Меню Рубрики

Установка проставок тойота королла

Toyota Corolla Fielder S-package 4WD › Бортжурнал › Установка проставок под стойки. Часть 1

После покупки машины сразу захотелось ее приподнять, уж очень скромный клиренс, а с длинным передним свесом вообще беда. Нашел в магазине комплект проставок 20 мм перед+зад из пластика, стоил всего 1000 руб., взял не глядя. В комплекте удлиненные шпильки, все как положено.

Но, друзья, как же муторно снимаются задние стойки на полноприводном филе. В первый раз собрался ставить в начале июля и не смог даже болт нижнего крепления стойки вытащить, собрал обратно. И вот вчера вечером устроил второй раунд.

Для снятия стоек нужно разобрать весь багажник — снять обе панели пола, центральный пластиковый отсек, два боковых отсека, планку, скрывающую зазор между диваном и полом багажника и пенопластовый уплотнитель под ним. А также снять боковины дивана. Только после этого удастся отогнуть гибкие боковые панели багажника и будет доступ к крепежным гайкам стоек.

Лезем в подвеску. Сразу скручиваем стойки стабилизатора(яйца, линки) со стороны ступицы, потребуется шестигранник. Откручиваем гайку на 19 с нижнего болта крепления стойки. Затем нужно осторожно выбить болт. Для этого снять крепеж троса ручного тормоза(иначе болт упрется в трос, а он довольно жесткий), гайку оставить на месте, между стойкой и рычагом подсунуть балонный ключ и, приподняв ее, и постучать по гайке легким молоточком(я стучал 50 граммовым). Болт не сразу, но выскочит.

Стойка при демонтаже нижней частью упирается в стаб с одной стороны и в ушки крепления стойки на продольном рычаге подвески с другой. Я наверное минут 40 пытался ее вытащить, но так и не смог. Затем додумался снять переднее крепление сайлентблока продольного рычага(там 3 болта). Таким образом он становится чуть подвижнее и можно его отдавить вниз и появляется пространство для снятия стойки. Должен заметить, что слева места меньше, чем справа. Важно: снимайте крепежи кабеля АБС и тормозного шланга, ибо при отдавливании ступицы вниз все это дело сильно натягивается и может быть повреждено.

Дальше — проще. Выбить родные шпильки из стоек, впрессовать удлиненные, поставить проставки и можно ставить обратно. Собирать легче. Обратно стойка лезет гораздо охотнее. Сразу прихватываем верхнее крепление гайками. С нижним болтом по прежнему непросто, но снова выручит балонный ключ, ну и отвертку я еще использовал для центровки отверстий. Дальше нужно поставить на место сайлентблок продольного рычага. Для этого я использовал небольшой подкатной домкрат, даже не знаю чем его заменить если его нет. Потому как при поднятии сайлентблок нужно ориентировать по ходу, чтобы он попал на свое место, а без колесиков на домкрате это вряд ли получится. Вобщем если такой девайс у вас в гараже есть — поставить на место сайлентблок довольно просто. Стойку стабилизатора пока не трогаем, собираем вторую сторону и только потом закручиваем.

источник

Toyota Corolla › Бортжурнал › Лифт подвески Corolla e150 (дополняется)

Добрался до подъёма своей «коровки» повыше. Эстетам и советчикам не читать!

Важно: всё описанное ниже касается только короллы-европейки. Не стоит так поднимать короллы произведённые для российского рынка, они и без того высокие, если ваша «королла-россиянка» стала существенно ниже чем «по заводу» — просто смените пружины на свежие.

Обязательно учитывайте, что любые манипуляции по «лифту» подвески всегда выполняются на свой страх и риск. Последствия таких изменений всегда трудно предсказать до конца, часть из них может проявиться только со временем.

Причина манипуляций (лирика): Ранее для того, чтобы подъехать к бордюру средней высоты, мне нужно было выходить из машины и внимательно смотреть пройду ли бампером над ним или нет. Пару раз прикладывался порогами в совершенно неопасных, на первый взгляд, лесных/околодАчных ухабах. В пустом авто от защиты ДВС до земли было около 120мм. Особенно напрягало зимой, даже средняя колея — и защитой всё сгребаешь. Ну а при загрузке 2-3 человек в салон вообще, честно говоря, становилось стрёмновато ездить по грунтовой дороге.

Читайте также:  Установка зажигания китайской бензопилы

Авто всегда отдаю на обслуживание знакомому мастеру и идея «лифтануть» тоже исходила от него (напомню, что буквально 1.5 года назад я по своей инициативе поменял «в круг» все пружины на новые и это на какое-то время отсрочило нынешнюю процедуру).

Что делали: на передних амортизаторах срезали опорные площадки и переварили их на 18мм выше, в итоге передние арки поднялись на +3см. Я предлагал мастеру купить проставки нужной высоты, но он категорически отказался, сославшись, что тема с переваркой площадок амортизаторов жива уже лет 20 и имеет свои преимущества (верх стойки остаётся с родными тойотовскими шпильками, практически не меняется конструкция стойки).
Сзади поставили заводские проставки из жёсткой технической резины (проставка высотой 2см, дала примерно +3 см).

Примечание: на картинках было/стало машина на колёсах R15 7,5J / и зиме 185-65-R15. Переобуюсь на летние колёса R16-205-55, постараюсь дополнить фоточки.

Поездка на развал/схождение:
— задняя ось норма(там у нас, говорят, ваще ничего не регулируется) — в норме,
— передняя ось — регулировали схождение.

Впечатления после первых 1,5 дней:
Субъективно: незначительно возросла валкость в поворотах, на разбитой просёлочной дороге машина стала менее жёстко проходить ямы. Стыки асфальта на кольцевой дороге пятой точкой почти не чувствуются (раньше, именно на зимних колёсах машина становилась сильно жёстче — видимо влияют слишком широкие и тяжёлые диски (шире нормы на 1,5 дюйма). При проезде средних спящих полицейских на 40-45 км/ч пробоев подвески нет, ни вниз ни вверх.

Какой-то категорической разницы в управлении на городских скоростях / кольцевой / просёлочной дороге я не заметил вообще.

Промежуточной вывод:
Пока всё хорошо и каких-то сильно негативных моментов я не встретил. В случае возникновения каких-то нюансов, обязательно буду дополнять статью с пометкой «промежуточной вывод». Надеюсь очерк окажется кому-то полезным. Всем удачи на дорогах!

Промежуточной вывод №2:
15.05.2016 После 2-х частей «шинных приключений» Часть-1 Часть-2 и 300 км пробега:
машина едет ровно, без проблем, относительно нелифтованной — более расплывчатый «ноль» в руле, возможно приходится больше подруливать на скоростях до 60 км/ч.

Как и обещал, фото на стоковом литье R16 205/55:

источник

Технические характеристики Toyota Corolla (120 и 150 кузов): проставки для увеличения клиренса

Многие автолюбители сталкивались с тем, что на Тойота Королла проседали стандартные пружины и приходилось их менять на новые изделия. Но, в связи с высокой стоимостью не все владельцы транспортного средства хотят проводить замену и ищут альтернативные способы.

Видеоматериалы об увеличении клиренса на Тойота Королла:

Видеоматериал расскажет, как увеличить дорожный просвет автомобиля, а также поведает о всех за и против данной технологии.

Какой стандартный клиренс у Короллы?

На разных поколениях автомобилей Toyota Corolla разный дорожный просвет. Клиренс – это высота от дорожного покрытия до самой нижней точки автомобиля. Зачастую этот показатель идёт от порога транспортного средства до асфальта.

120 и 150 кузов

Заводской клиренс Короллы на фото!

Итак, какой же дорожный просвет установлен на разных вариантах Тойота Королла кузова 120 и 150:

  1. Toyota Corolla рестайлинг 2010, седан, X поколение, E150 – для данного типа автомобилей дорожный просвет составляет 150 мм.
  2. Toyota Corolla 2007, седан, X поколение, E150 . Так, как и в предыдущем случае расстояние от автомобиля до дороги составляет 150 мм.
  3. Toyota Corolla 2002 универсал IX поколение, E120, Toyota Corolla 2002 хэтчбек IX поколение, Toyota Corolla 2002 седан IX поколение . В данном поколении 120 кузов имеет клиренс, как и два предыдущих и составляет 150 мм.
  4. Toyota Corolla 2-й рестайлинг 2004 седан IX поколение и Toyota Corolla рестайлинг 2002, седан, IX поколение . Для этих транспортных средств установленный клиренс составляет 160 и 170 мм.
  5. Toyota Corolla 2000, седан, IX поколение – это поколение японских автомобилей получило стандартный заводской клиренс в 160 мм.

Увеличение клиренса (способы и проставки)

Проставки для увеличения клиренса автомобиля.

Читайте также:  Установка postfix postfixadmin dovecot

Многие автолюбители мечтают увеличить клиренс своего автомобиля. Поэтому, ищут способы это сделать. Самым оптимальным способом остаётся установка проставок под пружины. Стоимость этих изделий не высока и составляет всего от 600 до 2000 рублей за комплект.

Установить проставки под пружины можно самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса.

Рассмотрим последовательность действий для установки проставок на Тойота Королла для задней части автомобиля:

    Для начала собираем необходимый инструментарий.

Поднимаем заднюю часть автомобиля.

Отодвигаем покрытие багажного отделения.

Демонтируем нижнее крепление амортизатора.

Откручиваем верхние крепления стойки.

откручиваем крепления расположенные в кузове автомобиля.

Сжимаем пружину специальными тисками.

Раскручиваем шток амортизатора.

В указанное место устанавливаем проставку.

В указанное место устанавливаем проставку.

Усиленные стойки

Также для повышения клиренса можно установить усиленные стойки, которые добавляют клиренсу 15-20 мм. Он, как показывает практика, они быстро проседают до стандартного размера.

Выводы

Для 150 кузова Тойоты Короллы характерный дорожный просвет в 150 мм. А вот для 120-го кузова он может составлять 160 или 170 мм. Оптимальным вариантом увеличения клиренса на Toyota Corolla является установка проставок, которые имеют низкую стоимость по сравнению со стойкой и пружиной.

источник

Увеличение клиренса в автомобилях Toyota Corolla

Главным врагом автомобилей в России являются именно дороги. Величина дорожного просвета (клиренс) автомобилей Тойота Королла, поставляемых в нашу страну, на несколько сантиметров выше, чем у аналогичных, предназначенных для европейского или американского рынков.

Редко встречается величина клиренса ниже, чем 150 мм, но и этого расстояния бывает недостаточно. Такого просвета хватает только для того, чтобы ездить по ровной асфальтированной дороге с нагрузкой 1—2 человека. Для уменьшения вероятности поцарапать днище автомобиля или оторвать глушитель — клиренс лучше увеличить еще на 2—3 сантиметра.

Также следует отметить, что после нескольких лет непрерывной эксплуатации в наших условиях, кузов транспортного средства существенно проседает, поэтому его следует периодически приподнимать.

Основные способы увеличения величины дорожного просвета

Основные способы увеличения клиренса на различных моделях Toyota Corolla это:

  • установка более мощных стоек;
  • замена пружин на более жесткие;
  • использование специальных алюминиевых, полимерных или резиновых проставок.

Для увеличения дорожного просвета машины следует поднять ее переднюю и заднюю части, а значит, придется доработать обе подвески.

Как самостоятельно поднять переднюю часть автомобиля Тойота Королла?

Передняя подвеска всех моделей Toyota Corolla представлена классическими стойками МакФерсон и для того, чтобы увеличить клиренс, ее можно усовершенствовать.

Чаще всего переднюю часть автомобиля приподнимают с помощью алюминиевых проставок. Можно приобрести их комплект специально для Короллы, а в случае их отсутствия — использовать алюминиевые, разработанные для ВАЗ 2108. Они идеально подойдут по размеру, к тому же их болты по форме и резьбе подойдут для Toyota Corolla.

Толщина проставок для передней подвески должна составлять 18—20 мм. Если выбрать эти детали большей толщины, то возникнет риск того, что правый привод будет соприкасаться с рычагом, а левый — свешиваться под большим углом. Кроме того, развал колес при большем подъеме существенно изменится.

Выполнить установку проставок несложно, все этапы этой работы можно выполнить самостоятельно:

  1. снимаем передние стойки;
  2. обязательно стягиваем пружины;
  3. ослабляем центральную гайку и разбираем стойку (снимаем верхнюю чашу);
  4. выбиваем болты, которыми стойка крепится к кузову и устанавливаем на их место новые из комплекта с проставками;
  5. собираем стойку;
  6. после сборки сверху устанавливаем проставку; если проставка ложится неплотно, корректируем ее форму с помощью напильника;
  7. устанавливаем стойку на место.

Чтобы увеличить клиренс, кроме установки проставок, можно также сделать замену передних стоек и пружин передней подвески. Для этих целей можно использовать запчасти со следующих Королл: полноприводных моделей с кузовом 104, дизельных модификаций или автомобилей с двигателем 4A-GE.

Увеличение клиренса за счет задней подвески

Задняя часть любого транспортного средства испытывает большие перегрузки, чем передняя, поэтому проседает сильнее. Для лифта задней подвески используют резиновые проставки под пружины: разработанные для Короллы или ВАЗа.

Читайте также:  Установка газовых плит mora

Высота проставок для задней подвески колеблется в зависимости от состояния автомобиля: для новых она может составлять 30 мм, а для подержанных, сильно просевших, ее толщина может достигать 50 мм. Устанавливаем их под пружины задней подвески автомобиля Toyota Corolla таким образом:

  1. снимаем заднее сиденье автомобиля или хотя бы его спинку;
  2. перед снятием стойки ослабляем ее центральную гайку;
  3. снимаем стойку и разбираем ее;
  4. задние пружины более мягкие, поэтому если проводить работу вместе с напарником, их можно не стягивать;
  5. сверху пружин устанавливаем резиновую проставки;
  6. собираем стойку в порядке, противоположном ее разборке.

Отрицательные стороны подъема кузова

При увеличении дорожного просвета главное — не переусердствовать. При очень большом подъеме кузова смещается центр тяжести машины, что отрицательно сказывается на ее управляемости. Также чрезмерный подъем может спровоцировать быстрый износ некоторых деталей.

источник

Toyota Corolla 7A-FE C160 › Бортжурнал › Проставки для увеличения вылета.

У дисков 38ой вылет. И колёса просто теряются в арках, особенно при наличии развала. Проблему решил путём установки проставок.

Купил 2 комплекта по 3 и 8 мм. Но дело в том, что на родные шпильки весь этот бутерброд не налазит … Пошел по проверенному пути многих Тоётоводов — купил шпильки от Хёндай Портер. Они по сути такие же, только длиннее )))

Установку планирую в ближайшее время.

Toyota Corolla 1993, двигатель бензиновый 1.3 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — аксессуары

Машины в продаже

Toyota Corolla, 1999

Toyota Corolla, 2008

Toyota Corolla, 2008

Toyota Corolla, 2003

Смотрите также

Комментарии 22

тоже недавно менял шпильки, поставил фирмы вектор по 70 рублей за шпильку, весьма неплохого качества, единственный минус это их длина, 82мм против 47 заводской)

вот то ж думаю, меня только колейность даканывает, цена как конь за все это.

такие проставки сильно ухудшают теплоотвод от ступицы к колесному диску.

типо таких, но их под 4*100 за вменяемые деньги сложно найти.

Сделайте пожалуйста фото, как теряются колеса в арках при 38 вылете.

Я так понимаю, что они теряются потому, что в черном цвете. А так все норм.

Теряются, потому что глубоко посажены )))

Сделайте пожалуйста фото, как теряются колеса в арках при 38 вылете.

Мне тоже интересно)))))они вообще из арок торчать должны…))))

Не нужно бросаться из крайности в крайность…

?чем меньше вылет, тем сильнее торчат на ружу, чё то с вылетом напутанно, у меня вылет 42 был, пришлось арки задние катать…

Прочитайте про вылет дисков и не вводите в заблуждение.

Не на одну машину ставил и читал!У меня на пыже родной 38…это у R16, у R17 вылет 25 колесо стоит по арке…ещё раз говорю-чем меньше вылет, тем сильнее колесо торчит!

Чем меньше цифра, вы наверное хотите сказать, тем больше вылет! Ведь за 0 берется середина ширины диска! И чем больше цифра, тем глубже колесо посажено внутрь. И за то, насколько сильно колесо выставлено наружу отвечает не только параметр вылета, но и ширина диска! У меня вылет ЕТ38, ширина 6,5j, развал на колесе 2″ и ввиду всех этих вводных колесо посажено глубже, чем хотелось бы.

За 0 берётся посадочное место к ступице, а вылет-это расстояние до центра ширины обода…

Прочитайте про вылет дисков и не вводите в заблуждение.

Я тоже по началу путался…пока глубоко не вникнул в суть этих всех дел про диски и параметры резины

А где я напутал? На вашем же рисунке ясно видно, где 0. Тк видно, как образуется положительный, нулевой и отрицательный вылет …
в любом случае, не важно откуда начинать считать — от привалочной поверхности до центра ширины диска, или от центра ширины диска до привалочной поверхности (хотя это явно разумнее), ведь от перемены мест слагаемых сумма не меняется…

Оба говорите одно и то же. Только разными словами.

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *