Меню Рубрики

Установка продольных рычагов вектра б

Opel Vectra , x18xe, 115 л/с › Logbook › Замена сайлентблоков задней подвески (фотоотчет).

Детали для этой работы пришли уже давно, но все никак не удавалось заняться — то морозы, то пресс делал. Про пресс можно почитать тут.

Т.к. у меня пресс, а не съемники, да и надо менять сайлент продольного рычага, то рычаг естессно надо снимать.
В принципе ничего сложного, но могут возникнуть мелкие сложности, например, чтоб открутить кронштейн тормозного шланга, надо иметь накидную звездочку на 8. Никакими головками и рожковым ключом там не открутить. Это торкс, но звездочка нормально берет.

Отсоединяем датчик АБС, откручиваем все болты и снимаем продольный рычаг вместе со ступицей и диском.

Сайлентблок у крепления к кузову у меня просто развалился в хлам так что осталась одна обойма в рычаге. И он был Topran!

Обойму проще выпилить и выбить отверткой.

Еще у меня были куплены сайлентблоки для рычагов, которые крепятся к раме на кузове. Но с виду сайленты были живые, я долго думал менять или нет и решил менять. Но чтоб снять рычаги пришлось повозиться. Болты закручены с той стороны что при их вытаскивании они упираются в бак. Раму пришлось немного открутить чтоб вынуть болты. Но легко они все равно не вышли, много матов я сложил.
Кстати, у меня с одной стороны (справа) были такие шляпки:

Но с другой стороны их почему-то не было. Я не понял их смысл и при сборке их обратно не ставил. Кстати, болты я засунул потом с другой стороны, так реально проще.

В разобранном виде все выглядит так

Заколебавшись, я ушел домой и пришел уже на следующий день.

На снятых рычагах сайленты были реально живые, еще даже родные GM. Удивительно просто. Короче, менять их не стал, зря рычаги только снимал и новые заказывал. Ну ладно похер.
Настал час испытаний пресса.

Короче, пресс получился реально крутой. Только его надо делать примерно на 100 мм выше чтоб запас пространства между штоком и опорной платформой был побольше.
Пока прессовал мне попался в одном месте «пролет» сайлента сквозь посадочное место просто легким движением пальца. Т.е. он там вообще не сидел и болтался. Офигеть. Пришлось сделать ему обойму из консервной банки чтоб он там засел.

В итоге я все собрал обратно достаточно быстро, дольше разбирать. Небольшой совет, если откручиваете рычаги, то обратно их затягивать следует только после опускания машины на колеса чтоб подвеска встала в свое привычное положение и не было лишних напряжений и скручиваний в сайлентах.

После всего следует съездить на схождение. Но потом…

источник

Opel Vectra CDX Frau Verka › Бортжурнал › Сайлентблоки задних рычагов

В начале недели появился страшный стук в задней подвеске, поэтому решил заехать на диагностику. Вердикт: с/б продольного рычага вхлам разбитые, левый вообще рассыпался, плавающие тоже под замену. Ещё задние амморты потекли, но до тепла думаю походят.

Думал менять на СТО, но цена в 65 у.е. за работу меня совсем не устроила, да и сам всегда сделаешь лучше всяких ремонтёров. Курю целый вечер нет (в основном форум Вектра тима) и решаю взяться самому, тем более, что швагер на выходные приехал погостить. Забегая на перёд скажу, что за эту работу в одиночку браться даже не стоит + нужна яма или подъёмник.

Сгоняли с утреца на авторынок, закупились.

И понеслась, Описывать все»телодвижения» думаю не стоит, всё давно есть на наших и российских форумах. Состояние старых с/б можно увидеть на фото: левого просто нет!

Со съёмниками решил не заморачиваться, потому что рычаг весь лучше снять, при замене всех трёх с/б, и можно обойтись тисками, молотком и смазкой.

Сразу заодно поснимали суппорта и диски, чтобы глянуть, что внутри. А внутри картина не лицеприятная: механизмы ручника ржавые, правый подклинивший, сами суппорта «на половину» рабочие (внутренние цилиндрики уклинившие, наружные колодки почти вноль). Короче, называется готовь бабло на тормоза.

Собрали обратно всё довольно быстро. Осталось заехать на схождение задних колёс, хотя обратно рычаги прикрутили по меткам.

Заодно поменял салонный фильтр.

Теперь сзади так тихо, что кажется, что спереди что-то постукивает, хотя на диагностике по переду все было хорошо. Хотя сказали правые тяга и наконечник чуть подношеные, но ещё можно до лета ездить. Как-то так…

Читайте также:  Установка src rpm пакетов

Цена вопроса: $56 Пробег: 198 080 км

Opel Vectra 1996, двигатель бензиновый 2.0 л., 136 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Opel Vectra, 1991

Opel Vectra, 1989

Opel Vectra, 1989

Opel Vectra, 1991

Смотрите также

Комментарии 55

никак не могу найти ответ, салентблок который стоит внутри лонжерона, продольный рычаг (основной) как затягивал его на кронштейне который крепится к кузову, болт внутри потом его не затянуть. а косо кронштейн затянешь может сорвать салентблок, вернее вероятность оторвать резинку салентблока?

Друг, я сейчас под пьяный глаз даже не совсем соображу как там на Вектре, столько лет прошло. Хотел бы помочь от всей души, но не могу 😟

не парься, нашел уж ответ. отдыхай, удачи

Менял ли с/б самого подрамника ? Есть ли отличие между ними ? Все ли 4 сели плотно к кузову или зазор остался ?

Менял ли с/б самого подрамника ? Есть ли отличие между ними ? Все ли 4 сели плотно к кузову или зазор остался ?

перед/зад разные, и они вечные.

Мужики а сложно ли сайленты перепрессовать которые к подрамнику идут в рычагах, а то я снял они чет такие жесткие жесть, оч грубые не гнутся ?

Где-то в октябре товарищ попросил поменять ему плавающие, заодно захотелось ему поменять и эти солдатики. Когда поехали в магазин за с/б, продавец очень удивился, что хотим их менять, ведь их у него за всё время торговли брали пару раз, типа они вечные. Хотя в наличии были.
Менять их то ещё приключение )) Выжигали резину автогеном и выбивали втулку молотком. Запрессовывали новые прессом, подкладывая между рёбер жёсткости деревянные брусочки, попутно смазывая графиткой сам с/б.

благодарю, короче нафиг их менять не буду

Мужики а сложно ли сайленты перепрессовать которые к подрамнику идут в рычагах, а то я снял они чет такие жесткие жесть, оч грубые не гнутся ?

Нет там ничего сложного.откручиваешь три болта крепления к кузову, заранее поставив метки, что бы кронштейн поставить на место.вытаскиваешь скобку крепления тормозного шланга к кузову, и чуть вытаскиваешь из крепления.этого достаточно что бы опустить рычаг дя подхода.вствляешь в сайлент вместо болта отвертку подлиньше и выворачиваешь его.простым ножом режешь резину, у меня это заняло секунд 30.ножовкой по металлу пилишь втулку сайлента(она дюралевая), и вынимаешь все отверткой.подшодящими головками, обрезками труб, через подходящий болт(я брал от крепления амортов классики)запресовываешь обратно.вся процедура занимает час-полтора.и это без ямы и подъемника.чуть позже выложу в бж как я это делал.

источник

Vectra Club Russia

Замена задних СБ на продольных рычагах (фото)

Замена задних СБ на продольных рычагах (фото)

Сообщение kalin17 » 23 апр 2007 09:36

1) Вороток Г-образный
2) Трещотка
3) Головки: 16-высокая (для гаек ступиц), 16-низкая, 18-низкая,
4) Ключ рожковый на 10 (для штуцеров тормозной трубки), 18-й накидной.
5) Динамометрический ключ (не обязательно, всё равно закручиваем до упора)
6) WD-шка
7) Тормозная жидкость для прокачки. Обязательно, а то пойдете пешком.
8)_ Труба для усиления
9) Подставки под пороги (вывешиваем зад верки)
10) Деревянные прокладки для запрессовки. (или из фанеры толщиной 10 мм. Размеры- 10х10 см. — 1 шт., 4х10 см. – 4 шт.)
11) Тиски с раскрытием губок 15-20 см. И желательно с большим воротком.
12) Ромбовый или гидравлический домкрат
13) Маслобензостойкие перчатки.
14) Прочный нож с острым концом.
15) СБ покупал TRISCAN – выполнены добротно, но и стоят некисло (480 р. шт.)
16) Помощник хотя бы при сборке подвески.

Ослабляем болты колёс, поднимаем зад машины, ставим на подставки. Снимаем колёса.
Обводим пластины продольного рычага карандашом тонким мелом.
Откручиваем стабилизатор (два болта на 16-ть.) 1.
Откручиваем поперечные рычаги (два болта на 18-ть.) 2. Расклиниваем рычаги, поставим м/у ними обрезок доски, иначе порвете пыльники на плавающих СБ. Особенно нижний.
Откручиваем крепления троса ручника (торкс на 10 по-моему) 3.
Отдаем, но не откручиваем болт крепления стойки 4. Затянут очень сильно — 150 н-м.

Читайте также:  Установка аудио драйвера debian

Сдёргиваем шлейф с датчика АБС. Лучше обернуть его скотчем или изолентой чтобы на контакты не попала грязь и песок. Убираем в сторону. Откручиваем 4 гайки крепления ступицы (5), оставляем одну верхнюю, чтобы она не вывалилась и не обломала тормозную трубку.
Теперь страгиваем тормозной штуцер, но не откручиваем, что бы не капала Т.Ж. ставим плоскую ёмкость под тормозной суппорт (плоская упаковка от котлет). Откручиваем стойку, гайку на ступице (одна оставалась), помощник держит ступицу, откручиваем тормозной штуцер, пропускаем трубку в пространство м/у рычагом и ступицей, сдёргиваем ступицу и сразу же прикручиваем тормозной штуцер. Для этой цели лучше использовать маслобензостойкие перчатки. Убираем в сторонку, не переломите тормозную трубку. Отвинчиваем 3 болта на пластине продольного рычага, и вынимаем рычаг.

Из – за чего менял. Достал скрип. 😈

Откручиваем пластину. Вырезаем ножом резину, выбиваем.

Зажимаем в тисках, пилим ножовкой алюминиевую обойму (а точнее, их там две).Ставим под углом зубило, загибаем во — внутрь края обоймы, она сама вылетает. Обоймы в мусорку:

Вычищаем посадочные отверстия рычага круглым напильником, протираем шкуркой затем тряпкой. Пыхаем WD – шкой на СБ, на посадочное отверстие, и центруем СБ без перекосов, легко постукивая кувалдой. Замете его положение.

Он заходит на 1/3 в рычаг, а дальше – дело тисков.
Представляю схему, т.к. бегал в другой гараж запрессовывать в тисках, не было возможности сфоткать:

На схеме: 4 фанерки 4х10 см в нижней части нужны для того, чтобы СБ полностью вошёл в обойму, иначе упрется в тиски алюминиевым сердечником, а вверху 10х10 — чтобы распределить усилия от губок и не поломать наружную часть СБ.
Запрессовываем медленно – продвинулись сантиметр, оставляем, он своей упругой резиновой обоймой сам доталкивает себя.

Центрируем пластину на корпусе по обводке. Затягиваем полностью.
Далее в обратной последовательности собираем всё обратно, поднимаем подвеску ромбовым домкратом, обтягиваем вот так – что бы подвеска была в «рабочем» состоянии.

Вешаем колёса, убираем проставки, прокачиваем тормоза и едем кататься. 😀

источник

Opel Vectra Z19DT pwd by KPDTuning › Бортжурнал › Замена сайлентблоков передних рычагов

Всем здрасьте!)
После ремонта задней подвески и обычного развал-схождения машину начало тянуть немного вправо, поездив так пару месяцев мне это конкретно поднадоело и я решил разобраться с этим вопросом. Начал с сайлентблоков передних рычагов. Замена не сложная, для начала нам нужно снять рычаги с машины. Для удобства работы я вывесил передок и снял колёса. Снимаем защиту двигателя. Фото делал уже после замены.
Отпускаем болт, фиксирующий малый сайлентблок рычага (головка на 18 + накидной ключ на 18), отмеченный красным на фотографии.

Затем отпускаем болт крепления большого сайлентблока к рычагу (если оригинальный рычаг, то головка на 14), отмеченный жёлтой стрелкой на фотографии. Далее «срываем» два болта, крепящие большой сайлентблок к подрамнику (головка на 18 + накидной ключ на 18), отмеченные красным на фотографии.

Остаётся отвернуть болт, крепящий шаровую опору к цапфе (головка E14 + головка на 16), отмеченный красным на фотографии.

Берём монтировку и аккуратно, чтобы не повредить пыльник на шаровой опоре, выжимаем палец шаровой опоры из цапфы, окончательно откручиваем 4 болта сайлентблоков. Рычаг у нас в руках, проводим те же процедуры с другой стороны.
Оценив состояние шаровых опор решил заменить только сайлентблоки. По цене не учитывая развал-схождение 4 сайлентблока вышли по стоимости чуть дороже половины одного целого рычага, думаю это целесообразно, так как шаровые ещё поездят)
Взамен старым были приобретены следующие сайлентблоки.

С помощью тисков и подходящей оправки выпрессовываем малые сайлентблоки из рычагов, выходят достаточно просто.

Таким же путём запрессовываем новые.

Вот с большими пришлось помучаться, точнее с одним из них, который прикипел к рычагу и никак не хотел слазить, а второй сошёл с рычага сам.

Ну а вот тот, с которым пришлось попотеть) Зато изучил его внутреннее строение)

Установку рычагов производим в обратной последовательности, сначала наживляем 4 болта сайлентблоков, затем заводим палец шаровой опоры в цапфу и с помощью домкрата понемногу утапливаем его вовнутрь до тех пор, пока не зайдёт болт, затягиваем его с усилием 50 н/м. Затем вешаем колёса, опускаем автомобиль на землю и окончательную затяжку болтов производим ОБЯЗАТЕЛЬНО на стоячей машине. Болт, крепящий малый сайлентблок к подрамнику затягиваем с усилием 90 н/м; два болта, крепящие большой сайлентблок к подрамнику — с усилием 90 н/м; болт, крепящий большой сайлентблок к рычагу — с усилием 40 н/м. После этого едем на развал-схождение.
В этот раз решил сделать развал-схождение двух осей именно по 3D технологии и вот его результаты.

Читайте также:  Установка black ops 3 xbox 360

Видим, что на задней оси при обычном развале, который мне делали пару месяцев назад, неправильно выставили схождение, а деньги взяли конечно же!
На этом всё. Теперь руль стоит ровно, машина едет прямо, в сторону не тянет, я доволен) Так же заметил, что при езде по гравейке исчезла отдача в руль, которая имела место быть до этого) Да и вообще, теперь передок при проезде неровностей стал поприятнее)
Всем спасибо за внимание, удачи в ремонте и побольше радостных и приятных жизненных моментов! 😉

источник

Opel Vectra 1.9 CDTI (DTH) F40 › Бортжурнал › Замена развальных болтов и задних сайлентблоков

В данном отчете приведу пример замены для тех кто хочет немного времени провести под машиной! А кто не хочет есть коды рычагов для замены)))
(ВАЖНО — если долго не смазывали развальные болты, то перед заменой лучше их приобрести. Лично сам сломал 4 из 4.)

рычагом №22 регулируется схождение задних колёс
рычагом №17 — развал задних колес
Также при разбитом сайленте бумеранга (рычаг №13) уходит развал => повышенный износ резины и стуки.Кстати, сайлент №5 — это внешний сайлент от рычага №17

Начнем с малого развального рычага что на схеме под №22
Сайлентблоки подходят от инсигнии, размеры идентичные. В рычаге их 2 шт, и они разные! (внутренний и внешний), хотя Опель бъёт их по одному коду.

Шайбы направленные покупать не нужно старые сгодятся. Для проделывания этих процедур пресс не нужен, они выходят очень хорошо и так же заходят обратно.
Шаг №1 запоминаем расположение болта, это нужно для того что бы поставить новый болт в таком же положении, это делается что бы потом спокойно доехать до развала.

Шаг № 2 Ставим метку где внутрення часть, а где наружная рычага. Откручиваем или отламываем гайки (как кому повезет. Дальше срезаем шляпку болта болгаркой (работа трудная но просто срезать болт не получится).
Шаг № 3 С помощью наставок (трубок, головок ) выбиваем или выдавляваем старые сайлентблоки, выходять очень легко.
Шаг № 4 Наждачной бумагой зачищаем места посадки сайлентблоков, там имеется ржавчина, и смазываем для лучшей впресовки нового.
шаг № 5 Смазываем маслом новый сайлент, перед тем как вставить новый салент мерим его штангелем (он по диаметру раздый с 2-х сторон).

шаг № 6 Собираем всё в обратном порядке, обязательно болт смазываем смазкой и внутрь сайлента напихайте, на пару лет хватит что бы не закисли.

По времени всё зависит как быстро вы избавитесь от старого болта, я срезал болгаркой, все заняло где-то 1,5 часа на одну сторону.
Итог -2 новых рычага стоит где-то 100-120$, а 4 новых сайлентблока стоит где-то 35-40$.

Теперь меняем внутренний и наружный салентблок рычага №17.
При работе фото не сделал (уж не до этого было), но принцип замены думаю всем будет понятен.
ВАЖНО — сам рычаг алюминиевый и просты выбить старый салент не получится. Лично сам выпаливал их горелкой (не просто открытым огнем это бесполезно).
По коду на замену идет только наружний (внешний) SWAG 40 92 4221 2шт, а вот внутренний подходит от вектры Б — Lemforder 34094 01 2шт (нужно будет подрезать 61-62 мм, мерить по старому).
Итог — новый алюминиевый рычаг стоит около 100$ (один), а 4 салента 30$.
Про развальные болты (на рис. №20) — их 4. 2 М12 длиной 85 мм, 2 М12 длиной 100 мм. А так как боты дефицит, то те что длинные подходят на место коротких.

Opel/GM 0423969/24422972 Винт/Болт №20 эксцентриковый М12×85, в малый рычаг №22 СХОЖДЕНИЕ
Opel/GM 0423970/24422973 Винт/Болт №20 эксцентриковый М12×100, в нижний рычаг №17 РАЗВАЛ

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector