Меню Рубрики

Установка проставок на шток амортизатора

Проставка под стойку амортизатора

Большинство водителей не раз сталкивались с проблемой, когда при сильно загруженном багажнике машина просаживается, и подкрылки начинают задевать задние колеса. Выходов из этой ситуации может быть два: замена амортизаторов на более тугие или поставить проставки под амортизаторы. И тот и другой выбор имеют право на жизнь, однако у всего есть свои плюсы и минусы. В таком случае нужно рассмотреть оба варианта наиболее пристально и остановится на одном.

Что такое проставки для амортизаторов

Хорошо если полностью загруженная машина начинает просаживаться, но бывают же случаи, когда просто подвеска низка или же амортизаторы настолько износились, что малейшая нагрузка начинает давить колесами на подкрылки. В таком случае, как уже говорилось выше, есть два выхода:

  1. Замена амортизаторов;
  2. Установка проставки.

Так что же такое, эти проставки под амортизаторы? На самом деле все достаточно просто. Данная деталь по своей конструкции и назначению призвана увеличить длину амортизатора.

Ставится эта деталь прямо под стойку. Затем амортизатор вставляется в проставку, все это надежно закрепляется и выходит, что машина становится несколько выше.

Самое замечательно в использовании этого нехитрого механизма, что никаких изменений вносить не нужно, не надо что-то резать, варить и прочее. В процессе установки используются все штатные болты и обычные гаечные ключи, ну с небольшим добавлением.

Главные отличительные особенности амортизаторов и проставок

Начнем с того, что проставки — это все же неидеальный вариант, лучшим решением будет замена амортизаторов на такие же как были в автомобиле, но новые, а не изношенные. Что касается именно проставок, то это скорее промежуточный вариант, который помогает владельцу авто быстро устранить проблему «просадки» за небольшие деньги, чтобы в дальнейшем поставить новые пружины.

Проставка под стойку амортизатора

В случае с заменой амортизаторов, вы получаете все тот же автомобиль, который покупали, без необходимости регулировать задние тормоза, распределение света фарами и прочие характеристики, которые сбиваются при поднятии машины на обсуждаемый механизм. Однако менять пружины все же лучше на СТО да и стоить качественный амортизатор будет значительно дороже, чем проставки.

Устанавливая проставки, владельцу авто придется сразу столкнуться с несколькими нюансами:

  • Нужно будет регулировать регулятор давления задних тормозов;
  • Подправить сбившееся направление света у фар;
  • Отрегулировать угол продольного наклона кастора.

Если владелец машины принял решение устанавливать данный девайс, но не смыслит в том, что перечислено выше и грубо говоря, не знает где искать заднюю стойку, лучше отправиться в сервисный центр, либо отложить сие занятие. В остальном, у проставок масса плюсов: они дешевые и продаются в каждом автомобильном магазине или на рынке, устанавливаются они очень просто и служат отличной альтернативой амортизаторам.

Процесс установки

Первое что нужно сделать, это поднять зад автомобиля домкратом. Проверьте, чтобы машина стояла уверенно, ведь вам придется провозиться под ней довольно длительное время, таким образом, обезопасьте себя заранее.

Проставка под амортизатор

Затем при помощи двух гаечных ключей нужно отвернуть болт, который удерживает нижнее ухо амортизатора на месте. При этом держите гайку болта другим ключом и откручивайте. После того как амортизатор освобожден и болт вытащен, приходит дело установки проставки.

При установке данного механизма, несложно заметить, что обе проставки симметричны, их можно ставить как на правую, так и на левую сторону под любую стойку. Однако следует учесть один важный момент, сторона проставки, у которой промежуток между нижним краем и дыркой для болта больше, должна смотреть в середину авто, т.е. располагаться ближе к центру.

Ставим наш механизм на проушину балки, оснащаем его специальной распоркой и вставляем болт. Затем накручиваем гайку и хорошенько ее затягиваем, на этом этапе деталь уже полностью установлена и готова к эксплуатации.

Теперь осталось поместить стойку амортизатора в нашу деталь и также крепко зажать ее при помощи снятых болта и гайки. Выбрав нужное отверстие, вы отрегулируете высоту посадки машины. При этом необходимо выбирать одно из трех отверстий еще до начала установки, ведь в противном случае проставку придется переставлять другой стороной.

С другой стороны машины необходимо проделать точно такие же манипуляции, открутить амортизатор, установить деталь для повышения уровня стойки и хорошенько затянуть все болты. Далее опускаем машину на землю, снимая с домкратов, приступаем к регулировке давления тормозов, света фар и наклона кастора.

Регулировочные работы

Еще раз стоит сказать, что если вы человек неопытный, то лучше найти знакомого специалиста, который помог бы осуществить все задуманное, начиная от установки описываемой детали и заканчивая калибровкой всех значений, либо отвести машину на СТО.

Если же вы разбираетесь в устройстве своего авто, то начинать нужно с настройки положения регулятора давления. Чтобы правильно его установить, нужно приложить к задней части машины усилие в 45-50 кгс. После этого, надо отвернуть болт который удерживает регулятор давления и переводим кронштейн привода при помощи отвертки до того положения, пока зазор между пружиной и рычагом не составим около 2 миллиметров. Проверить оставшийся зазор, можно просто поместив в него кусок проволоки диаметром 2 миллиметра или взяв аналогичное сверло.

Читайте также:  Установка uefi загрузчика на флешку

Теперь можно приступить к установке нужного уровня света. Для этого необходимо поставить машину на ровную горизонтальную поверхность на расстоянии в 5 метров от какой-либо светлой стены, пусть это будет стена дома или гаража, все равно. Проделывать данный «фокус» лучше вдвоем, при этом проверяется давление в шинах и компаньон садится на место водителя. Теперь на стене чертится горизонтальная линия на высоте 60 см от пола и разбивается пополам в центре авто. Теперь от центра горизонтальной линии отмерьте расстояние фар авто и проведите перпендикулярные вертикальные линии. В точке пересечения горизонта и вертикальных линий должен находиться пучок света.

Вывод

В целом метод установки проставок под амортизаторы, с одной стороны, не такая уж сложная вещь, однако, есть в этом занятии такие нюансы, которые под силу только достаточно опытному человеку. И конечно данная деталь призвана именно уменьшит затраты, которые вы могли бы понести при замене амортизаторов. При этом автомобиль перестает проседать от увеличения веса и подкрылки больше не задевают колеса. Так что проставки — это достойный способ устранения данной проблемы, который имеет полное право на жизнь.

источник

SsangYong Stavic -сухопутный крейсер › Бортжурнал › Установка амортизаторов Toyota Land Cruiser Prado в переднюю подвеску SY Stavic

Всем ставиководам известна «болячка» наших машин- течь с последующим отрывом уха передних амортизаторов. У кого-то раньше, у кого-то позже ( разброс пробега от 3 до 100тыс) эта беда касается практически каждого. Меня она коснулась на 33 тыс пробега. В принципе эта проблема широко освещена на форуме ставиководов, но многие владельцы сего замечательного автомобиля не являются участниками форума и, на правах автора этой переделки для Ставика ( спасибо автору идеи- КITT, применившему амортизаторы TLCP на Родиусе), опубликую небольшую инструкцию по установке амортизаторов от Toyota Land Cruiser Prado 120 (150) а так же выбору амортизаторов и пружин для этой переделки.

Итак, для установки амортизаторов от TLCP понадобится:
1. Проставки 23-15-001/20 ( в народе «новосибирские проставки» устанавливаются между верхней опорой амортизатора и кузовом). Приведен номер для проставки толщиной 20 мм. Необходимость ее установки зависит от выбора пружины и желания иметь лифт определенной величины. Устанавливать проставки толщиной более 25мм не рекомендую- при вывешивании колеса верхний рычаг подвески будет бить по пружине.
2. Амортизаторы: любые газомасляные амортизаторы на ваш вкус и предпочтение для 5-ти дверных TLCP с большим объемом двигателя 2002-2009 годов выпуска. В переделках наибольшее распространение получили TOKICO U3785 и KAYABA 341344. Имеется положительный опыт установки масляных амортизаторов с регулировкой жесткости Rancho RS99777. Не очень хорошо себя зарекомендовали KAYABA серии Мономах для лифтованных машин, так что не рекомендую к установке амортизаторы специальных серий, для лифта и т.д- в каждом конкретном случае принимать решение об установке нужно отдельно.
3. Пружины. Стоковые прадовские пружины для установки не подходят- в нашей подвеске на них оказывается бОльшая нагрузка чем в Прадо ( в подвеске 8-ми летнего Прадо стоковая пружина сжимается до 29 см, в нашей подвеске до 25см) поэтому лучше всего использовать пружины, предназначенные для дополнительной нагрузки ( увеличенный клиренс, дополнительный обвес, лебедка). Ниже приведена таблица с возможными вариантами установки пружин и получаемого прироста клиренса с установленной 20 мм проставкой.

4. Опоры переднего амортизатора (toyota land cruiser) FEBEST TSS034-2шт. От опор используются резинки, устанавливаемые между пружинами и опорами амортизатора. Возможна установка резинки от опоры ДЭУ Ланос ОЕМ№96133096, но она тоньше прадовской и прирост клиренса будет меньше чем в таблице выбора пружин примерно на 10мм.
5. ШАЙБЫ 9094802161 TOYOTA 2шт
6. Болты М14х1,5х75 цилиндрической шестерни 1/59777/31 2шт.
7. Гайки самоконтрящиеся из хозмага М14х1,5 2шт
8. Родные опоры и нижние резинки уплотнений.

Слесарные работы. При замене амортизаторов понадобятся следующие слесарные работы:
1. В случае установки проставок замена стоковых болтов на болты из комплекта проставок.
2. Необходимо проточить, снять шлифмашинкой, на заточном станке по 1мм с каждой стороны
внутренней обоймы нижнего сайлентблока ( прадовская обойма сайлентблока 40 мм, стоковая-38мм)
3. Рассверлить отверстия крепления амортизатора в нижнем рычаге с 12 мм до 14мм. Возможна установка соответствующей втулки во внутреннюю обойму сайлентблока, тогда рассверливать отверстия не нужно.

Порядок сборки стойки:
1. С родной верхней опоры снимаем уплотнительную резинку пружины и болты. Устанавливаем болты из комплекта проставок и резинку от тойотовской опоры (или опоры Ланос):

Читайте также:  Установка полного привода audi

2. Устанавливаем на шток шайбу из комплекта амортизатора и стоковое нижнее уплотнение штока:

3. Устанавливаем верхнюю опору, затем уплотнение из комплекта амортизатора, шайбу 9094802161 и затягиваем гайкой из комплекта амортизатора.

4. Готовая к установке в подвеску стойка ( слева сток, проставка на опору не установлена):

На сегодняшний момент пробег 79 тыс- полет нормальный

источник

Ford Focus Sedan Серая бестия › Бортжурнал › Замена амортизаторов по кругу, передних опор + проставки для увеличения дорожного просвета

В прошлом году проходил диагностику на вибростенде, чтобы понять состояние передних амортизаторов, сколько им жить осталось, сказали недолго 🙂 Тогда и запланировал замену всех амортов по-кругу на следующий год и начал потихоньку закупать запчасти, но на этом история не заканчивается. Когда все необходимые запчасти были уже на руках и душа уже была спокойна, решил я сделать контрольный выстрел ходовой части и поехать в деревню в нижегородскую область по котласской трассе, все местные прекрасно знают какие там дороги, а местами их там вообще нет, около 100 км грунтовки, после дождя я бы назвал это направлением и если бы было слово, определяющее качество дорожного полотна, еще ущербнее, я бы назвал этим словом 🙂 На обратном пути попал в яму и вот что обнаружил

После этого на дороге вновь почувствовал себя мореманом, шел по дороге, как по морю на корабле) выше 90 кмч машина начинала взлетать, но и была капелька радости, аморты выработали свой ресурс на 100%.

И вот вчера закончил замену + приурочил к замене амортов установку комплекта для увеличения дорожного просвета фирмы «Полиэдр». Вот такой комплектик я накопил почти за год

Что в него входит:
1) Передний левый амортизатор kayaba excel-G 334841 — 1 шт.
2) Передний правый амортизатор kayaba excel-G 334840 — 1шт.
3) Комплект пыльников/отбойников на перед kayaba 910026 — 1компл.
4) Задний амортизатор kayaba excel-G 343413 — 2шт.
5) Комплект пыльников/отбойников на зад kayaba 910097 — 1 компл.
6) Передняя опора fomoco 1377612 — 2 шт.

После замены пружин еще остался навык демонтажа стоек, поэтому думал, что съём не займет много времени, но я ошибался. Вроде прошло немного времени, а болты крепления опор устали еще больше и два я просто сломал при откручивании, а один стал проворачиваться в гайке и его пришлось ампутировать болгаркой, промучился долго, вот пару фоток что я достал

Бедняги прошли ни много ни мало 130 000 км и теперь уйдут на заслуженный покой.
Пользуясь случаем, залез в опорные подшипники, чтобы почистить и добавить смазки. Чистил очистителем тормозов, смазывал литолом

Хочу отметить, что амортизаторы стояли оригинальные, сделаны во Франции и судя по их состоянию и состоянию опор и пружин, вполне вероятно, что ничего из вышеперечисленного еще не менялось. Новые амортизаторы, судя по надписи на них, сделаны в Испании

Шток ходил ходуном, при переворачивании масло свободно вытекало через сальник, в общем от увиденного я немного в шоке. Второй амортизатор был в менее плачевном состоянии, но тоже тёк и готовился уйти на заслуженный покой. Очень помогло то, что в комплекте с проставками шли удлиненные болты, короткие оригинальные я все переломал 🙂 Собрал стойки, нацепил проставки наверх и все поставил на место

Перед установкой прокачал амортизаторы, инструкция есть прямо на сайте производителя, не стал изобретать велосипед; kyb.tomsk.ru/bleeding.html

Задние аморты были оригинальные и еще в более менее рабочем состоянии, даже шток возвращался, чего не скажешь про отбойники, но все равно все поменял

Шток в том месте, где стоял отбойник проржавел на обоих амортах

Единственное, не установил проставки на задние пружины, не смог своими стяжками стянуть, фиг ими там подлезешь, нужны поудобнее и покороче, ну и не стал на амортизаторы устанавливать соответственно. Есть еще способ снять пружину через съем задней штанги стабилизатора и откручивании одного болта подпружинного рычага, но не смог снять штангу, один болт проржавел и прокрутился в головке, поэтому установлю проставки на задние пружины и амортизаторы чуть позже, это не так трудоемко, как ставить на передние, так что ничего страшного.

Общие впечатления от замены крайне положительные, отмечу, что эти аморты чуть пожестче, чем оригинальные и к тому же пропали стуки в передней части авто при проезде неровностей, оказалось, что верхняя гайка переднего правого амортизатора немного открутилась, видимо из-за вибраций или слабой затяжки и появился свободный ход, который и проявлялся в виде стуков. Про проставки спереди скажу, что теперь подъезжаю спокойно к бордюрам, к которым раньше притирался бампером, так что результат на лицо)

Читайте также:  Установка кессона в плывуне

1) Комплект проставок обошелся в 2800 р. с доставкой
2) Передний левый амортизатор kayaba excel-G 3379 р.
3) Передний правый амортизатор kayaba excel-G 3026 р.
4) Комплект пыльников/отбойников на перед kayaba 469 р.
5) Задний амортизатор kayaba excel-G 343413 2198 р. за штуку
6) Комплект пыльников/отбойников на зад kayaba 940р.
7) Передняя опора fomoco 1377612 — 1153 р. за штуку

Всем рекомендую провести процедуру увеличения дорожного просвета, поменьше поломок и побольше ровных дорог!

источник

Suzuki Swift ⓇⒺⒹ✌ⓉⓄⓅ › Бортжурнал › Проставки на передние стойки и мысли о ЗДТ

Вы спрашивате что там с фарами, и я ничего не могу ответить потому что не думал что придётся так рано лезть в подвеску — наши дороги не оставляют выбора — зима еще толком не вступила в свои права, а чиркать защитой картера в колее машина уже стала. Теперь я знаю какие машины оставляют следы пузом в ледяной колее!

Пришлось изучить вопрос поднятия носа автомобиля, решил сделать это проставками типа матрёшка — которые вставляются между верхней опорой стойки и стаканом кузова — тем самым стойка работает в штатном режиме, а машина выше на 3см. Да лишняя нагрузка на сайлент-блоки рычагов, но думаю это нивелируется.

Ставятся легче лёгкого — вывешиваете автомобиль, снимаете стойки, нашлёпываете наверх проставки и собираете обратно.

Распружинивать не надо, из трудностей возникших — это кривая резьба в одном удлинителе (прошлись метчиком) и отверстие в упорной шайбе надо увеличить до диаметра переходника — ∅18мм (за неимением сверла сделали шарошкой).

Ставим стойку на место, проставка виднеется снизу.

Сверху крышка одевается на удлинитель штока.

Поверх крышки сферическая шайба из комплекта и затягивается всё гайкой от классики.

Штатный пыльник стойки одевается поверх удлинителя без проблем, правда выполняет он теперь скорей всего декоративную функцию.

Теперь под защитой честные 18см — выше чем на еноте (где в стоке 165мм).

По ощущениям — если раньше прорезиненная верхняя опора стойки жёстко передавала удары на кузов — то теперь между появился дополнительный гасящий элемент в виде проставки. Естественно что острота рулевого управления смягчилась, я бы не сказал что стало сильно хуже, но жена заметила сразу, возможно проблема из-за того что стабилизатор стал работать ниже на 30мм, следовательно можно попробовать поставить покороче.

С нордфростом шириной 175мм машина стала маленьким вездеходом — шины просто отменные.

Теперь что касается задней балки — до весны я ничего предпринимать не буду, перед усядется, а там посмотрим надо ли будет зад поднимать или нет. Хотя решение для лифта задней балки уже подсказали: проставки под пружину 20мм 9-15-022/20 и удлинитель штока амортизатора.

А теперь мысли про реализацию ЗДТ, знаю что ставят от спорта, пересверливая диски, но это не наш метод — расходники должны меняться без проблем.

Судя по каталогу у свифта сзади стоит полноценная ступица (привет енотоводам где подшипник запрессован в барабан!) и она одинакова с версией с задними дисковыми тормозами — 43402-58M00. А самое главное датчик ABS фиксируется на фланце ступицы изнутри, а не на балке, которая как раз и различается наличием ушей крепления скобы суппорта.

То есть можно сделать свой кронштейн (по факту просто пластину) крепления суппортов, поставить его проставкой между балкой и суппортом и ABS будет так же нормально считывать колесо без дополнительных плясок с бубном. Пыльник 55621-68L00 и тормозной диск 55611-68L00 (или аналог) в этом случае не проблема — покупаются и ставятся так же без проблем.

Проблема в выборе суппортов — скорей всего придётся делать на базе VAG’овских, ибо найти в хорошем состоянии от Swift/SX-4 невозможно — всё попадается в ужасном состоянии. При этом надо найти те, которые подразумевают установку сверху для того чтобы оставить тросики ручника штатные, к примеру TRW BHN164/165.

Проблема в размере тормозного диска — он почему-то по каталогу 259мм, в то время как у меня на автомобиле с барабанами передний всего 256мм. То есть сзади надо не больше 240мм, придётся подбирать по каталогам, к примеру подходящие размеры имеет Ate 413182.

Кронштейн/пластину изобрести вообще не проблема, на енота я уже сделал и работает всё изумительно. Замечу что это просто мысли, но иногда, наткнувшись на подобное фото на авито, где продаются за разумные деньги, руки так и чешутся 🙂

По ЗДТ поставил штатную балку с дисковыми тормозами:
www.drive2.ru/l/534655672021680174/

Цена вопроса сложилась из:
1. Проставки типа матрёшка 9-15-028/30 (30мм) — 2 750 руб
2. Доставка 1-ым классом Почтой России — 600 руб

источник

Добавить комментарий