Меню Рубрики

Установка проставок для увеличения развала

Лада Калина Хэтчбек Калино › Бортжурнал › Установка проставок развал-схождения SS-20

Немного информации зачем же нужен отрицательный развал на задних колесах, вот информация от техномастера:

При установке пластин на автомобиль увеличивается площадь пятна контакта шины с дорогой. От этого:
— улучшается устойчивость автомобиля в повороте и при объезде препятствия;
— улучшается стабилизация автомобиля при движении на высокой скорости, особенно при смене полосы движения;
— уменьшается вероятность заноса на скользком покрытии.

Применение фирменных проставок SS20, дающих отрицательный развал задних колес, несколько увеличивает их колею. Это положительно сказывается на маневренности. Более широкая колея позволяет увеличить скорость прохождения поворота без риска опрокидывания.

Кроме того, увеличение развала до -1° улучшает прохождение скоростных поворотов, так как колеса, имеющие отрицательный развал, воспринимают большую величину боковых сил без «подламывания» шин, что уменьшает увод с траектории.

При кренах кузова в поворотах наиболее нагруженные колеса, имеющие отрицательный развал, сохраняют большее пятно контакта и лучшее сцепление. Компенсация схождения позволяет колесу катиться с наименьшим сопротивлением и уменьшает износ шины.

Впервый на АвтоВАЗе отрицательный развал задних колес стали применять на Калине-спорт с двигателем 1,6. Затем при выпуске Гранты также в балке уже заложен отрицательный развал, ну и сейчас видимо на все калины ставят заднюю балку от гранты и соответственно все калины уже идут с отрицательным развалом.

Так получилось что сначала я заказал проставки отрицательного развала у техномастера, но пока их доставляли я достал проставки фирмы SS-20, вот небольшое сравнение:

Проставки от техномастера выглядят массивнее, но SS-20 изменяет не только развал но и схождение! Вот что пишет по этому поводу SS-20: (www.autosystem.ru/index.php? >

Как известно, при установке обычных развальных проставок, которые широко представлены на рынке, кроме получения развала -1°, получаем также и отрицательное схождение задних колес. Такой результат получается из-за того, что при проектировании этих проставок производители не учитывают угол наклона рычага задней балки. Отрицательное схождение задних колес имеет вредное влияние на управляемость автомобиля, увеличивается вероятность заносов при поворотах, так как автомобиль получает чрезмерную избыточную поворачиваемость. А при прямолинейном движении, под воздействием неровностей дороги и боковых воздействий, например ветра или при движении по колее, автомобиль требует постоянных подруливаний и становится излишне резким и нестабильным.

При проектировании проставок SS20 учтен угол наклона рычага задней балки. Ось симметрии проставки была смещена на угол α’ равный наклону рычага балки. Это решение позволяет сохранить стабильное поведение автомобиля при поворотах и движении по прямой. При установке проставки SS20 обеспечивается развал -1° и небольшое положительное схождение.

Какой развал и схождение получится после установки я узнаю когда поеду на сход-развал, но все равно решил ставить проставки от SS-20 а техномастеровские продал.

источник

Хочу увеличить клиренс — 4 в общем законных способа

Читатель «За рулем» поинтересовался, есть ли возможность увеличить дорожный просвет автомобиля. Наши эксперты всегда готовы дать совет.

Скажите, как грамотно повысить клиренс? Чтобы машину сделать повыше и не сделать беды. Размер шин, другие пружины, проставки под опорные подшипники? Или все вместе, понемногу?

Ответ эксперта

Алексей Ревин, редактор «За рулем»:

Начну с того, что все доводочные работы с автомобилем создатели проводят с тем клиренсом, который они приняли при проектировании. Поэтому любое увеличение дорожного просвета приведет к изменению устойчивости и управляемости. Такое вмешательство называется внесением изменений в конструкцию транспортного средства. Оформить изменения можно, но только выполнив все требования «Правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза „О безопасности колесных транспортных средств“. Процедура длительная, сложная и не бесплатная.

Поэтому мы и не будем «задирать» легковушку до клиренса кроссовера, а кроссовер до уровня профессионального внедорожника. А вот выиграть 20–35 мм можно.

Конечно, самый простой способ — выбрать шины с большим наружным диаметром. Учитывая, что все автомобили позволяют ставить цепи со звеном не меньше 12 мм, можно увеличить наружный диаметр, по сравнению со штатным, на 25 мм. Тут вам в подмогу «Шинный калькулятор». Лучше всего выбирать шины с более высоким процентным соотношением высоты к ширине. Итак, шина, увеличенная по ширине на 25 мм и по диаметру на те же 25 мм, не должна задевать ни за какие элементы современного автомобиля.

Способ с увеличением размера шин хорош всем, кроме того, что он сразу заметен любому надзорному органу. Поэтому будьте сдержанны, не ставьте на Солярис шины от трактора «Беларусь».

Другое — установка пружин увеличенной жесткости или длины. Да, пружина под днищем автомобиля выглядит как родная. Но поведение доработанного таким способом автомобиля вряд ли порадует. Характеристики подвески могут стать неприемлемо опасными. Рассогласованными окажутся характеристики пружин и амортизаторов. Автомобиль станет жестким и неустойчивым на неровной дороге.

Гораздо лучше установить проставки между верхней опорой амортизаторной стойки и кузовом. Можно также найти в продаже увеличенные по высоте верхние опоры стойки. Еще вариант — вставить резиновую прокладку увеличенной толщины под пружину. Все эти способы позволяют сместить ось колеса относительно кузова на толщину проставки. Но смещение более чем на 15–20 мм опасно с точки зрения сокращения ресурса наружного шарнира равных угловых скоростей (ШРУС) — вплоть до его саморазборки. Кроме того, вал привода может опасно приближаться к подрамнику во время работы подвески.

Ну а сзади клиренс моноприводной машины с полузависимой подвеской проще всего увеличить толстыми резиновыми прокладками под пружины на высоту не более 20 —30 мм.

Если использовать рекомендации по подбору шин и установке проставок, то можно увеличить клиренс на 20–35 мм. Больше не советую — поведение машины будет слишком сильно отличаться от расчетного. Машина станет валкой и склонной к заносу. И еще хочу напомнить, что делаете вы все это на свой страх и риск.

источник

Полиуретановые проставки и аварийность на дорогах. Часть 5

Полиуретановые проставки и аварийность на дорогах. Часть 5

В предыдущей статье цикла мы рассказали об отличии тормозного и остановочного пути, а также дали рекомендации начинающим водителям о том, как избежать столкновения с находящимися перед вами машинами или расположенными на траектории движения препятствиями. Кроме того, мы рассказали о различных факторах, которые влияют на длину тормозного пути. Одним из таких факторов являются углы развала и схождения колес. В этой статье мы расскажем, что такое эти углы, как они формируются, на что влияют и какое отношение имеют к аварийности на дорогах и полиуретановым проставкам для увеличения клиренса.

Читайте также:  Установка ubuntu server video

Развал и схождение – на что они влияют

Развал – это отклонение колес по вертикали. За нулевой развал принято считать строго вертикальную линию, например, строительный ответ. Если отвес приложить к колесу, то при нулевом развале он коснется колеса в двух местах и не изменит своей формы. Если же верх колеса повернут в сторону центра машины, это отрицательный развал, когда к центру автомобиля направлен низ колес, то развал положительный. Схождение, это отклонение направления колес от направления движения автомобиля. Когда колеса повернуты друг к другу по направлению движения машины, то это положительное схождение, если же в разные стороны, отрицательное схождение. Эти регулировки необходимы для улучшения управляемости машины на высоких скоростях. Правильно подобранный развал снижает скорость износа резины, а также увеличивает устойчивость машины в поворотах. Причем развал необходимо подбирать индивидуально, ориентируясь на конструкцию подвески, условия езды и предпочитаемую скорость. В полной мере это относится и к правильному схождению.

Когда машина едет прямо, углы развала и схождения никак не влияют на ее движение. Исключение составляет слишком большой положительный или отрицательный угол схождения, из-за которых колеса работают не только в режиме качения, но и в режиме скольжения. Ситуация меняется, когда машина начинает поворачивать. Угол схождения позволяет успешно решить одну из главных проблем – разные радиусы поворота правого и левого передних колес. Обычно радиус поворота считают от центра автомобиля, но все колеса на какое-то расстояние отстоят от центра, поэтому если колеса повернуты на один угол, то как минимум одно из колес переходит в режим скольжения. Это происходит из-за того, что направление колеса не соответствует направлению движения. Поэтому углы схождения подбирают таким образом, чтобы при повороте направление вращения колес как можно ближе соответствовало их траектории движения, причем у каждого автомобиля эти углы индивидуальны. Хороший мастер, занимающийся регулировкой схождения колес, обязательно интересуется, на каких скоростях и по каким дорогам чаще всего ездит водитель или владелец машины, это позволяет ему более точно подбирать угол схождения.

Во время быстрого поворота любой автомобиль испытывает боковой крен, при этом одна сторона машины приподнимается, а другая опускается. Если колеса установлены с нулевым развалом, то во время крена снижается давление на колеса с внутренней стороны поворота и благодаря перекосу кузова сокращается пятно контакта колес с наружной стороны поворота. Ведь следом за перекосом кузова перекашивает и колесо, в результате чего оно касается земли уже не протектором, а боковой поверхностью, сцепление которой с дорогой гораздо хуже. Отрицательный развал снижает сцепление колес с дорогой во время прямолинейного движения, однако даже в этом случае сцепления достаточно для обеспечения нормального разгона и торможения. В повороте же под действием бокового крена снижается сцепление с дорогой колес внутренней стороны, из-за чего на колеса с внешней стороны поворота ложится задача по удержанию машины на заданной траектории. Поэтому чем выше боковые нагрузки и сильней крены, тем больше развал должен быть уведен в минус.

Установка проставок незначительно меняет угол развала колес, да и то, не на всех подвесках, зато всегда и достаточно сильно меняет угол схождения колес. Если после установки проставок владелец или водитель автомобиля не отрегулировал эти углы, то вскоре он начинает замечать увеличение расхода топлива, снижение управляемости, падение устойчивости в поворотах и быстрый износ резины. И винит он во всем естественно проставки из полиуретана, ведь пока он их не поставил, все было в порядке. Падение управляемости и устойчивости в поворотах, а также увеличение тормозного пути (все это последствия нарушения углов схождения и развала) нередко приводит к авариям, при этом водитель обвиняет во всем проставки. А проблема в том, что мало купить и поставить проставки, нужно сделать это правильно, выполнив все необходимые дополнительные мероприятия. Без этого вероятность попасть в аварию резко возрастает, после проведения всех дополнительных мероприятий вероятность попасть в аварию опускается до обычного уровня.

источник

Toyota Corona Патрик › Logbook › Проблемы после установки проставок

Приветствую, друзья! В прошлой записи я обещал, что буду делиться с вами всеми проблемами, которые будут вылезать после увеличения клиренса.
Напомню, неделю назад я поменял на машине все стойки, пружины, поставил проставки 20мм на стойки и проставки 25 мм на ступицы (для расширения колеи).
Первое на что обратил внимание — это сильно закидывает грязью машину.

Тоесть окна лучше не открывать, когда катаешься по слякоти, иначе весь в дерьме окажешься. Но это как бы мелочь.
Второй момент — это вибрация. Она появляется под нагрузкой в диапазоне 20км/ч — 60км/ч. Тоесть когда разгоняешься начинается вибрация. Аж барахло в бардачке трястись начинает. Сначала я принял её за неровности дороги. Так как пружины все новые, подвеска стала жёстче и всякие неровности ощущаются сильнее нежели прежде на старых пружинах. Потом понял, что не в дорожном покрытии дело.
Ок, до замены пружин и установки проставок такой фигня не было, значит проблема кроется в чем то из свежеустановленного. Возможно дело в проставках, которые на ступицах? Может они плохо отцентрованы? Хорошо, проверяем! Выезжаю за город и разгоняюсь до 100км/ч. При разгоне, начиная от 20км/ч, появляется вибрация, которая пропадает примерно при 60км/ч. При подходе к сотне опять вибрирует, но тут причина в другом — надо балансировку делать. Такая вибрация у меня и до установки проставок была и она ни чуть не увеличилась. Тут стопудово балансировка!
Дальше я сбрасываю газ, скорость, соответственно, потихоньку падает. 60км/ч, 50км/ч, 40км/ч, 30км/ч — вибрации нет! Давлю на газ — появляется!
Делаю логические выводы, что проставки на ступицах тут не при делах. Если б дело было в них, вибрация бы росла пропорционально росту скорости без всяких там провалов. Судя по всему виновники — проставки на стойках. Но как они могут быть связаны с возникновением вибрации? Очень просто! Для начала я поставил новые пружины, рычаги опустились вниз. Угол работы ШРУСа увеличился до предельного заводского. Потом я влупил ещё и проставки и ШРУС стал работать под ещё бОльшим углом. И по ходу, такой угол работы уже запредельный и ШРУС на него не рассчитан. Отсюда и вибрация под нагрузкой. Опять же, это мои.размышления. Если вам есть, что добавить или наоборот указать, где я не прав, то буду рад выслушать ваши мнения по этому поводу.
Третий момент. При проезде средних ямок как то непонятно бьёт в стойки. Как там на кочках, честно, не помню, не обращал внимание, а вот на ямках как то сразу обратил внимание.
Такое чувство, что при наезде на ямку, стойка срабатывает полностью, а колесо не дотягивается до дна этой самой ямки и тем самым получается удар по чашке. Опять же я думал, что виной тому проставки. И установив их, я уменьшил ход подвески. Думал я так ровно до этой минуты, а сейчас че то опять начал в голове все прокручивать и вот уже засомневался, что в данной проблеме они могут быть виновниками. Может просто пружины слишком жёсткие?
Мужики, у кого стоят усиленные пружины? Отзовитесь! Мне очень хочется услышать ваше мнение по данному вопросу!
Других проблем пока выявлено не было. Но одно скажу точно: Сегодня ночью после работы поеду в гараж и сниму эти проставки нахер! Посмотрим, че изменится после их снятия. Потом, естественно отпишусь.
П. С. Отдельная благодарность моему старому доброму другу 1DenZaRuleM за то что уже не в первый раз даёт мне ключи от своего гаража. Так бы мне пришлось этим наулице заниматься. А погода нынче не радует. То дождь, то снег…

Читайте также:  Установка бытового вентилятора вентс

источник

Letchik-ya › Блог › Увеличиваем вынос колес с помощью проставок

Ни разу не реклама !
.
Всем привет
Недавно задумался над расширением колеи своего авто
Многие знают что добится этого можно установкой универсальных проставок такого вида

При этом совсем не обязательно менять болты или шпильки на более длинные
Для уверенного крепежа колеса вполне достаточно 5 оборотов, то есть 5 витков резьбы
Если же толщина проставки превышает 6мм, то мне настоятельно рекомендовали устанавливать проставки с буртиком для центровки хаба

Не знаю на сколько это жизненно необходимо, рассуждать на эту тему не стану
.
Для установки на авто мною была выбрана толщина проставки в 10мм, а возможно и больше и мысль чтобы колесо прикручивалось на 5 витков меня не очень радовала
Да возможно будет всё в порядке и опыт других автолюбителей это успешно доказывает, но видимо излишняя педантичность не позволяет мне так всё оставлять
Значит надо ставить длинные шпильки
Здесь тоже не стал искать дешевых путей, купив непонятные шпильки у жителей гор на рынке, а решил закупится у проверенной компании Вектор
Про сломанные и со слизанными гранями шпильки есть много информации в инете
Шпильки нам нужны двух разных диаметров посадочного места
Дело в том что шпильки передней и задней ступицы отличаются
На перед 12.3мм на зад 13мм ( Инфа с FAG Лача клуба ) www.duk63.narod.ru/advice.html
Не верьте тем кто скажет Вам, что задние меняются только со ступицей !
.
Купил такие. С запасом по длине (лишнее всегда отрезать можно )
Артикул: CRP123A45
секретка.рф/products/8223

Получается дорого, но решил на ходовой не экономить
С толщиной проставок пока не решил
Также не решил где и что буду покупать
.
Поздравляю тех кто дочитал до конца )))
В процессе разговора с представителем фирмы Вектор удалось договорится о скидке в 15 % на дальнейшие покупки у него
Сказал что это скидка почти как для оптовых покупателей
Также от него получено разрешение рассказать о данной скидке всем знакомым что и делаю )))
Кодовое слово: Я от Серёги на лачике )))
Сайт секретка.рф/sections/contacts
Контакты: Магазин на Автозаводской
.
Это не реклама, а просто желание рассказать о скидке
Всем спасибо за внимание и рад если кому помог сохранить немного денег

источник

Как сделать проставки для увеличения клиренса

Проставки для увеличения клиренса своими руками – один из самых простых и дешевых способов решить проблему цепляния днищем автомобиля неровностей на дороге и повышения проходимости.

Но насколько они смогут помочь, в чем их преимущества и недостатки, следует разобраться подробнее.

Проблема недостаточного клиренса

Очень много владельцев легковых авто в процессе эксплуатации сталкиваются с одной проблемой – небольшой дорожный просвет авто, из-за чего при преодолении неровностей машина цепляется днищем вплоть до зависания на «пузе». Особенно это проявляется в зимний период.

Причем проблема с недостаточным клиренсом может возникнуть как с новым авто, в которых конструктивно заложен небольшой дорожный просвет (такие машины в народе называют «пузотерками»), так и моделями с клиренсом, в общем-то, вполне приемлемым, но из-за севших пружин подвески, произошло его уменьшение.

Да и так, какой водитель не хочет хоть немного приблизить свою легковушку к кроссоверам и внедорожникам по проходимости.

И самый простой способ – это увеличить дорожный просвет.

Способы повышение клиренса

Методов повышения дорожного просвета несколько, при этом подбирая оптимальный из них, следует учесть, какая именно проблема решается – увеличение клиренса для повышения проходимости или же устранение последствий севших пружин.

Одним из самых простых способов повысить дорожный просвет – это установить на авто колеса большего диаметра. Такое решение действительно может помочь добавить пары сантиметров между днищем и дорогой.

Но здесь есть множество негативных моментов – установка таких колес обойдется дорого, просвет увеличится, а вот расстояние между колесом и аркой уменьшится, возрастет нагрузка на подвеску и трансмиссию. В общем, такой метод не самый оптимальный.

Повысить жесткость севших пружин, тем самым уменьшить колебания кузова при движении по неровностям, можно не только их заменой (что тоже не всегда дешево), а и установкой упругих элементов между витками пружин.

Основная их задача — противодействовать сжатию. Раньше для этих целей использовали обычные теннисные мячи (и сейчас для некоторых такой тюнинг вполне актуален).

Теперь же можно просто купить специальные резиновые проставки, устанавливающиеся между витками. Такая доработка подвески позволяет лишь повысить жесткость пружин и на дорожный просвет она практически не влияет.

Также повысить клиренс можно путем полной переработки ходовой части и установки вместо обычной подвески пневматической. Но это уж очень дорогостоящий вариант.

Установка же проставок – самый простой способ повысить как клиренс, так и жесткость пружин.

В подвеске автомобиля ничего переделывать не нужно, стоят они недорого, или их можно самостоятельно изготовить и установить.

Суть этого метода сводится к добавлению специальных подложек под амортизационные стойки между кузовом и опорой (повысит дорожный просвет), или между опорой и пружиной (увеличит жесткость).

Все просто: проставка не даст стать амортизационной стойке до упора (упереться в кузов), в результате несущая часть приподнимется относительно колеса, тем самым и увеличиться клиренс.

Что касается проставок для повышения жесткости, то после сборки стойки пружина будет находиться в более сжатом состоянии.

Читайте также:  Установка apple на dell

Из чего делаются проставки

Производители автозапчастей и аксессуаров уже заметили, что проставки пользуются спросом, поэтому они уже наладили выпуск их.

Причем для их изготовления используются разные материалы:

Полиуретан и резина сами по себе материалы упругие, поэтому при эксплуатации они могут сжиматься, что позволяет в большей степени гасить колебания.

При этом полиуретан очень устойчив к негативному воздействию окружающий среды, поэтому прослужить он может длительный срок.

Но в конструкции таких проставок часто используются металлические втулки в отверстиях под болты, и это их недостаток.

При сжатии эти втулки контактируют с кузовом, и в месте контакта возможно появление очагов коррозии.

Резина хоть и подвержена «старению», но в таких проставках никаких металлических элементов нет, поэтому они на кузов негативных воздействий не оказывают.

На Suzuki Escudo это выглядит так:

Проставки из алюминия обладают высокой прочностью, но поскольку это металл, то в месте контакта с кузовом может появиться коррозия.

Пластик в этом плане лучше. Он также прочный, но ржавчины от него не будет. Поэтому оптимальными для установки на авто являются резиновые и пластиковые проставки.

Причем отмечается, что на передней подвеске желательно использовать проставки из прочных материалов, а на задней – из эластичных.

К тому же, нельзя до бесконечности наращивать клиренс при помощи проставок.

Толщины их не должна превышать 3-5 см, использование более толстых подложек приведет к значительному ухудшению управляемости авто.

Достоинства и недостатки

Если рассматривать положительные стороны использования проставок для увеличения клиренса, то, в общем, их и не так уж много:

  • Увеличение проходимости машины;
  • Повышение жесткости пружин;
  • Повышение грузоподъемности авто (машина при загрузке не так сильно проседает);
  • Вероятность повреждения днища авто снижается.

Негативных же сторон в таком тюнинге подвески значительно больше, поэтому следует хорошо обдумать, стоит ли их устанавливать.

Проставки в подвеске авто – это:

  • Уменьшение устойчивости машины на дороге из-за изменения центра тяжести;
  • Повышенный износ составных частей ходовой части;
  • Увеличенная нагрузка на шарниры привода (в переднеприводных авто);
  • Изменение работы подвести в целом (она становиться жестче);
  • Ухудшение управляемости.

Но здесь стоит отметить, что при правильном подходе к вопросу установки проставок, негативные воздействия будут минимальными и практически незаметными.

Алгоритм работ по установке

Установка проставок для увеличения клиренса (в случае, когда они будут помещаться между опорой стойки и кузовом) – не сложная, и ее вполне можно выполнить самостоятельно.

Далее приведена общая последовательность работ по их монтажу. Подходит она практически для любого авто, но стоит учитывать, что у каждой модели имеются свои определенные нюансы.

Чтобы поставить проставки спереди необходимо:

  1. Выдомкрачиваем колесо и снимаем его с авто;
  2. Отсоединяем от стойки рычаги и рулевые наконечники;
  3. Откручиваем гайки крепления стойки к кузову;
  4. Опускаем стойку вниз, и проворачиваем ее так, чтобы обеспечить доступ к верхней опоре;
  5. Удаляем «родные» болты из опоры (выбиваем), на их место ставим удлиненные (для исключения проворота болтов при затяжке гаек, их лучше приварить к опоре);
  6. Надеваем на болты проставку;
  7. Устанавливаем стойку на место и фиксируем гайками;
  8. Собираем все обратно.

Затем операция повторяется, с другой стороны. После установки проставок обязательно проводится регулировка углов развала-схождения.

Примерно так же устанавливаются подложки и на заднюю подвеску. То есть, отсоединяем от кузова стойку, меняем болты, ставим проставку, собираем все обратно.

Единственное, после сборочных работ регулировка углов не потребуется.

Но это описана установка проставок на легковых авто, где в основном используются спереди стойки МакФерсона.

Но есть и машины, у которых, конструкция подвести отличается, поэтому и нередко подложки устанавливаются под пружины. Ниже более наглядно это все показано.

Самодельные проставки

Любые проставки конструктивно простые, поэтому и изготовить их несложно. Причем это процесс довольно творческий.

Одни делают их, просто вырезая из старой шины, другие используют эбонит, сталь, полиуретан и прочие материалы.

Для изготовления хороши любые инструменты. В домашних условиях для этого может пригодиться дрель, электролобзик, напильники и прочее.

Те, у кого есть возможность воспользоваться токарным станком, просто вытачивают их из заготовок.

В общем, для изготовления может использоваться любой подходящий материал, и обрабатывать его можно тоже разными инструментами и оборудованием. Важным условием является только соблюдение размеров.

Для вырезания можно попытаться найти чертежи, а если их нет, то ориентироваться по размерам составных элементов подвески (к примеру, проставка под пружину делается исходя из диаметра самой пружины и ее посадочного места).

В общем, при желании изготовить проставки в домашних условиях вполне реально.

Примеры проставок для разных авто

А теперь по поводу установки проставок на разные модели. Первым будет ВАЗ-2121 «Нива».

Чтобы повысить в ней клиренс придется делать проставки практически под все элементы подвески, те, что устанавливаются вверху под пружины и амортизатор выглядят так:

Дополнительно в «Ниве» их можно установить под шаровые опоры рычаги, внизу под пружину и т. д.

А вот в Форд Фокус 2 используется подвеска МакФерсона, поэтому существует возможность установить спереди подложку между стойкой и кузовом.

Размеры же проставки такие:

Так же ситуация и с Киа Сид 2. Подложка у этого авто выглядит так:

Заводские проставки на Деу Нексия выглядят так:

Но сделав необходимые замеры на верхней опоре, можно запросто вырезать такие же в домашних условиях.

На заднюю опору Нексии можно воспользоваться таким вариантом.

А вот у УАЗ ситуация такая же, как и у «Нива». Передние проставки для этого авто выглядят так:

Как видно, форма их достаточно сложная и изготовить в домашних условиях их будет невозможно.

А вот задние проставки под рессору сделать будет несложно. Заводская их версия выглядит так:

А вот комплект проставок для передней и задней подвески Шевроле Лачетти. Если задние подложки еще реально вырезать в домашних условиях, то для изготовления передних потребуются услуги опытного токаря:

Для Рено Логан проставки для увеличения клиренса лучше купить, поскольку изготовить в гаражных условиях практически нереально:

А вот на Сузуки SХ4 передние подложки для увеличения клиренса вполне можно выточить. Выглядят они так:

Важным условием при изготовлении проставок является соблюдение всех размеров.

Поэтому, если они изготавливаются на основании замеров по элементам подвески, то лучше сначала делать лекала из картона, а потом уже по размерам этих лекал изготавливать подложки.

И еще, при установке практически всегда потребуется замена крепежных болтов на более длинные.

И здесь очень важно подойти к качеству метизов. Лучше брать болты повышенной прочности с мелкой резьбой.

Видео — самодельные проставки для увеличения клиренса.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector