Меню Рубрики

Установка прокладки клапанной крышки на лансер 9

Клапанная крышка Mitsubishi Lancer 9

В процессе эксплуатации автомобиля Митсубиси Лансер 9 владелец может обнаружить потеки масла из под клапанной крышки. Данный симптом говорит о том, что прохудилась ее прокладка. Устранять проблему с помощью герметика или чрезмерного затягивания болтов не рекомендуется. Единственным правильным выходом является замена прокладки клапанной крышки. Если не произвести ремонт своевременно, то уровень масла может опуститься ниже критического. Это в свою очередь приведет к чрезмерному износу силовой установки и может стать причиной необходимости капитального ремонта двигателя.

Артикул и стоимость оригинальной прокладки клапанной крышки на Лансер 9 и ее аналогов

Оригинальная прокладка клапанной крышки имеет артикульный номер MD342281. Ее стоимость составляет порядка 400-500 рублей. Опытные автовладельцы рекомендуют менять ее совместно с уплотнительными кольцами свечных колодцев. Их артикульный номер — MD339118. Цена находится в пределах от 100 до 200 рублей.

При невозможности приобрести фирменную прокладку следует обратить внимание на изделия сторонних производителей. Хорошие альтернативные варианты приведены в таблице ниже. Они не уступают по качеству оригинальному уплотнителю, но при этом обладают более низкой ценой.

Таблица — Перечень хороших аналогов оригинальной прокладки клапанной крышки Митсубиси Лансер 9

Фирма производитель Артикульный номер Примерная стоимость, рубль
ELRING 560.715 120-130
NIPPARTS J1235001 160-170
PAYEN JN317 200-210
GLASER X83192-01 210-230
PATRON PG6-0121 260-270
FAI RC981S 270-290
ASHIKA 47-05-506 300-310

Требуемые инструменты

Для того, чтобы выполнить замену прокладки клапанной крышки силовой установки Митсубиси Лансер 9, потребуются инструменты, приведенные в таблице ниже.

Таблица — Перечень инструментов, необходимых для замены прокладки клапанной крышки Mitsubishi Lancer 9

Наименование Примечание
Отвертка С плоским лезвием
Нож Для удаления остатков старой прокладки
Ключ «на 12»
Головка «на 10»
Динамометрический ключ Для точной регулировки момента затягивания креплений клапанной крышки

Выполнять работы рекомендуется на чистом двигателе. Поэтому желательно предварительно помыть силовую установку.

Процесс замены прокладки клапанной крышки на Митсубиси Лансер 9

Для того, чтобы выполнить замену прокладки клапанной крышки Mitsubishi Lancer 9, рекомендуется воспользоваться инструкцией, которая приведена ниже.

  • Открыть капот.
  • Отсоединить минусовую клемму от аккумуляторной батареи.

источник

Mitsubishi Lancer FAQ

Замена прокладки клапанной крышки и уплотнительных колец свечных колодцев

Если течь масла из-под крышки головки блока цилиндров не удалось устранить подтяжкой болтов крепления крышки, замените эту прокладку. Течь масла в колодцы свечей зажигания обычно не удается устранить подтяжкой болтов крепления крышки. В этом случае уплотнительные кольца колодцев необходимо заменить.

Для выполнения данной процедуры понадобятся: инструменты, необходимые для снятия катушек зажигания, головка «на 10» и рожковый ключ «на 12» (или головка), а также 4 уплотнительных кольца свечного колодца и прокладка клапанной крышки. Лучше всего покупать оригинал, так как достойных аналогов совсем мало.

Каталожные номера прокладок:

  • Mitsubishi MD342281 — прокладка клапанной крышки, оригинал
  • Elring 125.950 — прокладка клапанной крышки, аналог
  • Jakoparts J1225043 — прокладка клапанной крышки, аналог (покупать не рекомендую, потому что есть случай протекания масла с этой прокладкой)
  • Nipparts J1 225 043 — прокладка клапанной крышки, аналог
  • Blue Print ADC46722 — прокладка клапанной крышки, аналог
  • Mitsubishi MD339118 — уплотнительное кольцо свечного колодца, оригинал
  • Stone JC-33060 — уплотнительное кольцо свечного колодца, аналог

Приступим к замене прокладок.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимаем катушки зажигания и высоковольтные провода. Видны подтеки масла:

3. Отсоединяем от крышки головки блока цилиндров шланги системы вентиляции картера двигателя.

4. Вынимаем из держателя на крышке трос привода дроссельной заслонки и отводим его в сторону.

5. Выворачиваем болт крепления держателя шланга гидроусилителя рулевого управления к крышке головки блока и отводим шланг вместе с держателем в сторону.

6. Ослабляем болты крепления защитного кожуха ремня ГРМ. В итоге после всех предыдущих шагов у нас должна получиться такая картина:

7. Вытаскиваем клапанную крышку:

8. Извлекаем старые уплотнительные кольца и вставляем на место новые. Кольца должны быть установлены на горловины с небольшим натягом. На фотографии слева — новое кольцо, справа — старое. За 152 000 км старые кольца стали намного жестче, чем новые:

9. Поддеваем ножом или отверткой прокладку клапанной крышки и меняем ее на новую, предварительно очистив пазы крышки. Старая прокладка стала очень жесткой и при изгибе спокойно трескается.

10. Установите крышку головки блока цилиндров и все снятые детали в порядке, обратном снятию. Болты крепления крышки затягивайте равномерно крест-накрест.

По времени данная процедуру занимает примерно 20-30 минут на свежем воздухе.

источник

Mitsubishi Lancer 1.3 Made In Japan › Бортжурнал › Замена прокладки клапанной крышки.

Всем привет, сегодня решил все таки заменить прокладку клапанной крышки, писал здесь в записи почти 2 года назад «о том как я устранил масложер или мини капиталка», что когда проделывал эту работу, поменял практически все резиновые части на новые оригинальные, резинки свечных колодцев поставил оригинал, сальники коленвала и распредвала тоже, прокладку под головку тоже оригинал, вообщем старался брать все оригинальное, поддон и масло насос только посадил на герметик donedeal, а также заменил маслоколечко за маслонасосом на оригинал.

Вообщем все сделал грамотно, и подтеков не наблюдалось долгое время, за исключением из под клапанной крышки. А вот прокладка ее была не оригинал как раз… Мне просто отдали какую-то новую прокладку вместе с машиной еще и после всего сделанного, я начал замечать что она начала сопливить. Ездил посматривал, как оно там, и вчера обнаружил что сильно стало уже подтекать. А новую оригинал купил месяца 2 назад примерно, и сегодня заменил.

Замечу что старая прокладка простояла почти 2 года, если учесть что сопливила год примерно, сняв крышку обнаружил что она стала вровень с крышкой клапанной — все ясно, резина сплющилась вот откуда течь. Вообщем не долго думая выкинул прокладку, начал вытирать паз в котором она стоит от масла, и на двигателе место прилегания тоже вытрал насухо от масла, жаль забрали у меня классный фотик, на который делал запись «небольшой отчем по маслянным фильтрам», так бы фото получились хорошие, а так извините не сделал ничего.

Так вот еще один нюанс, я когда ставил прокладку еще старую немного перетянул пару болтов, и чуть продавил клапанную крышку, к сожалению она нежная, не как на ВАЗ 2109, там хоть до упора тяни) только гайку сорвешь или шпильку) Вообщем продавленное место, аккурано было сделано как должно, аккуратными ударами легкими молоточком по болванке круглой из меди чтоле (не знаю как обозвать эту штуку), и были найдены шайбы чтобы проставить сверху на крышку, увеличив место опоры, и аккуратно затянуты крест накрест по чуть чуть, без фанатизма, такой рукояткой на которую головка одевается. Ключем тянуть там опасно, да и этой штукой тоже можно все свернуть.

Вообщем протянул аккуратно все проверив перепроверив что прокладка прижалась ( даже видно что в местах где болты посередине зазор между крышкой и головкой блока меньше чем где нет болтов, значит прокладка прижалась, дальше страшно тянуть) поехав прокатившись, заглянул, вроде нормально не течет, ну время покажет, если что чуть подтяну.
Так что такие дела, не экономьте на запчастях, проверено уже ни раз. Старая наверно стоила рублей 200-300, а оригинал 600 с чем-то, сейчас может подороже, зато видно что не оригинал сплющился, потерял упругость чтоле. Ах да свечные кольца резиновые, помню были сплющенные при ремонте на 171 000 в записи про масложер, а поменял я их на оригинал, после 30 000 пробега, как новые, протер, посмотрел, оригинал он и есть оригинал)

Еще обнаружил что наконечники катушек один размяг как-то, надо бы заменить, об этом в другой раз как-нибудь, плюс есть интересный момент про провода высоковольтные, как закончу сделаю отчет)
ну а пока может кому пригодиться
Номер прокладки оригинал на 1.3 1.6 двигатели MD342281
Номер прокладок свечных колодцев 1.3 1.6 двигатели MD339118

Всем удачи, надеюсь кому-то поможет эта запись в работе, и вы не будете покупать дешевые прокладки из плохой резины. Всем удачи оставайтесь отличными людьми)

источник

Mitsubishi Lancer 1,5 МТ Японская десятка › Бортжурнал › Подскажите! Lancer X 1,5 4A91 уплотнители клапанной крышки.

Под предстоящую замену прокладки клапанной крышки MN 158200 на своем двигателе 4А91 ( 4A91 ) Lancer X 1.5 посетила мысль заодно сменить и уплотнители свечных колодцев (на фотографии выделены цветом).

Но, сколько народ мне не пишет — все утверждают что на двигле 1,5-1,6 эти уплотнительные кольца идут в сборе с клапанной крышкой MN 195622. Хотя визуально (по фото могу только судить, еще не разбирал) видно, что эти уплотнители вполне себе вынимаются вроде.
По конструкции все выполнено для того, чтобы они не в процессе эксплуатации не «сползли» со временем по трубкам свечных колодцев.

И вот я наткнулся на артикул Mitsubishi — MD 339118 — уплотнительные кольца свечных колодцев.

По применимости по каталогам Exist-а выдается следующая информация:
LANCER CS2A (CS, CT# ) 1500(SEDAN) 09/2000 — 08/2013
LANCER CEDIA CS2A (CS, CT# ) 1500(SEDAN) 03/2000 — …
LANCER CLASSIC CS3A (CS, CT# ) 1600(SEDAN) 12/2000 — 03/2011
со ссылкой на эту схему:

и прочей применимости.
Моя комплектация — CY2A.

UpDate 21.04.2018
Все фуфло. Снимал крышку — фиг до них доберешься. Даже мыслей не возникло, как их можно вынуть.
Заказанные от девятки уплотнители диаметром меньше даже.

Уж больно эти уплотнители на фото на глаз похожи на то, что стоит в моей клапанной крышке (только перевернуть их при установке). Это как раз не то ли, что я и ищу? Правда по виду моей клапанной крышки закрадывается мысль, что уплотнители в моей крышке гораздо меньше по высоте, и возможно другой формации немного.

Или эти уплотнители на 8-9-ые Ланцы, для 4G18, 4G15 например? Если так, то вещь не применимая для моего случая? Может кто-то своими руками занимался подобным вопросом.

Я просто, обязательно внимая целям маркетингового кроилова, переставляя движок из Каризмы в Кольт, из Кольта в Лансер, не вижу смысла в разработке новых комплектующих для все принципиального того же двигла — в данном случае эти уплотнители. Трубки свечных колодцев наверняка те же по геометрии.
Бери уже давно имеющиеся уплотнительные кольца, используемые повсеместно в концерне, переработай крышку клапанную с учетом исполнения этих уплотнительных колец, запихни их туда и пропиши условие незаменимости деталей по отдельности, да ставь крышку на другое двигло. Продавай все в комплекте, чтобы люди больше вываливали бабла, да радуйся… Имхо…

источник

Mitsubishi Lancer IX › Бортжурнал › Замена колец уплотнительных свечных колодец

Как и многие обладатели б.у. лансера при замене свечей обнаружили масло в свечных колодцах или даже на свечах как в моём случае. Ничего страшного 🙂 Благо замена резиновых колец не так сложна. Делов на 20 минут не спеша ))
Заменяемые детали.
MD 339118 Кольцо уплотнительное свечного колодца
MD 342281 Прокладка клапанной крышки.

P.S. Знающие люди или те кто уже менял. Подскажите как сильно нужно затягивать клапанную крышку ?Прокладку поставил новую затенул » хорошо но не до отказа». Покатался пару дней… на щелке у болтов блестит немного масло(( Подтянуть ещё сильней?

Mitsubishi Lancer 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Mitsubishi Lancer, 2006

Mitsubishi Lancer, 2009

Mitsubishi Lancer, 2006

Mitsubishi Lancer, 2006

Смотрите также

Комментарии 15

Первый артикул там комплект или одна штука?

Там написано кольцо… — то есть 1шт.

Сильно нельзя затягивать, болты начнут гнуть клапанную крышку и выдавливать прокладку!

У меня нет динамометрического ключа. Но всё равно большое спасибо 🙂

можно обойтись без него, там затяжка не такая сильная, поэтому такой способ подойдет. Если еще актуально могу расписать все по порядку 🙂

Ну то что крест на крест затягивать эт я знаю. Если ещё есть какие то хитрости то рад бы узнать 🙂

На счет крест на крест все верно, но один нюанс — нужно начинать с центра. По поводу затяжки: берешь трещетку и кантер (у меня обычный стрелочный был).
1НМ это сила в 1Ньютон приложеная перпендикулярно к рычагу длиной 1 метр. отсюда выходит что если к ключю длиной 1 метр приложить усилие в 0,1кгс (это примпрно 100 грамм) то получим затяжку болта в 1НМ. Т.е. по формуле 1/L=H где L — длина ключа в м. если ключ имеет длину 10см(0,1м) то силу к нему надо прикладывать 10Н(=1кгс) чтоб получить затяжку силой 1НМ. В случае с крышкой ГБЦ и длиной моей трещетки в 13см нужно было тянуть с силой в 3,08 кг чтобы получить затяжку в 4Нм. Ну вобщем как то так я справился с этим, потому что динамометрического ключа у меня тоже нет, а покупать только ради этого смысла не было 🙂

Эмм я как то проще затянут покатался… ещё подтянул посмотрел . потом ещё подтянул:) Щас вроде норм ))))По зиме ещё понаблюдаю. А так пока масло светлое очень сложно углядеть даже капельку масла 🙂

Просто почитал, что крышка при перетяжке при работающем двигателе нагревается и может повредить прокладку, поэтому решил немного заморочиться :))

Не не, повредились резиновые колечки у тебя эт точно от нагрева ;)) а так интересная теория но думаю прокладки и так термо и масло стойкие. А я подтягивал чтоб масло не пропускало и не блестело на стыках. Таким способом уж точно не перетянешь )

Ну надеюсь, что да, тем более ставил оригинал ведь, должны быть стойкими ко всему))) А по уровню масла было заметно, что оно пропускало через прокладку?

Нет просто тёмные пятна были масла по зиме, а к лету подсохли даже 🙂

Затягивать нужно с усилием 4 Нм это тоже что и 0.4кгс. Перетягивать крышку настоятельно не рекомендуется.)

подтягивай чтоб масло не выступало! но не до отказа!

У меня вечная проблема люблю затягивать хорошенько. Тут решил затянуть без обычного фанатизма .видимо мало 🙂

источник

Mitsubishi Lancer 1.8 МТ › Бортжурнал › Замена прокладки клапанной крышки 4b10 или осмотр ДВС на масле Eneos

Всем привет!
Пробег 114500 км на родной прокладке, не плохо, подумал я и заметил, что блок начал равномерно потеть по кругу. Мысль порождает действие!)
Была заказана прокладка Mitsubishi 1035A583 за 950 рублей!

Двигатель ранее никогда не открывался, поэтому было очень интересно его состояние, есть ли лаковые отложения, грязь или еще что-нибудь.
Последние 34 тыс. км. (2,5 года) заливаю масло Eneos 5w30 (всегда брал за 1300 р. за 4 л. по акции в интернет кибермаркете электроники…).
Масло меняю раз в 6-8 тыс. км. в зависимости от мото-часов (езда по городу или трассе соответственно). От замены до замены масло не подливаю. От 80% оно падает до 60%, почти не заметно на глаз по уровню.

При демонтаже и монтаже крышки использовал динамометрический ключ Мастак (впечатления положительные цена/качество), закручивал в 3 этапа (наживил/3 Н.м./5 Н.м.).
В интернете куча инструкций по порядку откручивания и затяжки. Если кому нужно скину ссылку.

Итак, открутил я крышку и вижу:

На мой взгляд, все очень чистое! Само масло темное — значит моет, да и проехало оно уже 4 тыс. км. А я люблю положить стрелку до 6 тыс.об. и через 2 тыс. буду его уже менять.

Старая прокладка сильно высохла и буквально трескалась у меня в руках.

Что важно при замене:
1. Откручивать и затягивать все болты в определенной последовательности (а она разная!) с определенным усилием.
2. Снять заводской герметик на стыке блока и крышки цепи ГРМ.
3. Все аккуратно вымыть, чтобы грязь не попала в резьбу и сам ДВС.
4. Нанести герметик (толщина 3-4 мм) на стык. Я использовал серый герметик для клапанной крышки ABRO (я бы рекомендовал Three Bond, но у меня его не было), в моем случае нужно подождать 10 минут, что бы подсох силикон и можно устанавливать крышку.

5. Контактная поверхность крышки также обезжирена и в нее установлена новая прокладка (саму крышку не мыл и не трогал).

6. Перед затяжкой я промываю все болты и смазываю кончик болта и шайбу маслом, чтобы нагрузка при затяжке была правильной и не тратилась на трение между деталями.

7. После установки и протяжки подождал еще 30 минут, что бы герметик схватился. Все работы проводил на СТО самообслуживания, возился медленно и заняло полтора часа, так работа минут на 30-40. Потратил 500 р.

Посмотрим на результат через неделю!
Всем удачи и сухих моторов!

источник

Читайте также:  Установка программ в скрытом режиме

Добавить комментарий

Adblock
detector