Меню Рубрики

Установка прокладки выпускного коллектора на опеле

Opel Astra музыкальная шкатулка › Logbook › 22. Ремонт выпускного коллектора

И так взялся я все таки за ремонт коллектора. Еще летом выяснилось что у меня в коллекторе трещина, рядом с первым лямбда датчиком. Как утверждал мой знакомый диагност это и являлось причиной увеличенного расхода и периодического подтраивания мотора. Хотя мозги ошибок не показали но показания с лябда датчиков говорили о том что они постоянно вносят корректировку в подачу топлива из за этой самой трещины. Вобщем проблем надо было решать.

Решения было два, точнее три, но третье отлетело сразу по причине невозможности его реализовать. Вариант первый это покупка нового коллектора, цена вопроса в районе 35000, как сами понимаете вариант не самый приемлемый. Вариант второй это заварить трещину, но тут возникла проблема, коллектор чугунный а варить чугунину я не умею и надо было искать сварщика. Ну и вариант третий это сварить альтернативный выпуск, этот вариант отлетел сразу потому как выпуск нужно варить с пламягасителем и делать его я тоже не умею, ни один спец по варке тазовских выхлопов за это дело тоже не брался. Третий вариант отлетел, осталось два и как вы понимаете остановился я на втором. Осталось дело за малым, найти хорошего мастера-чугуновара =))

И вот я нашел спеца. Через знакомых договорился пронести его на один завод где мне его и должны были заварить.

Перейдем к самому интересному. Процесс скажу я вам очень трудоемкий, ну по крайней мере мне так показалось. Вобщем приехал я на работу пораньше, загнал машину в бокс и принялся разбирать. Места в моторном отсеке не особо много и подлезть куда либо очень пролематично. Для удобства сначала снял вентилятор с радиатора чтобы освободить побольше места. Делается это очень просто:
1 отцепляем от каркаса все шланги охлаждения
2 в правой нижней части оцепляем разъем питания вентилятора
3 откручиваем два болта по бокам в верхней части
4 отцепляем в левой нижней части клипсу с проводом
5 вытаскиваем вентилятор вверх
Вентилятор снят и места стало чуточку больше =) Теперь откручиваем тепловой экран с коллектора, крепиться он на 3х болтах, два по краям и один посредине чуть ниже лямбда датчика. На одном из болтов крепиться щуп.
По уму перед снятием экрана надо открутить лямбду, но у меня она отворачиваться отказалась и это добавило гемороя. Вобщем из за того что лямбда не снялась я не мог вытащить экран, чтобы его вытащить мне пришлось открутить кронштейн для снятия движка. Потом методом дерганья во все стороны я снял экран и мягко говоря был в шоке.

В лажбинке возле датчика было 3 трещины сантиметра по 3-5 длинной, одна из них уходила чуть ниже датчика. Зрелище было не особо приятное. Обратная сторона тепловой защиты вся была в копоти.

Продолжаем разборку, коллектор крепиться на 11и шпильках к головке и 3х шпильках к приемной трубе снизу, так же есть еще два кронштейна снизу возле приемной трубы, дальше на фотках их будет видно.
Все гайки отвернулись на удивление легко, с небольшим усилием но легко, за 150 000 ничего особо не закисло и не прикипело. После того как все открутил сначала сдернул приемную трубу, а потом начал отковыривать коллектор от ГБЦ, чуть приложился монтировочкой и он оказался у меня в руках.
Первая часть данного процесса позади, я сложил все в сторонку, закрыл бокс с разобранной машиной и пошел работать работу, к слову процесс разборки занял около часа.

источник

Chevrolet Captiva Песочный Крейсер › Бортжурнал › Мы сами! Самостоятельная замена выпускного коллектора

Приветствую!
Еще 3 месяца назад обнаружил трещину на выпускном коллекторе.
Тогда же было закуплено все для его замены. Из нескольких вариантов артикулов коллектора был выбран просто самый дешевый с наибольшим сроком доставки. В итоге сам коллектор ехал ко мне около 40 дней. Вся остальная мелочевка от 3 дней до 3 недель.
Что было заказано:
— Коллектор выпускной 12609823
— Датчик кислородный верхний 12612459
— Кольцо уплотнительное приемной трубы глушителя 24505057
— Гайка крепления выпускного коллектора SWAG 32907190 Не берите! Она была в списке аналогов оригинальной гайки 11516076, стоимость которой свыше 100р/шт. В связи с этим было решено выбрать дешевый аналог, но я не посмотрел спецификацию самой гайки. Да, она М8, да она медная — это хорошо. Но ничего общего по внешним признакам с оригинальной гайкой у нее нет и она проваливается в отверстие коллектора. Если докупить еще медных шайб М8 то может и пойдет, но это не наш метод. В итоге нашел обалденный аналог оригинальной гайки в медном исполнении от Bosal 258-038, берите его!
— Прокладка выпускного коллектора 12622668. По началу тоже думал немного сэкономить и взял REINZ 71-39351-00. Но в итоге замучила совесть и решил все же взять оригинальную… Чего в общем то можно было не делать — при детальном сравнении живьем одного с другим разницы не заметил никакой абсолютно!
— Пара шпилек крепления выпускного коллектора Opel 0850923 Брал на всякий случай, но слава Богу не понадобились.
— Смазка графитная Felix 4606532009045

Утром выходного дня погнал на эстакаду ставить все это добро, вдобавок сделать еще несколько вещей, для которых опять-таки нужна была эстакада. Но об этом позже…
Первым делом нам надо добраться до коллектора. Для этого скидываем весь пластик с верхней части двигателя, а именно корпус воздушного фильтра, воздуховод и пластиковую накладку двигателя. Как это сделать описано у muxa-men здесь, поэтому повторяться не буду. Дроссельную заслонку закрываем чистой тряпочкой от греха подальше. Также желательно накрыть движок и катушки. Это обезопасит их от механических повреждений, а вам будет удобнее возиться с коллектором (возиться придется долго).
Далее там же откручиваем металлический держатель воздуховода (2 болта на 13) на котором держится разъем кислородного датчика. Его разъединяем, держатель отгибаем в сторону.

Читайте также:  Установка контроллера ieee 1394

Далее откручиваем алюминиевую защиту с выпускного коллектора (2 или 3 болта на 10). Сразу скажу, что места там весьма и весьма мало, но вытащить ее оттуда реально. Главное найти нужный угол как в головоломках))

Следующим шагом откручиваем 3 болта на 15, соединяющие выпускной коллектор и катализатор. Нужен хороший прочный инструмент. Болты я срывал большой трещоткой и торцевой головкой на 15 из своего набора, предварительно залил обильно WD-шкой и дал отстояться с часик. Пока это все откисало, ставил на авто другие ништяки, но об этом позже.
В итоге под натиском моих тощих рук)) и удобно подобранной позиции для упора гайки открутились без проблем, но правда одна выкрутилась вместе со шпилькой. Ну и ладно, это не страшно.

А вот дальше придется запастись терпением, железной поясницей и невероятно ловкими пальцами, т.к. предстоит открутить коллектор от башки. Повторюсь, места там ооооочень мало и оперировать пациента не удобно и сложно, но возможно. Понадобится трещотка, головка на 13, удлинитель (где-то с ним, где то без). Также в паре случаев пришлось использовать накидной ключик на 13, чтобы добраться до нижних гаек между трубами выпуска 1-2 и 2-3 цилиндра. Все операции проводим сверху, из под авто снизу до коллектора не добраться совсем! Никак! Вообще!
Гайки так же вымачивал тряпочкой, пропитанной WD. Срываем плавно и медленно, момент нужно прочувствовать. Если не идет, можно попробовать сначала немного наоборот дотянуть а потом пробовать откручивать. Если и так не идет, вымачиваем и ждем еще. Сломанные шпильки нам ни к чему, при таком случае без снятия башки с двигателя высверлить старую и поставить новую нереально. Мне же повезло — все гайки открутились как по маслу. Медленно но верно! Порой тесно было настолько, что повернул ключ на 20 градусов, переставил, еще повернул, переставил…

