнительный брызговик и защитный кожух на ремень, который дополнительно защищает его от дорожной грязи.

Читайте также:  Установка крана на песке

Вот так защита выглядит в живую:

Настоятельно рекомендуется для всех владельцев ХС60, ХС70 и V60CC с пяти цилиндровыми дизельными моторами.

Для снижения вероятности смещения меток ГРМ и разрушения головки блока цилиндров, в случае обрыва приводного ремня, была разработана силовая защита привода газораспределительного механизма.
Никаких доработок блока цилиндров для установки не требуется. Для крепления используются штатные отверстия с резьбой в блоке (при установке такого мотора на платформу Р2 в эти отверстия вкручены болты крепления передней опоры ДВС)
Вот так выглядит защита:

Вот так она крепится и выглядит на автомобиле:

Традиционно проверено на наших собственных автомобилях.

Стоимость защитных пыльников с установкой 4763 рубля.
Стоимость силовой защиты с установкой составляет 6315 рублей

источник

Замена приводного ремня — Вольво С60

AutoNovikoff Nissan Infiniti

Диагностика, переборка, локальный и капитальный ремонт бензиновых и дизельных двигателей автомобилей Ниссан и Инфинити. Промывка, чистка, ремонт или замена карбюратора, форсунок, инжекторов, дроссельной заслонки и т. д. Ремонт топливной и системы охлаждения, другие работы. А также: ТО, ремонт механических и автоматических КПП, электрооборудования, рулевых реек, кузовные работы и т. д. Сервис оснащён современным высокотехнологичным оборудованием, в штате – только квалифицированные мастера с большим опытом. Работаем с 10 до 20 часов. Звоните – проконсультируем по всем вопросам, согласуем время Вашего визита. Вы найдёте нас по адресу: ул. Заозерная, д. 15Б, стр. 3а (р-н Косино-Ухтомский, ВАО).

Расположенный на Полярной улице техцентр «ФОРРИНГС» имеет все необходимое, чтобы качественно справиться с любой проблемой, возникшей в ходе эксплуатации большинства автомобилей иностранного производства. В числе предоставляемых услуг диагностика и ремонт любой сложности бензиновых и дизельных двигателей — от замены масла и замера компрессии до переборки и капитального ремонта ДВС. Работаем с 1998 года, за это время накопили огромный опыт по решению любых технических проблем. Запчасти на выбор (оригинал, не оригинал ) — цены оптовые. Бесплатная охраняемая стоянка. По предварительному звонку запишем на удобное для Вас время, ответим на дополнительные вопросы.

Выявим и устраним любые неисправности в дизельных и бензиновых двигателях автомобилей японских и корейских марок. Диагностика, локальный и капитальный ремонт, переборка. Чистка, промывка, ремонт, замена узлов и деталей топливной, масляной, выхлопной и системы охлаждения ДВС. Техническое обслуживание. Диагностика неисправностей Услуг в списке: 35 Тех. обслуживание. Жестяные и малярные работы, ремонт и замена автостёкол. Диагностика и ремонт ходовой, трансмиссии, электрооборудованиея, рулевого управления, элементов тормозной системы. Установка доп. оборудования. Шиномонтаж, предпродажная подготовка, другие услуги. Предварительное согласование стоимости работ и сроков. Собственный склад запчастей, расходников, аксессуаров. Возможность ремонта в рассрочку или кредит. Ждём Вашего звонка с 10 до 21 часа – уточним характер и стоимость работ, запишем на согласованное с Вами время. Наш техцентр расположен по адресу: Днепропетровский проезд, д. 7, в Центральном Чертаново (ЮАО).

источник