Меню Рубрики

Установка проставок тойота платц

Отчёт: Об установке проставок (увеличение клиренса) и установке спойлера (Koljnich)

Опции темы
Поиск по теме

Отчёт: Об установке проставок (увеличение клиренса) и установке спойлера (Koljnich)

Вывешиваем переднюю ось под уселители кузова,и откручиваем крепление опорных подшипников

Откр.крепление тормозной шланги и провода АВС

Откр.болты крепления стойки аммартизатора,и вынимаем его

Выбиваем штатные болты из опорного подшипника

Задавливаем удлинённые болты при помощи кусочка трубки и гайки

Ставим проставки и собираем

Задняя ось:
Снять колёса,открутить крепление проводов АВС (во избежание обрыва)

Упираю балку на снятые колёса,иоткручиваю амартизаторы

Вывешиваю балку,вынимаю пружины ,ставлю прставки,и устанавливаю пружины на место.

После сборки отпустил сайленблоки (зад,перед)и затянул на опущеной машине.

Спойлер прикрутил болтами,предварительно просверлив отверстия,
верхние клипсы отломил,а вместо них применил двухсторонний скотч.

ЗЫ: все подправил, добавил в ФАК.

спасибо за отчет // я свой правда наоборот хочу занизить на пару см

мне кажется или на задних амортах неплохо было бы штоки удлинить на высоту проставки?

ну и я бы сход развал съездил сделал (через недельку другую)

спасибо за отчет // я свой правда наоборот хочу занизить на пару см

мне кажется или на задних амортах неплохо было бы штоки удлинить на высоту проставки?

ну и я бы сход развал съездил сделал (через недельку другую)

сход-развал или шток удлинить?

Изменилось ли поведение фунтика на дороге, мож покомфортнее стало ездить или наоборот?
автор, напиши пожалуйста , тоже думаю поднять, но хочу чтобы не наврЕдить.

развал.
штока трогать небуду.

Я быстро негоняю,так что в управлении изменений нет.
посадка повыше стала-увереней ехать

колесики теперь побольше смело надо ))

проставки конечно шорошо клиренс итд. но обратная сторона как многие из нас видели умирают чашки стойки:)

как говорят: Сам себя непохвалишь — и никто не похвалит:)))

Молодец!))А проставки полиуретан?я себе заказывал с Новосибирска. в руках повертел. показалось,что стойка передняя будет «гулять» в месте крепления к стакану. выточил из металла!мне кажеться лучше,потому как вначале стойку тянешь,тянешь к стакану. не притягиваеться. а железяку ррраз и усе!))чертежи взял отсюда:https://reviews.drom.ru/toyota/funcargo/20593/

да-да. у меня металлические проставки )))

Всё, что не делается, так и валяется сломанным

передние идут АБС-пластик. сзади — композитная резина. у нас сто одна их производит. прочнее люминия.

Недостаток данной конструкции в том, что никак не меняется ход сжатия, т.е. при уставшей пружине он останется минимальным (2-3 см) и при наезде на кочку стойка будет долбить по отбойникам. Поставив месяц назад спереди новые пружины (ОБК-обычные), машина поднялась всего на 1 -1,5 см, я конечно рассчитывал на большее, но видимо старые пружины были еще живыми. Так как повышения жесткости не хотел — вариант с установкой пружин ОБК-усиленных отпал. Решил ставить проставки, только таким образом, чтобы увеличить ход сжатия стойки. У токаря были изготовлены проставки, которые ставятся между пружиной и верхней опорой пружины. Толщина проставки 1,7 см дала увеличение клиренса примерно 4см (то что хотелось). Из плюсов: увеличение клиренса при той же жесткости пружин, увеличение хода сжатия (например проезд лежачих полицейских стал более комфортным, подвеска не срабатывает до отбойников), максимальные ходы подвески не изменились (при установке проставок между кузовом и стойкой колесо опускается ниже чем в штатном исполнении на высоту проставки, что может привести к повреждению ШРУСа).
ЗЫ: Специально для демагогов-теоретиков: с такими проставками машина прошла около 2000 км по разным дорогам, пружина на месте, ничего ни где не задевает, стойки «на отбой» не стучат, штоки не вырывает.

я худею с людей )) как вы так проезжаете полицейских до отбоя. на 60 км в час?? чо за бред.

у меня с проставкой 18мм под стакан так же, если не выше

померь расстояние от земли до арки перпндикулярно земле через центр колеса..

Всё, что не делается, так и валяется сломанным

источник

Ставим точки над i (про клиренс, защиту, размерность колес и проставки)

Опции темы
Поиск по теме

Ставим точки над i (про клиренс, защиту, размерность колес и проставки)

Имея автомобиль Vitz, 2001 года выпуска (двигатель 1SZ-FE) столкнулся с острой необходимостью его доработки под Наши Дороги.

Читайте также:  Установка гильз под дорогой

Первое, что было сделано – установка защиты, так как жалко цеплять «брюхом» за все подряд из-за низкого клиренса машины. Устанавливал фирменную защиту моторного отсека двигателя «Шериф», которая подходит как на Vitz, так и на Yaris. Обошлась в 3500 рублей (3000р. сама защита и 500р. установка). Вместе с тем защитив моторный отсек, я автоматически занизил и без того низкий клиренс еще на 2 см. Первоначально клиренс в местах под домкратом составлял: перед/зад 15/17,3 см, или по высоте колесных арок соответственно 61,2/62,4 см. Остро стала проблема «задрать» автомобиль.

Первоначально решил обойтись заменой колес на больший радиус.
На моем «Витьке» стояли родные штамповки 155*80 R13. Полопатив Vitz-форумы, решил брать максимальный возможный размер литых дисков и шин. В общем, были приобретены и установлены литые диски R-15 TOM’S, шириной 7,0J, вылетом ET +36 и шины 195*55. Против родных колес клиренс по шинному калькулятору (http://www.internet-shina.ru/calculator.html) должен был увеличиться на 9 мм. Однако в действительности дорожный просвет увеличился значительно больше. Спереди на 2,5 см, сзади на 2,9 см. Причем я старался делать замеры очень тщательно, по разным точкам кузова, а именно по ребру жесткости кузова (в местах крепления домкрата) и по высоте колесных арок. Почему получился такой разбег в показаниях, не знаю. Итого в реальности клиренс в местах под домкратом: перед/зад составил 17,5/20,2 см, или по высоте колесных арок соответственно 63,7/65,3 см.

С новыми колесами Vitz наконец-то стал походить на нормальный автомобиль. По-моему его экстерьер стал значительно интересней, начал напоминать эдакого крепыша, и ему стало подходить имя «Витёк». На динамике автомобиля с двигателем объемом 1 литр замена колес никак не сказалась, хотя я ожидал более ватного отклика педали газа, но этого не произошло. Также мне показалось, что руль стал более чувствительный, автомобиль четче реагирует на движение рулевого колеса. В автомобиле появилась даже какая-то толика спортивности :-), хотя это только субъективное впечатление.

Зато заметно увеличилась жесткость подвески. Снизил давление в задних колесах до 1,8 атмосфер, в передних оставил 2,0. Но все равно автомобиль стал жестче, несмотря на мягкую зимнюю резину (TOYO). Хотя в целом не критично. А вот, что действительно стало передо мной проблемой, так это габариты колес по ширине шин и вылету дисков. Итак, проблема передних колес в том, что при полном выкручивании руля колеса начинают шоркать внутренней своей стороной за кузов автомобиля. Проблема задних колес в том, что при загрузке заднего сидения двумя средними пассажирами или каким-нибудь грузом в багажнике, при качении автомобиля на неровностях дороги, боковой наружный корд колес начинает цеплять за внутреннюю сторону крыла. Конечно же, если ширина шины была хотя бы 185, то этих проблем не возникло бы.

Таким образом, делаю вывод, что без необходимости дальнейших доработок автомобиля можно без проблем установить колеса радиусом R-15, с шиной размерностью 185*(от 55 до 60). Поправьте кто-нибудь, если я не прав!

В моем же случае с колесами 195*55 R-15, чтобы устранить контакт шин за кузовные части автомобиля, решено было ставить проставки под пружины (сзади) и стойки (спереди), а также принять кое-какие другие кардинальные меры к устранению контакта передних колес с кузовом автомобиля.

Почитав по интернету и походив по автомобильным магазинам, определился ставить: на зад – резиновые проставки Барнаульской производственной компании СибирьРезиноТехника, на перед – алюминиевые отливки какого-то местного кооператива. Стоимость задних проставок в отделе «Иномарка» автомобильного магазина на ул. Покровская – 400 рублей, стоимость передних проставок в магазине «Автолидер» на ул. Ползунова – 370 рублей. Данные цены меня несколько удивили, так как в октябре 2009 года я приобретал и устанавливал на задние стойки своего автомобиля Toyota Mark II усиленные проставки от автомобиля «Волга» (встают как родные), также производитель Барнаул. Так они в специализированном магазине «ГАЗ» стоили 98 рублей. Разница ощутимая! Наверное, Vitz просто очень дорогая машина!-)

Установка задних проставок поразила своей простотой. При наличии смотровой ямы работа по времени заняла около 2-х часов. Даже не потребовалось снятие колес. Для проведения работ необходимы: домкрат и стяжки для пружин. Последние купил в автомобильном магазине за 190 рублей, как мне сказали производства Новосибирск. Ну и сами проставки. Собственно и все. Поднимал оба задних колеса одновременно. При вывешенных колесах пружины имеют небольшой свободный ход, их можно повернуть по оси, но вынуть не удастся. Стянув витки пружины при помощи стяжки, вытащил её. Заменил верхнюю штатную проставку на приобретенную. Подошла идеально. При этом штатную верхнюю проставку поставил вместо стоявшей проставки снизу пружины, так как она была чуть получше и чуть потолще. После этого вставил пружину на место, убрал стяжки и готово! Нужно обратить внимание, на то, чтобы при установке пружин на свои места, метки находились в заданном положении. И еще, когда снимаются стяжки и пружина начинает распрямляться, надо следить, чтобы верхняя проставка четко вошла в посадочное место верхней металлической чашки автомобиля, так как они имеют практически равный диаметр и возможно «закусывание» резины.

Читайте также:  Установка грязезащитных заглушек проема рулевых тяг

Установка передних проставок заняла у меня 4 часа. Отчасти по вине недостаточной подготовки к процессу. А именно, отсутствие такой малости как накидного ключа на «14» отняло у меня полчаса времени на откручивание гайки крепления тормозного шланга и провода датчика «АБС» к стойке. Рожковый ключ срывался, деформируя грани гайки. Поэтому, дабы предотвратить повторения чужих ошибок, перечислю необходимые для проведения работ инструменты. Это, накидные ключи: на «12», «14» и «19» — (2 шт); рожковый ключ на «12»; изолента (напишу для чего); отвертка с тонким плоским жалом; молоток; проставки. При этом стяжки пружин мне не понадобились. Как в принципе, при установке передних проставок, не понадобилась смотровая яма. Теперь сам процесс. Поднял переднюю часть автомобиля, вывесив оба передних колеса, надежно зафиксировав кузов при помощи подложенных досок под днище автомобиля. Техника безопасности превыше всего! Затем снял одно колесо, получив доступ к передней стойке. Процесс ее демонтажа начинаем с отсоединения от стойки тормозного шланга и провода датчика «АБС», которые установлены на креплении, зафиксированного болтом на «14». Откручиваем его накидным ключом. Далее, тонкой отверточкой аккуратно открываем пластиковый замок фиксации провода датчика «АБС». Затем двумя накидными ключами на «19» (одним фиксируем, другим крутим) откручиваем два болта крепления стойки. После этого переходим к верхнему креплению стойки, которая фиксируется к кузову автомобиля тремя шпильками. Эти шпильки необходимо первоначально стронуть накидным ключом на «12», а затем для удобства можно использовать рожковый ключ. Открутив гайки на шпильках, аккуратно вынимаем стойку из-под крыла, запомнив, в каком положении относительно стойки находятся тормозной шланг и провода датчика «АБС». Поможет при сборке. Штатные шпильки, длинной 3см, короткие, поэтому их выбиваем молотком, предварительно накрутив на них гайки для сохранения резьбы (мало ли, вдруг пригодятся), и вместо них устанавливаем шпильки, продающиеся в комплекте с проставками, длинною 5см. В идеале новые шпильки нужно запрессовывать молотком, однако в моем случае, их посадочные места оказались более тонкими и чтобы зафиксировать шпильки в отверстиях чашки стойки, пришлось наматывать на них изоленту. Далее процесс установки стойки с проставкой, в обратном порядке.

Благодаря проделанной работе я получил следующие показатели: клиренс в местах под домкратом: перед/зад составил 19/21 см, или по высоте колесных арок соответственно 65/66 см.

Дополнительно для устранения контакта передних колес с кузовом автомобиля, при крайних положениях руля, были установлены места их контакта. Сделать это было несложно, так как за две недели эксплуатации автомобиля шины оставили на кузове следы потертостей. В этих местах произведена точечная деформация металла. Благо конфигурация кузова позволяет это сделать без каких-либо серьезных конструктивных решений. Главное, чтобы кузов автомобиля при производстве работ был надежно зафиксирован и не свалился с домкрата. При производстве точечной деформации кузова я использовал толстостенную трубу и могучий молот. У кого рука не поднимется на такое «хирургическое» вмешательство, можно воспользоваться тонкими проставками, толщиной порядка 7мм, установив их между колесом и ступицей. В авто-магазинах таких проставок не встречал, но их можно найти и заказать через интернет.

После описанного комплекса произведенных работ устранены все негативные последствия переобувания автомобиля Vitz в колеса 195*55 R-15.

Плюсы: экстерьер автомобиля стал интересней, увеличился клиренс, улучшилась управляемость, широкие колеса позволяют незаметно проезжать мелкие выбоины.

Минусы: незначительно увеличилась жесткость подвески и в слякотную погоду широкие колеса закидывают грязью дверцы автомобиля.

Читайте также:  Установка вентилятора на процессор intel

Миниатюры

источник

поднять платц за счет резины

Опции темы
Поиск по теме

поднять платц за счет резины

Взял недавно платца, в городе нормально, что касаемо клиренса, но ездил както на природу, все пузо ободрал, боюсь зимой будет такая же проблема в нечищенных дворах и т.д.
Вопрос, если поставить диски на 14, то какую резину можно воткнуть, чтобы не задевало при поворотах, и на сколько реально увеличится клиринс, кто знает подмогните. Сейчас стоят R 13, 155/80

Это нереально!
Если поставите 185/65/14 то увеличиться всего на 9 м.м.? Только замена пружин на усилинные и/или проставки!

Если переднеприводный, вроде проставки не применимы.
Или это заблуждение?

Применимы, только гранаты могут быстрее кончиться. На девятках точно знаю, если спереди проставки стоят, гранаты по гарантии не поменяют.

У меня зимняя резина 175/70 R14, по сравнению с 60-м профилем (в т.ч. за счет более высокого протектора) машина заметно выше. Кстати этих 9 мм часто и не хватает.

Спешу поделиться радостью, все думал как увеличить клиринс у платса, кто говорит, что резиной , но только на 1 см., кто про проставки, но где их взять?
Мне сосед посоветовал поднять за счет усиленных пружин, у нас в Екатеринбурге есть контора, которая делает пружины на любую модель, с любой жесткостью. Он свою хонду поднял на пять см., я не поверил, а когда увидел реально стала выше. Ну вот поехал в магазин заказал, ждал 1 неделю. Цена вопроса 4800 руб.( 2600 передние, и 2200 задние), ну и еще за установку отдал 700 руб.
Одним словом прихожу за своим авто на сервис, т.к. осталял на целый день, машинку не узнал.
Передок поднялся на 3 см., а задница на 5 см.
если кому интересно могу дать телефон и адрес магазина,
Езжу уже 2 недели, пока нравится, но на кочках при большой скорости стараюсь поосторожнее, боюсь что у стоек не хватит длинны.

подскажите где у платса нажодится бензиновый фильтр и ка его поменять?

источник

Установка проставок тойота платц

зря ты это сделал. Теперь привода лететь будут ОЧЕНЬ часто, особенно после проезда ям и других неровностей. Плюс кинематика подвески поменялась (произошло смещение верхней точки опоры наружу). Это означает что при ямках и неровностях в один прекрасный момент обломится стойка, особенно если руль будет вывернут.

А для того чтобы приподнять машину делают все иначе. Сперва нужно опуситьь КПП и двигатель, затем делают новые верхние опоры и опускают места крепления рычагов — ход подвески не должен нарушиться, и не должны изменяться углы приводов. Процедура дорогостоящая и этим занимаются не многие, т.к. требует изменеия и усиления кузова в местах крепления подвески.

А клиренс измеряют от саомй нижней точки до поверхности дороги. Обычно это от картера или лонжерона, а не от порогов и не от передней кромки бампера.

Сообщение отредактировал Stan_ — 13.10.2008, 17:06

Цитата (Stan_ @ 13.10.2008 — 18:01)
зря ты это сделал. Теперь привода лететь будут ОЧЕНЬ часто, особенно после проезда ям и других неровностей. Плюс кинематика подвески поменялась (произошло смещение верхней точки опоры наружу). Это означает что при ямках и неровностях в один прекрасный момент обломится стойка, особенно если руль будет вывернут.

А для того чтобы приподнять машину делают все иначе. Сперва нужно опуситьь КПП и двигатель, затем делают новые верхние опоры и опускают места крепления рычагов — ход подвески не должен нарушиться, и не должны изменяться углы приводов. Процедура дорогостоящая и этим занимаются не многие, т.к. требует изменеия и усиления кузова в местах крепления подвески.

А клиренс измеряют от саомй нижней точки до поверхности дороги. Обычно это от картера или лонжерона, а не от порогов и не от передней кромки бампера.

Не думаю что 15 мм сильно изменят положение приводов. Опять же, за шесть лет эксплуатации (машина 2002 г.в.) наверняка пружины слегка просели.

Да и не видал я пока кого-то, кто жаловался на подобную проблему. Короче, поживем — увидим.

Будем искать у машины самую низкую точку

Сообщение отредактировал CVZ — 13.10.2008, 23:17

источник

Добавить комментарий