Меню Рубрики

Установка прокладки гбц металлопакет

Лада 2101 Turbo by Sj Makar › Бортжурнал › Прокладка ГБЦ (металлопакет 21214). Часть 2

так же для того что бы точно выставить вал, надо точно знать ВМТ! имея микрометр — решено вычислить и ВМТ на блоке) раньше я всегда выставлял по 20 зубу репера

реальное ВМТ получилось чуть ли не на пол зуба раньше! так что дальнейшая настройка уже осуществляется относительно этих обстоятельств…

вот так вот плавненько мы и подошли к виновнице торжества — прокладке ГБЦ)
раз уж заводскую выдуло, надумал ставить металлическую, на классику она идёт 3-х слойная и толстая, тут металлопакет может оказаться толще чем обычная паранитовая… выбор был между Фритекс и БЦМ, Фритекс 400 грн, но в Днепропетровске, а БЦМ по месту на рынке за 420 с доставкой домой, ну тут выбор очевиден…)

вот с прокладкой на классике вообще конечно хорошо, так как она 3-х слойная, то внешние слоя которые в черном герметике, они выдавлены в разные стороны специально что бы выжиматься при затяжке ГБЦ, средний же слой полностью плоский! на прокладке пару заклепок, в принципе удалив их можно средний слой заменить на, скажем, алюминиевую прокладку времен СССР, так можно не плохо понизить СЖ… но замерив толщину этой прокладки по краям, где она не выжимается, там оказалось ровно 1мм, это и есть то самое выжатое состояние, меньше она точно не станет, так что выжатая она 1-1.1мм, решил оставлять так и ничего не выдумывать, всё таки на параните проездил чуть ли не год вообще без настройки мотора, надеюсь эта будет служить куда лучше…
но есть и нюанс с этими прокладками, они идут только 21214, то есть под 82мм цилиндры, а у меня же бок 21011 и 79.4… зная это, всё равно решил рискнуть, другого варианта всё равно нет…

когда приложил заводскую прокладку к новой, оказалось не так уж всё и страшно, родная то имеет овальные окна, а стальная круглые, так вот стальная под 82 в некоторых местах даже МЕНЬШЕ чем обычная под 79! в некоторых местах чуток шире, но не критично…

на блоке это выглядит примерно так

дальше сборка мотора… плоскость блока была полностью очищена от остатков старой прокладки, конечно же сейчас я не шлифовал плоскость блока, её делал тысяч 60-65 назад при кап ремонте мотора, хотя все и говорят что под металлопакет нужно обе плоскости ровнять… блок и головку обезжирил для лучшего контакта и погнали собирать…
перед разборкой мотора меня посещали идеи затянуть голову бОльшим моментом, но так подумав, вспомнив что к примеру на ГАЗовском моторе по книжке момент затяжки стальной прокладки меньше чем паранитовой, то решил тянуть по заводу! затягивалась она в три подхода…
дальше собрали клапанный механизм, накинули распредвал, звезду, цепочку…

для того что бы с цепочкой не гадать при сборке, я чирканул метку напротив ДФ

дальше дело за клапанами… знакомый приехал с рейкой для настройки клапанов и индикатором, первый раз на моем моторе таким образом настраивались клапана, до этого только щупом) начали настраивать по индикатору, выставили клапан, получилось кажется 0.59 по индикатору, щуп 0.15 в самый раз залез, плотненько, я бы даже сказал очень плотненько, но Жека говорит всегда так настраивал своим щупом, ради интереса я достал свой щуп и проверил зазор, мой зашел свободнее, но именно так я настраивал своим, я не делал сильно плотно никогда, так настроил получается как обычно я настраивал…) погнали дальше строить остальные, на следующем клапане вышло 0.58, а вот дальше разброс увеличился, так как если настраивать везде по индикатору 0.59, то в одном щуп 0.15 проваливается и болтается, а в другом вообще не лезет! так что всё проверялось щупом! так вышло что разбор был примерно от 0.52 до почти 0.7 по индикатору! по щупу везде 0.15… так что если честно, нет у меня никакого доверия индикатору, надо проверять реальный зазор, а то по индикатору можно здорово пережать клапана, со всеми вытекающими… единственный плюс индикатора — это контроль момента затяжки солдатика, сразу видно поджимаешь клапан или нет…

дальше выставил перекрытие

ну и слава Богу можно закрывать мотор))

закрыл и приступил к навесному, собирать нужно много, да и пока разобрано и есть доступ, поубирал некоторые косяки попутно, а то к примеру давно я не мог добраться до шланги топливоподачи возле ВУТа, страшненькая она уже, вот наконец то дождалась своего часа)
так же надо было решить проблему с турбиной, с той самой потянутой резьбой… ну тут вариантов не много, прогоняем и покупаем вместо болтов шпильки, и забываем за эту проблему!) резьба там 10х1.25, на рынке приобрел пару шпилек с такой резьбой с обеих сторон и гайки, всё нормального качества хотя бы, не пластилин! шпильки стали на свои места идеально, даже там где резьба потянута, после того как прогнал метчиком, закрутилась отлично шпилька, но что бы не рисковать, законтрил с обратной стороны дополнительно гайкой её…

в общем шпильки — тема!) везде надо ставить шпильки, это куда удобнее и практичнее чем болты…

собрал всё, залил антифриза, которого ещё докупить пришлось, завел машину — всё ОК=) в расширительный больше не дует, машина работает нормально… проехался не много, температура в порядке, вроде не дует в СОД, будем надеяться что всё будет хорошо в дальнейшем…)

итого замена прокладки мне обошлась примерно в гривен 900)))

источник

WerWolf-DVS › Блог › Прокладки ГБЦ

Смотрите также

Комментарии 10

Здравствуйте Евгений у меня вопрос. Сейчас стоит простая прокладка «паранит», хочу поставить металлопакет, но вот в чем соль, простая прокладка 1,2 мм, а пакет 0,5 мм — возрастает степень сжатия, но это ладно, мои поршни торчат из блока примерно на 0,2 мм, не произоидёт ли удара поршня об БГЦ при тепловом расширении? (PS — поршневая кованая)

Читайте также:  Установка автоматического пожаротушения для ленточных конвейеров

у меня вопрос возник, после просмотра. Двигатель 406, пробило прокладку, снял головку, ее отфрезеровали, задиров нет. Блок не снимал, линейкой проверил, вроде ровно. При сборке на блок и голову наносил оооочень тонкий еле заметный слой высокотемпературного герметика, с мыслью чтоб закрыть все возможные неровности на блоке, прокладке, а также на фрезерованной поверхности головки. Затягивал все как указано в книге, последовательность, момент. Правильно ли то, что я наносил герметик? Авто много лет ездит, проблем с этим не было. Брат все двигателя так собирает, у него автосервис

Хороший обзор! И молодец, что развеял мифы по поводу шлифовки и фрезеровки. Как то раз я с пеной у рта доказывал одному мастеру. Он мне говорит «какая разница шлифовать или фрезеровать, поверхность то ровная получается.» Еще один момент почему в современных моторах применяют металлопакеты- это отвод тепла от ГБЦ. К примеру моторы BMW N42, N46- температура может достигать 105 гадусов. Масло в картере до 125. Сейчас у меня, как раз в работе мотор N42. Я был сильно удивлен в качестве обработки поверхности ГБЦ на заводе, по моему мнению очень большая шероховатость. Как доделаю выложу фото, посмотри.

Перебирал свой мотор на ваз 21061 (троешный 1.5) при сборке сравнили старую и новую прокладку отверстия на новой для каналов ОЖ оказались меньше чем на старой Дядька пробил более широкие отверстия трубкой собрали откатался 6тыс. масло пошло в ОЖ, по новой заменили прокладку опять расширили те самые каналы на ней пока прошел 3 тыс. все норм.)
Вопрос надо ли расширять эти каналы или достаточно заводских?

Мне тоже это интересно, тоже замечал этот нюанс но не стал пробивать, потому что они разные везде, если присмотреться то около 1 цилиндра они больше около 4-го меньше. ну или на оборот не помню точно

кого не спрашивал мнение разное))

Мне тоже это интересно, тоже замечал этот нюанс но не стал пробивать, потому что они разные везде, если присмотреться то около 1 цилиндра они больше около 4-го меньше. ну или на оборот не помню точно

Перебирал свой мотор на ваз 21061 (троешный 1.5) при сборке сравнили старую и новую прокладку отверстия на новой для каналов ОЖ оказались меньше чем на старой Дядька пробил более широкие отверстия трубкой собрали откатался 6тыс. масло пошло в ОЖ, по новой заменили прокладку опять расширили те самые каналы на ней пока прошел 3 тыс. все норм.)
Вопрос надо ли расширять эти каналы или достаточно заводских?

ничего не надо расширять. их специально делают меньше в передней части чтобы циркуляция доходила до задней части. если расширить, ОЖ будет циркулировать только в районе 1-го и 2-го цилиндров

Перебирал свой мотор на ваз 21061 (троешный 1.5) при сборке сравнили старую и новую прокладку отверстия на новой для каналов ОЖ оказались меньше чем на старой Дядька пробил более широкие отверстия трубкой собрали откатался 6тыс. масло пошло в ОЖ, по новой заменили прокладку опять расширили те самые каналы на ней пока прошел 3 тыс. все норм.)
Вопрос надо ли расширять эти каналы или достаточно заводских?

Конечно нет, вот тут подробней

Большое спасибо за обзор
Есть такие люди которые все прокладки ставят на литол и всем советуют. Ну самый вредный совет уже не первый раз сталкивался так это «Если двиг перегревается, то обязательно надо выкинуть термостат» На старых уазавских двигателях так и было, когда не было малого круга.

источник

Лада Калина Универсал КалинWagon › Бортжурнал › Размышления о выборе прокладки ГБЦ для 8 кл двигателя

Поскольку предстоит вскрытие двигателя и ремонт ГБЦ, то немного озадачился вопросом, а не поставить ли металлопакетную прокладку от Гранты 21116 вместо обычной т.н. «паранитовой». Тем самым подняв немного степень сжатия (далее СЖ).

Но как то изначально я отверг эту идею потому что по быстрым прикидкам меня смутил очень маленький зазор поршень-плоскость ГБЦ.

А это недавно запись о пробитой прокладке ГБЦ от koa1986 сподвигла меня еще раз все пересчитать, перечитать и переосмыслить.

Итак пройдемся по кандидатам:
1. Обычная прокладка 21083100302012 (последние 2 цифры могут быть другими если в конце 12 это производитель ВАТИ)

Внимание: Прокладка от 16 кл Приоры 21126100302000 на 8 кл не подходит по причине иного расположения отверстий под циркуляцию ОЖ кто не верит — смотрите фото:

Итак теперь об отличиях грантовской от обычной 21083:
1. Толщина 0.43 мм (по другим источникам 0.45 мм) против 1.1-1.2 мм 1.05 мм (как оказалось 1.2 мм толщина 2112 прокладки, а не 21083) у обычной из-за чего повышается СЖ
2. Увеличенные отверстия под проток ОЖ т.к. термонагруженность двигателя с увеличенной СЖ более высокая
3. Отверстия под болты ГБЦ рассчитаны на болты М10, а не M12 как у обычной.

Плюсы после перехода на прокладку от Гранты:
1. Повышенная степень сжатия при правильной настройки углов зажигания даст большую экономичность и чуть выше крутящий момент
2. Металлопакет в теории должен быть более надежным чем обычная прокладка

А теперь о минусах:
1. В идеале нужна корректировка прошивки ЭБУ т.к. изменилась степень сжатия
2. Двигатель будет греться немного сильнее опять же из-за увеличения СЖ
3. Уменьшается расстояние поршень — клапан из-за этого двигатель может стать из «втыковыми»
4. Повышенные требования к качеству обработки плоскости ГБЦ и блока
5. Уменьшение расстояния поршень — плоскость ГБЦ в ВМТ

Если с первыми 4-мя моментами еще можно бороться и жить, то самый крайний пункт требует хорошего выверения дабы не развалить двигатель.

Подсчитаем какой зазор до ГБЦ будет у 21114(11183) двигателя с тяжелой поршневой и обычной прокладкой (недоход поршня в вмт + толщина прокладки) при условии что блок имеет заводскую высоту:
0.4 + 1.1 = 1.5 (мм)

Читайте также:  Установку для ппу промус

А теперь то же самое только с прокладкой от гранты:
0.4 + 0.43 = 0.83 (мм)

И просто для сравнения у 21126 16 кл двигателя (т.к. данных по недоходу поршней для 21116 двигателя я к сожалению не нашел):
0.58 + 0.43 = 1.01 (мм)

Пытался я покопаться в русскоязычном интернете но адекватной информации мне найти не удалось все же какой минимальный зазор должен быть до ГБЦ. И в этот раз я прошел уже по накатанной дорожке и обратился к англоязычным ресурсам. Например здесь приводится такая информация:

Зазор поршень — ГБЦ должен быть минимально возможный который бы исключал возможность контакта поршня с ГБЦ. Это, в свою очередь, в значительной степени зависит от типа шатунов и пиковых оборотов двигателя. Хорошее эмпирическое правило состоит в том, что зазор должен быть минимум 0.038-0.043 дюйма (0.96 — 1.07 мм) со стальными шатунами. Для двигателей которые не крутятся выше 6000 оборотов этот зазор может быть уменьшен вплоть до 0.81 мм. Для алюминиевых шатунов такой зазор должен быть увеличен до 0.050-0.065 дюйма (1.27- 1.65 мм)

Итого получается что установив прокладку от Гранты на обычный стоковый двигатель 21114(11183) при хорошем его разогреве или высоких оборотах можно получить стук поршнями об ГБЦ. Учитывая то что у заводских деталей еще и присутствует разброс в параметрах как по мне это довольно рисковая затея.

Скорее всего неспроста завод при выпуске Гранты увеличил высоту блока с 197.1 мм до 197.3 мм (ориентировочно с 2011 года(по моим догадкам) о чем я писал к записи о степени сжатия вазовских двигателей). Таким образом обезопасив себя во первых от случайного контакта поршней с ГБЦ при перекруте/перегреве двигателя, а также немного сделав перестраховку от плохого топлива.

Ради интереса также просчитал степень сжатия 21114 двигателя с разными прокладками ГБЦ по тем данным которые мне доступны.

источник

Chevrolet Niva Metallica 4X4 › Бортжурнал › Пробой прокладки ГБЦ

Всем привет) Заголовок говорит сам за себя. Просифонило прокладку. В принципе типичная шнивовская (ну и вообще классическая болезнь). Но неприятно.

Как говорится, ничего не предвещало. Утром спокойно приехал на работу, все было в порядке. Вечером запустил двигатель с дистанционки. Выхожу с работы на парковку, слышу что двигатель как то странно работает. Обороты плавают, в БК ошибки по пропускам зажигания, тяги нет. Прогазовал движок, вроде поехал. Но за машиной шлейф как от дымовой завесы Джеймса Бонда. Тут пришло осознание попадалова.

Доехал до дома, открыл капот. Бачок бурлит выхлопом из нижнего толстого патрубка. За 8 км пути съело порядка 2-х литров антифриза.

В общем, машина поехала чиниться к другу в сервис.

Прокладку просифонило на 4-м цилиндре. Отслоилось металлическое обрамление поршневого стакана.

Сразу видно, в каком цилиндре была паровая баня)) На фото цилиндры залиты раскоксовкой.

Башка в разборе. Состояние хорошее, никакого говнолина, чистая. Но качество фрезеровки поверхности ужасное. Полосы, царапины от фрезы. Но плоскость более менее соблюдена. Плоскость блока обработана была в разы лучше и качественнее.

1) Заменены прокладки ГБЦ, ресивера, коллектора, клапанной крышки, приемной трубы
Прокладки брал металлопакеты FRITEX (ГБЦ и коллектора). Не вижу смысла ставить паронит, когда есть более современные и надежные альтернативы. Остальные прокладки обычные. Да, дороже, намного дороже (ГБЦ 1100, коллектора 650), но оно того стоит.

2) Шлифовка плоскости прилегания ГБЦ. Вообще, кто бы что ни говорил, а при замене прокладки голову нужно шлифовать всегда, если делаешь для себя а не на продажу! Особенно, если ставишь металлопакет, который более требователен к качеству плоскостей. У меня сама плоскость была нормальная, за исключением плохого качества самой поверхности. Вот и шлифанули.

3) Замена маслосъемных компачков. До кучи, чтобы туда не лезть больше в ближайшее время. Ставили Victor Reinz

4) Притирка клапанов. Клапана сами были в очень хорошем состоянии, почистили легкий нагар и притерли, для профилактики

5) Раскоксовка. Тоже для профилактики. Налили Лавра, раскоксовали.

6) Замена антифриза, масла и маслофильтра, свечей. Замена масла обязательна, на случай если антифриз протек в масло. Да и состав для раскоксовки точно протек, так что там без вариантов . А антифриз залили свежий (не вижу смысла «собирать» слитый антифриз чтобы его залить потом обратно). Лучше заменить. Свеча 4-го цилиндра в антифризе, меняем комплект. Тем более мои любимые А17ДВРМ завода г.Энгельс стоят не сильно дорого.

В целом, состояние движка очень приличное, все чистенько, хон присутствует, состояние хона отличное. Компрессия в наличии.

Гидрики в идеале, единственное, что с завода несколько штук были слабовато затянуты (на фото с головой как раз остались 4 плохо затянутые втулки. Все дотянули, гидрики встали на место. Как не бренчали, так и не бренчат. Вообще весь механизм грм в очень хорошем состоянии. Менять гидрики на болты не вижу абсолютно никакого смысла. С таким же успехом нужно выкинуть из машины ГУР, кондиционер, и поставить обычные весельные стеклоподъемники, нафиг нам все эти происки капиталистического мира?)

Натяжитель ISAI перезарядили и повторно установили, к нему вопросов никаких.

В процессе разбора был сорван один болт ГБЦ, все остальные болты оставили родные, т.к. они не вытянулись. Не вижу смысла покупать новые, сомнительного качества, если родные на 100% в адекватном состоянии.

Вот такое вот приключение. По деньгам все мероприятие обошлось в 10000. Неприятно, но да ладно. Надеюсь, в ближайшее время лезть в движок больше не понадобится.

источник

усадочная прокладка гбц

Тема статьи – прокладка гбц нивы. После того как были написаны «нетленные произведения»)) про болты гбц и динамометрический ключ, народ потребовал логического продолжения. Сразу напомню, что прокладки гбц для двигателя 21213 (карбюратор) и 21214 (инжектор) – ОДИНАКОВЫЕ по геометрии. Номер запчасти по каталогу: 21213-1003020.

Читайте также:  Установка железной перегородки в подъезд

Капелька теории

В двигателе присутствуют три контура: рабочее тело (топливо, воздух, выхлоп), масло и охлаждающая жидкость. И основная задача прокладки гбц, чтобы эти контура не смешивались между собой. На сегодняшний день можно говорить о трех типах прокладок.

  • Усадочные или эластомерные. Изначально имели стальную основу, на которую нанесена асбестографитовая смесь. Имеет современные варианты исполнения, в «безазбестовом» исполнении и герметиком нанесенным вокруг каналов. Самый старый тип прокладок, от которого заводы постепенно отходят, а мы постепенно возвращаемся.
  • Многослойные стальные, в народе получившие название «металлопакет». Как правило в середине прокладки идет слой композита, а сверху и снизу два тонких обжимных листа из стали. Самый яркий пример, это прокладки «Фритекс», Ярославского производителя. Данные прокладки завод делает и для наших двигателей, но почему их иногда плохо ставить я расскажу чуть позже.
  • Медные. Самый лучший тип прокладок на сегодняшний день. Применяется на спортивной и специальной технике. Конечно это не медь в чистом виде, а некие сплавы, но в народе они получили именно такое название. Я видел подобные прокладки для 21213 и 21214, но это были изделия «хенд маде», то есть полностью ручная работа.

Наша конкретная проблема

Теперь пару слов почему прокладка гбц нива пробивается и почему это достаточно массовое явление. В ряде статей я уже упоминал о том, что тюнинг двигателя может быть интенсивным или экстенсивным. С 1967 года завод идет исключительно по второму варианту, «тупо» растачивая блок от копейки и не утруждая себя никакими другими доработками. Масляный насос, крышка помпы, каналы охлаждения, форма камеры сгорания – все осталось от «копейки». Но современные нормы по экологии давят и вот уже в 2018 году из завода выезжают нивы и Шнивы евро-5, на двигателе, сконструированном в 60хх годах прошлого ВЕКА)). А для экспорта делаются машины евро-6. Наши «инженеры» применили несколько «хитростей», которые в общем то известны со времен царя Гороха. Но самый интересный для нас, это повышение рабочей температуры двигателя, вплотную придвинув ее к температуре вскипания наших антифризов. А именно 99-100 градусов, а температуру включения вентиляторов 105 градусов. Тем самым мы получаем эффект «калильного дожигания смеси». Есть группа товарищей, которые исповедуют поговорку: «на заводе не дураки сидят». Для них напомню, что в 1992 году собралось около 90 производителей ДВС и приняли стандарт по рабочей температуре, 90 градусов, допускаемое отклонение 3 градуса. Вернемся к ниве. Таких рабочих температур прокладки не выдерживают. В эпоху е-3, е-4 завод начинает устанавливать на конвейере металлопакеты «Фритекс» и это преподается как великий технический прорыв. Но данные прокладки начинают течь по другой причине, ужасно грубо обработанной плоскости блока. И в эпоху е-5 завод принимает решение «поколдовать» с прошивками и вернуться обратно к усадочным прокладкам. Ну а электронная педаль газа, это просто «Клондайк» для обмана автовладельцев. От какого производителя, сейчас на конвейере ставят запчасть я не знаю, но на сервисах прокладка гбц нивы или нивы шевроле, «пробитая» на 30-50 тысячах уже давно никого не удивляет.

Прокладка гбц нивы, конкретика

Какой выход из данной ситуации и что можно поставить в двигатель? Экспериментов с согласия постоянных клиентов мы провели достаточно много. Было испытано 5-7 прокладок различных производителей, на машинах, которые ездят каждый день. В нескольких случаях запчасти отправлялись в мусорный бак, на этапе визуального осмотра. Хорошо себя показали три производителя. ЕЗАТИ, Фритекс, Ajusa (Испания). Впоследствии остался только бренд ЕЗАТИ. Кроме всем известного металлопакета, Фритекс также выпускает две серии усадочных прокладок, очень хорошего качества. Но к сожалению, с заводом в Ярославле и их дилерами очень сложно оказалось работать на прямую. А представитель испанского бренда, после того, как заметил, что данный артикул стали активно покупать, повысил цены так, что прокладка стала стоить дороже чем металлопакет.

проклдка гбц 21213, 21214. Производитель ЕЗАТИ

Прокладка гбц нивы ЕЗАТИ, тоже достаточно активно подделывается, поэтому рекомендуем покупать в проверенном месте. Очень трудно сказать, чем отличается оригинал от подделки, но, когда держишь в руках две запчасти, визуально и тактильно, это сразу понятно. Поверхность у оригинальной прокладки, при прикосновении напоминает материалы «замша или нубук». Не блестящая, не покрытая лаком, а именно чуть шершавая. В районе первого цилиндра есть гравировка каталожного артикула. Структура обжимных слоев похожа на последствия «дробеструйной обработки». Вся в маленьких кратерах. Может быть это будет видно на фото при увеличении. При грамотном монтаже, пробития данной прокладки зафиксировано не было. Срок службы как правило определен износом пары клапан-направляющая. Данную прокладку также устанавливаем в случае доработанных гбц. В ближайшее время есть планы, сделать для сервисов маленький подарок, а именно набор, в который будет входить прокладка гбц нивы ЕЗАТИ, болты, прокладки коллекторов и ресивера, прокладка приемной трубы и немецкие омедненные гайки. Это комплект, в который будет входить всё то, что нужно поменять в случае замены гбц.

Набор «монтаж гбц»

Как я и обещал ранее, по просьбе сервисов и механиков на свет появился комплект, который носит название «монтаж гбц». В данном комплекте учтены прокладки и компоненты, которые необходимо заменить, если вы снимаете гбц в сборе с выпускным коллектором. Это наиболее удобный и правильный вариант. В комплект входят:

  • Прокладка гбц нивы, усадочная (Егорьевск)
  • Болты гбц деформируемые
  • Прокладка коллекторов (улыбка)
  • Прокладка рессивера
  • Прокладка примной трубы
  • Гайки приемной трубы, м8, омедненные, с зауженной верхней частью. Не откручиваются от вибраций (пр-во Германия)
  • Пробковая прокладка клапанной крышки ( от Фиата, пр-во Германия)

Все это отправляется на фанерной жесткой подложке, поскольку поступали жалобы на поврежденные при транспортировке прокладки. Надеюсь данный вопрос будет закрыт. В прайс листе данный набор находится в разделе двигатель-гбц, и называется «монтаж гбц».

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector