Меню Рубрики

Установка прокладки гбц вольво

Volvo S60 2.4 D5 › Бортжурнал › Замена ГБЦ D5

Вот и произошла беда. Выл ролик вспомогательного ремня(холостой). По своей халатности забил на его замену и катался… В один НЕпрекрасный момент ролик заклинило, его сорвало, порвался ручейковый ремень и попал под ГРМ. Тут был ролик:

На фото также видно то что осталось от ремня.
Грм срезало наполовину. Одна половину позалазила во все места куда только можно вместе с ручейковым, вторая осталась натянутой на всех роликах:

Грм был отлично натянут и в первый миг появилась надежда что ничего не провернуло…
Убрали все ошметки старого грм-а, ручейкового, выставили по меткам — они не совпали… коленвал проскочил на 3-4 шлица (если исключить вероятность полного проворота).
Остатки ручейкового и половина грм-а:

До снятия головы утешала мысль что хоть часть, но висеть осталась — думал что есть вероятность того, что клапана останутся целыми.
Общий план:

Сняли клапанную крышку… глазам предстало 2 красивых распредвала:

Между собой соединены следующим образом:

Теперь стало хорошо видно гидрокомпенсаторы…принялись снимать гидрики… выходили они без всяких усилий… как по маслу. Сняли ряд гидриков выпускных.все о-кей
Сами гидрокомпенсаторы выглядят следующим образом:

Приступили к снятию тех которые на выпуске стоят… и предстала следующая печальная картина:

Выломаны все 10 направляющих…сняли голову. Клапана погнуты.
Рассухаривать даже не стали — смысла не увидели. Все равно ГБЦ под замену.

Купили ГБЦ (БУ, с машины 2004 или 2005 года). Ничем голова не отличается. Только есть небольшая выемка около второго распредвала. Существуют прокладки с заглушкой для этой выемки. Ее и купили. Однако после сборки и попытки завести машину (так и не завелась) из-под прокладки клапанной крышки начало выступать масло (с обратной стороны от грм-а). Сняли клапанную крышку. Сравнили старую и новые прокладки:

Видимо, навесное чуть-чуть поменяло свою форму в новых моделях.
Пришлось срезать заглушку с новой прокладки и герметить ее на прокладку старого типа.
После всех операций развоздушили топливную систему (сперва откручивая обратку, потом по книге — во втором положении зажигания ждали 2 минуты).
Стартер маслает, но машина не заводится. С каждым разом все ближе и ближе к заводке, но нифига. Т.к. не купили новые медные кольца под форсунки — сняли форсунки, вытерли посадочные, вытерли кольца медные. Поставили обратно — машина не завелась, но была уже намного ближе к заводке. Купили новые кольца… и бинго — завелась с раза 3-4… Так что при снятии форсунок — обязательно менять медные кольца. Стоят они кстати, мало — около 7-8$.
Сейчас постоянный мониторинг уровня масла, звуков… пока что все, к счастью, гуд:)
Ну, вот и все. Может кому-то будет что-то полезно если столкнется…тьфу-тьфу-тьфу конечно…

источник

Volvo S60 2.5T AWD › Бортжурнал › ГБЦ+Поддон B5254T2. Снова в строю!

Ну вот наконец то и окончен внеплановый ремонт(точнее плановый, но то на что я очень не хотел грешить), а именно — прокладка ГБЦ, уж очень подробно расписывать все от и до не буду, для этого VIDA есть, где более чем подробно все описано.

Начал я собственно с закупки запчастей, почти все в ориге, ибо это ГБЦ, лучше туда лишний раз не лазить, что нам потребовалось:
— Прокладка ГБЦ 1 шт. 30637336
— Прокладка впускного коллектора 1 шт. 9458534
— Прокладки выпускного коллектора 5шт. (да да, они индивидуально на каждый цилиндр, что очень не удобно при установке, но об этом позднее, заказать нужно 1 шт., комплект) 1236119
— Прокладка дроссельной заслонки 1 шт. (можно и старую поставить, если износ небольшой) 8636753
— Прокладка термостата 1 шт. 8636573
— Прокладка патрубка охлаждения 1 шт 1236119
— Прокладки датчиков муфты CVVT 2 шт. 30731212
— Мастика (по сути клеевой герметик, для клапанной крышки и поддона) 1 тюбик (хватит на 2 крышки, ещё и останется на поддон) 1161059
— Кольца уплотнительные свечных каналов 5 шт.
— Кольцо уплотнительное маслозаборника 1 шт. 30637867
— Кольцо уплотнительное щупа 1 шт. 30637865
— Кольца уплотнительные маслоохладителя 2 шт. 30637339
— Кольца поддона 2 шт. 8642560 и 8642559

Разбирать все не сильно сложно, но довольно долго, начинать стоит с слива жидкостей (точнее антифриза, масло 99% будет уже в поддоне) и навесного (воздушные патрубки, фильтр, в том числе и турбинные), так же можно сразу открутить коллекторы, дроссель понятное дело, снять ремни, бачок ОЖ, отодвинуть бачок ГУРа, насос ГУРа снять (будет мешать снятию корпуса термостата), распорку, её крепление, вообщем все что видим что идет к ГБЦ и клапанной крышке, что нам может помешать, единственное что у меня вызвало затруднения это защита выпускного коллектора, болты то не закисли, но сверху уже были ржавые, у одного грани слизались, да так что подлезть можно только раком на подъемнике через кардан и 2 удлинителя…

Как только все навесное сняли, положили пылиться в багажник приступаем к самому интересному — снятию клапанной крышки и потом ГБЦ. Клапанная крышка держится на куче болтов М8, выкручиваем все, кроме 6-8 болтов по краям и по середине, их нам надо ослабить, что бы зазор между каждым болтом и крышкой был не более 5 мм, можно и побольше, на глаз так сказать, если крышка пошла сама — радуемся, если нет — алюминиевой киянкой аккуратно обстукиваем её по краям, если и опять не пошла, тогда по краям поддеваем отверткой и начинаем её приподнимать, только помним — голова и крышка — алюминий, стараемся лишний раз не царапать, правда это вряд ли получиться, но лучше обойтись малой кровью… Вообщем немного помучившись крышка у нас в руках, нас она будет интересовать сильно позже, откладываем её в багажник к остальному барахлу вместе с распредвалами, болты от крышки лучше сложить в отдельную коробочку, что бы не перепутать, особенно в количестве (их очень много и легко проглядеть потом пару болтов). Старые прокладки от свечных каналов можно смело выкидывать, они нас интересуют меньше всего.

А вот теперь интереснее, нам потребуется коробка, желательно закрывающаяся, маркер, и голова (самое важное), надо снять все толкатели клапанов, но не абы как, а подписав каждые из них, верхние EXCHAUST, нижние INTAKE, то есть выпуск и впуск соответственно, считаются они слева на право, от муфт CVVT и прочего навесного. Снимаем по одному, протираем, пишем E1, E2 для выпуска, и I1, I2 для впуска и не смазывая маркер убираем в коробку, желательно подряд так что бы потом даже если сотрется — не перепутать ничего, это очень важно, потом можно умучиться подбирать толкатели, они все разных размеров, убираем коробку так что бы никто не смог ничего напутать…

Читайте также:  Установка mac на ноутбуки asus

Самое сложное позади, осталось 12 болтов ГБЦ, вот только они затянуты по самое не балуй, мне потребовался удлинитель почти метровой длинны надетый на ручку ключа что бы свернуть их, зато потом они идут очень легко. Как только ГБЦ откручена, снимаем её, чистим (можно очистителями, можно соляркой), ставим ГБЦ клапанами вверх, наливаем туда той же соляры, по самые края, через 20 мин если уровень не ушел — клапана в порядке, если нет — смотрим где утечка. Обязательно смотрим где остались направляющие втулки, если на ГБЦ, снимаем их аккуратно и запрессовываем в сам блок цилиндров (внимательно смотрим где стояли).

Так же можно оценить состояние маслосъемных колпачков по состоянию верхних шайб клапанов, если коричневые — все норм, если черные — колпачок не справляется, я решил не менять (турбина все равно кушает масло). В идеале после этого везем ребятам для проверки плоскости ГБЦ, а так же на трещины, если все ОК, просим полирнуть, помыть 2 раза (перед полировкой и опрессовкой и после), занимает это 1-2 дня, но у нас есть чем заняться, причем не мало чем… Пока у нас двиг голый, лучше его чем-нибудь накрыть типа пакета, грязь нам там не нужна, а чистить 20 раз нам не очень хочется)))

Готовимся ставить все назад пока нам полируют ГБЦ (или везут новую, как повезет), во первых проверяем болты ГБЦ, можно заменить их все, но они не дешевые (по 500 р за штуку, но и брать не ориг очень рискованно), так что оцениваем визуально, если ОК — идем дальше.

Очищаем поверхность блока цилиндров от старой прокладки, в этом нам поможет лезвие от технического ножа, скотч-брайт (используют в любой малярке), блоку мы не навредим, но стараемся быть предельно аккуратными, не царапаем ничего, лезвие под 90 градусов, и потихоньку счищаем от туда остатки старой прокладки, потом скотч-брайт. Сами цилиндры не трогаем, максимум — тряпочкой протираем саму поверхность поршней и визуально оцениваем состояние хонга, если он в порядке, то можно ещё и кольца компрессионные и маслосъемные поменять, но это по желанию, я не захотел менять, очень хороший хонг был, да и остаток бензина на самих поршнях (машина стояла 1,5 месяца) говорил о том что кольца целые.

Далее нам надо чистить распредвалы, их лучше всего чистить скотч-брайтом и !ногтями, так и не поцарапаешь и чиститься лучше, никаких шкурок и т.д., можно если только медной губкой, очень деликатно так сказать…

С клапанной крышкой сложнее, герметик прозрачный и чистить надо почти до блеска, царапается очень легко, алюминий все же, но чистить надо, ногти нам уже не помогут (xDDD), а вот лезвие ножа и скотч-брайт для полировки очень даже, у меня все чистки по времени заняли где-то 70% от общего объема работ…

Так же стоит почистить коллекторы, и трубку охлаждения рядом с выпускным коллектором. Выпускной удобнее было бы снять для последующей установки ГБЦ, но турбину снимать… Да и до болтов подлезть очень тяжело, так что я забил. А вот открутить все гайки с шпилек держащих выпускной коллектор стоит, но не стоит переусердствовать, можно и резьбу слизать, на крайний случай идем в магазин, ищем болты М8*50, но лучше шпильки, гайки к ним (шайбы и старые можно оставить), либо мучатся как я, ибо смог открутить только 6 гаек, у одного слизать немного резьбу (об этом дальше).
По желанию так же можно и вентиляцию картера почистить (благо доступ очень уж хороший) сложного там не много, 2 болта открутить, залить соляры/очистителя, потрясти до тех пор пока не будет чисто, и сразу назад можно поставить.

Предположим что все ОК, все чисто, чуть ли не стерильно, головка целая и отполированная (причем это нам даст ещё и прибавку в мощности, пусть и небольшую). Если не удосужились заказать мойку ГБЦ — делаем это сейчас, алюминиевая стружка нам в блоке цилиндров ни к чему.

Ставим шпильки на ГБЦ (на выпускной коллектор), на них одеваем прокладки, если не все шпильки освободились от болтов — фиксируем каждую прокладку как можем, главное что бы они были на месте, хотя бы на 1 шпильке каждая, потом их поставить очень сложно, а подравнять все же легче (хоть и не на много). Ставим прокладку на блок цилиндров, и стараемся совместить ГБЦ и выпускной коллектор, ГБЦ при этом не ставим полностью на блок цилиндров, что бы оставалась возможность подравнять прокладки и чуть наживить каждую шпильку (которые не смогли от болтов освободить). Я немного тупанул и оставил «на потом», вылилось это в том что 4ая прокладка съехала и двиг у меня «пердел», поправлять я замучился, спасли только тонкие и длинные пальцы, плюс то что коллектор открутив не полностью можно подвинуть, так что не рискуем, делаем сразу нормально что бы все прокладки были на месте и наживлены.

Прикручиваем ГБЦ, крутить все болты надо «звездой» сначала центральные 4, потом двигаемся в стороны, причем если мы начали с 3 снизу и закончили 4 снизу, то следующая будет на против 3-ей сверху, потом нижняя, а потом верхняя 5-ая и так далее, схему можно найти в VIDA, крутим в 3 этапа, первый раз 25 Нм, второй раз проходимся 60 Нм, а потом ещё на 130 градусов подворачиваем (нужен транспортир, +-5 градусов не критичные если что).

Читайте также:  Установка кондиционера на гранту у официального дилера

Затягиваем выпускной коллектор, не забываем что если мы не открутили гайки, нам могут потребоваться доп шайбы… Ставим новую прокладку на патрубок охлаждения (не удобно, но терпимо), так же прикручиваем, все болты надо крутить примерно 20-25 Нм, в зависимости от толщины, но можно и на глазок, не везде можно динамометрическим ключом подлезть, не забываем что ГБЦ алюминий, и перекрутив можно попасть на ГБЦ, либо на расточку новой резьбы.

Спереди ставим для начала впуск, подключаем патрубки, не забываем медные шайбы на воздушные патрубки, к нему ставим дроссель, и все остальное нижнее навесное, заканчивая термостатом и только потом насосом ГУРа. Сразу поставим новые прокладки свечных каналов, да и вообще не забываем про все прокладки которые мы закупили (перечислять я все не буду, но про свечные забывать точно нельзя, остальное все можно открутить, а вот вскрывать клапанную крышку не очень хочется).

Достаем пыльную коробку с толкателями и по одному окунаем края в новое масло, и сажаем на место (в соответствии с тем как мы подписали/положили.

Достаем распредвалы, седла куда мы будем их ставить смазываем маслом, и ставим их в максимально верное положение (а не «как удобно), надеюсь все знают что нужен спец инструмент для выставления распредвалов.

Вообщем то самое простое мы сделали, далее чуть сложнее — мастика, для того что бы её нанести нужен валик специальный, а для клапанной крышки 2 специальных держателя, но можно обойтись и малой кровью. Мастику наносим на саму крышку так называемой «змейкой» во всех местах, где она должна быть (покрыта должна быть почти вся поверхность, за исключением масляных каналов), берем любую ненужную дисконтную карту, и аккуратно размазываем мастику по поверхности (нам надо распределить её по всей поверхности небольшим слоем, опять же не забивая каналы масляные). Как только нанесли крайне аккуратно кладем крышку на ГБЦ, все что там должно стоять (распредвалы, толкатели, прокладки должны быть на месте, потом пути назад так скажем не будет, точнее будет, но кто хочет тратить герметик и время?) берем болты от крышки, наживляем и в случае отсутствия у нас спец инструмента обтягиваем их от центра к краям по 90 градусов за раз «паутинкой», постепенно крышка будет сама садиться на место, нам только надо будет подтягивать болты, причем у меня она села очень быстро, хотя я больше 90 градусов не крутил, как только мы увидели что крышка села, проходимся по всем болтам динамометрическим ключом, выставленным на 17-18Нм (можно и 20, но опять же — алюминий, главное не переусердствовать).

Итак крышка у нас на месте, самое сложное позади, осталось протереть посадочные места для сальников, а так же свечные каналы от мастики и собирать все обратно, натягивать ремни (как их натягивать отдельная история, сложного там ничего нет, но спец инструмент очень желателен), ставить датчики муфт CVVT, свечки, катушки и т.д. (в очередной раз — про прокладки не забываем) собирать весь пластик и не оставлять «лишних болтов».

Можно было бы и закончить на этом, но причина замены прокладки ГБЦ у меня была в том что она успешно умерла и антифриз попал в масло, а это значит что поддон так же требует чистки…

Понятное дело что помимо всех прокладок нам так же потребуется то что требуется на обычном ТО, а именно новый фильтр (можно самый дешевый, его все равно выкидывать через 2-3 тыс. км.), шайба сливной пробки, масло (тут я решил не экономить, Mobil 0W30, как обычно).
В целом снимать поддон очень легко, но долго, у меня на все про все с чистками и установкой ушло часов 5, из них 30 мин чтение VIDA, 2,5 часа чистка остатков герметика (делать это очень не удобно, особенно на блоке цилиндров), сливаем старое масло, откручиваем фильтр, курим, сливаем все что там было по максимуму (у меня «вышло» около 7-8 литров буквально говна, прошу прощения за выражение). Откручиваем все болты за исключением 4-х по краям (оставляем те что потом удобнее будет откручивать, без карданчиков), не забываем про крепление к КПП, масляный радиатор, трубку щупа, далее 4 болта ослабляем, постукиваем киянкой, по поддону (без фанатизма), снимаем его.
Чистим сам поддон, у меня ушло 4 баллончика тормозного очистителя, слой «говна» (в очередной раз прошу прощенья за выражение, но по другому это назвать нельзя никак…) был 1-1,5 см, плюс снимаем и прочищаем маслозаборник (грибок на блоке цилиндров), меняем прокладки на маслозаборнике, трубке щупа, маслозаборник ставим обратно. И опять берем лезвие ножа, скотч-брайт и трем поверхности как блока цилиндров, так и самого поддона, стараясь не царапать, после этого опять же мастика на сам поддон и так же выравниваем слой валиком или карточкой (валик опять же не малярный, а специальный). Пару капель мастики стоит нанести на места для 2 прокладок к фильтру и сливу масла, и перед установкой самого поддона поставить туда прокладки.

С помощью 2-ого человека и подставки совмещаем поддон с блоком цилиндров, не смазывая мастику (маслозаборник с новой прокладкой, и 2 прокладки со стороны ГРМ должны быть уже на месте на блоке цилиндров!), так же наживляем 4 удобных болта по краям, затягивая их нужно в несколько этапов, сначала 4 по краям, потом 2 болта к КПП, потом остальные, идти от КПП в сторону ГРМ, по одному зеркально с каждой стороны, момент затяжки болтов к КПП около 40-60 Нм (точно уже не помню, в VIDA есть инфа), а болты поддона к блоку цилиндров 25 Нм, протягиваем все.

Ставим новый фильтр, момент затяжки 38 Нм, А так же пробку (под неё шайбу), момент затяжки на мою память 25 Нм.

Вот и все, можно заливать масло, антифриз, и пробовать запускать автомобиль, у меня лично вышло так — перепутал 2 катушки (так как немного решил восстановить изоляцию косы на двиг, а пометить какой провод куда не удосужился), двиг заводился плохо, очень, поставил верно — завелся, но работал очень громко, об этом писал выше — 4-ая прокладка выпускного была немного не на месте, вот и не очень работал двиг, потом так же потек задний сальник впускного распредвала, впрочем это мелочи, теперь двигатель работает как часики, тьфу-тьфу-тьфу, наконец то оценил все 210 л.с. под капотом (из тех что остались и не ускакали).

Читайте также:  Установка газовой пружины на пневму

Если что забыл — сильно не бейте ногами, работа долгая и муторная, в итоге (делал в свободное от работы время) машина стояла 2 месяца, сама переборка заняла неделю, из них реально работы было 3 дня.

Для того что бы заменить прокладку ГБЦ подъемник потребовался только 2 раза, да и то потому что слизалась резьба, плюс антифриз слить (сливал с масляного радиатора, то есть с самого блока), ну а поддон понятное дело только с подъемником, надеюсь эта инфа поможет кому-нибудь, хотя сомневаюсь что наберется много желающих делать все это своими руками, очень много времени надо, да и на улице таким не особо позанимаешься…

Чуть не забыл, по регламенту при смене масла пишется 5.5 л., после всех операций у меня ушло 7 л., так как 1,5 литра «уходит» в патрубки, муфты, датчики, клапанную крышку и т.д., так что не пугаемся что 5.5, а масла на щупе почти нет)))

Всем добра, бобра и ровных дорог, традиционная благодарность Дмитрию Светлову, на этот раз за консультации в ремонте. А так же выражаю благодарность своей девушке за терпение, понимание, и поддержку)))

источник

Volvo S80 II 2.5T AS,AR B5254T6 › Бортжурнал › Жор масла. Гл5 и пробой прокладки ГБЦ

Стала уходить ОЖ. Вижу синяя лужа на снегу — фуу. хоть не в цилиндры. Потом зааметил, что уходит только за ночь, когда всё остыло, а днем нет. Нашел это соединение. Всячески герметил, но ничего не помогало. Стал спускать давление на ночь. И утечки прекратились. Потом пшики (т.е. давление в бачке, всё больше) становились всё сильнее. А уровень ОЖ при езде понижался и вёл себя странно. Но если сбрасывал давление после поездки, то доливать практически не надо было. Ездил и надеялся, что это не прокладка ГБЦ. Потом заметил, что стала появляться черная эмульсия в бачке ОЖ. Поговорил с мастерами, те сказали, «а может и цилиндр треснул». После этого стал уже надеяться, чтоб это была только прокладка.
Сейчас машина в сервисе, куплены детальки (ниже список):
После вскрытия — или прокладка говно, или прошлые мастера халатно делали, или и то и другое в комбинации.
Ну и конечно, «во всём виноват газ». (машина на газу, уже 60ткм проехала)
прокладка ГБЦ была: ELWIS ROYAL 9855559 Ком-т прокл.ГБЦ — лучше возьмите уж оригинал…
Проблему масложора надеюсь решить, т.к. поменяют кольца и корпус фильтра — основные причины масложора.
Sollo SSVA5738 Корпус масляного фильтра 8 751р 1шт
DOMINANT LRLR0002627 Бачок расширительный 1 540р 1шт
LAND ROVER LR062669 Подушка двс 3 788р 1шт
LAND ROVER LR021634 Опора двс 5 477р 1шт
NESTE 13745 Масло моторное синтетика 0W-30 4 л. 1 848р 2шт
Bosch 242236528 Свеча зажигания 396р 5шт
Febi 14801 Болт ГБЦ, комплект 1 049р 1шт
ContiTech CT979K2 К-кт ремня ГРМ 3 939р 1шт
Ina 427000310 Регулирующий клапан, выставление распределительного вала 4 062р 1шт
Ina 427000410 Регулирующий клапан, выставление распределительного вала 4 958р 1шт
Mahle/Knecht 03852N0 Комплект поршневых колец 1 282р 5шт
GParts VO30777466 Вкладыши шатунные комплект на 1 шатун 617р 5шт
заглуш распредвал зад 2шт 400р 2шт
Corteco 19036115 Комплект маслосъемных колпачков 20шт 594р 1шт
кольца коллект 5 элвис 500 1шт
проклад впуск колл elwis 700 1шт
прокл выпуск колл volvo 550 1шт
сальник распред вал перед volvo 950р 2шт
резинки свечей 50р 5
Febest VLM-XC70RR Подушка двигателя задняя 1 762р 1шт
Hepu P999 Антифриз концентрат синий 1,5л 1:1 G11 360р 3шт
VOLVO 8692305 Масляный фильтр 283р 1шт
VOLVO 31251501 Прокладка гбц 3 730р 1шт
UFI 5415900 фильтр салона!угольный Volvo S80 522р 1шт
болтики распредвала 100р 2шт
VOLVO 30637339 резинки разные 500 2шт
VOLVO 30637865 резинки разные 250 1шт
VOLVO 8642559 резинки разные 200 1шт
VOLVO 8642560 резинки разные 200 1шт
VOLVO 8642965 резинки разные 200 1шт

ИТОГО 63 456
Работа Замена прокладки ГБЦ 28000
Станочные работы 9100
Ремонт ГБЦ (замена колпачков, притирка клап) 12000
Замена поршневых колец 10000
Замена корп масл фильтра 1500
Замена опоры ДВС/АКПП 2000
доп работа по газ. оборуд 3000
Окрас двери 6500
Окрас стойки 2000
Мойка 400
полировка фар 0
Всего работа 74500
ИТОГО детали+работа 137 956

Всего без машины почти месяц провел. Мастер по двс разобрал и заболел на 2 недели. Сказали, что фары полирнули в подарок (не лишне) и небольшую скидку сделали, что лайки в их инстаграме ставил.
Из замечаний:
— покрасили хорошо, мне нравится. Хоть солнца в Питере за неделю так и не было, чтоб посмотреть пристальнее. И точно не дороже, чем у других
— в бачке Dominant кажется плохой датчик уровня, горит «долейте ож», буду менять на старый.
— от замены подушек вибрации на холостых немного снизились, а вот в движении стало гораздо лучше, и чем больше скорость, тем заметнее. Рекомедую всем менять на большом пробеге.
— через 200км просил датчик долить масла, было max, стало на 200гр меньше примерно. Пока думаю, что на фильтр впиталось, на сам корпус новый… подтеков нет, наблюдаю…
— от простоя датчик открытого капота горел постоянно. Почистил, обильно залил Вдшкой, проблема ушла.
— от простоя моторчик печки еще день поработал и перестал. Он и ранее скрипел — не удивился поэтому.
BEHR HELLA SERVICE 8EW 351 040-271 Вентилятор салона — 4300р
Или в другом вольво-сервисе такой же восстановленный и чистый за 2000р + 3600 установка. Решили проблему за час

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector