Меню Рубрики

Установка проставок на hilux

Toyota Hilux Comfort › Бортжурнал › Установка проставок под пружины.

Многие скептически относятся к установкам проставок. Да и сам понимаю, что если правильно лифтоваться-то необходимо брать полный комплект, который уже придуман и не один. Однако есть пару но… Лифт комплекты как правило рассчитаны на дополнительный вес, возникающий при установке силовых элементов (пока нету, в ближайшее время не появятся, да и после подумаю-надо ли мне оно это вообще.), резины МТ нет пока (планирую, но опять таки не этим летом скорее всего), ну и земноводное зеленое не спит и не упускает шанса подавить (машина новая-и штатная подвеска походит еще.)… А потому такая полумера как проставки пружин (стоек) и рессор на данный момент выглядит оптимальным вариантом. В конце концов еще бодик можно будет намутить при желании.
Итак, в ходе небольшого изучения форумов а также чуть более продолжительного рассуждения были выбраны и заказаны проставки пружин 15мм (www.polimer-nsk.ru/static/prices/toyota_prostavki/) 1-15-024. Цена ок 600р+ доставка почтой 600р. Параллельно другу были заказаны проставки под рессоры 15мм.
После установки уже выло выяснено, что проставок бывает как минимум 2 вида:
1.между пружиной и опорой,
2.между опорой и кузовом.
По началу в ходе установки была путаница относительно удлинения отбойника. В случае установки проставки между пружиной и опорой (по крайней мере до 15мм) удлинение отбойника не требуется. Однако, пособирав инфу в инете, спасибо коменту FuckLimiTs, выяснилось, что в моем случае установки проставок желательно удлинить шток амортизатора (гугл находит данные девайсы в достаточном кол-ве). Обязательно ли это делать при 15мм проставках пока не понятно…

Всю процедуру по замене проводил на улице, пока оттепель была. Первую проставку ставил часа 2,5, вторую уже минут 45. Ну и на рессоры ушло ок. часа.

Порядок выполнения такой:
1. Домкратим машину, снимаем колесо.
2. Сверху откручиваем 3 гайки крепления стойки (ключ 14).
3. Откручиваем крепление стабилизатора к раме (ключ 14, лучше головкой, вороток подлиннее брать) и к рычагу (ключ 17).
4. Меж витков вставляем стяжки пружин, поддомкрачивая снизу рычаг — слегка стягиваем стяжки.
5. Расшплинтовываем гайку пальца верхнего рычага, откручиваем ее (ключ 19).
6. Поддомкрачиваем снизу рычаг- стягиваем стяжки пружин, примерно в середине хода вынимаем палец стойки стабилизатора.
7. Когда домкратить становиться уже опасно, дополнительно делаем еще несколько оборотов стяжек.
8. Откручиваем гайку болта крепления стойки к нижнему рычагу (ключ 19).
9. Убираем домкрат из под рычага. Попутно при опускании рычага- достаем гайку болта крепления стойки к нижнему рычагу.
10. Выбиваем ударом палец верхнего рычага. (Тут если все запущено-возможно применения съемника.).
11. Вынимаем стойку.
Позже нашел видео-

Читайте также:  Установка инжектора на 21053

Для установки проставки под пружину необходимо снять опору стойки. Для этого из подручного ключа (что нашел-то и взял) и УШМ был сделан ключ (на фото видно). Им фиксируем шток и ключем ( на 17 вроде) откручиваем гайку. Снимаем верх стойки- устанавливаем проставку. Если заметить, проставка не просто пластина, а имеет как-бы конус, узкою часть нужно ставить вниз, при этом штатная резинка под рпужину своими выступами зайдет на проставку. Собираем назад. Считаю важным- при сборке гайку на шток просто наживляем пока.
Собирается все в обратной последовательности. В конце затягиваем гайку на штоке.

С рессорами все проще:
1 Откручиваем гайки стремянок ( по 4 на стороне, ключ на 19),
2 Домкратим машину за рессору.
3 Вставляем проставку, центровочная шпилька в центре проставки мм на 3 должна смотреть вниз и попасть в отверстие на мосту.
4. Отпускаем домкрат, следим, чтобы шпилька рессоры попала в отверстие проставки. (с одной стороны пришлось стукнуть кувалдочкой- мост сместился относительно рессоры на пару мм.).

Больше 15 мм по нормальному проставку вод рессору без изменения стремянок не выйдет. Гайки не накрутятся. У меня на самом конце, по этому планирую шайбы потоньше подобрать- штатные там толстые довольно идут, а без шайб снижается момент затяжки.

Также в конце такого лифта подвески желательно восстановить эффективность задних тормозов. Т.к. мост опустился на 15мм, то тяга распределителя тормозных усилий ушла вниз. Для этого набрал на штангель-циркуле (можно и линейкой) 15мм (величина заднего лифта) и выкручивая верхнюю гайки добился подъема тяги на эту величину. После подтянул нижнюю гайку.
В результате доработок защита двигателя визуально поднялась. Заметно. Колеса стоят 31, и меньшие теперь уж точно ставить нет смысла.
Углы работы шрус не критичные, передний редуктор опускать не нужно.
По управлению машина стала жестче — сравнивал на полицейских, хотя это может и кажется только. Рулится стала острее, но сход -развал еще не делал.

Читайте также:  Установка flashtool для sony xperia

Пы.Сы. В ходе умозаключений после установки было решено:
1. Под опору вниз поставить стальные проставки 5мм, а эти перенести на опору, между кузовом и стойкой (итого 20мм, расчетная высота лифта-34мм).
2. Заказать удлиненные серьги. Штатные стоят примерно по углом 45 градусов. Уже стоят проставки рессор 15мм, по-этому для добора до 34мм нужно еще поднять раму на 9мм, а значит серьгу удлинить на 12,73мм. Но, серьга станет более вертикально (при моих величинах лифта можно и не учитывать), значит будем считать увеличение не более 12мм.
3. Опустить стабилизатор (посмотрим результат). залез под машину-выяснил-он работает на скручивание и изменение высоты его крепления к раме по идее ничего дать не должно.

В заключении сделано:
1. Проставки из-под опор перенесены на опору. В результате перед стал помягче (изменение клиренса осталось).
2. Проставки между пружиной и опорой изготовлены, но не установлены. В последний момент сдал назад, решив, что и этого увеличения пока достаточно.

В ходе установки проставок расстояние от земли до нижней точки заднего моста не увеличилось. Колеса стоят максимально возможные возможные без резки кузова — не трут, не цепляют. Резку не считаю эффективной мерой на данном этапе доводки авто под себя и по-этому дальнейшее поднятие авто приостановлено.

источник

Toyota Hilux «Хайлик» › Бортжурнал › Бюджетный лифт. В цифрах. Развальные болты закисли.

Один из важных апгрейдов для проходимца. Поднятие клиренса. Поднимаем мы в первую очередь чтобы всунуть колеса побольше, а во вторую улучшить геометрическую проходимость. Для нашего длинного пикапчик это тоже важно.
Два способа вижу. Поднять кузов над рамой, или по другому бодилифт. И поднять раму за счет подвески…или проставок. Не буду поднимать холивар какой способ самый лучший или правильный. Я выбрал самый дешевый. Поставить проставки под пружины. При этом будет оптимально 20мм, что даст лифт в 40-50 мм. И удлинить серьги на 65 мм. Хотя изначально планировал просто подставить «кирпичи» под рессоры.
Почему же сделан такой выбор?
В моем понимании самый правильный лифт нужно делать заменой пружин, стоек и рессор. Имею опыт катания двух подвесок — Айронмен и ОМЕ. Однако бюджет нужен за 100крублей. Бодилифт будет побюджетнее, с работой в 30 крублей можно вложиться. Но бодик подразумевает уже серьезное вмешательство в конструкцию авто, в том числе и безопасность, когда кузов мы отрываем от рамы и ставим на проставки кузовные. Так как штатная подвеска тойоты достаточно адекватна и надежна, то принимаю решение годик другой докатать ее и пока поставить проставки под пружины и рессоры. Высоко задирать не будет. Возьмем золотую середину в 20мм.
Проставки под пружины делают из капролона или металла. Выбираем крылатый металл- алюминий. Нахожу прямо в Симферополе по очень демократической цене — 1800 руб вместе со шпильками.

Читайте также:  Установка автосигнализации для шкода

Установка не вызвала каких либо проблем. Проставки сделаны по размеру.

Далее прошу ребят с профильного СТО по строительству подготовленных внедорожников поставить проставки и под рессоры. На что получаю совет что правильнее удлинить штатные серьги или переварить крепления рессор. Кирпичи самый худший вариант который способствует кручению моста и sобразный изгиб рессоры. Соглашаюсь и не спорю с профи.

Вместо штатных пластин ставим такие же по толщине но длиннее на 60-70 мм пластины, при этом сохраняя родные сайлентблоки, чтобы было удобно их заменить в случае если выйдут из строя. Не забываем подложить шайбу 8мм под отбойник в передней подвеске

Со слов опытных товарищей, даст возможность защитить аммортизатор передний от залома при сильной артикуляции.
И радуемся видом поднявшегося хайлика.

Видим заветные плюс 5 см на арках. Под самой нижней точке под передней защитой клиренс 250мм. Прибавляем еще 13 мм от едущих дюратраков в размерности 265\65 R18

Итоговый лифт получим +60-70 мм.
Не забываем в момент установки передних проставок подрихтовать брызговики чтобы резина не чиркала за подкрылок, возможно доработать феном пластиковую защиту. И едем на проверку развал схождения.

С каждым годом развал становиться все круче и космичнее. Уже 3D. Висит бандура которой развальщик управляет с пульта.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector