Меню Рубрики

Установка прокладки для колектора

Лада 2112 Ласточка › Бортжурнал › Замена прокладки выпускного коллектора.

Дурная голова рукам покоя не дает… Были у меня подозрения, что прогорела у меня прокладка выпускного коллектора, ибо машина стала слишком громкой. Закупившись всеми необходимыми деталями отправился к другу в гараж. И как обычно опишу процесс замены прокладки. Все делаем на остывшем двигателе.

Первым делом нужно снять катализатор, или как в моем случае, переходную трубу.

Ключом на «13» откручиваем два болта с пружинами крепления катализатора к трубе приемной (в простонародье «штаны»).

Двумя ключами на «17» откручиваем два болта крепления катализатора к основному глушителю (обычно его называют «резонатор»).

Теперь снимаем держатель штанов (не знаю как он правильно называется). Он состоит из двух частей — скобы и самого держателя. Ключом на «13» отворачиваем две гайки крепления скобы.

Ключом на «13» откручиваем держатель от блока.

Отсоединяем фишку с датчика кислорода и головкой на «14» откручиваем шесть гаек крепления штанов к выпускному коллектору.

Снимаем штаны с прокладкой.

Откручиваем три гайки на «13» крепления защиты выпускного коллектора.

И наконец откручиваем восемь гаек на «13» крепления выпускного коллектора к головке. Я смотрел расположение гаек по прокладке. Самая правая шпилька (если смотреть спереди автомобиля) длиннее остальных, на ней крепится кронштейн трубы подводящей водяного насоса («саксофон»), поэтому без длинной головки не обойтись.

После того, как открутили все гайки, вытаскиваем коллектор через низ. Снимаем прокладку.

Собираем все в обратном порядке.

Ну и от себя хочу добавить следующее: запасайтесь WD-40, на эту вроде простую процедуру я потратил три баллончика. Все прокладки нужно ставить новые, плюс два графитовых кольца на катализатор. Гайки крепления коллектора к головке я поставил обмедненные, чтобы не пригорало. Гайки крепления штанов к коллектору поставил латунный (не было медных) все по той же причине. Ну и по многочисленным советам прокладку между штанами и коллектором обмазал графитовой смазкой.

источник

Audi A4 1.8МTQ HoOLiGANKA 250hp › Бортжурнал › Установка текстолитовой прокладки под впускной коллектор

Для установки прокладки, нужно снять впускной коллектор. Собственно ничего сложного. Откручиваем и убираем в сторону все, что мешается.

Текстолитовую прокладку пришлось чуть-чуть доработать, дабы все было по фен шую))

Готовую прокладку ставим через две обычные прокладки, получаем бутерброд))) Болты подобрал в магазине, стандартные были 26мм, новые 37мм.

Чем пользовался:
1). Прокладка из текстолита под заказ 500р.
2). Две прокладки под впускной коллектор Elring (номер по екзисту 080.960) 340р.
3). 8 болтов 60р.

Audi A4 2002, двигатель бензиновый 1.8 л., 250 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Audi A4, 2002

Audi A4, 2003

Audi A4, 2002

Audi A4, 2002

Смотрите также

Комментарии 28

Тут такие дебаты на эту тему, было бы очень интересно померить разницу между ГБЦ и коллектором до и после установки толстой прокладки… Ну а в идеале и рассчить и разницу температур.
Хотя меня больше всего интересует то, что из-за прокладки форсунки на другом расстоянии стоят от клапанов и, следовательно, обогащение может по-другому происходить — важно это или фигня соизмеримая с погрешностью, вот в чем вопрос!))

Ну замеров я не делал, но ради примера могу сказать, что могу положить руку на впускной коллектор и держать ее не обжигаясь, после как машина изрядно поездит. Утверждать не буду, что это показательно, но факт есть факт. А по поводу расстояния форсунок, я думаю, что это не критично. Машина прошита, все показатели в норме.

Ну блин, рука на коллекторе — эт показательно! А если еще и по логам всё круто, то вообще огонь-огонь!))
Сейчас читаю, субаристы подобные штуки любят, у них и тюнячие решения от всяких Perrin и подобных есть, значит действительно должно всё нормально работать без последствий…
В общем нраицца, теперь тоже хочу!)

Эта тема далеко не новая. Ребята на 2.7тт ставят, когда тюнячить начинают. Еще существуют прокладки из фторопласта, да и на драйве есть люди, кто их делает.

Ага, уже прочитал и про то, спасибо!
Думаю через некоторое время дойду до этого…))

Ну замеров я не делал, но ради примера могу сказать, что могу положить руку на впускной коллектор и держать ее не обжигаясь, после как машина изрядно поездит. Утверждать не буду, что это показательно, но факт есть факт. А по поводу расстояния форсунок, я думаю, что это не критично. Машина прошита, все показатели в норме.

Читайте также:  Установка времени панель приора

Я азбестовым утеплителем замотал весь коллектор, горячую часть турбины и катализатор. Наклонил алюминиевый экран открутив от воздушного фильтра. И вуаля корпус фильтра и впускной коллектор ХОЛОДНЫЕ!

Наматывать руллон утеплителя тоже не резон, перегревы быстрее старят металл… А наш коллектор вообще затычный, его бы мотать побоялся -. треснет. А холодный воздушный короб это гуд.

Привет, где такую прокладку нарулить?

Приветствую! На данный момент времени подобных изделий достаточно много в продаже по инету и на драйве тоже встречаются!

А с 2 шпильками что делал? Они по длине подходят?

По длине они норм подошли.

Как доделаю все по мелочам, откатаю логи и выложу, что получилось.

Снижение температуры на впуске? Эмммм. Сомнительно. Передача тепла от блока — это да. Но что даст этот один градус, если весь остальной тракт от воздушного фильтра прогрет до температуры всего подкапотного? Изменение длины впуска? А перенастраивать кто-то будет? Ведь смесеобразование изменится.
В технике обычно чтоб охладить поток, ставят теплообменник. Теплоизоляция, скажем так, помогает, но когда она снимает тепловую нагрузку существенно в одном месте, либо по всей магистрали от начала до конца.
А тут очень сомнительный вопрос. Может я не прав, но ВАГкомом можно же посмотреть температуру на впуске. Данные конечно будут недостоверными, ведь ы не воспроизведете в точности прогрев подкапотки, но все же.

Данные температуры есть сразу за дросселем, что равно температуре всего коллектора, поэтому посмотреть можно.
Перенастраивать ничего не надо. Смесеобразование никак не изменится. А если будут незначительные изменения, то они будут учтены стоковым эбу.
И да, это даст однозначно результат. Да, под капотом будет жара, которая будет нагревать коллектор, но основная жара идет от ГБЦ.
Как получилось узнать, что разница будет в один градус? =)

Это лично мое мнение и может я ошибаюсь. И сразу скажу, что к вам у меня нет никаких претензий и вопросов и я только ЗА проведение таких опытов. Но они должны быть как-то обоснованы. Расскажу как я это вижу. Пусть температура воздуха плюс 20. Температура турбины ну пусть будет 400. Температура на выходе из турбины ну пусть будет градусов 50. То есть тепловой напор в 360-380 градусов повышает температуру потока на 30 градусов. Идем дальше. Пусть интеркуллере температура воздуха опять падает, пусть до 30 градусов. Температура впускного коллектора ну пусть 100 градусов. Возьмем даже 110. Тепловой напор в коллекторе будет градусов 80. Для оценки возьмем грубую пропорцию. Прогрев воздуха от коллектора составит что-то около 6-ти градусов. Опять повторю, это грубо на пальцах. Поставите вы прокладку толстую. На сколько понизится температура коллектора? Ну пусть она станет где-то около 60-ти. Тогда поток прогреется на 2,5-3 градуса. Что мы получили? без проставки 6, с проставкой 2,5-3. Разница в 3 градуса. В реальности будет еще меньше. Теперь сравним. У вас штатный интеркуллер, который не очень справляется и понижает температуру с 50-60 до 30-40. И тут вы еще выгадываете еще каких-то 3 градуса (от силы). Не целесообразнее ли ставить нормальный интеркуллер и отводить тепло от основного подогревателя?
Проверить можно, но сложно. Почему?
1-вы не сможете в точности воспроизвести режим работы мотора при замерах, показания сравнивать не имеет смысла
2-вы получаете температуру на другом режиме ниже на 10-15 градусов, но считаете что замер произведен точно и кричите на всех углах, что изобрели велосипед
Простите за много букв. Еще раз повторюсь, я только за вашу инициативу и желание что-то попробовать.
К чему я все это пишу? Если вы что-то делаете, обосновывайте людям зачем и главное почему именно так. Ибо люди разные, кто-то прочитал ваш пост и побежал колхозить напильником подобную штуку. А потом эти люди приезжают в сервис и с недоумением восклицают «а почему мне нужна замена рамы на моем внедорожнике, если я ее всю покрыл антигравием и Дядя Вася в гараже сказал, что сто лет не сгниет».
Хотите понизить температуру на турбированном моторе — ставьте хороший интеркуллер и выводите забор воздуха из-под капота (для наших ауди не уверен в целесообразности последнего, но на фв Амарок установка шноркеля значительно понизила температуру впуска).
На этом все. Можете ржать, глумить и тыкать пальцами

Зерно логики есть, без сомнения. Начну с конца. Шноркель принципиально изменит проблему охлаждения — это ОЧЕНЬ хорошее решение, но плохо смотрящееся на наших Ауди. Разве что обвес полноценный делать.
Есть другое, более корректное решение — вытяжку сделать из-под капота, в виде скажем трубы, которая уходит в крыло и на улицу. Но это колхоз.

Читайте также:  Установка и компиляция пакетов

«Хотите понизить температуру на турбированном моторе — ставьте хороший интеркуллер»
Без сомнений — это залог успеха! Тут вопросов нет. Но мы говорим о том, что при длительной работе, мотор сильно нагревает коллектор, который, в свою очередь, сильно нагревает пропускаемый воздух. И там разница не такая простая, как вы написали, там разница жестче, достаточно поотжигать хорошенько и открыть капот, как очевидное станет реальностью — коллектор СЛИШКОМ сильно нагревается. И тут разница такая — до горячего коллектора к примеру 40, а после коллектора 60 (опять же, цифры примерные). А 20 градусов для турбомотора — это очень много, ведь турбомотор очень чувствителен к температуре воздуха.

«Пусть температура воздуха плюс 20. Температура турбины ну пусть будет 400. Температура на выходе из турбины ну пусть будет градусов 50. То есть тепловой напор в 360-380 градусов повышает температуру потока на 30 градусов. Идем дальше. Пусть интеркуллере температура воздуха опять падает, пусть до 30 градусов.»

Турбина зачастую нагревается до 900 и более градусов. Температура на каком выходе из турбины 50гр? 400гр. в вашем примере — это и есть температура на выходе турбины. Про тепловой напор в 380гр. даже комментировать не стоит — это совсем мимо. В интеркулере температура до 30гр. при длительной использовании не падает до 30гр. Если у вас стоит кулек, который охлаждает до 30гр. — покажите ваш конфиг 🙂
Этот пример хорош, когда используются условия сильного и холодного воздуха, обдуваемого кулек, но надо понимать, что при 20гр. на улице, воздушный поток такой создать, чтобы кулек охлаждал до 30гр. — это надо очень быстро ехать и долго.

P.S. Логика без сомнения есть — коллектор не влияет на температуру впуска в некоторых ситуациях. Но если представить обычные городские условия, когда машина больше торчит в пробках, чем едет и оборотов у мотора не много (что сразу же сказывается на скорости потока, что, в свою очередь, сказывается на увеличении температуры потока), то сразу теряется смысл интеркулера (обдува нет), который очень быстро набирает температуру потока и такие дополнительные примочки, как прокладка между коллектором и ГБЦ, позволяют уменьшить итоговую температуру на впуске, исключив зависимость от кулера.

P.P.S. Не забывайте что есть такие условия использования мотора, где интеркулер в принципе не оказывает значительного влияния на охлаждение.

Про шноркель было сказано о другой машине. Колхозить не предлагал ничего.
По поводу нагрева коллектора — если вы мне объясните, почему температура коллектора должна быть намного выше температуры охлаждающих жидкостей блока, я может с вами и соглашусь, что он сильно греется. Температура антифриза 90, температура масла у всех по разному, но допустим 110. Согласен, что температура железки может быть несколько выше, хотя температура головы должна быть равномерной. Система охлаждения рассчитана на то, чтобы снимать тепло для обеспечения температурного режима смазывающего вещества — масла. Масла сохраняют работоспособность в среднем до 150-180 градусов. То есть стенки цилиндров и головка блока должны охлаждаться до этих температур.
Идем по всему бутерброду:
стенки цилиндров, камера сгорания — вносят основное тепло
далее охлаждающая рубашка (антифриз и масло) — снимают это тепло, рабочая температура охлаждающих жидкостей пусть 100 градусов
далее внешняя часть блока, к которой собственно и крутятся все остальные элементы.
Думаю не будете спорить, что температура блока да и головы на ВНЕШНЕЙ части не будет выше 100 градусов. Более того, температура будет еще ниже за счет обдува двигателя воздухом и бла бла.
По поводу турбины тепловых напоров и всего остального — тут не правы вы).
Можете открыть учебник физики и почитать как считается передача тепла от нагретого тела к потоку. Там берется именно тепловой напор, который представляет собой среднюю разность температур «нагревателя» и потока. Температуру турбины я взял среднюю, а не максимальную. Считать, что температура воздуха на выходе из турбины будет равна температуре самой турбины — ошибочное мнение. Я уж не буду ссылаться на матчасть и физику, но вы возьмите фен у своей дамы. Температура нити накала внутри не малая, разве температура воздуха на выходе ей рана? нет! Не верите мне, так откройте программу Хайсис, задайте нагреватель в качестве турбины, пустите поток воздуха, равный расходу в вашем авто, и получите приблизительный порядок цифр температуры на выходе.
Об этом можно долго говорить. Если не лень будет, даже можно заморочиться и посчитать «модель». Но какой в этом смысл, если нет понимания физики теплопередачи от нагретого тела потоку. С теплопроводностью вы разобрались, не спорю. Как железка железке передает тепло знаете. А вот как нагревается поток. Все же почитайте физику, задайтесь цифрами с потолка и посчитайте на сколько нагреется поток воздуха скоростью 2 м/с, проходя через трубу, нагретую до 100 градусов. И что будет с потоком, если температура этой трубы понизится до 80. Это на пальцах, но поможет понять мою логику.
Я и не говорю что куллер будет работать на всех режимах. Я лишь пытаюсь донести, что от вашей доработки прихода вы не увидите.
Да и бессмысленно это обсуждение. Ведь вы померите температуру за заслонкой, а не на входе в камеру сгорания.
Но если все же захотите посчитать циферки, пишите. Поспособствую всеми необходимыми характеристиками воздуха при любых внешних параметрах.

Читайте также:  Установка балконов по госту лоджия

Так вас тут всех почитаешь, и в универ ходить не надо было… Столько инфы интересной, чем не образование?!))

Снижение температуры на впуске? Эмммм. Сомнительно. Передача тепла от блока — это да. Но что даст этот один градус, если весь остальной тракт от воздушного фильтра прогрет до температуры всего подкапотного? Изменение длины впуска? А перенастраивать кто-то будет? Ведь смесеобразование изменится.
В технике обычно чтоб охладить поток, ставят теплообменник. Теплоизоляция, скажем так, помогает, но когда она снимает тепловую нагрузку существенно в одном месте, либо по всей магистрали от начала до конца.
А тут очень сомнительный вопрос. Может я не прав, но ВАГкомом можно же посмотреть температуру на впуске. Данные конечно будут недостоверными, ведь ы не воспроизведете в точности прогрев подкапотки, но все же.

Я азбестовым утеплителем замотал весь коллектор, горячую часть турбины и катализатор. Наклонил алюминиевый экран открутив от воздушного фильтра. И вуаля корпус фильтра и впускной коллектор ХОЛОДНЫЕ!

источник

Hyundai Accent Вечный, модный, черный › Бортжурнал › Замена прокладки выпускного коллектора. Мини инструкция. А так же замена накладки педали сцепления

Доброго времени суток друзья! Прошло 1.5 года как я устанавливал заглушку вместо 2 лямбды, а так же просил одного сварщика заварить мне в коллектор обычную трубу из черного металла. С тех пор я наездил в районе 20 тысяч. Труба на месте, лишних звуков нет. Заглушку посмотрел, так же все отлично, не сечет.
Но тогда я в спешке ставил старую, помятую, потрепанную временем прокладку выпускного коллектора. Решил все это дело исправить, поставить новую, для себя. И знаете — не зря! Об этом ниже.
И так, как же меняется прокладка выпускного коллектора?
1) работу лучше производить на холодный или же хотя бы теплый двигатель. Так как придется вплотную «прижиматься» к коллектору руками.
2) понадобиться сама прокладка 28521-26600 (оригинал). Но знаете, за обычную металлическую прокладку отдавать 800р. за оригинал, что то не хочется. Поэтому мною был заказан в AvtoAll аналог ONNURI, парт — GGXH-054 за 98р. Так же можно заказать нижнюю 28751-25000 (металлическая), 28752-25000 (асбестовая), но я бы заказал DYG 2875125000 металлическую и не парился. Моя оказалась в отличном состоянии, из асбеста, не крошится.
3) открываем капот и отсоединяем колодку жгута проводов датчика концентрации кислорода (правее теплового экрана). Снимается тяжело, на мой взгляд.
4) Откручиваем маленькой трещеткой с головкой на 12 (или же обычным рожковым ключом на 12) 3 болта держащие тепловой экран. Аккуратными движениями, не повредив проводку от лямбды, вытаскиваем экран на себя.
5) Видим еще 9 гаек на 12 которые держат уже коллектор. Лучше всего набрызгать ВД-ешки, подождать несколько минут, чтобы «легче пошли». У меня же все легко открутились. Может потому, что я их уже снимал не раз…
6) Снимаем защиту двигателя для того, чтобы открутить большой трещеткой а так же головкой на 17 две гайки крепления фланцев катколлектора и промежуточной трубы. Без «отсоединения» коллектора от приемной трубы не получиться «сдернуть» коллектор на себя. Не тот угол, поверьте мне, я пробовал не раз.
7) Придерживая промежуточную трубу, выворачиваем болт ее крепления к кронштейну двигателя. Если необходимо, то меняем прокладку.
8) Снимаем со шпилек коллектор, прокладку:

Тут я конечно был немножко в шоке. Старую прокладку нормально так потрепало, а в некоторых местах были прорывы газов даже! Хотя и гайки были закручены плотно!

9) Очищаем поверхность на коллекторе, а так же на двигателе.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector