Меню Рубрики

Установка прокладок на бензонасос

ЗАЗ 968 *CCCР* УФА › Бортжурнал › Бензонасос прокладки часть2

поставил как уже известно из предыдущей записи.

прокладками начудил и пластмассовую фигнюшку поставил наоборот пазами полостью не вперед а на оборот. поставил прокладки занчит и все не качает.

как думаете может 2101 из за неправильной прокладки и 3мм шток не качать при езде.

ЗАЗ 968 1986, двигатель бензиновый 1.2 л., 42 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ЗАЗ Запорожец, 1987

ЗАЗ Запорожец, 1977

ЗАЗ Запорожец, 1993

ЗАЗ Запорожец, 1988

Смотрите также

Комментарии 6

Николай ну по заз-бензонасосу там 2.7-3 мм шток торчал. ну все норм качает. а если на тотже размер прокладок 968го поставить ваз то скрип при прокрутке сразу.
вот у людей интересовался дрекс говорит 4-7 мм на вытянутом штоке будет качать ваз)

мануал тож интересный пишут 1.5 сначало потом при втянутом 3 и в итоге пробовал 3 раза.

вупор получилось не качает ручной, добавил прокладку 0.3 или 0.7 ша не помню, и качает на половину фильтра, добавил еше прокладку и полный бензофильтр. на холостых стоит качает норм работает погазуешь тож норм,

поехал 200м и на второй втопил чуть под горку и заглох. смотрю бенза фильтре нет. я покрутил.думаю вдруг посажу акб. начал думать. искра проверил сухая свечка, бенз смотрю его нет. ручкой накачал с 30 раза наверн минут 5 его долбил. накачал фильтр поехал и доехал до гаража.и заглох опять нет бенза. переставил бензонасос 968модели и помню ж сколько там до этого прокладок было и завел заехал. потом не глушил проверял не заглохнет ли и минут 10-15 работал потом заглушил

а как ты прокладки ставил? на глаз? вообще то нужно мерить выступание штока- в мануале есть цыфры на сколько он должен вытупать
вот если ты поставил толстую прокладку то шток недостаёт- вот и некачает
а то что ты перевернул термоизолирующую прокладку- так это фигня- чревато только тем что потеч масло может по разъёму

а какие прокладки по книге требуются ?

прокладки вырезать можно любой толщины- не в толщине прокладок дело- дело в том что нужно при помощи прокладок сделать так чтоб толкатель выступал на определённый размер
а сами прокладки из маслостойкого паранита делаются (ПМБ)
я делаю так — ставлю все проставки но не ставлю бензонасос и гайками при помощи коротких трубочек зажимаю весь «сендвич» к крышке ГРМ (тоесть чтоб всё было плотно какбудто уже стоит бензонасос) ну а потом вращая КВ выставляя нужные положения штока мерию при помоши угольника (еги сипользую как базовую плоскость) и штангенциркуля №1 (который с глубиномером) потом высчитываю какую мне ещё прокладку надо поставить (по толщине), добавляю прокладку и снова делаю замер- если всё попало как в мануале то собираю с установкой бензонасоса… только весь сендвич обязательно собираю с использованием герметика (но герметика мажу немного- чтоб не протекало- ато лишнее выдавится и может попасть в двигатель или ещё чего хуже увеличить толщину всего сендвича)

Информация очень помогла
а на сколько должен выступать шток со всеми прокладками в мануале ?

скачай пожалуйста себе мануал- он тебе очень пригодится -если незнаеш как или откуда то в ЛС кинь свой электронный адресс я тебе скину основную литературу по ЗАЗу
а по размеру попробую объяснить на пальцах
берёш топливный насос и прижимаеш лапку привода от штока (тоесть внутри разёма который прикручиваеш к крышке ГРМ) пока она не упрётся в шток самого насоса- пальцем ты это почувствуеш, так вот в таком зажатом положении тебе надо замерить сколько зазор между лапкой и плоскостью разъёма-… он должен быть в пределах 1,0-1,5 мм
далее мерием выступание штока из крышки ГРМ, проворачиваем КВ до тех пор пока толкатель не выползет как можно больше из корпуса (естественно всё должно стоять, все прокладки и термовставка- она же направляйка штока и поджато гайками — как будто насос уже установлен) и мерием на сколько шток выступает из разъёма- он должен выступать на (1,7мм-2,8 мм) + тот самый зазор который ты померил на насосе (1,0-1,5мм )
пример
зазор на насосе 1,5
замер выступания штока на ГРМ 5,2 мм
вычисляем 5,2-1,5 = 3,8мм а это больше чем допуск 1,7-2,8 аж на 1 мм следовательно нужно ещё подложить прокладку 1,0-1,5 мм чтоб получить ход штока 2,3- 2,8 мм (что вписывается в допуск 1,7-2,8 мм)

источник

Renault Megane RedApplЕ › Бортжурнал › Замена прокладки топливного насоса

Подхожу как-то вечером к машине и чувствую запах бензина. Смотрю под машину и что я вижу

Так как недавно устанавливал Webasto, то подумал, что, может быть, был плохо закреплен патрубок, соединяющий топливопровод Webasto.

Заехал к знакомым ребятам на сервис, загнал машину на подъемник.

Внизу все было в порядке, нижний патрубок Webasto на месте, а текло сверху, вероятно из-под крышки топливного модуля.

Течь проявилась после того, как я заправил полный бак: днем заправился, вечером — пятно под машиной.

Посмотрел интернет: пишут, что причина в резиновой прокладке между крышкой топливного насоса (крепежным кольцом) и горловиной бензобака, на которое это кольцо накручивается.

Дай-ка, думаю, приценюсь, сколько стоит оригинальная крышка с прокладкой у официала. Звоню: прокладка отдельно не продается, только в комплекте с крышкой, цена со скидкой 1990 рублей. Это за кусочек-то штампованного пластика?!

Еду на рынок, покупаю за 360 рублей аналог Taksim R.MGN-2406 (этот аналог не советую покупать никому!).

Добираемся до топливного фильтра, снимаем крышку, вынимаем уплотнительное кольцо (прокладку).

Кольцо сильно растянуто, процентов на 20 больше, чем новое. В одном месте промято — видимо, когда ставили насос обратно при установке Webasto, кольцо перекосило и зажало неправильно, отсюда и течь. На горловине топливного бака — небольшая замятость, то есть оно не идеально круглое: проводишь пальцем и чувствуется неровность. Возможно продавило при неправильном закручивании в предыдущий раз. Это обеспокоило меня больше всего, так как из-за этой неровности резиновая прокладка может сесть не герметично, даже если будет установлена правильно.

Читайте также:  Установка wordpress на хостинг wordpress пошагово

Кроме того, на крепежном кольце есть стрелка, которая в конечном положении при закручивании должна совпадать со стрелкой на бензобаке и не заходить за три риски, расположенные около стрелки на бензобаке. В моем же случае крепежное кольцо (крышка топливного фильтра) было закручено дальше, где-то на сантиметр.

Ошибка также была в том, что после снятия топливного модуля не была заменена прокладка (резиновое уплотнительное кольцо). Ее нужно заменять при каждом снятии топливного модуля, так как при закручивании крышки оно деформируется.

Снятие / установку топливного модуля нужно проводить на полупустом баке, в моем же случае он был полным. Когда бак полный, то бензин переливается через горловину при установке топливного модуля и стекает на пол бокса. Кроме того, уплотнительное кольцо натягивалось на горловину с трудом и плохо на нем удерживалось, и когда пытались установить топливный модуль, бензин, переливающийся через горловину, выдавливал кольцо, и приходилось делать все с самого начала — вытаскивать модуль и снова надевать кольцо. Помучившись так некоторое время, мы слили литров 20 через шланг и дела пошли лучше.

Есть еще одна важная причина, почему не рекомендуется проводить работы с топливным модулем при заполненном баке. Когда бак полный, он деформируется (пластиковый же), и горловина бака из кольца превращается в эллипс, хоть это и незаметно. Из-за этого при закручивании прокладку может перекосить. Кроме этого, не стоит, чтобы на новую прокладку попадал бензин (горловину топливного бака перед установкой прокладки нужно протереть насухо).

Устанавливаем прокладку, вставляем топливный модуль (так, чтобы выемка на нем совпала с пазом в горловине бензобака) и прижимаем сверху, чтобы уплотнительное кольцо не вылетело. За этим нужно следить. Если модуль чуть приподнимется, то кольцо может слететь или его перекосит.

И вот тут возникла проблема с крышкой топливного модуля, которую я никому не рекомендовал покупать. Сколько ее ни закручивали, она не закрутилась.

источник

Лада 2106 Жигульминатор › Бортжурнал › Топливный насос (Замена) 701-PEKAR

Ранее уже писал о имеющемся вопросе, шланги заменил, т.к. были уже уставшие, следующим на очереди был бензонасос.
Немного почитал, посмотрел, одной из причин того, что насос в простое может спускать топливо это неисправные клапаны, показывали, что уплотнительное колечко бывает выскакивает. Решил проверить это дело.

Но только я начал откручивать крышку то заметил, что выступающие части мембраны влажные, закрутил крышку обратно, завёл двигатель, а бензин ссытся с щелей… вот те раз!
По винтам видно, что его уже открывали или подтягивали, вообщем протянул крышку, но ситуацию уже не спасало, бензин под давлением продолжал сочиться.
Тут нужно ремонтировать насос, менять мембрану, почитал, посмотрел цены и решил сразу заменить насос целиком, т.к. посадочные места под отвертку на винтах уже частично сорваны, да и сам насос уже подизношен.
Это дело закрутил, протянул, что бы до рынка меня довезло.
Начал выбирать насос… остановился на 701ом PEKAR’e.
Но и тут есть затык, из всех ПЕКАРов нужно выбрать именно тот самый PEKAR, т.к. очень много подделок и цена не всегда является показателем.
Сразу скажу, вообще незнающему отличить оригинал от подделки сложно, так и я при первом осмотре чуть не взял китай непонятный. В плане бензонасосов китайские работают не долго и не всегда качественно.
Посмотрел как можно отличить оригинал от подделки и пошел искать. Не у всех он есть в оригинале.
Машина каждый день на ходу, выходные, поэтому несмотря на холод пошел менять насос.

Касательно клапана с которого у многих выскакивает колечко, у меня оказался клапан предыдущего поколения и колечка сверху нет, (тут Наиль Порошин об этом упоминает, если кому интересно) ну да ладно, этот насос уже списываем по ряду других причин.

Откручиваем гайки, снимаем бензонасос, прокладки выкидываем, в комплекте есть новые, посадочные места зачистил, втулку почистил немного.
Отдельное внимание штоку-толкателю системы бензонасоса, его стандартная длина 82,5мм, если шток уже сточен немного, то эту разницу можно нивелировать подбором тонкой прокладки, а если выработка уже большая, то шток нужно менять. (к стати спросил у продавца наличие штока, так он мне показал что есть, но очень сильно убеждал что на ваз 2106 идет шток длиньше чем 82,5мм :)) будьте внимательны с этими продавцами)
У меня шток имеет отклонение всего на 0,1-0,2мм, поэтому прокладки ставил как указано в букваре и инструкции к насосу. Вообще в идеале нужно замерять вылет штока, но инструмента под рукой не было, да и холодно.

Оригинал от подделки бензонасоса 701-PEKAR можно отличить по коробке, инструкции и по исполнению самого насоса. По коробке я сразу отсеивал явно голимый китай, на подделках в основном нет наклейки пятиконечной, найдя нужную коробку, осмотрел комплект и сам насос, на наличие оттисков, надписей, пломб и т.д.

Фото коробки и насоса, если кому интересно.

Поставил новые прокладки, установил новый насос и одел топливные шланги.

Как всегда, не обошлось без казуса, машина заводиться не хотела, холодно, что не так… Снял шланг с насоса, покрутил, топливо идет, потом заметил, что не подключил обратно фишку на трамблер, поставил, всё заработало как надо.

Что в итоге… В итоге, мотор стал заводиться с первого раза.
Было холодно, работая с бензином перчатки не спасали, а так в общем всем доволен!

Спасибо, что дочитали, мира и добра вам!

источник

Диагностика, ремонт и замена топливного насоса на автомобилях семейства «Жигули»

Топливные системы классических моделей ВАЗ, таких как 2106 и 2107, различаются по типу подачи горючей смеси в цилиндры. У одних за это отвечает карбюратор, у других — инжектор. Однако слаженная работа силового агрегата и у тех, и у других зависит не от конструкции системы, а от исправности её элементов, и в первую очередь бензонасоса. Каждый автолюбитель должен при необходимости уметь произвести ремонт и замену этого элемента своими руками.

Читайте также:  Установки для заправки хладагента

Какими топливными насосами оснащались классические модели ВАЗ

К классическим ВАЗам относятся все модели семейства «Жигули», выпускаемые с 1970 до 2012 года и их модификации:

  • ВАЗ 2101;
  • ВАЗ 2102;
  • ВАЗ 2103;
  • ВАЗ 2104;
  • ВАЗ 2105;
  • ВАЗ 2106;
  • ВАЗ 2107.

В зависимости от года выпуска двигатели этих машин оборудовались различными топливными системами. У всех первых моделей «Жигулей» впрыск горючей смеси в цилиндры осуществлялся при помощи карбюратора, а подача топлива производилась механическим топливным насосом. Последние модификации ВАЗ 2104, 2105 и 2107 имели инжекторную систему впрыска и электрический бензонасос.

Карбюраторные автомобили семейства «Жигули» с завода оснащались механическими топливными насосами диафрагменного типа ДААЗ 2101 (каталожный номер 1106010) производства Димитровградского автоагрегатного завода. Благодаря простой конструкции, надёжности и ремонтопригодности они отлично зарекомендовали себя не только на «классике», но и на автомобилях семейства «Спутник» и «Самара», которые оборудовались их модифицированными версиями.

Карбюраторные ВАЗ 2101–2107 оснащались механическими топливными насосами ДААЗ

Инжекторные модели «Жигулей» комплектовались электрическими бензонасосами отечественного производства. Они выпускались предприятиями «Пекар», «Утёс» под каталожным номером 21073–1139009. Последние модификации «Жигулей» оборудовались изделиями фирмы «Бош» (каталожный номер 2112–1139009). Такие же устройства устанавливались на все модели семейств «Самара» и «Лада».

Инжекторные модели классических ВАЗов оснащались электрическими топливными насосами «Пекар», «Утес», «Бош»

Где расположен бензонасос на 2106, 2107 и других моделях

Расположение бензонасоса на карбюраторных и инжекторных классических ВАЗах разное. У первых он установлен слева (если смотреть из салона) на блоке цилиндров двигателя на специальном приливе, и крепится к нему при помощи шпилек через теплоотводящую проставку из эбонита. Привод механического бензонасоса осуществляется от промежуточного вала двигателя через эксцентрик и толкатель (шток).

Механический бензонасос на классике установлен на специальном приливе на блоке цилиндров двигателя

В инжекторных «Жигулях» насос входит в конструкцию топливного модуля. Он расположен внутри бензобака. Конструкция электрического насоса состоит из электромоторчика постоянного тока и специальной формы крыльчатки, насаженной на его вал. Питание электродвигателя осуществляется от бортовой сети автомобиля. Электрическая цепь устройства защищена отдельными предохранителем и реле.

Электрический топливный насос на инжекторных моделях классики установлен в бензобаке

Проверка, ремонт и замена механического топливного насоса

Методы диагностики бензонасосов для карбюраторных и инжекторных двигателей «Жигулей» также отличаются. Проверка механического насоса заключается в определении его производительности, а также оценке состояния и работоспособности его составляющих элементов.

Как проверить производительность механического бензонасоса

Производительность механического насоса ДААЗ составляет 1 л за минуту. Для проверки количества перекачиваемого топлива потребуются:

  • отрезок бензостойкого шланга (50–80 см);
  • 2 чистые ёмкости объёмом не менее 2 л (можно пластиковые бутылки);
  • 1,5 л бензина;
  • часы с секундомером;
  • крестовая отвёртка;
  • помощник.

    При помощи отвёртки откручиваем винт на хомуте выпускного штуцера насоса. Снимаем с него шланг.

Снимаем топливный шланг с выпускного штуцера

Оцениваем количество топлива, перекачанного насосом за минуту

Если количество бензина меньше 1 л — бензонасос неисправен.

Оценка состояния и работоспособности составляющих частей

Проверке подлежат следующие элементы насоса:

  • впускной и выпускной клапаны;
  • сетчатый фильтр;
  • диафрагмы;
  • толкатель (шток).

Конструкция топливного насоса ДААЗ

  • крестовая отвёртка;
  • шлицевая отвёртка;
  • ключ на 10;
  • ключ на 13;
  • штангенциркуль или линейка.

    Отпускаем винты хомутов впускного и выпускного штуцеров насоса, снимаем с них шланги. К выпускному штуцеру прикладываем палец, а другой рукой несколько раз нажимаем на рычаг ручной подкачки. Пальцем вы должны ощущать выходящий под напором воздух. Далее затыкаем пальцем впускной штуцер, и снова подкачиваем вручную. На входе насоса должно ощущаться разрежение, т.е. палец должен всасываться внутрь штуцера. Если ничего подобного не происходит — клапаны устройства неисправны и должны быть заменены.

Проверка клапанов заключается в определении напора воздуха на выпускном штуцере и разрежения на впускном

Сетчатый фильтр не должен иметь следов повреждения и деформации

Если диафрагмы насоса повреждены или деформированы, их нужно заменить

Снятие тепловой проставки насоса

Длина толкателя должна быть 82,5 мм

Самостоятельный ремонт механического бензонасоса

Покупать неисправные детали бензонасоса по отдельности нецелесообразно. Гораздо выгодней приобрести ремонтный комплект, куда входят элементы, которые могут выйти из строя, а именно:

  • клапаны;
  • набор диафрагм;
  • толкатель;
  • тепловая проставка;
  • прокладки и шайбы.

Ремонтный комплект топливного насоса

Осуществление ремонта бензонасоса подразумевает его демонтаж и разборку. Производятся они по тому же алгоритму, что был описан ранее в разделе диагностики. Если, разобрав корпус бензонасоса, вы обнаружите, что на его стенках, или на внутренних поверхностях штуцеров имеются грязный налёт, частицы мусора, почистите их при помощи жидкости для чистки карбюратора и отрезка грубой ткани. При удалении налёта используйте небольшую деревянную лопатку и зубочистки. Применять для этих целей металлические предметы крайне нежелательно.

Для замены клапанов насоса их потребуется извлечь из гнёзд. Для этого при помощи тонкой шлицевой отвёртки или ножа необходимо сбить три закернённых участка в каждом из гнёзд, после чего клапаны свободно выйдут из них. Установив новые детали на место неисправных, гнёзда нужно опять закернить, ударив керном (отвёрткой) по кромке в трёх местах.

Замена клапанов топливного насоса

Важно: при замене клапанов не перепутайте впускной с выпускным!

Для того чтобы произвести замену диафрагм, необходимо ключом на 10 открутить гайку в верхней части стержня, на который они надеты, после чего снять их, а на их место установить новые в определённом порядке. Самая нижняя диафрагма — предохранительная. За ней следуют маленькая и большая дистанционные прокладки, а сверху них две другие (рабочие) мембраны.

Что касается тепловой проставки, то она выходит из строя довольно редко. Чаще встречается заводской брак, проявляющийся в неровности привалочной плоскости, к которой крепится корпус насоса. Из-за этого может возникать подтекание масла. Для замены проставки извлеките старую из её посадочного места, уберите из-под неё старую прокладку, поставьте новую проставку с соответствующей прокладкой из ремкомплекта.

Установка прокладок насоса

В ремонтном комплекте бензонасоса ДААЗ идёт три прокладки разной толщины:

Прокладка «А» устанавливается между блоком цилиндров и тепловой проставкой, а две других служат для регулировки выступания толкателя (штока) над привалочной плоскостью проставки.

Определение выступания толкателя

Устанавливаем новый шток на место, и потихоньку прокручивая коленчатый вал двигателя (ключом за гайку крепления шкива), выбираем положение, когда шток будет выдвинут на минимальную длину. Накладываем прокладку «B» на привалочную плоскость проставки и измеряем штангенциркулем величину вылета штока над ней. Она должна составлять 0,8–1,3 мм. Если вылет больше, вместо прокладки «B» нужно установить прокладку «C», а если меньше — поменять местами первую и вторую. Добившись результата, ставим бензонасос на место и фиксируем его гайками. Для большей герметичности соединения прокладки можно смазать тонким слоем автомобильного герметика.

Процедура замены

Если вы решили не ремонтировать топливный насос, а заменить его новым, это ещё проще. Процесс замены не отнимет больше 30 минут. Из инструментов потребуются:

  • крестовая отвёртка;
  • ключ на 13;
  • сухая чистая тряпка;
  • небольшая ёмкость.
  1. В моторном отсеке находим топливный насос.
  2. Откручивая винты хомутов, ослабляем их, снимаем оба топливных шланга со штуцеров насоса.

Ослабляем крепление хомутов, снимаем топливные шланги со штуцеров

Ключом на 13 откручиваем гайки крепления насоса

Демонтируем насос, сливаем с него бензин

Устанавливаем новые прокладки

Видео: замена механического насоса на ВАЗ 2101–2107

Диагностика и замена электрического топливного насоса на автомобилях семейства «Жигули»

В инжекторных двигателях классических ВАЗов бензонасос может утратить свою работоспособность как вследствие проблем с подачей к нему питания, так и по причине неисправности его электродвигателя. В первом случае ситуацию можно исправить путём диагностики и ремонта электрической цепи устройства. Но если из строя вышел электоромоторчик насоса, здесь поможет только его замена.

Проверка устройств защиты электрической цепи бензонасоса на инжекторных ВАЗах семейства «Жигули»

При неполадках, связанных с электрооборудованием цепи бензонасоса, он обычно, вообще не включается. Включите зажигание автомобиля, не запуская двигателя, и прислушайтесь. Сначала вы должны услышать щелчок реле, а после характерный «визг», издаваемый работающим электромоторчиком насоса. Если ничего подобного вы не услышали, начните диагностику с электрической цепи устройства.

Цепь насоса подключается к бортовой сети посредством отдельного реле, а её защиту обеспечивает предохранитель. Оба эти устройства расположены в дополнительном монтажном блоке автомобиля. Вы найдёте его под перчаточным ящиком. В нём установлены 3 реле и 3 предохранителя. Реле бензонасоса (на схеме обозначается R2) располагается посредине, а предохранитель (F3) слева от него. Предохранитель вытягиваем из посадочного места и проверяем его путём «прозвона» тестером. При выявлении его неисправности, меняем, не забывая соблюдать номинал (15 А).

Проверить работоспособность реле можно, установив на его место заведомо рабочее устройство. Поставьте вместо него реле, расположенное справа от диагностируемого, которое отвечает за цепь вентилятора радиатора. Если же такой вариант вас не устраивает, включите зажигание и замеряйте напряжение между розовым проводом, идущим к реле и «массой» автомобиля. Прибор должен показывать 12 В. Это значит, что устройство запитано. После этого нужно замкнуть розовый провод с серым на выводах реле. Так мы подключим бензонасос напрямую к аккумулятору. Если он заработает (раздастся тот самый «визг»), просто замените реле.

Реле топливного насоса расположено посредине (R2), а предохранитель — слева от него (F3)

Проверка давления топлива в системе

Основным показателем работы бензонасоса является давление, создаваемое им в системе. Если устройство включается, качает топливо, но двигатель работает с перебоями, не поленитесь проверить давление. Для этого потребуется манометр с пределом измерения 5–7, оснащённый бензостойким шлангом и резьбовым штуцером (если специального нет, можно использовать обычный шинный манометр). Последовательность действий следующая:

    На топливной рампе находим штуцер, закрытый пластиковым колпачком. Откручиваем колпачок и подсоединяем к штуцеру шланг манометра. Если ваш прибор не оборудован специальным резьбовым штуцером, шланг можно закрепить на «соске» при помощи небольшого хомута.

Штуцер для измерения давления

Давление в рампе должно быть 2,8–3,2 атмосферы

При снятии вакуумного шланга с регулятора давление должно упасть на 0,2–0,7 атмосфер

Замена бензонасоса на инжекторных «Жигулях»

Заменить бензонасос можно как в сборе (поставить новый топливный модуль), так и в отдельности (поменять только насос). Стоимость нового модуля отечественного производства с датчиком уровня топлива составляет 2800–3000 рублей. Сам насос производства фирмы «Бош» обойдётся на 500 рублей дешевле.

  • шлицевая и крестовая отвёртки;
  • ключ на 10;
  • ключ на 7.
  1. Отключаем минусовую клемму от аккумулятора.
  2. Открываем крышку бензобака.
  3. При помощи шлицевой отвёртки отводим от горловины бака резиновый фартук. Отсоединяем от него трубку предохранительного клапана.

Шлицевой отверткой поддеваем фартук

Откручиваем шурупы крепления облицовки бензобака

Откручиваем болт хомута крепления бака

Отключаем электропроводку, шланги топливопровода, откручиваем гайки крепления крышки топливного модуля

Извлекаем топливный модуль из бензобака

Отсоединяем топливный фильтр

Отключаем провода питания насоса

Отверткой сдвигаем фиксаторы и извлекаем насос из кожуха

Отсоединяем трубку от выпускного штуцера

После установки насоса желательно проверить давление в системе вышеописанным способом.

Замена топливного насоса в автомобилях семейства «Жигули» не требует от автовладельца грандиозных познаний в сфере авторемонта, не отнимает много времени и средств. Она без проблем может быть произведена в условиях гаража, или прямо на улице. Однако если у вас нет необходимого инструмента или желания самостоятельно этим заниматься, лучше обратиться к специалистам.

источник

Добавить комментарий