Меню Рубрики

Установка профлиста под уклон

Строительство крыши из профлиста с минимальным уклоном

Одно из самых кропотливых занятий в период проектирования крыши из профнастила – это выбор ее угла. Здесь не играют роль никакие эстетические соображения: соотношение высоты крыши к ее общей площади в будущем скажется на том, как много полезного пространства остается в мансарде, будут ли проблемы с накоплением снега, и даже не унесет ли ветер вашу крышу в сильную бурю.

А ведь такое не редкость! Разберемся? Итак, какой же он – минимальный уклон кровли из профлиста? И как построить крышу с минимальным уклоном – все плюсы, минусы, рекомендации и тонкости строительства здесь!

Содержание

Рекомендации СНиП для крыши из профлиста

Давайте обратимся к официальным данным. Так, согласно СНиП, строительным нормам и правилам, крыть профнастилом можно любую крышу, скат которой имеет уклон не менее 8°. Только так осадки не смогут проникать сквозь стыки и саморезы. Шаг обрешетки при таком раскладе нужно делать 40 см.

Но 8° – это минимальный угол наклона для крыш хозяйственных и промышленных построек, а для жилых домов этот порог – 10°. А если кровля будет укладываться в двое и больше слоев, тогда минимальный порог будет еще выше. Вот почему современные строительные фирмы дают гарантии на свою работу только при условии, что они кроют профнастилом крышу с уклоном, не менее 12°. А вот максимальный угол для крыши из профлиста может быть хоть 70°, и даже больше.

Поэтому для профилированного стального листа как кровельного материала СНиП рекомендуют 20° уклона как самый оптимальный вариант. Но что делать, если вам необходимо построить почти плоскую крышу? Для гаража, хозпостройки или беседки? Тогда просто следуйте нашим советам – и никаких проблем не возникнет!

Градусы, проценты и соотношения

Уклон крыши 8°, что соответствует значению 1:7 – это минимальное значение, которое может быть при монтаже профнастила. И после завершения всех работ необходимо тщательно проверить кровлю на предмет вентиляции. Только почему кровельщики в определении угла говорят не только о градусах, но и о процентах и даже коэффициентах? Все это – одно и тоже, разница есть только для проектных документов и при заказе материалов. Мы подготовили для вас таблицу, которая поможет вам разобраться, что к чему:

Теперь давайте разберемся в строительных терминах. Итак:

  • Плоскими называют такие крыши, угол наклона которых не превышает 5°.
  • Скатными те, которые обычно больше 20°. Естественно, что скатные крыши более водонепроницаемы, а потому и более популярны в частном строительстве.
  • Крыши с небольшим углом наклона – до 25°. Здесь уже можно оборудовать чердачные помещения, но без окон.
  • Крутые – те, что имеют уклон более 40°. Крутые позволяют обустроить хорошую жилую мансарду, которая не бывает лишней.
  • Большим называют тот уклон кровли, который приходится на промежуток 45-60°.
  • А вот идеальным на сегодняшний день считается угол уклона крыши 38-45°.

Итак, минимальный угол наклона крыши из профнастила – это 8°. Вот подробный видео мастер-класс, как строятся такие крыши:

Если вам необходимо построить крышу еще меньшего наклона, тогда профилированный лист уже должен быть внизу кровельного пирога – как перекрытие. Просто меняется принцип конструкции.

Минусы и плюсы крыши с минимальным уклоном

А теперь о том, с чем вам придется столкнуться во время строительства крыши минимального уклона и что от нее ожидать в будущем.

Преимущества

Давайте сначала перечислим преимущества. Основные плюсы строительства такой кровли:

  1. Меньший расход материала.
  2. Более легкие и безопасные кровельные работы.
  3. Отсутствие конька и проблем, связанных с его герметизацией.

Учитывайте еще такой момент: чем выше конек, т.е. чем больше угол наклона крыши, тем тяжелее будет сама кровля. Материала ведь пойдет уже больше. А это – весомое давление на дом и фундамент. В данном случае нагрузка будет несущественной.

Недостатки

И вот мы перешли к досадным минусам. Минимальный уклон кровли плох тем, что дождевая вода будет стекать куда медленнее, и быстрее найдет себе небольшие щели и стыки, чтобы просочиться внутрь кровельного пирога. Порогом в этом плане считается угол 12°, при котором еще можно обходиться без дополнительных мер герметизации. Поэтому, если вы строите крышу более пологую, угол ската которой меньше 12°, места нахлеста профлистов придется уплотнять специальными кровельными герметиками.

От выбранного угла наклона будет зависеть то, какой материал вы сможете использовать для кровли. Так, для плоской крыши и крыши с небольшим уклоном подходит только прочный несущий профнастил, с высокой гофрой. А вот на кровли с крутым скатом покрывать разрешено как универсальным, так и стеновым профилем – ведь теперь давление на листы будет минимальным. Другими словами, тот же снег легко скатится, и вода тоже никак не задержится.

Второй момент: расход материала тоже увеличится, т.к. нахлест листов друг на друга уже придется делать немного большим. Так, если вы собираетесь строить крышу с углом от 12° до 14°, необходимо будет увеличить нахлест листов, но без герметика пока еще можно обойтись, если меньше – нужно и то, и другое. Почему и оптимальным для крыши из профнастила считается уклон 15-30°. Вот более подробная таблица этих данных:

Хотя для устройства крутых кровель из профлиста вам придется строить достаточно длинные стропила, и брусков уйдет больше, зато вы немало сэкономите на кровельном материале. Профнастил можно будет брать более дешевый, с меньшей высотой волны, ведь теперь его несущая способность будет играть меньшую роль, чем при пологих крышах

Кроме того, при недостаточном угле наклона невозможно оборудовать жилую мансарду, которая сокращает теплопотери дома через кровлю до 9%.

И, наконец, крыши с небольшим углом наклона требуют строительства куда более сложной стропильной системы, которая смогла бы выдерживать большой вес. Чем меньше угол наклона – тем больше дополнительных элементов-подпорок.

Читайте также:  Установка батарей сварочные работы

А теперь мы вас немного огорчим: даже взвесив все преимущества и недостатки кровли с минимальным углом, и отдав свое предпочтение значению 8° как более подходящему, может не получиться построить именно такой вариант. Вернее, это будет даже небезопасно! Почему? Читайте далее!

Ветровая и снеговая нагрузки

На определение угла наклона кровли из профнастила на самом деле влияет много исходных данных. В первую очередь это – климатические особенности местности, где стоит ваш дом. Поэтому заранее разузнайте, какая обычно здесь высота снежного покрова в самые зимние дни, как часто идет дождь, насколько сильным бывает ветер и какое у него преобладает направление:

Ведь уклон кровли из такого материала, как профлист, рассчитывается не из эстетических соображений, а как раз исходя из погодных факторов. Так, к минимальному значению стремится уклон крыш тех домов, которые находятся в районах с сильными ветровыми нагрузками. В этих местностях опасна так называемая «парусность кровли». Вы слышали или видели, как иногда по полям «гуляют» сорванные ветром мощные поликарбонатные теплицы? А ведь их тоже не ставили на землю без крепления. И теперь представьте себе возможные последствия, если у вас уже в буквальном значении сорвет часть крыши. Помните, какой самый главный недостаток профнастила? «Парусность»!

Вот какие требования СНиП по этому поводу. При среднем значении ветровой нагрузки угол ската нужно делать 35-45°, а при сильном ветре – 15-25°. Там же, где сильные ветра – норма, угол наклона крыши из профлиста делайте близким к минимальному, чтобы максимально снизить сопротивление ветра. Но почти плоские кровли из этого материала рискуют быть легко сорванными, а потому полное отсутствие крутизны в этом случае тоже не лучше. Вот довольно впечатляющая запись с видеорегистратора, где ветром срывает пологую крышу как раз из профнастила:

Поэтому не думайте, что ветровая нагрузка более безобидна, чем снеговая. В Новгородской области, например, среднее такое значение – 23 кг/м, где снеговая около 75 кг/м.

Тогда не стоит ли делать все крыши плоскими? Вовсе нет. Снега в России, как всем известно, зимой бывает и по горло. А ведь такие хрупкие на первый взгляд снежинки на самом деле весят немало. Например, за одну ни чем не примечательную зиму на плоской крыше может собраться столько снега, как если бы на ней вплотную стояла бы целая рота. Никакие стропилы такое не выдержат, а потому в районах с значительными снеговыми нагрузками уклон крыши приходится делать и до 45° – чтобы снег не задерживался. Тогда и в усилении стропил необходимости нет – осадки на таком основании уже вообще не будут задерживаться. Ведь легко сползает снег только с крутых крыш.

Вот карта, по которой вы сможете найти параметры для своей местности:

Напугаем: в Якутске снеговая нагрузка на крыше иногда достигает 550 кг на один квадратный метр. А это уже полтонны! Вот почему крыши домов в этом регионе всегда такие высокие и крутые. А вот в южных странах их можно хоть соломой покрывать в горизонтальном положении.

Даже небольшой слой снега по весу намного тяжелее, чем вы даже можете себе представить. И, в отличие от дождя, снег задерживается на крыше, а ведь в некоторых регионах России его высота на кровлях иногда превышает больше метра. И хуже всего в этом плане приходится как раз минимальному уклону.

Поэтому принимать решение по поводу того, делать ли угол крыши из профнастила настолько малым, нужно взвешенно.

Как рассчитать угол наклона самостоятельно?

Первым делом обратите внимание, какие крыши у ваших соседей. Мы имеем ввиду то место, где вы собираетесь строиться. Обычно они имеют почти одинаковый уклон, значение которого выстрадано столетиями и проверено ураганами. А рассчитать точный угол наклона готовой крыши можно как при помощи специальных графиков и матриц, так и вооружившись обычным угольником.

Профессиональные строители, например, вычисляют уклон крыши при помощи такого прибора, как уклономер, либо при помощи некоторых геометрических формул. Результат записывается в градусах или соотношении:

Или еще проще. Как вы наверняка помните из школьного курса геометрии, первым делом нужно узнать длину гипотенузы и катета. Гипотенуза – это прямая ската крыши, а расстояние от конька до перекрытия – противолежащий катет. Расстояние от середины перекрытия до карнизного ската – прилежащий катет. А теперь задействуем тригонометрическую функцию или вооружаемся инженерным калькулятором:

Второй не менее распространенный и такой верный способ: определяем соотношение между высотой от конька к перекрытию, и половиной ширины перекрытия. Делим высоту на половину значения ширины здания, и умножаем на 100. Просто!

Вот и решайте, каким будет уклон вашей крыши, исходя из четырех основных факторов:

  1. Запланированного бюджета.
  2. Предполагаемых снеговых нагрузок.
  3. Среднего значения ветра.
  4. Необходимости в полезном подкровельном пространстве.

И, если вы все-таки пришли к решению, что вам нужна крыша с минимальным углом, мы подскажем, как избежать ошибок в строительстве, и что нужно будет делать.

Другие важные аспекты строительства

Обычно минимальные уклоны крыши с усиленными стропилами делают в крышах тех домов, которые находятся в районах с частыми солнечными днями и малым количеством осадков. Чтобы снизить нагрев внутренних помещений, в кровельном пироге предусматривают теплоизоляционные материалы и вентилируемый зазор. В остальном же остается позаботиться только о том, чтобы в дом не попала вода.

Защита от протечек

На пологих крышах при монтаже профнастила обязательно используйте уплотнительные ленты и мастики для нахлестов и стыков листов. А от протечек и повреждений такую крышу защищают специальные мембранные гидроизоляционные материалы. Вот стандартный пирог такой конструкции: профнастил=>стропилы=>утеплитель=>гидроизоляция=>обшивка.

Читайте также:  Установка пролета на опоры

Есть еще такой момент. Если вы делаете крышу со склоном меньше 10°, в качестве гидроизоляции используйте современную трехслойную мембрану. Только этот материал сможет защитить кровельный пирог от сырости внутри.

И, наконец, насколько минимальным не был бы уклон крыши, водосточную систему для него соорудить все равно придется. Влага, как и снег, задерживается на таких поверхностях больше, чем многие ожидают. А потому планируйте уклон так, чтобы он шел в сторону водоприемных воронок, если система сбора будет внутренней, либо в сторону желобов, если наружной.

Система стропил и обрешетка

Как и в обычных проектах, при минимальном уклоне профнастил так же укладывается на обрешетку и крепится саморезами с резиновыми прокладками. Но нахлест, от 10 см до 20 см, защемите уже стальными заклепками. Рекомендуем сделать перекрытие на две волны.

Есть такая зависимость: чем меньше угол наклона крыши, тем шире необходимо делать нахлест листов. И тем меньше уже эффективная площадь материала:

  • В пределах 15-30° наклона нахлест делайте 15-20 см.
  • А вот при строительстве более крутой кровли, с углом 30°, нахлест должен быть от 10 до 15 см.
  • Если же угол наклона крыши уже меньше 14°, то листы укладывать нужно по горизонтали с нахлестом 20 см.
  • При минимальном угле 8° наклона металлопрофильной крыши стыки между листами нужно делать двойными, тщательно заделывая их герметиком, чтобы внутрь не попала вода.

Обычная система стропил устанавливается с шагом от 60 см до 1 метра, но при минимальном уклоне крыши лучше сократить этот шаг до 40 см. Основание получится более крепким, и легче перенесет скопление снега на крыше.

Кроме того, при уклонах минимального значения между системой стропил и профнастилом обязателен вентилируемый зазор – это тоже мера уменьшения теплопотерь. Более конкретно: чем меньше угол наклона, тем шире вам придется делать зазор для проветривания – а это не менее 50 мм.

Тонкости монтажа

Вот подробный мастер-класс, как происходит монтаж профнастила на такую крышу:

Соблюдайте технологию, следуйте нашим советам – и все получится!

источник

Установка профлиста под уклон

Инструкция по установке забора из профнастила.

Прежде чем начинать строительство забора, необходимо прежде всего разобраться, как именно будет осуществляться монтаж («лесенкой», или без нее). Дело в том, что участки на которых возводятся заборы практически всегда разные, и прежде всего они отличаются по высоте перепада грунта. Бывают участки абсолютно ровные, то есть без уклона, но ведь и часто встречаются участки с достаточно большим уклоном. На тех участках где есть уклон грунта, установка может значительно отличаться, и чем больше уклон, тем более ответственно необходимо подойти к установке забора.

Итак, рассмотрим три варианта установки забора в зависимости от уклона грунта. Всего может быть 3 варианта установки:

— Вариант первый. Установка производится на ровном участке, перепады отсутствуют.

— Варинт второй. Установка производится на участке с небольшим уклоном.

— Вариант третий. Установка забора производится на участке с большим уклоном.

Рассмотрим все варианты монтажа по порядку.

Вариант 1. Грунт ровный.

Обратите внимание (рис.1), если все столбы забетонировать на одинаковую высоту, то все они будут стоять ровно, практически не будет заметно что они сильно отличаются по высоте. Ровные участки встречаются не часто, но если Вам предстоит установка забора именно на таком участке, считайте вам повезло, в этом случае монтаж будет на порядок легче, и смотреться забор будет на порядок лучше.

Рис. 1 Забетонированные столбы на ровном грунте.

Представим что участок у вас ровный. Для начала необходимо забетонировать трубы, очень желательно бетонировать трубы с шагом не более чем в 2,5 метра. Более подробно как бетонировать трубы, вы сможете прочесть в самом низу данного руководства. Трубы, они же столбы, бетонируются только по нитке, для этого устанавливаются крайние столбы и между ними натягивается капроновая нить. Натянутая нить покажет линию установки столбов, вам останется лишь определить расстояние между столбами, а затем по этой линии их забетонировать. Бурение лунок производится при натянутой нити, для этого ее необходимо ногой отодвинуть в сторону и произвести бурение. Для выравнивания столбов относительно вертикальной плоскости, используйте пузырьковый уровень.

Рис. 2. Приварка профильный труб (они же перемычки, прожилины, горизонтальные ряды) к столбам.

На рисунке выше (2), показан металлический каркас, для монтажа профнастила. Обратите внимание, так как на участке нет какого-либо уклона, то и металлокаркас будет без разного рода перепадов. Перемычки из профильных труб необходимо сваривать также по нитке, для этого один конец нити привязывается за начальный столб, а другой за конечный, далее мелом необходимо сделать метки на всех других столбах. Нельзя использовать для выведения горизонтального уровня перемычек пузырьковый уровень, данный уровень необходим только для выведения вертикального уровня столбов при их бетонировании! Если вы будете приваривать горизонтальные ряды с помощью пузырькового уровня, металлокаркас будет с кривыми рядами, если же будете делать по нитке, то каркас будет идеально ровный.

Рис. 3. Установленный профнастил на подготовленный металлокаркас.

На рисунке (3), установлен профнастил на металлокаркасе который мы разбирали выше. Все установлено ровно, красиво, никакого уклона нет, также нет лесенок. Именно так должнен выглядеть забор при монтаже на ровном участке. Вариант 2. Грунт с небольшим уклоном, забор устанавливается под уклоном.

Не редко, а скорее даже чаще, попадаются участки имеющие различного рода перепады относительно высоты грунта, то есть имеют уклоны. Если на участке есть уклон, то установка забора будет немного другой. Чем больше уклон участка, тем больше лесенок придется делать при установке профлиста.

Если на участке есть уклон, то к монтажу необходимо подойти максимально ответственно !

Рассмотрим вариант строительства забора на участке с относительно небольшим склоном.

Читайте также:  Установка лобового стекла на волге 31105

Рис. 4. Забетонированные столбы на участке имеющий небольшой уклон.

Как видно на рисунке выше, грунт имеет уклон, слева направо он ниже.

Если на участке имеется небольшой уклон, Вы должны ответить только на один вопрос: — Вам нужен забор без каких-либо лесенок, либо с лесенкой, но чтобы всё было по уровню. Кому-то лесенка не нравится, кому-то нет, главное чтобы было по уровню.

Если вы выбрали вариант забора без так называемой лесенки, то вы сразу же можете начать приваривать горизонтальные ряды между столбами, в данном случаем горизонтальные ряды также будут под уклоном. Приваривайте горизонтальные ряды как было сказано выше, по нитке. См. рис. ниже.

Рис. 5. Приварка профильных труб (они же перемычки, прожилины, горизонтальные ряды) к столбам. Виден уклон грунта, каркас также установлен под уклоном.

Рис. 6. Установленный профнастил под уклоном. Без «лесенки». Если посмотреть на забор выше, то можно сразу заметить, забор установлен под уклоном, то есть не по уровню. На данном рисунке уклон составляет примерно 25 см., на 20 метров забора. Если бы позади забора имелись какие-нибудь постройки, например дом, гараж, или баня, то уклон был бы еще более заметен, ведь все постройки всегда строятся по уровню, не бывает такого чтобы например, дом стоял под уклоном. Иначе говоря, если забор сделан под уклоном, то на фоне дома, и других построек, будет хорошо заметно что установлен забор не по уровню. Такой тип монтажа обычно производят там, где существует небольшой уклон, либо владельцу участка не хочется видеть какие-либо лесенки на заборе. Установка такого ограждения достаточно простая, не требует дополнительных подготовительных работ.

Вариант 3. Грунт с уклоном, забор устанавливается по уровню (с » лесенкой»).

Часто бывает так, что владелец видя что его участок неровный, тем не менее хочет установить забор по уровню. В подавляющем большинстве, так называемой «лесенки» не избежать. Тем не менее, заборы установленные по уровню смотрятся более правильно.

Установить забор по уровню можно двумя способами:

— Первый способ, более трудоемкий, зато более красивый. Данный способ предполагает что каждая секция будет смещена вниз вместе с горизонтальными рядами, то есть вместе с перемычками. См. рис 7.

Рис. 7. Забор установленный по уровню на участке имеющий склон. Вид на забор сзади.

Как видим на рисунке выше, забор установлен по уровню вместе с профильными трубами. Стоит заметить, что чем больше будет уклон грунта, тем более часто придется опускаться каждую секцию. Иногда встречается настолько большой перепад грунта, что приходится опускать каждый профлист!

— Второй способ (более легкий), это установка забора по уровню путем смещения вниз только профнастила, то есть сам каркас возводится под уклоном, а профнастил крепится по уровню. См. рис ниже.

Рис.8. Забор установленный по уровню, но на каркасе который смонтирован под уклоном. Вид на забор сзади.

Обратите внимание, визуально разница между двумя предыдущими заборами заметна будет только с внутренней стороны! Смотря на участок с внешней стороны забора, вы никакой разницы не увидите, ведь снаружи каркас с трубами не видно. На рисунке ниже изображен забор из профнастила с лесенкой по уровню, взгляд на забор снаружи.

Рис.9. Забор установленный по уровню, вид на забор снаружи. Грунт с уклоном. Заключение.

В заключение хотелось бы дать вам несколько советов:

1) Если участок с уклоном, то независимо от того строите вы забор себе, либо заказчику, вы должны заранее решить как будет возводиться забор, с «лесенкой», либо без нее.

2) Оптимальное расстояние между трубами (столбами) 2,5 метра (+/- 10 см.), при больших значениях сильный порыв ветра может со временем оторвать профнастил вместе с профильными трубами (перемычками).

3) Разводите бетон из соотношения цемента к ПГС 1:7, таким образом вы получите марку бетона М200. Используйте цемент марки М400.

4) Если Вам негде размешивать бетон, а ПГС у вас в 50 килограммовых мешках, вы можете положить мешок на бок, разрезать мешок сверху штыковой лопатой, и прямо в нем замешать бетон. Для этого потребуется 2 человека, после замешивания бетона, его необходимо вылить в лунки прямо из мешка. Одного мешка вам хватит на 2 лунки. Перемешивать бетон в мешках не совсем удобно, качество получаемого бетона будет на порядок ниже, ввиду того, что вода будет просачиваться и уходить через мешок.

5) Одного большого мешка ПГС (50 кг.), вам хватит на 2 лунки, если учесть что лунка имеет диаметр 150 мм., а ее глубина 70 см.

6) Количество мешков цемента вам потребуется в 7 раз меньше чем мешков с ПГС, мешки должны быть по 50 кг. Если берете цемент по 25 кг., то это необходимо учесть, то есть мешков будет в 2 раза больше.

7) Лучше чтобы диаметр лунок под столбы был не более 150 мм., то есть обычный земляной бур. Чем больше диаметр лунки, тем больше вероятность что такие столбы по весне выдавит наверх.

8) Если высота профнастила 2 и более метров, крепите на 3 ряда профилей. Расход саморезов на 1 лист составит 15 шт. Крепятся саморезы через 2 волны профлиста.

9) Используйте трубы НКТ73, они обладают очень толстой стенкой (5,5 мм.), стоят недорого, выдерживают любые нагрузки.

10) Каркас красьте специальными красками по ржавчине, лучше черной, либо коричневой краской. На темной краске проступающая ржавчина будет заметна не так быстро.

11) Устанавливайте профнастил только по натянутой нитке! Установка профнастила другими способами недопустима.

12) Используйте кровельные окрашенные саморезы по металлу, они имеют резиновую пресс-шайбу.

13) По возможности используйте более дорогой профнастил толщиной 0,5 мм. (не менее).

Кстати, Вы можете заказать у нас (в Уфе) качественную установку забора.

источник

Добавить комментарий