Меню Рубрики

Установка проставок под седло

Лада Калина Универсал «Калинка» › Бортжурнал › Установка проставок (домики) под задние стойки

Доброго всем времени суток. Ни для кого не секрет, что если эксплуатировать Ладу Калину (да и любой передне приводный ВАЗ) не только для перевозки себя любимого, но и на дачу, привести стройматериал и т.д. Упругость задних пружин оставляет желать лучшего. Как это было у меня. Посадил я двух парней по 120 кг + я 65 кг + 50 л. в баке и + 30-40 кг картошки и все. Проехал я по асфальту 280 км и результат протер на неровностях дороги задние подкрылки (дороги в России сами знаете какие). Поставил латки. Решил установить проставки (домики. Как я это сделал.
1). Снял колесо. Очистил все, что буду откручивать от грязи;
2). Открутил нижний болт с гайкой крепления стойки к балке;

3). Взял трубу вставил в круглое отверстие в балке надавил установил проставку и прикрутил болтом (он идет в комплекте);
4). Закрепил стойку к проставке родным болтом с гайкой;

5). Установил колесо.
6). С другой стороны все операции производим аналогично;
6). Затянул окончательно болт с гайкой, который крепит стойку к проставке (затягивать необходимо при нагруженной подвеске).
7). Отрегулировал распределитель тормозных сил («колдун»). Установив автомобиль на ровную поверхность и несколько раз покачать заднюю часть автомобиля приступить к регулировке.

После регулировки регулятора, опробовать тормоза в действии. Разогнав авто до 40-50 км/ч и затормозить. Если правильно отрегулирован регулятор, то первыми заблокируются передние колеса и сразу должны заблокироваться заднии колеса, но не как ни наоборот.

Регулировка нужна для установки начала торможения задних колес относительно передних при различной нагрузки авто.

Примечание по установки проставок. Проставки нужно установить правильно иначе стойка будет работать на излом и оторвется нижнее ухо у стойки при нагрузке. Проставку нужно установить так, что бы самое нижнее (которое крепится к балке) отверстие их два (у которого расстояние больше от нижнего конца было обращено во внутрь авто, а меньшее расстояние к колесу).

Болты и стройка должны распологаться на одной линии.

источник

Хочу увеличить клиренс — 4 в общем законных способа

Читатель «За рулем» поинтересовался, есть ли возможность увеличить дорожный просвет автомобиля. Наши эксперты всегда готовы дать совет.

Скажите, как грамотно повысить клиренс? Чтобы машину сделать повыше и не сделать беды. Размер шин, другие пружины, проставки под опорные подшипники? Или все вместе, понемногу?

Ответ эксперта

Алексей Ревин, редактор «За рулем»:

Начну с того, что все доводочные работы с автомобилем создатели проводят с тем клиренсом, который они приняли при проектировании. Поэтому любое увеличение дорожного просвета приведет к изменению устойчивости и управляемости. Такое вмешательство называется внесением изменений в конструкцию транспортного средства. Оформить изменения можно, но только выполнив все требования «Правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза „О безопасности колесных транспортных средств“. Процедура длительная, сложная и не бесплатная.

Поэтому мы и не будем «задирать» легковушку до клиренса кроссовера, а кроссовер до уровня профессионального внедорожника. А вот выиграть 20–35 мм можно.

Конечно, самый простой способ — выбрать шины с большим наружным диаметром. Учитывая, что все автомобили позволяют ставить цепи со звеном не меньше 12 мм, можно увеличить наружный диаметр, по сравнению со штатным, на 25 мм. Тут вам в подмогу «Шинный калькулятор». Лучше всего выбирать шины с более высоким процентным соотношением высоты к ширине. Итак, шина, увеличенная по ширине на 25 мм и по диаметру на те же 25 мм, не должна задевать ни за какие элементы современного автомобиля.

Способ с увеличением размера шин хорош всем, кроме того, что он сразу заметен любому надзорному органу. Поэтому будьте сдержанны, не ставьте на Солярис шины от трактора «Беларусь».

Другое — установка пружин увеличенной жесткости или длины. Да, пружина под днищем автомобиля выглядит как родная. Но поведение доработанного таким способом автомобиля вряд ли порадует. Характеристики подвески могут стать неприемлемо опасными. Рассогласованными окажутся характеристики пружин и амортизаторов. Автомобиль станет жестким и неустойчивым на неровной дороге.

Гораздо лучше установить проставки между верхней опорой амортизаторной стойки и кузовом. Можно также найти в продаже увеличенные по высоте верхние опоры стойки. Еще вариант — вставить резиновую прокладку увеличенной толщины под пружину. Все эти способы позволяют сместить ось колеса относительно кузова на толщину проставки. Но смещение более чем на 15–20 мм опасно с точки зрения сокращения ресурса наружного шарнира равных угловых скоростей (ШРУС) — вплоть до его саморазборки. Кроме того, вал привода может опасно приближаться к подрамнику во время работы подвески.

Читайте также:  Установка зажигания тойота спринтер

Ну а сзади клиренс моноприводной машины с полузависимой подвеской проще всего увеличить толстыми резиновыми прокладками под пружины на высоту не более 20 —30 мм.

Если использовать рекомендации по подбору шин и установке проставок, то можно увеличить клиренс на 20–35 мм. Больше не советую — поведение машины будет слишком сильно отличаться от расчетного. Машина станет валкой и склонной к заносу. И еще хочу напомнить, что делаете вы все это на свой страх и риск.

источник

Toyota Hilux Comfort › Бортжурнал › Установка проставок под пружины.

Многие скептически относятся к установкам проставок. Да и сам понимаю, что если правильно лифтоваться-то необходимо брать полный комплект, который уже придуман и не один. Однако есть пару но… Лифт комплекты как правило рассчитаны на дополнительный вес, возникающий при установке силовых элементов (пока нету, в ближайшее время не появятся, да и после подумаю-надо ли мне оно это вообще.), резины МТ нет пока (планирую, но опять таки не этим летом скорее всего), ну и земноводное зеленое не спит и не упускает шанса подавить (машина новая-и штатная подвеска походит еще.)… А потому такая полумера как проставки пружин (стоек) и рессор на данный момент выглядит оптимальным вариантом. В конце концов еще бодик можно будет намутить при желании.
Итак, в ходе небольшого изучения форумов а также чуть более продолжительного рассуждения были выбраны и заказаны проставки пружин 15мм (www.polimer-nsk.ru/static/prices/toyota_prostavki/) 1-15-024. Цена ок 600р+ доставка почтой 600р. Параллельно другу были заказаны проставки под рессоры 15мм.
После установки уже выло выяснено, что проставок бывает как минимум 2 вида:
1.между пружиной и опорой,
2.между опорой и кузовом.
По началу в ходе установки была путаница относительно удлинения отбойника. В случае установки проставки между пружиной и опорой (по крайней мере до 15мм) удлинение отбойника не требуется. Однако, пособирав инфу в инете, спасибо коменту FuckLimiTs, выяснилось, что в моем случае установки проставок желательно удлинить шток амортизатора (гугл находит данные девайсы в достаточном кол-ве). Обязательно ли это делать при 15мм проставках пока не понятно…

Всю процедуру по замене проводил на улице, пока оттепель была. Первую проставку ставил часа 2,5, вторую уже минут 45. Ну и на рессоры ушло ок. часа.

Порядок выполнения такой:
1. Домкратим машину, снимаем колесо.
2. Сверху откручиваем 3 гайки крепления стойки (ключ 14).
3. Откручиваем крепление стабилизатора к раме (ключ 14, лучше головкой, вороток подлиннее брать) и к рычагу (ключ 17).
4. Меж витков вставляем стяжки пружин, поддомкрачивая снизу рычаг — слегка стягиваем стяжки.
5. Расшплинтовываем гайку пальца верхнего рычага, откручиваем ее (ключ 19).
6. Поддомкрачиваем снизу рычаг- стягиваем стяжки пружин, примерно в середине хода вынимаем палец стойки стабилизатора.
7. Когда домкратить становиться уже опасно, дополнительно делаем еще несколько оборотов стяжек.
8. Откручиваем гайку болта крепления стойки к нижнему рычагу (ключ 19).
9. Убираем домкрат из под рычага. Попутно при опускании рычага- достаем гайку болта крепления стойки к нижнему рычагу.
10. Выбиваем ударом палец верхнего рычага. (Тут если все запущено-возможно применения съемника.).
11. Вынимаем стойку.
Позже нашел видео-

Для установки проставки под пружину необходимо снять опору стойки. Для этого из подручного ключа (что нашел-то и взял) и УШМ был сделан ключ (на фото видно). Им фиксируем шток и ключем ( на 17 вроде) откручиваем гайку. Снимаем верх стойки- устанавливаем проставку. Если заметить, проставка не просто пластина, а имеет как-бы конус, узкою часть нужно ставить вниз, при этом штатная резинка под рпужину своими выступами зайдет на проставку. Собираем назад. Считаю важным- при сборке гайку на шток просто наживляем пока.
Собирается все в обратной последовательности. В конце затягиваем гайку на штоке.

С рессорами все проще:
1 Откручиваем гайки стремянок ( по 4 на стороне, ключ на 19),
2 Домкратим машину за рессору.
3 Вставляем проставку, центровочная шпилька в центре проставки мм на 3 должна смотреть вниз и попасть в отверстие на мосту.
4. Отпускаем домкрат, следим, чтобы шпилька рессоры попала в отверстие проставки. (с одной стороны пришлось стукнуть кувалдочкой- мост сместился относительно рессоры на пару мм.).

Больше 15 мм по нормальному проставку вод рессору без изменения стремянок не выйдет. Гайки не накрутятся. У меня на самом конце, по этому планирую шайбы потоньше подобрать- штатные там толстые довольно идут, а без шайб снижается момент затяжки.

Читайте также:  Установку вашей душевой кабины

Также в конце такого лифта подвески желательно восстановить эффективность задних тормозов. Т.к. мост опустился на 15мм, то тяга распределителя тормозных усилий ушла вниз. Для этого набрал на штангель-циркуле (можно и линейкой) 15мм (величина заднего лифта) и выкручивая верхнюю гайки добился подъема тяги на эту величину. После подтянул нижнюю гайку.
В результате доработок защита двигателя визуально поднялась. Заметно. Колеса стоят 31, и меньшие теперь уж точно ставить нет смысла.
Углы работы шрус не критичные, передний редуктор опускать не нужно.
По управлению машина стала жестче — сравнивал на полицейских, хотя это может и кажется только. Рулится стала острее, но сход -развал еще не делал.

Пы.Сы. В ходе умозаключений после установки было решено:
1. Под опору вниз поставить стальные проставки 5мм, а эти перенести на опору, между кузовом и стойкой (итого 20мм, расчетная высота лифта-34мм).
2. Заказать удлиненные серьги. Штатные стоят примерно по углом 45 градусов. Уже стоят проставки рессор 15мм, по-этому для добора до 34мм нужно еще поднять раму на 9мм, а значит серьгу удлинить на 12,73мм. Но, серьга станет более вертикально (при моих величинах лифта можно и не учитывать), значит будем считать увеличение не более 12мм.
3. Опустить стабилизатор (посмотрим результат). залез под машину-выяснил-он работает на скручивание и изменение высоты его крепления к раме по идее ничего дать не должно.

В заключении сделано:
1. Проставки из-под опор перенесены на опору. В результате перед стал помягче (изменение клиренса осталось).
2. Проставки между пружиной и опорой изготовлены, но не установлены. В последний момент сдал назад, решив, что и этого увеличения пока достаточно.

В ходе установки проставок расстояние от земли до нижней точки заднего моста не увеличилось. Колеса стоят максимально возможные возможные без резки кузова — не трут, не цепляют. Резку не считаю эффективной мерой на данном этапе доводки авто под себя и по-этому дальнейшее поднятие авто приостановлено.

источник

Тема: Проставки под сидение.

Опции темы
Поиск по топику
Отображение

В любом водоканале есть токари, я себя у токаря в водоканале сделал за 200 рублей 4 шт

Может подкинем заказиков токарю. . если он не против подзаработать немного.

Вопщем, краткий фотоотчет по установке проставок под передние ножки водительского и пассажирского сидений.
Купил в «Кемпе» контрольную гайку с резьбой М10х1,25, проверил резьбу у себя под креслом — М10х1,25, Л200 2011г.в. Сделал простенький чертежик, отдал чертежик жене, она принесла мне готовые бочонки со сквозной резьбой:

У токаря не было нужного метчика — купил в Кемпе за 70 р. набор на эту резьбу из 2-х метчиков (грубый и точный). Также в магазине авто-з/ч купил болты М10х1,25 длиной 20мм (4 шт., предварительно прогнал той-же тестовой гайкой))), и по гроверу и шайбе на каждый болтик, суммарно аж на целых 40 рублей России.

Отодвигаем сиденье назад и откручиваем гайки крепления передних ножек сидения.

Понадобится головка или рожковый на 14. Затянуты с изощренным цинизмом наверное на 100Нм, маленьким воротком еле открутил.
Далее снимаем декоративные пластиковые накладки с задних ножек сидений, пытаясь не сломать дохлопедские крючочки крепления. Для этого отодвигаем сидушку максимально вперед. Если смотреть на накладку со стороны заднего сидения, то она направлена к нам полукруглой частью, которая защелкнута 3-мя выступами под кронштейн ножки сидения (красные стрелки). На фотке накладка уже снята, для наглядности. То есть нужно поддеть с боков края накладки и потянуть на себя (от сидения), но аккуратно, на 5-10 мм, чтобы вышли из зацепления крючки (зеленые стрелки), если дернуть сильнее, эти крюки отломятся.

Последний раз редактировалось Cvert; 26.08.2011 в 13:01 .

источник

Subaru Forester SG 2.5AT 165 сил Ящера☯ › Бортжурнал › Делаем проставки на стойки для увеличения клиренса своими кривыми … ☺

В свое время были закуплены проставки для увеличения клиренса 20 мм от Новосибирской конторы Полимер
Прошло время … а точнее мало времени и показалось мне этого мало. Добавил еще слой из транспортерной резины 10 мм и стало 30 мм.
Было принято решение дальнейшего развития — еще +10 мм , обновлено 09.09.2014 еще + 20 мм, то есть сейчас 50 мм ☺
Так я «эволюционировал», аж до 70 мм, наигрался и вернулся к 45 перед 55 зад.

Достал чертежи проставок с сайта myforester.ru/,

хотя уже даже сделал свои чертежи по имеющимся полиуретановым шаблонам и приступил к изготовлению.
Закуплена труба диаметром 108 114 и 98 мм

Читайте также:  Установка кондиционера в газобетоне

Пилить заготовки балгаркой это просто, а вот внутренний круг . Но не тут то было, оказалось пилить лобзиком металл 3 мм это нифига не кондом на письку натянуть — пилки даже Makita умирают после пропила одного внутреннего круга не смотря даже на охлаждение водой.

Было придумано решение делать предварительное ослабление металла балгаркой, а уже потом с применением смазки в виде декстрона (были остатки) пилить лобзиком и дело ПОШЛО !
Upd: внутренний круг вырезать вообще не обязательно, достаточно биметаллической коронкой на 35-40 мм выпилить отверстие в центре чтоб сорвать/затянуть гайку амортизатора
После собрал конструкцию на болтах для точного ориентирования соосности отверстий

И в финале вварил, купленные на родном метизном заводе болты М8 из Магнитогорской стали в одной площадке, которая будет входить в стакан на лонжероне.

Аналогичным образом были сделаны остальные проставки.
Удачи и да прибудет с вами вдохновение …

UPD: осталось железо для изготовления комплекта проставок 50 мм, могу сделать под заказ комплект и отправить в любом направлении

после удлинения продольных рычагов
Клиренс под редуктором 30 см

источник

Монтажные плиты GF (Georg Fischer, SAF HOLLAND) гребенка , проставка под седло тягача

Монтажные плиты Georg Fischer без крепежных отверстий в раме для крепления на раму автомобиля

Монтажные плиты производства Georg Fischer с различной конструктивной высотой позволяют оптимально использовать допустимую общую монтажную высоту седельных тягачей.

— Изготовлены из высококачественной поддающейся сварке листовой стали — Широкий ассортимент, оптимальное исполнение для любых седельных тягачей и седельно-сцепных устройств

— Монтажные плиты семи различных конструктивных высот: 12, 16, 22, 40, 50, 100 и 150 мм

— Комбинированное применение монтажных плит и седельно-сцепных устройств позволяет установит 23 различные общие высоты, благодаря чему покрываются потребности от самых низких до самых высоких вариантов установок.

— Допущены для принудительного управления

— Расположение соединительных отверстий согласно DIN 74081, 74084 и ІЅО 3842 — Более широкие возможности использования седельных тягачей благодаря увеличению допустимой нагрузки на седельно-сцепное устройство и более высокому значению D — Допущенная конструкция

Монтажные плиты GF для седельно-сцепных устройств с нагрузкой до 22 т без крепёжных отверстий в раме для крепления на раму автомобиля

Расположение соединительных отверстий согласно DIN 74081 / ІЅО 3842
(ЅК = седельно-сцепное устройство, МР = монтажная плита, FHR = вспомогательная рама автомобиля)

MP 300

MP 299

MP 433 *

MP 486 **

MP 549 **

MP 106

MP 199

MP 060

MP 078

MP 331

MP 445

*) для ЅК-Ѕ 36.22 / конструктивная высота 128 мм
**) для ЅК-Ѕ 36.20 / конструктивная высота 128 мм (с вырезом)

Монтажные плиты GF для седельно-сцепных устройств с нагрузкой до 36 т без крепёжных отверстий в раме для крепления на раму автомобиля

Конструктивная высота

Нагрузка на ССУ

MP 301

MP 274 *

Пригодны для ЅК-НD 38.36 / G

Специальные монтажные плиты без крепёжных отверстий в раме для крепления на раму автомобиля

Конструктивная высота

Нагрузка на ССУ

MP 246 **

MP 302 *

MP 515

*) для SK-HD 38.36
**) Замененa на МР 060 (обратить внимание на особые инструкции по установке)

Расположение отверстий согласно DIN 74081/84 и ISO 3842

Инструкция по установке

Крепление седельно-сцепного устройства на монтажную плиту Для крепления седельно-сцепного устройства согласно DIN 74081 требуется не менее 8 болтов. Для седельно-сцепных устройств согласно DIN 74084 – не менее 12 болтов М 16 или М16 х 1.5, класса прочности не ниже 8.8, симметрично расположенных по отношению к продольной и поперечной оси седельно-сцепного устройства.

Крепление монтажной плиты на (вспомогательной) раме автомобиля
Монтажные плиты устанавливаются на автомобиль в соответствии с инструкциями изготовителя автомобиля. Наши рекомендации, если нет указаний изготовителя: Для седельно-сцепного устройства 2“ согласно DIN 74081 требуется не менее 4 болтов М16 х 1.5, класса прочности не ниже 8.8; или 4 болта М20 х 1.5, класса прочности не ниже 8.8, на каждую сторону. Для седельно-сцепных устройств 3½“ согласно DIN 74084 необходимо использовать не менее 6 болтов М16 х 1.5 класса прочности не ниже 8.8 или 4 болта М 20 х 1.5, класса прочности не ниже 8.8, на каждую сторону. Кронштейны опор и монтажные плиты могут быть закреплены с помощью сдвижных колодок.

Болты М16х 1.5 класса прочности не ниже 8.8 необходимо затягивать с крутящим моментом 190Нм.
Болты М20 х 1.5 класса прочности не ниже 8.8 необходимо затягивать с крутящим моментом 350Нм.

источник

Добавить комментарий