Меню Рубрики

Установка прокладки на солидол

Графитовая смазка и прокладка головки блока

Перед установкой прокладку надо смазать какой-нибудь консистентной смазкой. Тогда она при обжатии по этой смазке будет буквально затекать во все микронеровности. Под давлением смазка за пару часов вся вытечет, обеспечив хорошее уплотнение. Многие импортные прокладки уже на заводе покрыты смазкой. Самодельные прокладки можно перед установкой просто на сутки замочить в моторном масле, для того, чтобы они слегка разбухли. Но мы не рекомендуем восстанавливать таким образом уже выжатую прокладку. Использовать в данном случае графитовую смазку нежелательно,
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

// так вот вопрос , какую консистентную смазку все-таки
//использовать

потому что рыхлые по природе чешуйки графита останутся в уплотнении блок — окольцовка — головка. Температуру они выдержат, а вот ударные нагрузки — нет. Эти чешуйки в процессе работы двигателя будут выбиваться выхлопными газами, нарушая тем самым уплотнение. Ни в коем случае не пользуйтесь герметиками для уплотнения прокладки головки блока: как может резина (а все герметики после высыхания представляют собой нечто резиновое) уплотнять камеру сгорания, в которой температура более 1000 град. С? Не используйте старые прокладки. Даже если двигатель проработал с этой прокладкой всего полчаса, она считается старой, поскольку она уже испытала перепад температур и, следовательно, выжалась. Если же головка была только установлена и обжата, двигатель не заводился, а вам по какой-то причине снова пришлось снять прокладку, то, как известно из опыта, такую прокладку использовать можно, если в процессе вы ее не порвете, конечно. Порвать прокладку легче всего при установке головки блока. Поэтому лучше всего эту операцию производить втроем. К тому же возможно, что придется сразу попадать не только на направляющие штифты блока, но и на различные жесткие трубки, на приемную трубу, турбину и т. д. Перед установкой головки обязательно нужно мягкой шкуркой зачистить следы коррозии на всех металлических патрубках и смазать их консистентной смазкой. Смазать нужно и все резиновые патрубки, для того чтобы уже неновая и задубевшая резина хорошо «затекала» в микронеровности. Смазка после обжатия потихоньку выдавится, и вы получите герметичное соединение.
Перед установкой головки более чем желательно провернуть коленчатый вал против хода движения (обычно против часовой стрелки) на 90 градусов от положения верхней мертвой точки первого цилиндра. Поршни в этом случае все будут опущены и установлены на одной высоте от края блока. Эта нехитрая операция исключит деформацию клапанов. Если вы устанавливаете головку без распредвала или коромысел, т. е. все клапаны закрыты и не могут упереться в поршни, которые находятся наверху, то, если не будет угадано правильное положение распредвала (вы ведь все равно когда-то будете устанавливать распредвал или коромысла), клапаны погнутся. А так все поршни внизу, и пусть клапаны торчат как угодно, никому они не мешают. Ведь погнуть (достаточно чуть-чуть) крепкий железный клапан очень легко, мы это знаем. Особенно у твинкамовских двигателей. У дизелей, где клапан встречается с поршнем обычно вертикально, это сложнее, но не следует это проверять.

В случае ГБЦ — герметик накладывать не везде, а только в сопряжении корпусных деталей с головой, но не мазать гильзы. Точнее, можно даже их, но на некотором расстоянии (хотя-бы половину толщины стенки гильзы) от камеры сгорания. Вообще внутренние поверхности двигателя, в том числе гильзы, не шибко и горячие — водичка вокруг. Про 1000 цельсиев — полная лажа — ГБЦ из алюминиевого сплава столько не выдержит. Так что сотни три еще туда-сюда — и то только на плохоохлаждаемых внутренних поверхностях камеры сгорания и верхняя внутренняя кромка гильзы (от ребра теплоотвод похуже будет). А в нескольких миллиметрах от камеры сгорания температура не превысит пары сотен цельсиев — от чего нормальный герметик даже не поморщится.

С графитовой смазкой тоже странновато. Хотя, конечно, каким слоем мазать 🙂 Если положить на прокладку килограмм пять графита, то оно перебор будет. Но с умом и тонким слоем — вполне ничего. Желательно только что бы не получлся между прокладкой и корпусными деталями толстый слой графита — а так, если графитовые частицы будут только слегка вдавливаться в прокладку, ей-ей ничего не случится.

Читайте также:  Установка передних стабилизаторов на ауди

источник

Citroen C2 VTS , маленький, но СамэЦ › Бортжурнал › Сборка мотора после полной переборки. Смазка для сборки. Что использую я. )))

Кто то скажет — вопрос ни о чём — смазываем тем, на чём будем ездить в последствии и будет частично прав.
Всё что будет ниже, моё личное мнение, наблюдения и кое какие выводы из этого.
Использовать масло на котором планируется ездить в последствии можно, если после сборки мотора есть возможность заполнить систему под давлением, а не просто влить требуемое кол-во масла в поддон.
Почему мне это видится важным.
Маслонасос пустой, все каналы подачи пустые, всё пустое, масло только в поддоне!
Заводим мотор и ждём когда же маслонас всосёт и заполнит все что должен заполнить и создаст давление. А пока масла нет мотор крутится на том чем он был помазан. А мотор свеже собран, всё новое, зазоры минимальны )))…, а масла нет и нет … . Этого стоит избежать по возможности.
Заполнить систему смазки можно через штуцер маслофильта.
С помощью шприца.

Немного доработав конец шланга, дабы плотно входил.

Так же для смазки всех трущихся поверхностей в моторе можно ( я бы даже сказал что рекомендовано ) использовать трансмиссионку класса GL-5.
Липкая, вязкая, отлично создаёт защитную плёнку т.к. предназначена для гипоидных пар. Ею надо мазать а не лить! ))). Мотору, в последствии, ничего не будет, она смешается с моторным маслом без последствий.

А теперь немного о экзотике.
Молибден на который я собираю всё что крутится и не крутится.
История его использования мной началась с середины 80-х. На Яве был слишком плотно расточен мотор и, как следствие, тепловой клин. Надо было как то с этим клином бороться. Поделился проблемой с отцом, в ответ он выдал баночку из под монпансье с рекомендацией как пользоваться и кучей историй о чудодейственности содержимого баночки. Самая захватывающая и невероятная — машина с пробитым поддоном 60 км. выбиралась из леса к цивилизации. После ревизии мотора нужно было только заварить поддон и залить масло. Всё!
Не поверил, скептик я, но баночку взял. Снял головки с Явы и пальцем, как смог, помазал горшки. Хотя батя настоятельно рекомендовал их снять, сделать деревянный притир и втереть молибден в поверхность.
Некогда, свербит во всех местах сразу, надо гонять! )))
Чудо произошло! Что такое тепловой клин было забыто как страшный сон.
В баночке был молибден. Молибден практически в чистом виде. Валютный товар времён СССР. Использовался для смазывания стапелей на Балтийском заводе. Дабы суда соскальзывали лучше ))).
Танечка так у меня и осела. Капал в неё трансмиссионку, разбадяживал и мазал моторы, да и не только их.

Оставалось мало и надо было искать пополнение. Брать негде. И тут подвернулся дядька заботающий на БЗ, помогал ему с мотором. На вопрос — Чем обязан? — молибден! Объяснил где чего и как. Показал как выглядет.
Попросил и похоронил просьбу — начало 2000-х (((.
Чудо произошло снова! Мне достали молибден! Правда это был уже наш продукт. Несколько другая консистенция, цвет, но это был молибден. И есть чем мазать! ))) не боясь сухого проворота.

Сейчас, на самом деле, полно всяких спец смазок и составов для конкретных условий и задач. Да, пробовал и применял. В результате остался на проверенном составе и порядки действий. Лучше я перебдю чем попаду на переборку мотора из-за того что его намотало на колено и распред. )))

А ещё я крашу поршни молибденом, это не шутка! Твёрдое покрытие.
Про это можно почитать тут.
Работает и имеет место к применению.

Читайте также:  Установка apache для начинающих

Кто дочитал, тот молодец! )))
Если это кому то принесёт пользу — ещё лучше!

источник

Сообщества › Diesel Power (Дизельные ДВС) › Блог › Гильзы на герметик или солидол?

Приветствую всех любителей дизелей, имею в наличии чудо кетайского автопрома с чудо двигателем скопированным с какого то японца в который раз а то и два в год надо залезать)))

В очередной раз встал вопрос лезть в данный агрегат так как дело пахнет керосином, а именно можно вручную легко взяв за крыльчатку вентилятора провернуть мотор, и вот что хотел спросить у бывалых, гильзы съёмные и снизу стоит два резиновых кольца, при их установке лучше их с каналами смазать солидолом или герметиком

Смотрите также

Метки: гильзы на герметик или солидол

Комментарии 62

Смажь простым дизмаслом и не парься.

а вверху чем гильза уплотняется?
на герметик обычно ставится верхний бурт гильзы в некоторых моторах, низ желательно — чем то неагресивным к резине…оригинальный мануал Скания рекомендует глицерин

на герметик не в коем случае. пойдет ож в масло. так как резинка под гильзой должна сохранить эластичность, а герметик остановит данное свойство. пройдено на своем опыте. у французов есть двигателя с мокрой гильзой и резиновыми колечками под ними. и еще после установки новых гильз обязательно смотри на какую высоту выступают гильзы и ищи инфу на сколько они должены выступать так как при сборке головка их обожмет на резинке которая снизу. а если будет завышение то не обожмет прокладку под головкой а если занижение то не обожмет гильзы.

Дык он книжку не хочет покупать! И ТАК ЗАЖАРИТСЯ!)))

Самое интересное что кто то выкладывал вопрос про этот мотор сюда пару лет назад и фсе в один голос твердили что с японца)))

недавно ходил на технический тренинг от Колбеншмидт. Там уделяли особенное внимание правильному монтажу гильз. И нанесение герметика там, где он не предусмотрен — чревато серьёзными последствиями. И уплотнительные кольца мазать лишь бы чем так же нельзя!
К сожалению не смог найти оперативно нужные файлы, но они точно есть на сайте KS

источник

Chevrolet Lanos › Бортжурнал › Замена прокладки ГБЦ (окончание)

Прокладку головки брал в Экзисте. Взял испанскую «GLASER». Код H50080-00.

У неё есть очень нужная «весчь» — медное уплотняющее кольцо вокруг масляного канала:

Приложил прокладку к блоку :

Что-бы не повредить её при установке я одел прокладку на головку (центрирующие трубки находятся именно на головке) и придерживая её пальцами установил головку на блок.

Корпус распредвала намазал черным «ABRO» (можно мазать меньше раза в 2, в гараже было не жарко и он загустел, тоньше намазать не получилось):

Установил его и наживил новые болты (шайбы старые):

Затем протянул болты так, как написано в «мурзилке», используя для первоначальной протяжки самодельный динамометрический ключ.

ДОПОЛНЕНИЕ: Когда я снял головку, то для удобства чистки снял рокера, шайбы и гидрокомпенсаторы. Иначе при наклонах и переворачивании головки всё это хозяйство само повысыпается. Все что снял, разложил на чистой тряпке в том-же порядке, как оно стояло на движке. Устанавливал обратно когда головка с прокладкой уже были на двигателе. Намазал корпус распредвала и пока герметик подсыхал – установил.

Поставил новую прокладку выпускного коллектора:

Выпускной коллектор прикрутил новыми омедненными гайками:

Термоэкран прикрутил латунными гайками (после повторной протяжки при нагреве-остывании):

Подключил все провода, трубки, поставил ремни, аккумулятор, залил антифриз:

Сел за руль, перекрестился и повернул ключ…

Движок запустился сразу. После прогрева на ХХ (включились вентиляторы) заглушил и ушел домой.
На следующее утро дотянул болты головки, протянул коллектор и катализатор.

P.S. На момент написания отчета на одометре 62 000 км — двигатель чистый.

Цена вопроса: 1 700 ₽ Пробег: 49 300 км

Chevrolet Lanos 2008, 86 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Chevrolet Lanos, 2007

Chevrolet Lanos, 2009

Chevrolet Lanos, 2008

Chevrolet Lanos, 2007

Смотрите также

Комментарии 20

Какой герметик заложить между ГБЦ и постелью РВ?

Читайте также:  Установка auslogics registry cleaner

Мне вот интересно все пишут затягиваем болты как в мурзилке а что если я скачал из нэта несколько мурзилок и в них о разборке головы нет ни слова в том числе и о усилии и порядке зажатия болтов. Может хоть кто небуть подкинет ссылку на мурзилку или подробную инфу о силе и затяжке болтов в НЬЮТОНАХ ато в градусах ключик покупать не охота?

> ато в градусах ключик покупать не охота?

Его и не нужно покупать.
Если глазомер совсем сбит, можно на куске картона отметить необходимый угол и использовать эту картонку при затяжке.

Подскажи а можно ли снять голову без демонтажа выпускного коллектора?

Насколько я знаю сущ. 2 варианта:
— либо откручиваем вып.коллектор от головки — 10 гаек.
— либо откручиваем вып.коллектор вместе с катализатором — 3 болта (гайки)

В моем случае первый вариант был проще — т.к. гайки расположены удобно и не прикипели, открутились обез каких либо проблем.
И еще нужно учитывать, что ГБЦ сама по себе не легкая + выпуск + коллектор. Снять этт дело такое, а вот поставить обратно, не ёрзая всю конструкцию по новой прокладке — будет нелегко.

Ко всему сказаному могу добавить, у кого нет удлиненной головки на 17, не спешите ее покупать ;). Цены сейчас кусючие на хороший инструмент…
Болт шкива коленвала откручивается и стандартной 17 головкой надетой на удлинитель длиной от 75 мм и больше.
Тем кто подумывает заменить термостат на более горячий, советую совместить эту операцию с заменой прокладки ГБЦ, т.к. в данном случае добраться до термостата не составит уже труда 🙂
Не бойтесь, сложного действительно ничего нет. Все фишки и разъемы сделаны таким образом, что перепутать их просто не реально, они или по форме или по размеру не подойдут не для своего места, тоже самое касается и шлангов дроссельного узла.

Точно не помню. За день управился.

Сколько по времени вышло разборка-сборка?

я ланос разбирал в условиях СТО за часа 4 разборка-сборка:) сложного нечего нет, главное сзади под впускным не забыть кронштейн открутить;)

Спасибо за коды. такая-же беда на выходных собираюсь менять.

Благодарю за коды. Не так давно тоже менял, купил такую же прокладку и винты. Проехал тысячи 2. Сменил масло и опять начало давить из под клапанной крышки ((
Надеюсь, что хоть прокладка ГБЦ цела.
Не подскажите каким моментом затягивать винты клапанной крышки? Во всех мурзилках указан момент только на болты ГБЦ. Боюсь перетянуть.

Прокладка ГБЦ цела, можеш не волноваться.
«Сопливая» клапанная крышка — болезнь ланосов. Перетянуть клапанную крышку невозможно, т.к. болты крышки проходят через стальные втулки.
На мой взгляд именно из-за этих втулок спроисходит выдавливание масла из под крышки.
Многие сажают на герметик.
Я поступил по другому — где-то на миллиметр сточил эти втулки. Теперь крышка прижимается сильнее, прокладка крышки сжимается сильнее и масло не течет.

Естественно вентиляция картера должна быть чистой.

Хмм… интересное решение, но я стачивать пожалуй не буду. Боюсь перестараться =))
А вот с герметиком такой вопрос есть, его наносить под прокладку на саму крышку или прокладку просто ставить в крышку, а герметик наносить на двигатель?

Я герметик не пробовал. Чуть переборщиш — излишки в двигатель попадут.

Спасибо за артикулы)
предстоит тоже самое)

Надо было заодно шпильки на коллекторе поменять. Они из говна сделаны, лопоются и прокладка горит(((

Я их частично поменял. Те, которые из головки вместе с гайками выкрутились — обратно не закручивал. Менял.

Надо было заодно шпильки на коллекторе поменять. Они из говна сделаны, лопоются и прокладка горит(((

а шпильки на экзисте лучше заказать?

Мне в сервисе меняли, хз какие у них там были…

источник