Меню Рубрики

Установка пробок в отверстия

Лада 2103 Булочка › Бортжурнал › Замена заглушек в блоке цилиндров!

Добрый день дорогие, друзья!

В моих планах, по традиции, было создать огромный, интересный Бортовой журнал, но я решил изменить свои традиции и разбить его на части с добавлением по мере ремонта автомобиля! Так как, писать я люблю много, а полном обьёме моих работ мой текст увеличивается еще раза в три, то читать вряд ли кто будет !

И так более подробно! Сами работы, начались после того как я заметил течь жидкости, грешил на помпу, но в итоге оказалось, что течет заглушка блока цилиндров! еще в самом неудобном месте! Я уехал на сессию, и через месяц (2 дня назад) начал ремонт!

и я смог дотянуться и рассмотреть этустрашную картину

По потеку ржавчины, хорошо видно, что капало давно!

Ход работы:
1. Обычно эти пробки всегда ржавые, и видно «очаг гнили» я вбил туда отвертку, и начал делать дырку:

2. Проковырял дырку, до тех пор пока не влезла монтировка !

3. Бью по бокам пробки, «расшатываю»

4. Конечным этапом вставляем монтировку и пытаемся выталкиваем пробку наружу!
А теперь очень важный момент :
1. Будьте крайне осторожны, когда вбиваете отвертку в пробку, за ней находится цилиндр который можно пробить!
2. Не забывайте, что блог чугунный, делайте аккуратно!

И так, старая и новая пробки выглядит так:

Далее, пробку как и отверстие, смазал герметиком жаростойким, но только тонким слоем вставил, и бил по бокам, можно бить по середине, но я не советую, сами догадаетесь почему! Итог таков:

Далее, я думал, что на этом знакомство с пробками окончено, и был рад, что появился +1 к опыту ремонта, но как оказалось, рано!

Решил, пользуясь случаем снять и перебрать стартер, что и сделал в процессе, как снова наткнулся на похожую картину! Пробку не стал фоткать, так как была аналогичной пред идущей! И она была вскоре демонтирована, хоть и сложнее шла но уже быстрее!

На данном этапе место ремонта выглядит так:

Делал все качественно, ничего не пробил, не «коцнул», все симпатично и крепко стоит!

Я делаю небольшой фильм и видео дневник, будет интересно!

На этом этапе работы не заканчиваются, следите за новыми Б.Ж, А так же надеюсь, что мой очередной бортовик оказался полезным! Всем Бобра, и успехов в ремонте, а так же позитивного настроя!)))))

источник

Замена пробок на автоматы

У вас стоят старые советские пробки, и вам надо их поменять? Тогда вы попали туда, куда надо! Сегодня (2019 год), в старом жилом фонде Москвы, в квартирах и на предприятиях, всё ещё можно встретить пробки советского образца. Пробки советского образца – это слезы электрика. Само наличие пробок в вашей квартире, уже говорит о том что что-то пошло не так! Один простой факт замены пробок на автоматы, на порядок увеличит безопасность вашего дома.

Вопрос: Что же делать, менять самому или вызвать электрика? Давайте подробнее раскроем тему, и опишем процесс замены пробок, человеческим языком.

Стоимость замены пробок

Замена пробок на автоматы с материалом

Замена пробок без материала

Замена проводов от счетчика

Возможные конфигурации пробок и автоматов в щите

Старая конфигурация Новая конфигурация
2 пробки 1 автомат + 1 шина «0»
4 пробки 2 автомата + 1 шина «0»
4 пробки УЗО + 2 автомата + 1 шина «0»
6 пробок УЗО + 3 автомата + 1 шина «0»

Наиболее распространенная конфигурация, это четыре пробки над (или под) счетчиком. Именно его, мы и опишем.

Пробки бывают двух видов, — белые (самые древние) и чёрные (с кнопочкой). Наличие тех или иных пробок у вас, никак не влияет на процесс их замены. Они, как и всё старье идут на помойку (в музей или в антиквариатную лавку).

Первый вопрос, который возникает у людей: почему вместо четырех пробок, достаточно поставить два автомата?

Каждый автомат устанавливается на свою линию (линия это два провода в кабеле — фаза и ноль). И в каждый автомат вставляются только фазный провод (провод под напряжением).

Вставлять же нулевые провода в автомат, не рекомендуется. Все «0» соединяются на нулевой шине.

В древние времена, на каждый провод, и на ноль и на фазу, устанавливалась пробка. Всё потому, что в старых домах просто не было «0». И провода, приходящие в квартиру от подъезда, находились под напряжением (трехфазная цепь в старых домах). Поэтому на каждый провод необходима была пробка.

Главная задача автоматов, при замыкании или перегрузке, обесточить квартиру. Для этого достаточно отключить только фазный провод, потому что на ноль безопасен и автомат на «0», устанавливать не рекомендуется. Ноль по своей природе, это и есть «земля» (что такое заземление).

Второй вопрос. Что делать с проводами, которые идут к пробкам? Надо ли менять счетчик?

Если вы не собираетесь полностью менять проводку в квартире, то ничего делать не нужно. Просто меняйте пробки на автоматы, стараясь не повредить старые провода.

Если же вы меняете счетчик [замена счетчика], то провода которые идут от счетчика, желательно тоже поменять. Так как после опломбировки счетчика, поменять провода без повреждения пломбы будет невозможно. Если же есть возможность, меняйте все старые провода и счетчик.

Используемые инструменты

  • Индикатор (без него можете даже не начинать)
  • Кусачки
  • Набор отверток с заизолированной ручкой (шлицевая, крестовая)
  • Круглогубцы (с ними комфортнее работать)
  • Шуруповерт с саморезами по металлу (желательно, но можно и обойтись)
  • Фонарик налобный (значительно облегчает работу)
  • Изолента (на всякий случай)

Необходимый материал

Подробная процедура замены пробок

Перед началом любых работ с электропроводкой – обесточьте квартиру! Автомат (рубильник) для отключения квартиры, должен находится на вашей лестничной клетке.

Бывает и так, что автомата на лестничной площадке просто нет (в очень старых домах). И отключить квартиру, можно только со всеми квартирами по вашему стояку. Рубильник отключения находится, либо в подвале, либо на первом этаже дома. Отключение электричества по стояку, должно быть оформлено заявкой в управляющую копанию.

Читайте также:  Установки газового пожаротушения требования монтаж

Работать под напряжением может только электрик с допуском. Мы крайне не рекомендуем людям, не разбирающимся в электричестве, работать под напряжением! Это очень опасно для жизни, не рискуйте!

Электричество отключено. Выкручивайте пробки, и снимайте пластмассовые кожухи под пробками. Теперь внимательно! Подайте напряжение (включите рубильник или автомат в подъезде). С помощью индикатора посмотрите, откуда приходят фаза и ноль. [Как пользоваться индикатором]. При соприкосновении с фазой (оголенным проводом) лампочка индикатора горит, если лампочка не горит — это ноль или провод на котором ничего нет.

Чтобы понять, откуда провода приходят к пробкам, сверху или снизу, найдите приходящий фазный провод (который под напряжением). Провода с противоположной стороны пробок – это линии освещения и розеток, которые расходятся по вашей квартире. Запомните схему расположения проводов.

Снова обесточиваем щиток (отключаем рубильник). Окончательно откручиваем оставшиеся элементы пробок (керамические изоляторы). Провода не режем! Аккуратно зачищаем их от налета, при необходимости можно обмотать оголенные провода изолентой.

Постарайтесь при демонтаже пробок, минимально воздействовать на провода, чтобы их не повредить, в особенности это касается алюминиевых проводов.

На бывшее место пробок, ровно посередине, с помощью шуруповерта и саморезов по металлу, прикручиваем DIN-рейку. Или сажаем её на старые болты, которые раньше держали пробки.

Минус такого способа в том, что отверстия для болтов, выше или ниже от середины старых пробок. В экстренных случаях (нет денег), можно обойтись и без DIN рейки. НО выглядеть это будет отвратительно, да и по правилам так делать нельзя!

Для удобства отрезаем проходной (дублирующий) нулевой провод. Если непонятно, внимательнее посмотрите на картинку выше (2й синий провод). Так делается, для дальнейшего удобства прикручивания, нулевого провода к нулевой шине. Такой же фазный провод мы не трогаем, чтобы потом не пришлось делать перемычку между автоматами.

Прикрутив DIN-рейку, устанавливаем на неё два автомата и нулевую шину. Для примера мы взяли два автомата номиналом 10 и 16 ампер.

Автомат номиналом 10 ампер рассчитан на нагрузку 2200 Ватт. Этого достаточно для полноценного освещения, даже в четырехкомнатной квартире. На линию розеток в [старых проводках], мы рекомендуем устанавливать пакетник с номиналом не более 16 ампер (это 3400 Ватт возможной нагрузки).

Для старой проводки, крайне не рекомендуется ставить автоматы с большим номиналом. Либо меняйте всю проводку, либо заводите в квартиру новую линию, с соответствующим сечением провода, например для стиральной машины или другого оборудования. Учитывая то, что у вас стояли советские пробки, можно сделать вывод, что проводка у вас в таком же состоянии. Поэтому обязательно смотрим на номиналы устанавливаемых автоматов!

Сечение кабеля (медь) Номинал автомата
1,5 мм2 16 ампер
2,5 мм2 20 ампер
4 мм2 25 ампер
6 мм2 32 ампер

Приходящие фазные провода, вставляем вниз или верх, в винтовой зажим автомата (пакетника). С какой стороны автомата будет входить фаза — не важно. Если провода приходят снизу — вставляем их снизу, сверху — значит сверху. Если же вы отрезали дублирующий фазный провод, то между автоматами придется делать перемычку.

Вставляем провод в зажим и закручиваем клемму. Проверяем надежность крепления, подергав провод пальцами или инструментом. Крепко зажатый провод — залог стабильной работы автомата. С противоположной стороны автоматов вставляем фазы, уходящие на освещение и розетки. Закручиваем, проверяем.

В вашем щитке, одновременно могут находиться как алюминиевые, так и медные провода. Описываемая схема замены пробок на автоматы, работает одинаково для всех типов проводов. Необходимо помнить, что нельзя вставлять в один автомат или клемму, — два провода из разных металлов или разного сечения. Медь с алюминием [окисляются], контакт ослабевает и начинает греться, вплоть до оплавления и возгорания проводки. А провода с разным сечением, не будут нормально держаться в зажиме, что также приведет к перегреву контакта.

К шине «0» цепляем нулевой провод, приходящий вместе с фазой (изначально их было два). Так как, нулевая шина безопасна, ноль может находиться в щитке в открытом виде.

Оградите детей от доступа к счетчику и автоматам. В аварийных ситуациях любой ноль может стать фазой!

Вот и весь процесс замены пробок на автоматы.

Если вы хотите повысить противопожарную безопасность, и оградить людей от поражения токов, в данную схему [устанавливается УЗО].

Замена пробок электриком

Чем же работа профи, отличается от работы дилетанта?

  • Профессиональный инструмент, который стоит много денег,
    и на порядок упрощает работу электрика
  • Умение видеть нюансы в конкретной проводке,
    и возможность оперативно решить проблему на месте
  • На всю работу, по замене пробок на автоматы, дается гарантия

Выводы

Если вы матерый технарь, интересующийся электричеством, и любящий делать все своими руками. То дерзайте, у вас обязательно всё получится!

Если же вы рядовой обыватель далекий от электричества, человек побаивающийся тока, легко устраивающий короткие замыкания, и ломающий хрупкие алюминиевые провода. Тогда лучше заплатите опытному мастеру, и спите спокойно. Эта разовая операция, и она стоит своих денег. Безопасность бесценна!

Хотите заказать замену пробок?
Звоните +7 495 760 36 77

источник

Пробка радиатора виды, монтаж, выбор обвязки

Основные правила установки

Схема устройства биметаллического радиатора.

Монтаж биметаллических батарей отопления требует выполнения таких основных правил:

  1. Расстояние от стен до радиаторов должно составлять 3-5 см.
  2. Расстояние между радиатором и полом должно составлять 7-20 см, а между подоконником и радиатором — 8-12 см. Это поможет улучшить конвекцию.
  3. Защитную пленку с радиаторов не рекомендуется снимать до завершения всех работ. В противном случае возможны повреждения эмали радиаторов. Если избежать сколов эмали не удалось, то поврежденные участки рекомендуется покрыть белой эмалью или заменить поврежденные секции.
  4. При закручивании соединительных элементов батарей необходимо рассчитывать прилагаемые усилия, так как при слишком сильном затягивании вы можете сорвать резьбу. Это может привести к образованию протечек, как и недостаточно крепкое соединение монтажных элементов.
Читайте также:  Установка знака инвалид на автомашину

Прежде чем начать монтаж каких-либо элементов системы отопления, в том числе батарей, необходимо выяснить, запущена ли в систему отопления вода и если да, то принять меры по перекрытию подачи воды.

Схема подключения радиаторов.

Порядок действий при монтаже батарей отопления следующий:

  • отметьте места, в которые будут устанавливаться кронштейны;
  • закрепите кронштейны на стене при помощи дюбелей или цементного раствора;
  • установите батарею на кронштейнах таким образом, чтобы горизонтальные коллекторы расположились на крюках кронштейна, в результате этого кронштейны будут находиться между секциями радиатора;
  • соедините батарею с подводящими элементами системы отопления, которые заканчиваются вентилем, краном или термостатом.

Отопительные батареи при монтаже не допускают таких действий:

  • расположение секций не вертикально;
  • расположение радиаторов относительно стены, пола и подоконника на расстоянии, не соответствующем требованиям.

Правильная установка биметаллических радиаторов требует ответственного подхода, который обеспечит правильную работу всей системы отопления. Поэтому подойдите ответственно к выполнению данных работ.

Монтаж пробок для обвязки радиатора

Примеры установки радиаторов.

Как правило, на батареях отопления имеется 4 открытых входа (по два на сторону). А все потому, что подключение батарей отопления в квартире возможно несколькими способами:

От способа зависит количество входов, закрывающихся глухими или проходными пробками с резьбой на 0,5 или 0,75 дюйма. Установка пробок и запорной арматуры называют «паковкой» соединений на резьбе. Обвязка радиаторов отопления, устанавливаемых в квартире, — один из наиболее ответственных процессов, ведь чаще всего течи появляются на резьбовых соединениях.

Обычно монтаж батарей в квартире производят при помощи одностороннего типа подключения. Вверху с правого или левого бока производится подача, а внизу на той же стороне располагается обратный выход. Верх противоположной стороны отопительного прибора оснащается краном Маевского. Он нужен для того, чтобы сбрасывать воздух. Последний нижний вход блокируется заглушкой.

В случае, если для подводки воды применена труба Ø20 мм, то используется пробка с проходом на 0,5 дюйма, если труба Ø 25 мм — пробка 0,75 дюйма.

Важно! Пробки закручиваются в батарею с ощутимым усилием без использования всевозможных обмоток. Поверхность, с которой будет соприкасаться вкручиваемая прокладка, должна зачищаться от краски, ржавчины или окалины

Сборка биметаллических радиаторов

Схема биметаллического радиатора.

Прежде чем монтировать биметаллический радиатор отопления, его необходимо собрать. Для этого вам потребуются следующие материалы и инструменты:

  • ;
  • пакля;
  • паста Unipak;
  • фум-лента;
  • радиаторные краны;
  • кронштейны;
  • дюбели;
  • электродрель;
  • гаечные ключи;
  • карандаш.

От радиаторного крана нужно открутить деталь с резьбовым соединением, на резьбу наматывается подмотка. Для этих целей лучше всего применять паклю в сочетании со специальной пастой Unipak, выдерживающей высокие температуры. Паста помогает достичь высокой герметичности резьбовых соединений биметаллических радиаторов. Вместо пакли с пастой можно использовать фум-ленту или паклю с краской.

Прежде чем намотать паклю, нужно нанести на резьбовую часть детали пасту или краску, равномерно распределяя ее по всей резьбе. После этого берут заранее подготовленный пучок пакли и наматывают ее по ходу резьбы. Далее на обмотанную деталь надевают накидную гайку крана и вкручивают в пробку биметаллических радиаторов. Сначала можно закрутить руками, а потом с помощью гаечного ключа. Таким же образом вкручиваются в остальные пробки кран Маевского и заглушки.

На пробки биметаллических радиаторов можно установить специальные резиновые прокладки, которые можно купить отдельно. Другим, более надежным вариантом является намотка из пакли со специальной пастой. После этого закручивают пробки в радиатор

Необходимо обратить внимание, что две пробки имеют левую резьбу, а две — правую

На накидных гайках радиаторных кранов имеются кольцевые уплотнения, поэтому на них намотка не требуется. Данное кольцевое уплотнение ляжет в фаску, имеющуюся на резьбе кранов, соединение в этом случае получится плотным.

Когда пробки в батареи будут вкручены, прикручивают радиаторные краны. Теперь можно приступать к пайке труб-отводок одной стороной к радиаторному крану, второй — к тройнику

Здесь следует обратить внимание на длину труб-отводок, учитывая расстояние от пола и то, что часть трубы уйдет во внутренний диаметр соединяемой детали

Чтобы сделать все правильно, можно расположить кран и трубу на ровной поверхности и сделать отметки карандашом на всех деталях. Во время пайки необходимо проследить, чтобы все карандашные отметки совпадали.

Следующим действием будет прикручивание радиаторных кранов непосредственно к радиатору. Это нужно для определения расстояния до обводного участка подающей трубы в однотрубной системе отопления. После этого осуществляется непосредственное крепление биметаллических радиаторов на кронштейны и проверка их по уровню. Все радиаторы после сборки монтируются аналогичным образом. После этого они завязываются с котлом и друг с другом при помощи трубопровода. Сборка и может считаться завершенной. Основным условием при таких работах является точность разметок. Радиатор должен быть установлен аккуратно, соединения не должны иметь перекосов.

Установка кранов для батарей отопления

После вкручивания проходных пробок можно приступать к монтажу запорной и регулирующей арматуры. Для этого можно использовать шаровые или радиаторные краны с возможностью ручной или автоматической регулировки потока.

Краны для радиаторов имеют несколько конструкций, но самыми удобными в плане монтажа являются краны с накидными гайками (американки). Оборудовав радиатор таким краном, можно быстро произвести перекрытие потока теплоносителя, затем раскрутить соединение и демонтировать батарею, не останавливая работы всей системы. Самым главным является то, что американку можно использовать неоднократно, и это не зависит с резиновой она прокладкой или паронитовой, либо герметичность соединений достигается при помощи конусообразных деталей из металла.

От того, откуда происходит подводка питающих труб (из откосов ниши или стены), зависит использование угловых или прямых кранов, оснащенных накидными гайками.

Читайте также:  Установка привод багажника touareg

Для того, чтобы закрутить такой тип соединения как американка, понадобится специальный ключ, вставляющийся в патрубок с гайкой. Сечения могут быть разнообразны. Лучше всего, если нужен шестигранный ключ, требуется лишь правильно определить размер. Ситуация осложняется, если внутри американки два выступа. В этом случае для качественной сцепки придется подбирать профиль подходящего размера. Лучше всего изготовить ключ в форме буквы «Г» с квадратным сечением самостоятельно. Его рабочая область должна слегка сужаться к основанию. Это позволит работать со всеми типами американок.

Место соединения патрубка и пробки нужно герметизировать при помощи подмотки. Сантехники часто применяют для этих целей пряди льна и паковочную пасту UNIPAK. ФУМ-ленту можно применять только для резьб высокого качества, у которых нет острых углов и имеется специальная насечка, препятствующая перекручиванию герметизирующих материалов.

Для проверки на совместимость двух деталей с резьбой необходимо предварительно соединить их без пакли. Необходимое количество пакли зависит от плотности собирания соединения. Чересчур сильная подмотка может способствовать деформации или появлению трещин на поверхности деталей. Недостаточный слой может быть причиной протечек.

Герметизирующий материал наматывается противоположно направлению резьбы. Из отдельных волокон льна собирают тонкую веревку и обматывают ею патрубок от наружного края. Каждый виток должен зажимать предыдущий, препятствуя прокручиванию. После того, как вся резьба заполнится подмоткой, ее обмазывают пастой и вкручивают на место.

Подготовка к монтажу

Схема подключения алюминиевых радиаторов.

Перед тем как приступить к установке биметаллических радиаторов, необходимо определиться с их расположением, другими словами, составить схему системы отопления, а также продумать, какие дополнительные действия вам, возможно, придется осуществить. Например, вам может потребоваться установка или замена кранов, замена труб. В таком случае вам следует заранее запастись всеми комплектующими и инструментами.

Из инструментов вам может потребоваться:

  • радиаторный ключ;
  • резак для труб;
  • разводной ключ;
  • газовый ключ;
  • комплект для сварки.

Диагональная схема подключения радиатора.

потребует также дополнительных деталей, точный перечень которых вы можете узнать в точке продажи радиаторов.

Примерный список этих материалов выглядит так:

  • соединительные муфты (ровные и изогнутые);
  • крепежи для радиаторов;
  • лен.

Для биметаллических радиаторов наиболее оптимальным считается диагональный монтаж.

Какие фитинги могут потребоваться для сборки батарей

Схема установки чугунной батареи.

Если система отопления однотрубная, то понадобятся тройники следующих диаметров: для подводящей основной трубы, например, 25 мм, для отводящей к радиатору и обходной трубы по 20 мм. Если основная подающая труба имеет диаметр 35 мм, то трубы будут иметь диаметры 32-25-25.

На каждый радиатор отопления потребуется по два таких тройника. В продаже имеются как полипропиленовые радиаторные краны, так и металлические, которые стоят несколько дороже. Надежность и долговечность кранов зависит от качества теплоносителя. На каждый радиатор нужно по два таких крана.

Если стены построены из недостаточно твердого материала, необходимо использовать специальные кронштейны. После того как все необходимые материалы будут куплены, можно приступать к сборке и .

Перед тем как начнется сборка и монтаж биметаллических или чугунных батарей, необходимо сделать разметку того места, где они будут висеть. Для этого на стене делают отметки карандашом в местах крепления кронштейнов. Разметку необходимо производить по уровню. Кроме того, следует учитывать, что кронштейны необходимо крепить так, чтобы они располагались в промежутке между секциями батарей.

Производя разметку, необходимо учитывать и высоту радиаторов от подоконника и пола. Чтобы не сделать ошибок, радиаторы отопления прикладывают к стенам и наносят отметку таким образом, чтобы кронштейны после крепления оказались между секциями батареи.

После нанесения разметки на стены сверлят отверстия соответствующего диаметра. Диаметр отверстия должен совпадать с размером дюбеля, который идет в комплекте с радиатором. Затем вставляют дюбель и вкручивают в него сам кронштейн.

Сборка чугунных радиаторов

Схема технических характеристик чугунного радиатора.

Перед монтажом чугунных радиаторов их целесообразно развинтить, подкрутить ниппели и произвести их сборку. Сборка таких батарей, как правило, выполняется вдвоем. Для этого понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • радиаторные ключи;
  • краска;
  • кисти;
  • кронштейны;
  • дюбели;
  • электродрель.

Сборка чугунных радиаторов производится на верстаке с использованием двух специальных ключей, которые вставляются в ниппельные отверстия (каждый ниппель имеет и верхнее, и нижнее отверстие). Для удобства в нижнее ушко радиаторного ключа вставляют ломик. Нижний и верхний ниппели разворачиваются одновременно, чтобы радиатор не перекашивался. Необходимо помнить то, что ниппели с разных сторон батареи имеют различные по направлению резьбовые соединения.

Схема установки чугунных радиаторов.

После и развинчивания всех секций начинают их группировку. Чтобы выполнить группировку двух секций, сначала захватывают ниппелями несколько резьбовых нитей на каждой стороне. После этого завинчивают оба ниппеля одновременно. Таким же образом можно с любым необходимым количеством секций.

Собранную батарею в дальнейшем подвергают опрессовке. В случае обнаружения протечек воды ниппели подкручивают. После сборки целесообразно окрасить радиатор. Прежде чем , нужно установить для нее крепление. В доме с деревянными стенами батареи устанавливаются на подставки, располагающиеся прямо на полу, а на стену монтируются поддерживающие приспособления. При покупке радиатора нужно проверить соответствие крепления типу вашей стены, на которой будут монтироваться отопительные устройства.

При установке батареи нужно проследить, чтобы ее центр совпал с центром окна. Верхняя часть радиатора должна находиться на расстоянии 5 см от подоконника, нижняя не доходить до пола не менее, чем 6 см. Радиатор необходимо приложить к стене, соблюдая все данные параметры, и произвести разметку мест крепления таким образом, чтобы на каждый м отопительных устройств приходилось по одному кронштейну. Все отопительные приборы, монтируемые в одной комнате, должны находиться на одинаковом уровне. Кронштейны обычно устанавливают на глубину не менее 12 см и замуровывают цементным раствором.

После того как батарея будет подвешена на крепление, ее подсоединяют к системе отопления. Для этого нужно вывернуть заглушки, подключить вентиль и монтировать радиатор при помощи сгонов.

источник

Добавить комментарий