Меню Рубрики

Установка прокладки гбц тойота

Toyota Corolla Нормальный АКПП › Бортжурнал › Замена прокладки ГБЦ 1ZR-FE

Всем привет, около месяца мучал меня звон доносящийся из под капота при оборотах двигателя от 2000 до 4000 под нагрузкой, на месте хоть загазуйся ничего не слышно, создавал тему в сообществе короллаводов и там один очень хороший человек Mihass35 подсказал, что была у него такая проблема и дело было в прокладке ГБЦ, вот и я померив компрессию увидел по 8 атмосфер в первом и втором цилиндре, при том как в третьем и четвертом было 12 очков и при замерах в первых двух цилиндрах доносился свист, который прекращался при завернутой свече в один из цилиндров, было ясно — прогорела прокладка между 1 и 2 цилиндром, не долго думая заказываю прокладки, герметик и набор звездочек, так как для болтов ГБЦ нужна звезда М12, а отдельно её нигде не найти:

И позвав на помощь друзей Shadow102 и tatarin719 едем к Айдару в гараж оперировать Японского пациента, все делалось первый раз по мурзилке, так как до этого такие серьезные ремонты в нашем гараже были только у русских авто!

В общем начинаем с отстегивания всех мешающих нам разъемов и убираем проводку в сторону, можно ничего не помечать, все разъемы либо разные, либо разноцветные, не запутаетесь, далее снимаем катушки и все свечи, попутно сливаем масло и антифриз, снимаем рампу с форсунками и впускной ресивер, снимаем приводной ремень ослабив натяжку на генераторе, откручиваем 2 болта соединяющие резонатор и штаны:

Снимаем правую опору, клапанную крышку и видим какой чистый у меня мотор:

Приступаем к снятию натяжителя цепи, помпы, кронштейна масляного фильтра и крышки ГРМ. Снимаем цепь:

Откручиваем постели распредвалов и вынимаем валы, снимаем нижнюю постель:

И вот она виновница звона:

Проверяем линейкой не прожгло ли вместе с прокладкой блок или головку и радуемся что все норм и можно начинать сборку:

А вот и новая прокладка на месте:

Протягиваем голову и валы по мурзилке:

И вот долгожданный гаражный обед из дошираков и тушенки, ну и конечно-же селфи перед обедом:

Далее отдали форсунки на чистку ультразвуком Игорю по Лермонтова, в гаражах около ГИБДД, за что с нас взяли 700 рублей и через 40 минут чистенькие форсунки у нас:

Тут я прогадал при заказе запчастей, что не взял уплотнительные кольца, оказывается они на половину пластиковые и пластик рассохся и поломался, но слава богу на работу это никак не повлияло, пока собрали так позже поменяю, работы там на 10 минут, даже легче чем в тазике 8 клапанном снять рампу с форсунками!

В общем собираем все в обратном порядке, ставим цепь выставив её по трем меткам на цепи, двум на распредвалах и одной на звездочке коленвала, ставим боковую крышку, помпу, масляный фильтр, ставим обратно клапанную крышку, новую прокладку на рессивер:

И возвращаем ресивер на свое место не забыв присоединить шланг от вакуума тормозов, как сделали это мы и потом ломали голову, почему машина сразу-же глохнет))) Одеваем ремень, вкручиваем свечи, ставим катушки, подсоединяем все отстегнутые разъемы, ну и заливаем жидкости. И вот он долгожданный первый пуск, и да здравствует ровный холостой ход, отличная тяга и конец всем проблемам с двигателем, включаем печку на полную, берем с собой антифриз и едем кататься, чтобы машина прогнала воздушную пробку и проверить места соединения герметиком на проблему течи, у меня все отлично.

Прокладка ГБЦ — 615402500 VICTOR REINZ — 1520 рублей
Прокладка впускного коллектора — 13220300 AJUSA — 620 рублей
Прокладка помпы — 1627137010 TOYOTA — 370 рублей
Герметик DIRKO серый — 527290 ELRING — 355 рублей

p/s Прокладку на выпуске не стал менять так как не снимали и сам коллектор

Всем спасибо, кто дочитал много букв до конца, надеюсь тема кому-то будет полезной, не забываем нажать МНЕ НРАВИТСЯ и подписаться на машину)) До скорых встреч на просторах драйва и на дорогах!

источник

Toyota Cresta Super Lucent › Бортжурнал › 223. 1G-EU — Замена прокладки ГБЦ — ч.2 — Почему протекает прокладка?

Вольные размышлизмы. Комметарии приветствуются.

Пытаюсь придумать почему так получилось с прокладкой.

Замену головочных болтов по причине их одноразовости — не предлагать.

Одноразовыми являются болты типа TTY — Torque-To-Yield (затягивать-пока-не-сдастся).
При закручивании их как правило нужно доворачивать на заданный угол.
Тянуться такие болты начинают при примерно одинаковом усилии растяжения. Этим обеспечивается равномерное прижатие ГБЦ к блоку.

Читайте также:  Установка java в тихом режиме

На старых моторах, и на моторе 1G-EU в частности, используются обычные болты. Они закручиваются с некоторым моментом, который не приводит к необратимой деформации болтов — т.е. они продолжают работать в состоянии упругой обратимой деформации. Такие болты являются многоразовыми и заменяются только в случае их повреждения.

Во время первого разбора (до ремонта), на моём моторе один болт открутился с очень большим усилием — 170 Нм вместо положенных 60-70 Нм. Может его подтягивали. Может причина в коррозии. Его я заменил новым оригинальным болтом. Установил его в том же месте — в левом ряду, первый по ходу движения… Сейчас этот болт оказался прослаблен точно так же, как и все остальные болты в левом ряду — 50 Нм.

При нагреве материал ГБЦ будет «расти» быстрее, чем болт и усилие растяжения болта будет увеличиваться

Обычный болт нагружается усилием растяжения в диапазоне от 0 до А.
Это зона упругой деформации — т.е. после снятия нагрузки болт вернётся к своему изначальному размеру, который был в свободном состоянии.

Болт TTY нужно растянуть сильнее и вывести в диапазон от Б до В.
Это зона текучести. Деформация уже необратимая — после снятия нагрузки болт окажется длиннее, чем был.

Чтобы порвать болт — нужно перейти через Г и дойти до Д!

1) качество использованной прокладки неудовлетворительное;

2) или способ затяжки из мануала (в несколько приёмов, с усилием 64 Нм, при температуре около 20°C) не работает при использовании неоригинальной прокладки ГБЦ (в моём случае это прокладка из комплекта прокладок Teikin, скорее всего производства фирмы TONG HONG, номер THC9098NK);

3) или причина в том, что ГБЦ была установлена ещё при тёплой погоде, а запуск мотора произошёл значительно позже;

С одной строны — есть пример нормальной работы на такой же как у меня прокладке.
С другой стороны — есть информация о дополнительной подтяжке головочных болтов при использовании оригинальной прокладки.

Тойотовский мануал ничего не говорит о дополнительной подтяжке болтов ГБЦ. Ни после прогрева, ни после небольшого пробега. Такая возможность не предусмотрена конструкцией мотора — нужно снимать корпус распредвала. Хотя в некоторых мануалах других производителей такая процедура прописана.

С моей точки зрения, отсутствие удобной возможности проверить обтяжку головки и подтянуть при необходимости — это явный косяк со стороны Тойоты.

При нагреве материал алюминиевой ГБЦ расширяется и сильнее сдавливает прокладку. Коэффициент температурного расширения у алюминия примерно в два раза больше, чем у чугуна или стали. Из-за этого сдавливания уменьшается толщина прокладки и (после остывания мотора) уменьшается усилие прижатия головки к блоку.

Возможно оригинальная прокладка лучше противостоит такому сдавливанию и следовательно не допускает большого ослабления прижима?

Но может быть дело вовсе не в этом и любая прокладка будет сдавливаться примерно одинаково?
И с падением температуры прижим ГБЦ будет уменьшаться примерно одинаково?
А герметичность рубашки охлаждения обеспечивает «прилипание» прокладки к поверхностям головки и блока (что наводит на размышления из пункта номер 3)?

Ведь в мануале ничего не сказано об усилии закручивания болтов ГБЦ при температурах около 0°C… На первый взгляд 30 Нм это очень слабо… Но при этом мотор нормально работал… А по мере нагрева мотора и температурного расширения материала ГБЦ — прижим будет только увеличиваться… Может такое усилие затяжки болтов при низких температурах вполне нормально?

ГБЦ несимметрична по своей конструкции. Впускной и выпускной коллекторы находятся с одной стороны — справа. Эта сторона сильнее нагревается. Там значительно больше материала. Следовательно она больше увеличивается в размерах. К тому же болты правого ряда находятся больше «внутри» корпуса ГБЦ, нежели левого. Слева вообще пять болтов из семи выходят «на улицу»… От сюда и большее сдавливание прокладки с правой стороны… И большее снижение прижима головки… По этой причине на холодном моторе (более трёх дней простоя) и при температуре воздуха около 0°C, в правом ряду болты оказались затянуты с усилием всего 30 Нм… А в левом ряду — 50 Нм… Вместо тех 70 Нм, как было на момент установки ГБЦ.

Возможно, если бы мотор был запущен сразу после установки ГБЦ, никаких протечек ОЖ не было бы.

Т.е. пока температура окружающей среды ещё была близка к 20°C и на холодную новая прокладка ещё была хорошо прижата.
Следовательно — антифриз не мог попасть между прокладкой и прилегающими поверхностями головки и блока.
И потом — в результате нагрева — прокладка могла бы «прилипнуть» всей своей площадью, а не малыми участками, как это произошло в моём случае на самом деле — я замучался соскабливать остатки прокладки с блока, а к очистке плоскости головки ещё не приступал.

Читайте также:  Установка дворников heyner hybrid

Возможно, что к моменту запуска мотора — когда температура окружающей среды была ниже 10°C и прижатие ГБЦ в холодном состоянии уменьшилось — антифриз смог проникнуть между поверхностями, что и помешало в дальнейшем хорошему «прилипанию» прокладки всей площадью… А дальше сутуация становилась только хуже, так как температура воздуха снизилась ещё больше…

источник

Toyota Caldina 3S-FE 4WD AT › Бортжурнал › Замена прокладки ГБЦ- часть 2!

Итак всем привет! Давно ничего не писал. Как вы помните где то в феврале месяце у меня пробило прокладку ГБЦ, антифриз шел во второй цилиндр, в связи с чем была снята ГБЦ, обслужена, притерты клапана, заменены маслосьемные колпачки, прокладка гбц, сальник распредвала и все это поставлено обратно.

Итог был не утешительный, машина стала есть масло порядка 1 литра на 1000 км, иногда чуть больше иногда чуть меньше. Проездив так 5-7 тысяч километров, такая ситуация поднадоела, покупать оригинальное масло периодически так же не радовало. Что делать куда копать? А туда! при последнем вскрытии мотора я просто залил керосин+ растворитель в цилиндры и так у меня поршня поотмачивались пару дней, но низ я не разбирал! ибо лень было сдирать поддон, чтобы вытащить поршневую и посмотреть, не залегли ли у меня кольца, все таки они оригинальные и им «всего» около 90 тысяч пробегу, молодые!)))))
Перед тем как раскидать вновь мотор, попробовал сделать типа раскоксовку залив в полугорячие цилиндры растворитель с керосином) но это не помогло)
компрессия на фото:

В июле месяце проблема таки была исправлена, купленные еще в феврале!( но сразу же было лень залезть махнуть, надеялся что там все ок!) поршневые кольца, плюс заново прокладка ГБЦ и сборка разборка длинною в 4 дня по немногу после работы:
1) снял ГБЦ
2) отмыл что было грязного, клапана не снимал ибо недавно в них лазил, просто почистил внешне топливную рейку, форсунки, впускной коллектор, чуть иначе проложил магистрали и перенес форсунки от моего ГБО!( да у меня стоит 2 год гбо, но я про него помоему не рассказывал)) ну и так по мелочи. чтобы чисто потом было
3) был снять поддон, отмыт, и покрашен, также покрашена клапанная крышка
ПОршневые кольца: отдельная морока ибо те кольца что купил были не такого размера как оригинальные! оригинальные компрессионные были на 0.5мм выше(толще), чем Taiho которые я прикупил для этого дела, кроме того в новом комплекте колец маслосьемная средняя часть была чуть ли не на 1,5 мм ниже чем мне требовалось! в Итоге! маленькая жесть, компрессионные поставил новые но тоньше тех что были, маслосьемные оставил прежние, ибо были в очень хорошем состоянии, но окружил их скребками из нового комплекта, как итог поршни почти перестали болтаться в цилиндрах))) что уже показатель! кстати старые были не залегшие на момент разбора, но поршня болтались прилично в цилиндрах.

Следующей проблемой стала покраска! не долго думая радостно упер поддон и крышку на пескоструйке, как итог песок налип масло и хрен я его потом смог достать из всех щелей! жопа жопная! в итоге пришлось обе детали в течении 6 часов отжигать в печах с температурой чуть за двести, масло все отгорело в состояние кокса, в итоге стало отлетать, позволяя выдуть песок их всех закрамов, потом два часа выстукивания, продувания, проливания растворителем и финишно: покраска порошковой краской в цвет зимних колес( чтото бронзово-золотистое)

после этого аккуратная сборка всего обратно) как итог: проехал от замены до замены масла около 7 тыщ, машина скушала меньше литра масла) я доволен) Это с учетом того что при вскрытии мотора не удалось разглядеть какой либо заметный хон в цилиндрах и во втором цилиндре есть 2 тонких нитки-задира по всей длине))

источник

Как произвести замену прокладки головки блока цилиндров самому?

Если еще кто не знает, то назначение прокладки головки блока цилиндров — уплотнение места, в котором соединяются блок цилиндров и непосредственно сама головка. Она обеспечивает герметичность.

Не пытайтесь сэкономить во время ремонта, оставив старую. Это не деталь, которую можно использовать много раз, и при ремонте замена прокладки головки блока цилиндров — непременная процедура. О том, как поменять прокладку головки блока цилиндров и пойдет речь в данной статье.

Читайте также:  Установка phpword на хостинг

Прокладки ГБЦ выпускаются трех видов:

У каждой из них имеются свои плюсы и минусы, но, по отзывам водителей, большинство отдает предпочтение металлическим. Но какую именно выбрать — дело сугубо личное каждого автовладельца. Для одних важно, сколько стоит деталь, а для других — долговечность.

Когда требуется замена?

Замена прокладки ГБЦ может потребоваться в двух случаях. Первый — в случае снятия головки для проведения каких-то ремонтных работ. И второй — это непосредственно смена самой прокладки в случае утраты ею герметичности. В таких случаях говорят, что прогорела прокладка ГБЦ или пробило прокладку ГБЦ.

  • протекание смазки или ОЖ в месте стыка;
  • в случае, если при проверке смазывающего состава на щупе заметна пена с белым оттенком, это случается, если ОЖ проникает через повреждённую прокладку;
  • выхлопные газы белого цвета — это случается когда ОЖ оказывается в цилиндрах;
  • если в бачке либо на поверхности жидкости появились пятна смазки — это происходит потому, что смазывающийся состав оказался в системе охлаждения автомобиля посредством поврежденной прокладки;
  • в охлаждающей системе оказываются выхлопные газы, посредством опять-таки неисправной прокладки ГБЦ. Это заметно по пузырям в радиаторе либо в бачке;
  • также могут быть и иные симптомы и признаки утраты герметичности.

Технология замены

Замена прокладки ГБЦ — процесс простой, но достаточно трудоемкий, потому что требуется демонтаж многих соединений в определенной последовательности. Сколько стоит замена на СТО, многие знают и поэтому предпочитают выполнять эту работу самостоятельно.

Необходимые инструменты:

Этапы

Для тех, кто не в курсе, как поменять и выбрать прокладку головки блока цилиндров, опишем весь процесс пошагово. Также расскажем, почему важно соблюдать очередность затяжки болтов.

В этом видео показано, как простым способом можно проверить герметичность системы ГБЦ и целостность всех систем.

  1. Обесточиваем систему, отсоединив минусовую клемму АКБ.
  2. Выставляем поршень 1-го цилиндра в ВМТ.
  3. Сливаем ОЖ.
  4. Снижаем давление в системе.
  5. Отсоединяем приемный патрубок глушителя от коллектора.
  6. Убираем крышку ГБЦ.
  7. Отсоединив провода и ослабив хомуты, снимаем патрубок с корпусом очистителя воздуха.
  8. Открутив и ослабив гайки, отодвигаем кронштейн в бок.
  9. Отсоединяем шланги охлаждающей системы.
  10. Отсоедините тягу привода дроссельной заслонки.
  11. Отсоединяем провода от масляного датчика в картере силового агрегата.
  12. Отсоединяем другие провода и колодки.
  13. Демонтируем крышку и ремень.
  14. Фиксируем зубчатый шкив вала от возможного проворачивания, выкручиваем болт, на котором он крепится.
  15. Аккуратно убираем шкив с вала, следя, чтобы не повредился сальник.
  16. Открутив болты и гайку, снимаем крышку, которая расположена сзади.
  17. Снимаем оставшиеся шланги, колодки и провода.
  18. Согласно схемы ослабляем при помощи ключа «Torx» затяжку 10 болтов ГБЦ.
  19. Полностью выкручиваем все болты.
  20. Вынимать нужно с шайбами.
  21. Демонтируем головку.
  22. Теперь можно снять прокладку ГБЦ.
  23. Сразу замерьте болты, если они сильно вытянулись, то возможно лучше поменять их.
  24. Почистите поверхности, которые будут соприкасаться с прокладкой.
  25. Теперь можно ставить новую прокладку. При установке проследите, чтобы отверстие, через которое проходит масло, было расположено между третьим и четвертым цилиндром.
  26. Ставим ГБЦ, при этом нужно проследить, чтобы валы были в верхней мертвой точке.
  27. Болты затягивайте, соблюдая следующую схему, иначе могут быть неприятные последствия, которые перечеркнут всю работу так, как будет нарушена герметичность.
  28. Также соблюдайте момент. Он индивидуален для каждой модели авто.
  29. Установите снятые шланги, трубки, колодки и провода в последовательности обратной снятию.
  30. На этом замена завершена.

Обязательно понаблюдайте и проверьте во время езды, как работает и функционирует система и обеспечена ли герметичность и нет ли негативных признаков.

Стоимость установки прокладки ГБЦ

Если вы научитесь самостоятельно менять прокладку ГБЦ, обеспечивая герметичность системы, то можете сэкономить приличную сумму. Тем, кто не в курсе, сколько стоит замена прокладки головки блока цилиндров, подскажем, что сумма самих работ может быть в пределах от 170 до 400 долларов в зависимости от марки авто. Также недешево будет стоить простая замена прокладки крышки головки блока цилиндров.

Станция технического обслуживания

Видео «Правильная замена»

В этом видео показано, как проверить работу системы и в случае неисправности провести самостоятельную замену и выбрать необходимые запчасти.

источник