Меню Рубрики

Установка прокладок в 402 карбюратор

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Нужна консультация.

Всем привет. Ребят вопрос такой (может для кавото глупый, просто не сталкивался с этим) : проставка между карбюратором и коллектором для чего нужна и можно ли карб. ставить без неё? Всем откликнувшимся спасибо заранее.

Смотрите также

Комментарии 44

пару недель назад сам задавал вопрос при сдаче карба на ремонт — для теплоизоляции — без нее может покоробить нижнюю плоскость карбюратора и нарушится герметичность…во!

Теплоизолятор карбюратора от впускного коллектора. Без него не желательно.

Ну и зря. 126-й намного более «приятный» в плане настройки и динамики.

согласен. только аппетит жесть

главное без распространения об этом!

Поставили Вебер разточеный под 402 двиг без прокладки и возвратки о_О Спрашиваю: А почему возвратку не присоединил? Ответ карбьорщика был: А он и так не переливает. Может только ХХ исчезнуть но эта фигня лечиться продувкой жиклера. После 126 ГМ (гробик модифицированый) летит как самолет. Всем доволен и перегрева карба нет никакого.

первое для избежания перегрева карбюратора и последующей деформации самого «карбюлятора» и в том числе его фланца, особенно если стоит солекс или озон

вот несколько признаков которые сам встречал и лечил:
без прокладки — будешь долго маслать на горячую заводиться будет с трудом — всё очень просто, высокая температура, ускоряется испарение бензина + выше плотность потока изза температуры и насышености парами

при сильной затяжке флянца карбюратора, при первом прогреве двигателя — флянец поведет, потом появляется «троение» на холодную либо постоянное «троение», подсос воздуха по флянцу который лечиться либо рихтовкой либо фрезеровкой я лично делаю и так и так, разные ситуации попадаются
по другому никак никакой герметик не спасет это только приобрести головную боль.

много разных фишек встречал под карбами но скажу одно текстолитка обязательно должна стоять, темболее в наше время есть разные, например я встречал продаются текстолитки и помимо их еще из какого то говна, которое через время ссыхаться и карб ведет еще хуже чем если перетянули,
так же если ездишь на бензе ставишь толстую (стандартную)
если на ГАЗу то есть в половину тоньше обычной, типо под газ смеситель
так же играет роль какой карб стоит, если солекс то бери с двумя дырками если озон то с жигулевского семейства с одним продольным окном, это я для того что сверху ляжет прокладка и чтобы она не закрывала жизненно важные каналы карба которые находятся на пятке карба (нижней части фланца) так же по поводу пропускной способности, роль играет ускорительный насос который обязательно должен бить в пространство между заслонкой и стенкой, так же и его дозировка-количество-промежуток работы, потому что — если бьет в сторону попадание на стенку или заслонку образует капли которые ухудшают смесеобразование и создают «затупки» мотора, так же я выше описал что под каждый карб свою «текстолитку» чтобы не перекрывала каналы, например у тебя солекс 2141 24х26 а ты возьмешь и поставишь текстолитку с таза под дырки 21х23 ты создаешь ступень которая будет тупить машину тогда уже лучше брать текстолитку с 151 с двумя здоровыми окнами, суть в том чтобы не создавать помех ступеней и зазоров

по поводу шпилек, тут вобще не проблема, когда то снял 151 ставил солекс шпильки оказались километровые неудобно однако)) я купил обычную резьбу сырец м8 в магазе, вымерял 4 куска отрезал прогнал резьбу и вкрутил на резб. герметике и никаких проблем не ощутил:)

Спасибо дружище, очень познавательно. Карб. 151 ставлю, стоял 126 (поэтому и шпильки короче) + проставка под газ тоже толще стандартной. С шпильками разобрался (сбегал взял, заодно и фильтр воздушный зацепил:) ). А вопрос вот в чем? проставка не знаю из чего, толщина 14 мм, двудырый, а вот отверстия обсолютно одинаковые. прикидывал на карб., получается нахлест с одной стороны, а с другой не хватает где то 1мм. Понимаю что не должно так быть, но в принципе пойдет или нет? и отразиться как то на езде?

текстолитка семейства тазов, родная волговская идет с дырками разных диаметров, ну или двух здоровых, сейчас даже не вспомню сколько в мм, но четко помню что вторая камера больше первой намного, или две здоровые одинаковые, но я сам давно таких не встречал, по этому покупал тазовские и растачивал на станке, ну или вручную растачивал своим способом

1 мм не страшно, я так понял перекрывает во второй камере?или в промежутке между камерами, короче просто дырка смещена будто, это мелочи вот если бы на пол камеры карба тогда беда))))

главное когда всё соберешь, не заводя машины, вручную качни бенза и с фонариком смотри в недры карба пару раз резко погазуй чтобы нигде на стенках топливо не скапливалось, это самое главное, и всё будет гуд, насчёт ощущений ну как тебе сказать, хуже не станет точно, меньше препятствий лучше наполнение, на ходовые характеристики влияют другие узлы, например на отклик на резкий газ — ускоритель, уровень топлива, плюс каждая машина каждый движок и его карбик индивидуальны и настраиваются по своему

Читайте также:  Установка забора из металлических прутьев

я иногда такую жОсть с под карба выковыривал всякие совко-нанотехнологии и машины всеравно ездили, похер что еле едет, похер что жрет как камаз но ехало же!
вот можешь почитать я про один такой случай писал — www.drive2.ru/l/2979113/

спасибо друг. завтра займусь.

не слушай этого «друга» половина из напмсаного бред. Текстолитка нужна только когда ставишь тазовский карб. Дело в том, что у таза подогрев карба идёт тосолом, а у 402-го практически выхлопным коллектором греется. от этого и температура ооочень разная. Всё рассчитано инженерами, но приходит дядька с напильником и делает всё по своему…

не слушай этого «друга» половина из напмсаного бред. Текстолитка нужна только когда ставишь тазовский карб. Дело в том, что у таза подогрев карба идёт тосолом, а у 402-го практически выхлопным коллектором греется. от этого и температура ооочень разная. Всё рассчитано инженерами, но приходит дядька с напильником и делает всё по своему…

волговских в магезах нет. был только с одним большим отверстием ну по толщине в два раза тоньше. Что посоветуешь?

не слушай этого «друга» половина из напмсаного бред. Текстолитка нужна только когда ставишь тазовский карб. Дело в том, что у таза подогрев карба идёт тосолом, а у 402-го практически выхлопным коллектором греется. от этого и температура ооочень разная. Всё рассчитано инженерами, но приходит дядька с напильником и делает всё по своему…

проставка была всю жизнь под карбом и будет

теперь будь добр обоснуй свои слова про — «половина из напмсаного бред.»
мне интересно где же бред)) особенно «только когда ставишь тазовский карб»
в твоём понимании походу текстолитка это какой-то неотъемлемый артефакт?без него тазокарб не станет или не поедет?))

но чтобы ты не вводил людей в заблуждение:

не стоит путать подогрев коллектора и тепло изоляцию карба, особенно какие-то мифические разные температуры которые относятся к подогреву коллектора и прогреву последующей образовавшейся топливно воздушной смеси

во первых, текстолитка это НЕ зашита от «кривого карба»
деформация флянца происходит по причине больной головы и рук которые карб тянут будто колесо, отсюда тянет, ведет, происходит — деформация плоскости, выгибает дугой, волной, не каждый об этом думает, только в тот момент когда зазор уже больше 2-3мм
на волге проставка из текстолита ставилась и ставиться, в добавку к ней стоял металлический тепловой экран но не у многих он остался, шел с к126, «типо» как зашита от попадания топлива или масла с фильтра на коллектор.

основная функция текстолитки это теплоизоляция карбюратора, тобишь снижает передаваемую температуру от коллектора(а так же метало-азбестовые, паранитовые, с металической армировкой) но основа-основ это текстолит, проставка которая должна стоять, если у карба есть штуцера для ОЖ подключай подогревай, если нету то он будет греться от подкапотного воздушного пространства
но подошва должна быть изолирована

теперь касательно коллекторного подогрева, выхлоп не выхлоп, тосол не тосол,

Зачем рекомендуют делать забор воздуха зимой от выпускного коллектора?- чтобы что? — заводилась легче!
Зачем делают принудительный подогрев впускного коллектора круглогодично?чтобы на холодную ехала лучше!а почему? — Впускные коллекторы подогревают только на двигателях с карбюратором. Там бензин в жидкой фазе в виде плёнки течёт по стенкам впускного коллектора и подогрев его испаряет.
В карбюраторе, где идёт образование рабочей смеси, происходит испарение бензина, соответственно температура там резко понижается (попробуйте руку смочить бензином, чувствуете холодок?)

я не навязываю, просто человек спросил «зачем оно?» как мог объяснил, чтобы он понимал зачем оно и как должно работать, хочешь ставишь хочешь нет, каждому своё балтику нулёвку или балтику семерку, как говориться кто как хочет так и точит))но всегда найдётся умник который умнее всех и будет кричать что это бред)))

ты то в лес, то по дрова! Во-первых я ни где не писал, что текстолит защита от кривого карба, а как раз наоборот она не спасёт, Во-вторых ты всё-же задумайся о разнице температур подогрева от выпускного коллектора и от ОЖ. Подтверждением этому служит то, что 402-й движок спокойно работает примерно до -15 без забора воздуха от жаровни, а 406-й на котором подогрев идёт тосолом уже при -5 замерзает. В-третьих дальше ты как будто начинаешь спорить сам с собой. Сначала ты говоришь о том, что текстолитка необходима для теплоизоляции, но потом начинаешь сразу говорить о необходимости подогрева карбюратора! В-четвёртых если ты пороешся в просторах тырнета, то найдёшь описание того, как тазокарб кипит на 402-м без той прокладки, что указана на фотке. В-пятых не знаю как под 126-й карб, но под 151-й никогда не ставился текстолит этого нет ни в одном каталоге з.ч на Волгу и Газель. текстолитовая прокладка толщиной около 2-х мм стоит между двумя половинками карба и вовсе не для теплоизоляции, а в виду конструкторской особенности — в нижней и верхней части есть каналы которые не совпадают между собой. вот они и соединяются этой текстолиткой. Когда ставят вставку под газ эту текстолитку выбрасывают так, как в проставке тоже есть эти каналы. Кстати ДААЗ сейчас выпускает карбюраторы для 402-го двигателя и там в комплекте идёт именно такая прокладка как на фотке она около 7мм. толщиной.

Читайте также:  Установка авточехлов из экокожи на hyundai

первое для избежания перегрева карбюратора и последующей деформации самого «карбюлятора» и в том числе его фланца, особенно если стоит солекс или озон

вот несколько признаков которые сам встречал и лечил:
без прокладки — будешь долго маслать на горячую заводиться будет с трудом — всё очень просто, высокая температура, ускоряется испарение бензина + выше плотность потока изза температуры и насышености парами

при сильной затяжке флянца карбюратора, при первом прогреве двигателя — флянец поведет, потом появляется «троение» на холодную либо постоянное «троение», подсос воздуха по флянцу который лечиться либо рихтовкой либо фрезеровкой я лично делаю и так и так, разные ситуации попадаются
по другому никак никакой герметик не спасет это только приобрести головную боль.

много разных фишек встречал под карбами но скажу одно текстолитка обязательно должна стоять, темболее в наше время есть разные, например я встречал продаются текстолитки и помимо их еще из какого то говна, которое через время ссыхаться и карб ведет еще хуже чем если перетянули,
так же если ездишь на бензе ставишь толстую (стандартную)
если на ГАЗу то есть в половину тоньше обычной, типо под газ смеситель
так же играет роль какой карб стоит, если солекс то бери с двумя дырками если озон то с жигулевского семейства с одним продольным окном, это я для того что сверху ляжет прокладка и чтобы она не закрывала жизненно важные каналы карба которые находятся на пятке карба (нижней части фланца) так же по поводу пропускной способности, роль играет ускорительный насос который обязательно должен бить в пространство между заслонкой и стенкой, так же и его дозировка-количество-промежуток работы, потому что — если бьет в сторону попадание на стенку или заслонку образует капли которые ухудшают смесеобразование и создают «затупки» мотора, так же я выше описал что под каждый карб свою «текстолитку» чтобы не перекрывала каналы, например у тебя солекс 2141 24х26 а ты возьмешь и поставишь текстолитку с таза под дырки 21х23 ты создаешь ступень которая будет тупить машину тогда уже лучше брать текстолитку с 151 с двумя здоровыми окнами, суть в том чтобы не создавать помех ступеней и зазоров

по поводу шпилек, тут вобще не проблема, когда то снял 151 ставил солекс шпильки оказались километровые неудобно однако)) я купил обычную резьбу сырец м8 в магазе, вымерял 4 куска отрезал прогнал резьбу и вкрутил на резб. герметике и никаких проблем не ощутил:)

+100500! Именно по вышеописанным причинам, когда-то и я себе поставил текстолитовую прокладку…

первое для избежания перегрева карбюратора и последующей деформации самого «карбюлятора» и в том числе его фланца, особенно если стоит солекс или озон

вот несколько признаков которые сам встречал и лечил:
без прокладки — будешь долго маслать на горячую заводиться будет с трудом — всё очень просто, высокая температура, ускоряется испарение бензина + выше плотность потока изза температуры и насышености парами

при сильной затяжке флянца карбюратора, при первом прогреве двигателя — флянец поведет, потом появляется «троение» на холодную либо постоянное «троение», подсос воздуха по флянцу который лечиться либо рихтовкой либо фрезеровкой я лично делаю и так и так, разные ситуации попадаются
по другому никак никакой герметик не спасет это только приобрести головную боль.

много разных фишек встречал под карбами но скажу одно текстолитка обязательно должна стоять, темболее в наше время есть разные, например я встречал продаются текстолитки и помимо их еще из какого то говна, которое через время ссыхаться и карб ведет еще хуже чем если перетянули,
так же если ездишь на бензе ставишь толстую (стандартную)
если на ГАЗу то есть в половину тоньше обычной, типо под газ смеситель
так же играет роль какой карб стоит, если солекс то бери с двумя дырками если озон то с жигулевского семейства с одним продольным окном, это я для того что сверху ляжет прокладка и чтобы она не закрывала жизненно важные каналы карба которые находятся на пятке карба (нижней части фланца) так же по поводу пропускной способности, роль играет ускорительный насос который обязательно должен бить в пространство между заслонкой и стенкой, так же и его дозировка-количество-промежуток работы, потому что — если бьет в сторону попадание на стенку или заслонку образует капли которые ухудшают смесеобразование и создают «затупки» мотора, так же я выше описал что под каждый карб свою «текстолитку» чтобы не перекрывала каналы, например у тебя солекс 2141 24х26 а ты возьмешь и поставишь текстолитку с таза под дырки 21х23 ты создаешь ступень которая будет тупить машину тогда уже лучше брать текстолитку с 151 с двумя здоровыми окнами, суть в том чтобы не создавать помех ступеней и зазоров

Читайте также:  Установка иммобилайзера starline i96 can lux

по поводу шпилек, тут вобще не проблема, когда то снял 151 ставил солекс шпильки оказались километровые неудобно однако)) я купил обычную резьбу сырец м8 в магазе, вымерял 4 куска отрезал прогнал резьбу и вкрутил на резб. герметике и никаких проблем не ощутил:)

как думаешь, если из митала вставку толстую всмысле ) из стали допустим, выточить и прикрутить её через тонкие прокладки к коллектору и к фланцу карбюратора, не будет ли его вести ? )

источник

ГАЗ 31 PRO100 Волга › Бортжурнал › Замена прокладки крышки толкателей (боковая) ЗМЗ 402

Всем привет, дорогие мои читатели БЖ…

Решил поменять тут боковую прокладку на двигателе, т.к. неизвестно кто и когда ее менял…Заодно и поменял трамблёр))) Лучше разбирайте трамблёр по частям, а не вытаскиваете прямо с приводом!

Все делается относительно просто…ПОЕХАЛИ:

1.Покупаем прокладку пробковую для крышки и прокладку привода трамблера. Герметик по желанию))

1.Снимаем высоковольтные провода…

2.Снимаем крышку трамблера. Фоткаем его положение сверху и положение зажигания (там где винтик на 10 регулируется)

3.Откручиваем регулировочный винтик…Снимаем трамблёр.Покачивая его в стороны))

4.Фоткаем положение привода трамблера внутри)).Двиг не крутим)))

5.Откручиваем привод трамблера: два винта на 12…и вытаскиваем его.Если не вытаскивается попробуйте толстой отвёрткой, покрутить слегка паз внутри и одновременно вытягивая))

6.Откручиваем боковую крышку…Это две гайки на 13…Профит) вытаскиваем крышку: Тянем ее на право и вверх)) Не забудьте про шайбы под этими гайками! Их нужно обязательно поставить, а иначе сопливить масло оттуда начинает.

7.Чистим крышку от Гарика, копоти.А так же внутри блок двигателя.

8.Обезжириваем на крышке, место новой прокладки, бензином…Я ещё промазал герметиком красным Abro…и вставляем прокладку.

1.Заводим крышку на место так же. Справа налево.Не забываем правильное положение крышки))) Круглая выемка на крышке должна быть обращена к 4-му цилиндру!))) Закручиваем крышку, не усердствуя.т.к.пробка, до дури не нужно тянуть!))

2.Ставим прокладку привода трамблера на шпильки.Можно герметиком смазать как и я сделал).
Обратите внимание!: Прокладка должна стоять так: маленькой дырочкой (полукругом) вниз!Т.к. в приводе трамблера имеется отверстие для подачи масла! Не перепутайте! Обращайте внимание, чтобы не поставили прокладку вверх ногами)))

3 Чистим привод трамблера.Проверяем его вид, очищаем старую прокладку с него.

4.Ставим привод на место).Теперь смотрим на фото, что мы фоткали…Посмотрели? Как должен стоять? Отлично.

5.Смотрите, если вы будете ставить привод, в таком положении как и на фото, то обратно он, так прямо, ровно не зайдет..Вы вроде его крутанули так и ставите…Но нет…т.к. там шестерня косозубая, то вставать в блок двигателя, привод будет с доворотом…А соответственно будет вставать уже в другом положении))

—Делаете следующее: Берете толстую, широкую отвертку, ставите не до конца привод (чтобы он крутился свободно)..Поворачиваете отвёрткой привод на несколько оборотиков назад и пробуете ставить…У вас получится) и вы поймаете тот момент что и на фото…)

Обязательно нужно так делать, потому что привод, когда садится полностью в блок, доворачивается по шестерне сам вперёд (против часовой стрелки)…т.е. в таком положении как вы его вытащили, он сразу не встанет, нужно как бы его назад немного отвернуть, и тогда он сам встанет в блок и довернется до того положения что и на фото))) Вы поймёте это, по посадке до конца на шпильки), а то так просто он не сядет до конца)) У меня получилось с первого раза)) Фото и телефон рулит, не надо заново, что то выстраивать))

6.Обратите внимание на привод, ещё вот в чем. Я про это забыл, и при установке на место трамблера, он у меня, не садился до конца в привод)) а дело было в том, что: в приводе трамблера, эти пазики, куда упираются лапки трамблера, разные)).
Тобишь, в приводе трамблера, один паз шире, другой уже…Я долго гадал, почему трамблёр не втыкается до конца, потом понял и вспомнил про этот момент)))
Вытащил опять привод трамблера, провернул на 180 градусов его и вставил его на место…все…Трамблёр вставился отлично)))

7.Ставим трамблёр на место. Регулируем по сделанному фото зажигание, и закручиваем винтик на 10.
Подключаем ВВ-провода.

8.Заводим!. у меня завелась как обычно, как ни в чем не бывало…Мотор не трясся, и работал как и раньше…Работой доволен.

Вот такой лайф хак друзья!))…Быстро и просто сделал несколько дел.На душе приятно…Теперь буду знать что да как менял там…)) Всем добра)

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector