Меню Рубрики

Установка прокладок на поддон уаз 417

УАЗ 31512 «Zhorik» › Бортжурнал › Собираем двигатель(ч.2 — поддон)

В продолжении Эпопеи с поддоном
Вообщем добрался до магаза, купил прикупил пробковые прокладки на поддон и поехал в гараж.
Снял поддон и вот результат.

Ободрал эту порнографию, все вычистил и поехали поновой.

Ставим поддон и поджимаем потихоньку контролируя процесс.

Прокладки идут по месту «ровно». протягиваем равномерно все гайки.

Затягивать до последнего, как в прошлый раз не стал. просто подтянул все до одинаковой затяжки, что бы ничего не порвать. Побежит или нет пока не скажу.

УАЗ 31512 1992, двигатель бензиновый 2.5 л., 100 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

УАЗ 3151, 1999

УАЗ 3151, 1999

УАЗ 3151, 1993

УАЗ 3151, 1988

Смотрите также

Комментарии 19

Совет из личного опыта (не реклама), вдруг пригодится)
Ставлю всегда пробковую прокладку под поддон, но от красного герметика отказался — не очень он держит. Серый ABro решает, поставил и забыл совсем про течь, но потом оторвать подддон это проблема. (Последнее ABro подорожал, есть всякие silicon power за 100-150р, тоже не плохо, но если нужно наверняка чтоб держало это ABRO) Удачи!

Спасибо! Пока все гуд… не бежит ни где !

Ребят, подскажите, в какой последовательности тянуть гайки? От краев к центру? Наоборот?

День добрый!
Наверное уже неактуально, но все же.
Если речь идет о крышке, то я подтягивал по пол оборота по кругу. Главное не тянуть с начало одну гайку до упора потом переходить к другой. А если по чуть-чуть то крышка сядет на место как ей надо!

Привет!
Еще как актуально — как раз закончил с поршневой.
Спасибо, дружище!

да как же люди любят этот красный герметик
товарищу сколько раз говорил не мазать им ничего, все без толку. Постоянно все течет, сопливит и тд . при разборе все это говно постоянно в поддоне и сетке торчит.
Явсе собираю без герметика, либо если прилегание не очень то на казанский . и ничего не течет и не сопливит.
ну дело каждого.

Судя по фоткам переборка движка идентична. Как это знакомо до боли.

Здравствуйте!
Книга в гараже, название не могу Вам сказать. Но даже руководствуясь логикой, можно понять, что сухое дерево (пробковое) хуже принимает форму в следствии чего трескается на изгибе и требует постоянных протяжек. А герметики в масляной системе вообще категорически противопоказаны в ввиду того, что возможно забитие масляных каналов оторвавшимся фрагментом герметика. Хотя каюсь, по незнанию тоже мазал красным герметиком сухую пробковую прокладку. 🙁 Теперь стоит вымоченная 30мин. в масле пробковая прокладка.

В УАЗе вообще не нужна всякая отсебятина-улучшатина. УАЗ продуман до мелочей, конечно нужно часто его осматривать, мазать, шприцевать и тогда он будет ходить вечно! Я держу УАЗ 31512 тент уже 12 лет, покупал с пробегом 130т.км., после ещё проехал 75 т.км. Поставил новый комплект цилиндров и поршней и опять в бой. Машина вечная! Комплект ЦПГ обошёлся мне в 3500 руб., работа своя.
А на течи поддона не обращайте особого внимания 😉 У меня задний сальник или набивка, даже не знаю что там стоит, течёт все эти 12 лет, но разбирать желания нет пока.

Главное ничего не ставьте на УАЗ пластмассовое и современное-якобы улучшенное, всё это ослабляет надёжность. Шкворни тоже ни на что не меняйте! Они никогда не подведут в отличии всяких подшипниковых или шариковых опор.
Удачи!

При случае все же напишите что за книга.
А по поводу герметика и забивки масляных каналов, не думаю что эти фрагменты так легко оторвать, если они не попадут на движущиеся части, но это надо ого сколько надавить герметика. Ну и в конце концов на масленом насосе есть сетка + сами ролики, там зазор минимальный пережует весь герметик. )))
Прокладки пробковые не так просто сломать, конечно руками можно это сделать, но при затяжке ее просто сминает. При покупке мне за 80 руб. предлагали прокладку которая сама по себе уже разваливалась, тут уж смотреть нужно.

Пробковые прокладки нужно вымачивать в масле и затем ставить. Я тоже по незнанию мазал герметики и ставил на сухую. ))) Когда начало бежать, сделал, как положено.
Зачем люди выдумывают отсебятину, когда инженеры давно всё придумали и отразили в книге по ремонту.

Читайте также:  Установка замка для откатных ворот

Одни в теплой воде вымачивать, другие в масле, кому верить? По твоей логике, если ее на сухую поставить то она со временем должна перестать бежать, после того как пропитается маслом.
Если есть ссылка и ли название книги по ремонту с автором, буду рад полистать, но до данного момента ни в одной литературе не встречал что прокладки (какие либо) вымачивают (или смазывают) в масле.

ПРодается герметик-прокладка цена 370-400 рублей в серомтюбике…у соседа на газели 402 двигатель вечно теклапрокладка поддона…он её выкинул, намазал этим герметиком постель у блока куда поддон прилегает, подождал чутка и поставил поддон без всякой прокладки…Щас ни капли нету…

Узнать бы какой фирмы и что за герметик!

111az.ru/upload/89145-view.jpg
RTV-Герметик повышенной плотности и упругости. Рассчитан на использование во фланцевых соединениях, где требуется значительное усилие затяжки. Позволяет сформировать непосредственно по месту высоконадежную прокладку толщиной до 6 мм. Обладает уникальной устойчивостью к маслам и антифризам, не повреждает датчики и не вызывает коррозии. Имеет широкий рабочий диапазон от -54 до +343°С. По своим характеристикам превосходит ОЕМ-стандарты.

Разрабатывался под ТУ японских и корейских автопроизводителей. Включен в спецификации автозаводов Тoyota, Nissan, Honda, Acura, Mitsubishi и Hyundai как рекомендованный ремонтный продукт. Для профессионального использования выпускается расфасованным в картриджи по 300 мл и тубы с автоматической подачей.

Применение: Используется для герметизации крышки и картера двигателя, поддонов, впускного коллектора, термостата, клапанной крышки, крышки коробок передач, дифференциалов.

В качестве прокладки, окончательно формируемой в рабочем положении:

1. Зачистить поверхности. 2. Для достижения лучших результатов, обезжирить и высушить поверхности с помощью Permatex «Очиститель тормозов и деталей». 3. Обрезать колпачок по отметке, соответствующей требуемому диаметру валика — от 0,16 до 0,6 см. Наиболее часто используемый диаметр — 0,32 см. 4. Удалить защитный колпачок тюбика и надеть насадку. 5. Нанести герметик на одну из поверхностей ровным, непрерывным валиком, сначала по внутреннему периметру, потом вокруг отверстий для болтов. 6. Соединить поверхности и затянуть детали в соответствии с техническими требованиями. 7. После застывания силикона дозатягивание креплений не требуется.

Для использования в качестве дополнительного уплотнителя вырубленных прокладок:

1. Выполнить вышеописанные шаги 1- 4. 2. Нанести силикон тонким слоем на одну из поверхностей. 3. Поместить штампованную прокладку на слой силикона. 4. Нанести силикон тонким слоем с другой стороны штампованной прокладки. 5. Смонтировать детали и удалить излишки силикона с краев поверхности.

Внимание: Не рекомендуется использовать данный герметик в качестве прокладки или уплотнителя головки цилиндров, а также на пластиковых и окрашенных поверхностях.

источник

УАЗ 2206 «Помощник» › Бортжурнал › Обслуживание 417 двигателя, методом точечной замены запчастей.

Ремонт двигателя. Долго ли коротко… но надоело мне масло подливать… а тут карантин, тобиш самоизоляция, наше государство умное ))), короче времечко появилось. По счастливой случайности ещё и все запчасти закупил заранее, думаю надо что то делать.
Составляем план:
1. Поместить УАЗ в гараж.
2. Снять двигатель.
3. Починить, ну или хотябы помыть…
4. Собрать всё назад.
Ну поехали, поскольку дом частный, гараж на территории участка то условно и выходить не нужно.
Пункт 1. Гараж. Ворота в гараже 1950мм, УАЗ с учётом хреновых рессор 2040мм. Варианты: поднять ворота или опустить УАЗ. Решил что проще с УАЗом. Нагрузил всяких железок что нашёл в гараже, подъехал, и фиг там, маловато будет, спустил колёса почти в ноль вроде нормально стало, полный привод, пониженная и плавненько поехали. Загнал разгрузил, колёса накачал, ну хорошо, день кончился.

Пункт 2. Снять, день откручивал, раскручивал, демонтировал, всё без происшествий. Решил вынимать по частям, а то в буханке всё не так просто. Решил сначала открутил голову. Не забываем про всякие там метки, согласование распредвала и коленвала, а так же распределителя зажигания. Снял коромысло, вытащил толкатели (их кстати нужно метить если менять не собираетесь), снял кран печки (он вообще высоко торчит) высоты маловато, не слазит голова со шпилек блока, запаса высоты не хватает. Кстати по толкателям два последних (на 4 цилиндре) вытащить тоже не получается, не хватает высоты задней стенки багажника. Благо завод изготовитель предыдущий владелец позаботился об этом и просверлил два отверстия в задней стенке багажника, толкатели коромысел клапанов вытащил через них.

Сами толкатели засунул в кусок картона в правильном порядке чтобы потом установить каждый на своё место. Дальше можно корячить двигатель целиком но без правильной лебёдки это очень геморойно. Так что откручиваем крепления подушек двигателя и отпускаем сам двигатель сантиметров на 5-7, при таком раскладе голова слазит со шпилек.

Читайте также:  Установка ftp sublime text

Дальше я вывесил двигатель на уголок за шпильки блока, открутил его от коробки и сдвинул вперёд, потом с небольшим количеством матерных слов вдвоём с помощником вынули его сначала на крыло, потом и на пол. При вынимании дополнительно открутил масляный поддон. Было бы хорошо открутить и масляный насос, но хорошая мысля приходит опосля, с открученным насосом для вынимания двигателя на крыло поднимать его нужно было бы ниже, и матов было бы ещё меньше ))). Там основная проблема не столько в весе, сколько в ограниченном пространстве кабины буханки. Вес движка без головы но с колоколом сцепления сцеплением и маховиком думаю немного меньше 100 кг. Хотя маховик, колокол и сцепление можно было и снять пока двигатель отодвинут, щас вот подумал ))))

Дальше моем, чистим, умываем откручиваем маховик, колокол маховика, который кстати без снятия маховика отделяться тоже не захотел, там два направляющих и штифта и зазора не хватает. Так что открутил и маховик методом подкладывания брусочка между зубьями маховика и колоколом. И тут сюрприз… Двигатель значит у меня 417, голова 417, помпа на голове а набивки нет… сальник блин… А интернет говорит что при моём раскладе 100% набивка…

Пришлось в срочном порядке искать сальники, благо в первый день «карантина» автозапчасти в нашем крае не прикрыли, вот на второй день да, их все перевели на отдых и дистанционную работу. Успел под конец дня купить запчасти, хорошо вторая машина в наличии.

Дальше всё как у всех, крутим гайки меняем старое на новое, ничё интересного. По плану нужно было устранить несколько косяков.
1. Течь масла между движком и коробкой, да и вообще все течи масла по двигателю, для чего были заменены два сальника коленвала, прокладка поддона была заменена на силиконовую. Заменена прокладка передней крышки распредвала/коленвала, прокладка головки блока(хотя по маслу к ней претензий не было), прокладка крышки головки блока на силиконовую (хотя её менял когда ремонтировал систему ВКГ, оставил ту же что ставил тогда, с ней всё в порядке).

2. Низкое давление масла на холостых. Для устранения данной проблемы были заменены коренные подшипники, подшипники шатунов, промыт маслонасос, все соединения протянуты с нужным моментом силы. Залито хорошее масло, с хорошим масляным фильтром.

3. Снять сантиметры грязи с движка, тут бензин и много тряпок решили проблему.
4. Убрать течи по антифризу. Подтекало из под помпы и вроде как из под головки блока, хотя после осмотра старой прокладки головки блока проблем в том месте не увидел, может это просто были следы от старой протечки. Заменены все шланги на силиконовые (тоже делал ещё в прошлом году). Всё промыто, прочищено, промазано и т.д. Так же переделал немного расширительный бачёк и выход на него с радиатора, привёл к одному размеру трубочки, чтобы не лепить кучу переходников к этому бачку.

Вроде всё, сборка в обратном порядке. В целом двигатель порадовал, никаких кап ремонтов с ним не было, все запчасти заводские стандартных размеров, никаких задиров и критических износов. Единственное распредвал не вытаскивал, но при осмотре на месте проблем не обнаружил. Кольца на поршнях не менял, замеры компрессии проблем не показали, при осмотре убедился что кольца не залегшие, гильзы в норме.

Ещё немного позанимался по головке блока, поменял маслосъёмные колпачки, для меня стало открытием что УАЗ в мой двигатель установил на 8 клапанов только 4 маслосъёмных колпачка, только на впускные клапаны, что логически понятно но как то необычно, на выпускные колпачки поставить нельзя, там направляющие клапанов чуть другие, не ставятся в общем. Заодно притёр клапана экспресс методом с помощью дрели.

Теперь немного цифр для себя чтобы потом мучительно не вспоминать что как тянул и регулировал.
Кстати для экспериментов с двигателем обязательно нужен динамометрический ключ.
Гайки шпилек крепления головки блока цилиндров к блоку – 7.5 кгс/м
Гайки болтов шатуна – 7.0 кгс/м
Гайки шпилек крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала – 13.0 кгс/м
Гайки болтов крепления маховика к коленчатому валу – 8.0 кгс/м
Это средние значения от рекомендуемых.
Зазоры клапанов впускные клапаны 1 и 4 цилиндров 0.3 мм, остальные 0.4 мм.
1 и 4 впускные клапана на мой взгляд лучше сделать 0.35 мм но у меня такого щупа не оказалось.
Теперь про другие цифры, те что рублёвые.
Прокладка ГБЦ – 150руб.
Прокладка поддона (силикон) – 360руб.
Вкладыши коренные – 560руб.
Вкладыши шатунные – 400руб.
Сальник коленвала задний (Rubena 80×100×10) – 400руб.
Сальник коленвала передний (тоже какойто импортный 55×80×10) – 140руб.
Маслосъёмные колпачки (8шт) – 160руб.
Прокладка термостата, помпы, передней крышки блока двигателя пусть будет ещё 50руб.
Герметик прокладок бесцветный 100руб.
Всякая меловачёвка (помню две латунные гайки выпускного коллектора, пружинка выжимного подшипника, пара шпилек на 40мм с гайками, прокладки под карбюратор, может ещё чего – 150руб.
Масляный фильтр MAN W920/21 – 230руб.
Масло Хадо 10-W40 уже не помню, пусть будет 500руб/литр. Взял 5 литров, немного не хватило, гдето пол литра, пока так, магазин где беру закрыт – 2 500руб.
Антифриз ещё, но поскольку я его недавно менял то залил тот что слил, и добавил сколько не хватало, был в наличии, в расчёт не беру.
Итого: 5 200руб.
Теперь по впечатлениям: работает мягче, едет чуть лучше, если раньше крейсерская скорость была 80 км/ч то сейчас без напряга идёт 90 и 100, больше не разгонял. Проехал тут кругом по огороду 200 км ))), работает всё хорошо, на поддоне двигателя всё же появилась капелька масла, пока не понял откуда, но вроде не капает как раньше. По давлению масла без особых изменений, хотя немного получше. На холодную на холостом 2, на ходу 3-4, после хорошего прогрева масла холостой ход около 0,5 на ходу не более 3. Наверное нужен масляный радиатор, у меня он демонтирован. По остальным вопросам всё вроде хорошо, во всяком случае ездить стало немного комфортнее. Выполненной работой доволен.

Читайте также:  Установки производства полиэтиленовых мешков

источник

www.uaz-club.org.ua

Форум украинских УАЗоводов и УАЗолюбителей

Прокладка поддона, течет масло

Прокладка поддона, течет масло

talisman » Пон травня 05, 2014 11:16

Друзья подскажите что делать, ремонтировал УАЗ 469, поменял прокладки н аподдон установил вместо штатной цельной резиновой прокладки , прокладку из двух половинок, и не могу устранить течь масла.

Подскажите есть ли вариант цельных прокладок ? Или течь устранить ваприори нельзя. Сам понима что Вопрос скорее риторический)

но Спасибо заранее за совет.

Re: Прокладка поддона, течет масло

Peugeot » Пон травня 05, 2014 13:26

Re: Прокладка поддона, течет масло

hellcat » Пон травня 05, 2014 13:29

Re: Прокладка поддона, течет масло

talisman » Пон травня 05, 2014 16:41

Re: Прокладка поддона, течет масло

Peugeot » Пон травня 05, 2014 19:49

нет, я имел в виду вообще без прокладки поддон цеплять таким образом:

в пыже штатно стояла прокладка, которую при снятии поддона разорвал и понятное дело соскоблил, заменив на вот это

Re: Прокладка поддона, течет масло

FreeFraG » Вів травня 13, 2014 11:46

прямо пошесть какая-то пошла с прокладками поддона.

как раз перед майскими праздниками решил эту проблему:
http://www.drive2.ru/l/3689206/

Re: Прокладка поддона, течет масло

gleb » Чет травня 15, 2014 1:01

Re: Прокладка поддона, течет масло

Den » Чет травня 15, 2014 9:23

Re: Прокладка поддона, течет масло

FreeFraG » Чет травня 15, 2014 9:34

Может мне попалось и говно, но не редкостное.
Сразу после устранения течи масла, рванул в поездку на майские почти 500 км на круг. Поддон сухой до сих пор. (тьху три раза чтоб не сглазить).
Само собой что плоскость прилегания поддона, особенно в точках где проходят шпильки, нужно отрихтовать.

Зато сцуко потек кран печки, когда его закрыл.
Прямо беда какая-то: как только проходит отопительный сезон в машине и закрывается кран на ГБЦ, так он сразу начинает течь

Re: Прокладка поддона, течет масло

gleb » Чет травня 15, 2014 20:14

Re: Прокладка поддона, течет масло

FreeFraG » П’ят травня 16, 2014 9:33

Re: Прокладка поддона, течет масло

gleb » Суб травня 17, 2014 10:01

Прокладка поддона

Peugeot » Пон липня 21, 2014 8:07

Re: Прокладка поддона, течет масло

kliml » П’ят вересня 12, 2014 0:07

Re: Прокладка поддона, течет масло

FreeFraG » Пон вересня 15, 2014 9:30

источник

Добавить комментарий