Когда все гайки были откручены столкнулся с новой проблемой: коллектор болтался между шпильками на голове и шпильками на катализаторе. Не сдвинуть ни туда ни сюда. Инженерный анализ ситуации привел к выводу, что если выкрутить шпильки катализатора, то коллектор можно будет извлечь. На шпильках катализатора есть расточка под 4мм рожковый ключ или специализированную головку. Пробовал подлезть и так и сяк — выкрутить нереально. Посидел, «перекурил», глянул под авто… Нашел еще один способ — сдвинуть весь катализатор вместе с трубой вниз.
Для этого придется вывернуть один болт крепления катализатора, подлезть к которому тоже не совсем просто.
В общем использовал трещотку, головку на 15, карданчик и удлинитель в 40 см (можно обойтись 15-м, но длинным удобнее).

источник

Opel Astra G: Old, Good, OEM! › Бортжурнал › 60. Выпускной коллектор (X18XE1).

Первым признаком, что выпускной коллектор треснул — «секущий» звук выхлопа из подкапотного пространства при первом запуске холодного мотора.
Выглядит проблема следующим образом:

Для проверки герметичности я использовал WD-40.
Брызнул им на трещины и подозрительные места внутри коллектора, и начал ждать, где WD-40 выйдет на поверхность.
Долго ждать не пришлось:

Данный коллектор — труп.
Можно попробовать заварить, конечно…
Но, судя по нашему опыту, если все правильно сделать (это важно, потому как в противном случает коллектор трескается сразу рядом со сварным швом), хватает ремонта на год-два от силы.
Свой родной коллектор я забыл сфотографировать, к сожалению.
Он отлично заварился, но в последствии треснул рядом со сварным швом по всей длине.

Ну, думаю, фигня-вопрос! Найду по-быстренькому замену))
Ха-ха!
Коллектор в исправном состоянии, то есть без трещин, оказался страшным дефицитом.
Две недели катания по Минску и мониторинга всех знакомых мне разборок результата не дали!
Нашлись 3(!) коллектора, и все три были уже мертвыми.
Один из разборщиков, поморщив лоб, сказал, что они называют между собой этот коллектор «Стоит сотку, х.й найдешь!». Огромное спасибо драйвовчанам mrValera и alex201181 , которые помогали с поисками!

Как я понял, коллекторы для X18XE1 то ли имеют заводской просчет в геометрии, то ли косяк в составе чугуна.
Я склоняюсь больше к неправильному составу чугуна. Он не настолько термостойкий, насколько должен быть.
Отсюда и трещины.

В общем, решено было на время забить. Машина даже с треснувшим коллектором едет нормально, только расход повышенный при езде по городу.
И как только я уже практически забил, появился на одной из разборок свежепривезенный двигатель в сборе от Vectra B. Созвонился, меня уверили, что с коллектором все ок, но зная свой личный опыт поисков, попросил перепроверить. Перезвонили, сказали, что визуальный осмотр не выявил никаких проблем. Верилось с трудом, но все же решил поехать и убедиться лично в том, что коллектор таки труп.
А вот и нет!
Коллектор оказался в отличном состоянии!
Однородный кирпичный цвет, чистота внутри, минимум ржавчины на внешней стороне.
Блин, я так пристально еще ни одну б/у запчасть не рассматривал))
Но убедившись, что все ок, забрал)

Читайте также:  Установка кондиционера mazda 323

Кстати, двигатель был снят с Vectra B с пробегом 120 тыс. Где-то еще есть такие)

Коллектор был отмыт и очищен. Был удален заломаный болт, который крепит щиток. Далее коллектор был окрашен серой термостойкой краской (как и новый оригинальный).

Для замены коллектора были дополнительно закуплены следующие позиции:

1 — уплотнительная прокладка между выпускным коллектором и ГБЦ Elring 447560.
2 — 10 шпилек выпускного коллектора ( Opel 8 49 172 (gm 24454371). Оригинальные шпильки для мотора X18XE1 не имеют в центральной части утолщения без резьбы, поэтому от них я отказался в пользу данных шпилек. Без этого утолщения тонкая прокладка хуже центрируется на шпильках. Приятный плюс бонусом — опрессовка одного из торцов шпильки под головку E7. Крайне удобно при установке!
Спасибо огромное драйвовчанину Koltunof за помощь в замерах колодцев для шпилек в ГБЦ и размеров самих шпилек! Это очень упростило задачу!
3 — 10 омедненных самоконтрящихся гаек выпускного коллектора VAG N 908 946 01. Спасибо огромное драйвовчанину AduiDas за отличное сравнение гаек! Именно из-за толщины были куплены гайки VAG, так как стандартные узкие, и много витков резьбы шпилек остаются свободными.
4 — 4 болта крепления приемной трубы к выпускному коллектору (M8x21) Opel 20 00 953 (gm 90298072).
5 — уплотнительная прокладка между выпускным коллектором и приемной трубой Elring 644230.

— медная консистентная смазка Comma CE500G. Много смазки за приемлемую цену. Выглядит очень качественной.
— шпильковерт роликовый Дело Техники 839108:

Снятие коллектора (для мотора X18XE1):

— откручиваем два болта крепления диффузора основного вентилятора к основному радиатору, отсоединяем разъем от основного вентилятора, отщелкиваем стяжки крепления косы проводов к диффузору основного вентилятора и убираем косу в сторону. После этого вытаскиваем диффузор вместе с основным вентилятором из-под капота.
У меня стоит не оригинальный основной радиатор Nissens, в котором болты крепления диффузора закручиваются в латунные ввертыши, а не в закладные гайки. И…ввертыши вывернулись вместе с болтами.
Ввертыши не удалось спасти, поэтому пришлось делать новые…
Спасибо, Nissens, за дебильную систему крепления!
— отщелкиваем впускной пластиковый патрубок-резонатор от поперечной панели, и, отогнул шланг высокого давления кондиционера к мотору, вытаскиваем его из под поперечной панели.
— откручиваем 3 винта E10 крепления теплоизолирующего щитка коллектора, и, отогнув шланг высокого давления кондиционера в сторону основного радиатора, вытаскиваем его наружу.
— откручиваем из-под машины 4 винта крепления приемной трубы к коллектору. Для того, чтобы приемная труба вместе с катализатором не висела на среднем резонаторе, под приемную трубу после гофры подложил брусок.
— откручиваем немного болт крепления направляющей масляного щупа (он же держит фланец EGR), и отводим немного направляющую в сторону от коллектора.
— откручиваем 10 гаек крепления коллектора и снимаем его с ГБЦ.
— выкрутить старые шпильки из ГБЦ при помощи шпильковерта.
В моем случае было 9 гаек и 9 шпилек, потому как предыдущие владельцы заломали одну шпильку прямо под термостатом.

Поэтому дополнительно пришлось:
— слить антифриз;
— снять большой патрубок термостат-основной радиатор;
— отсоединить байпассный шланг и разъем датчика температуры от термостата;
— снять сам термостат.

Обломанный кусок шпильки из ГБЦ удаляли 3(!) часа.
Думаю, не нужно объяснять, что «могучий русский» был на слуху…
Помог шуруповерт, который просто идеально поместился между ГБЦ и основным радиатором, полотно от ножовки по металлу, которое было сточено до ширины в 5 мм, и которым были сделаны 2 продольных пропила изнутри отверстия в шпильке, и бита SL, которая была забита в получившийся шлиц.
Шла шпилька очень туго, потому как была сломана, внимание, при ЗАКРУЧИВАНИИ!
Никаких окислов ни на ней, ни на резьбе ГБЦ не было.

После производим обратную сборку:

— очищаем на ГБЦ плоскость прилегания коллектора от окислов, если они есть.
В моем случае было все в порядке, поэтому я просто протер ее растворителем.
Каналы выпускные и клапана были в небольшом черном налете. Никаких коржей и наростов, что радует!
— закручиваем новые шпильки. Как только чувствуем, что шпилька уперлась, прекращаем. Никакого натяга создавать не нужно.
— устанавливаем новую прокладку. Она центрируется только за счет крайних шпилек. А так как одной крайней шпильки у меня не было, старая прокладка при установке пару лет назад съехала вниз, и перекрывала выпускные каналы на 3-4 мм.
— устанавливаем коллектор. Не забываем про транспортировочную петлю и кронштейн для проводки. Затягиваем все новыми гайками. Момент затяжки — 29 Н*м.

— прикручиваем приемную трубу к коллектору, установив новую прокладку. Момент затяжки болтов — 20 H*м.
— устанавливаем на коллектор теплозащитный экран. Момент затяжки болтов — 8 H*м.

— устанавливаем на место впускной патрубок-резонатор.
— устанавливаем на место диффузор с основным вентилятором на место. Снизу он вставляется в зацепы на основном радиаторе, сверху притягивается болтами. Момент затяжки — 8 H*м.
— закрепляем жгут проводов к диффузору, и защелкиваем разъем основного вентилятора.

Мне же еще пришлось:
— установить на место термостат. Прокладку пришлось оставить старую, так как новая отдельно от корпуса по каталогу не бьется. Если кто знает артикул новой прокладки, которая подходит для термостата X18XE1/Z18XEL/Z18XE — дайте знать! Момент затяжки болтов — 20 H*м.
— установить на место патрубок термостат-радиатор. Использовал свежие не ржавые торсионные хомуты.
— подключить разъем датчика температуры и байпассный шланг. Хомут тоже был заменен на свежий и не ржавый.
— залить антифриз.

Проблема ушла полностью, как и должно было быть.
Под капотом тихо, расход упал, я очень доволен!

Читайте также:  Установка гидроник на уаз патриот

источник

Тема: Прогорела прокладка выпускного коллектора

Прогорела прокладка выпускного коллектора

1.3 cdti пробега почти 200000. Появился свист (противный ужасно , иногда походит на вой Соловья разбойника) в диапазоне от 1900 до 2500 оборотов при холодном двигателе , и постоянный слабый свист на хх после того как прогреется до 80 градусов. Плюс страшно свистит в момент сброса педали газа.
Сказали что прогорела прокладка выпускного коллектора.
Собственно вопрос опасно ли ездить пока жду замены прокладки ?

croveanЕздий ,но сильно не газуй,противно ведь.


Astra H carawan CDTi Z13DTH 6МКП,немец,(немка), 2006, Без DPF,EGR удалён физически,программно ещё нет.

«Глаза боятся,а руки делают»

То есть ничего глобального не произойдет? Просто меня очень сильно смущает, что после прогрева звук очень усиливается.

А вот как раз если ехать выше 2500 оборотов наступает тишина , правда при сбросе звук самый жуткий.

так всегда и есть. у кого прямоток стоит спроси как оно на сбросе?Как раз под давлением при сбросе во все дыры и фигачит.
Долго будешь так ездить плоскость прилегания к блоку на коллекторе прогорит и надо будет шлифануть,так что лучше не затягивай с ремонтом,хотя сильно страшного ни чего и не будет.

1. астра караван 1.9 cdti., 2009г.в,120 л.с(+18%).,АКПП AF-40,abs,esp,ebd,.AFL. Made in Germany.без сажевого и егр.
2. астра караван 1.3 cdti 2008г.в. Экофлекс.90 л.с.,МКПП М-20,abs,ebd.Made in Germany.без сажевого и егр.
3.астра караван 1.3 cdti 2006г.в. 90 л.с. МКПП М-20,abs.ebd.esp.Made in Germany,без сажевого и егр-продано.
Программы от Kutun and ADAKT.
хочешь сделать хорошо-сделай сам!
на дизеле с 2009г.

Уверен что прокладка прогорела, а не повело выпускной коллектор с обломом крайней шпильки.?

У меня при таких же симптомах вот что получилось..

Вообщем Zafira B..од , а не ASTRAвод..

Zafira B 1.9 CDTI (Z19DTH — 150+EDS) Black OPC Line Panorama.

Ремонт заклинившего заднего стеклоочистителя ASTRA H.
Услуга предоставляется по месту нахождения.

фигасе

Уверен что прокладка прогорела, а не повело выпускной коллектор с обломом крайней шпильки.?

У меня при таких же симптомах вот что получилось..

Скобарь777
Шлифовал, конечно, на 1.9 он идёт спаренный с турбой, а это попадос на большие деньги..

Вообщем Zafira B..од , а не ASTRAвод..

Zafira B 1.9 CDTI (Z19DTH — 150+EDS) Black OPC Line Panorama.

Ремонт заклинившего заднего стеклоочистителя ASTRA H.
Услуга предоставляется по месту нахождения.

Уверен что прокладка прогорела, а не повело выпускной коллектор с обломом крайней шпильки.?

У меня при таких же симптомах вот что получилось..

Стопудово так и будет,просто так не прогорит.Даже могу сказать где,первый цилиндр.Коллектор шлифовать.


Astra H carawan CDTi Z13DTH 6МКП,немец,(немка), 2006, Без DPF,EGR удалён физически,программно ещё нет.

«Глаза боятся,а руки делают»


Astra H carawan CDTi Z13DTH 6МКП,немец,(немка), 2006, Без DPF,EGR удалён физически,программно ещё нет.

«Глаза боятся,а руки делают»

Подскажите какие прокладки (кроме прокладки коллектора) понадобятся ещё при её замене.

Все произошло точно, как писал Fduch . Обломало верхнюю шпильку на первом цилиндре. Обломало очень гадко — прямо в блоке. Пришлось долго высверливать ее , нарезать потом резьбу и ставить ремонтную шпильку! Как только начал все собирать обратно — ОБЛОМАЛО нижнюю шпильку на первом цилиндре . Но тут повезло больше , получилось нарезать резьбу прямо по ней.
Для всех этих дел пришлось разобрать все вплоть до бампера, радиатора и тд. Короче 4 дня мучений и все стало прекрасно ! Есть даже впечатление , что машина лучше поехала !
А чуть не забыл заодно поменял прокладку масляного фильтра к блоку.

Но есть вопрос при снятии турбины от коллектора не обнаружил никаких прокладок . В оригинальном каталоге тоже ничего не нашел ! Так и должно быть ?

Opel 08 60 082 Прокладка турбонагнетателя к каталитическому нейтрализатору — не она что ли?
Сори эт с другой стороны турбы прокладка.

У меня, наверное, та же беда, жутко свистит, аж люди оборачиваются взглянуть на чудо колесницу), сечет в районе первого цилиндра.
Подскажите пожалуйста как у вас обстояли дела со снятием турбины и масляного охладителя, меня на сервисе напугали, что скорее всего большинство шпилек по обламывается, жутко все погнило и заксивело, особенно гайки на шпильках крепления коллектора.
Теперь не знаю что и делать, если все пойдет так как напророчили мастера, боюсь даже представить в какую сумму мне выльется ремонт.

GeraLНичё там не обламывается,всё прекрасно откручивается не смотря на внешний вид


Astra H carawan CDTi Z13DTH 6МКП,немец,(немка), 2006, Без DPF,EGR удалён физически,программно ещё нет.

«Глаза боятся,а руки делают»

та же проблема была. обломало шпильку на выпуске(з19дтх). прокладка там металлическая трехслойная. появилса очень громкий и неприятный звук при разгоне. типа эфект губной гармошки. при демонтаже выпуска, сломались еще две шпильки(авто 10лет/

200-250к км пробега). как не мариновал вэдэшкой, как ни грел, а без жертв не обошлось(((( итого 3 обломыша. один заподлецо, два чутка побольше(

4-5мм). те что что больше, наварил и выкрутил, а тот что под корень сорвало, пока высверливал, он начал крутитса, вот и выкрутил, повезло. посадочное место выпускного колл-ра пришлось фрезернуть, ибо повело. те кто думают что шпильками к гбц прижметса, без шлифовки/фрезеровки, глубоко заблуждаютса. щель в 1мм, не притянете. скоее всего вместе со шпилькой резьбу из бошки вытащите)))) а если шпильку обломало коллектором, будьте уверенны, коллектор стопудово повело.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector