Меню Рубрики

Установка противотуманных фар ока

СеАЗ Ока Little Wing › Бортжурнал › 10. Электрика и установка ПТФ

Сразу после приобретения данного авто стало ясно, что со светом в Оке полная беда и ездить ночью по освещенным городским улицам и уж тем более по трассам не просто не комфортно, а очень небезопасно. Да еще если учесть обилие движущихся по встречке раздолбаев с говноксеноном очевидно, что проблему хоть и частично но все же можно исправить еще одной парой фар — противотуманных (в идеале еще нескольких пар как вариант установленных на кенгурятнике на крыше, либо уподобиться разъ***ям и тоже купить китайский слеподерьмоксенон и вшпилить его). Со вторым вариантом пока решил подождать и приступил к более простому — установить простенькие противотуманки с галогенками H3.

Работы по электрики начались с замены блока предохранителей с родного на блок штырькового типа. В старом из за плохого контакта в цепи прикуривателя было оплавлено посадочное место под боченочный предохранитель и прежний владелец решил пойти по пути наименьшего сопротивления (вуаля — ЭЛЭктрик однако:) просто вставил вместо него ПЯТИрублёвую(!) монету. С этим богохульством пришла поря заканчивать — старый блок был демонтирован, а в новом были заранее продуманы и изготовлены перемычки, их установка обязательна — ибо этот блок не был спроектирован под Оку.

Старый с оплавленным 10 пр-м (крайний правый)

Новый блок в отличии от старого имеет уже не 10 а целых 13 предохранителей на которые можно подключить что только душе будет угодно, расчитав токи нагрузки и выбрав правильный номинал плавкой вставки. Для защиты цепей которые уже были задействованы в прежнем блоке были подобраны максимально близкие номиналы плавких вставок (в старом использовались 8А и 16А, но так как таких номиналов штырьковых пр-лей нет вместо 16А ставились 15А, вместо 8А соответственно 7,5А и т.д.)

Все заизолированные на лейкопластырь и скрученные на унылые «скрутки» проводки были зачищены, спаяны (все без исключения провода что попадались были пропаяны), а также заизолированы термоусадкой, потом изолентой, все «косы» проводов были скручены в жгуты. На свободные 11-13 предохранители были кинуты отдельные шины прямо с аккумуляторной клемы, чтобы не плодить так называемые «подкапотные предохранители» возле самого аккума, которые так любят монтировать владельцы «Классики» и фаст-репеир автосервисы. К 12 предохранителю подключил магнитолу. В послеедствии планируется все жгуты проводки убрать в пластиковые гофры таким образом максимально защитить их от механических, химических и других видов повреждения, а также по максимуму защитить сами провода от возможных коротких замыканий на корпус автомобиля.

Дальше от свободных 11 «+» контактов с предохранителя провода «пошли» под капот к силовому контакту (30) стандартного 4-х контактного реле, приобретенного в местном автомагазине. Схема подключения представлена ниже:

Сечение проводников варьировалось от 2.5 до 4мм^2 в зависимости от расчетного тока на каждую из фар, такое сечение было принято с достаточно большим запасом, ибо в последствии не исключено использование более мощных лампочек например на 100Вт или же ксеноновых. Контакт (86) — масса. С контакта (87) плюсовой провод идет на сами противотуманки, на контакт (85) подключяется плюс от кнопки включения заднего противотуманного фонаря (ПТФ включается только если включен ближний или дальний свет и НЕ включается если горят только габариты — такую схему считаю наиболее целесообразной так как не за чем включать ПТФ без фар бл/дальн света, если случайно забыть выключить свет в машине полностью то при выключении зажигания останутся гореть только габариты, что заметно снижает шанс разрядки аккумулятора по сравнению с «забытыми» фарами). Также по мере обнаружения исправлялись небольшие неисправностей электрики типа негорящей сигнальной лампочки вытекшей тормозной жидкости и т.д. Все работы проводились ТОЛЬКО в «присутствии» паяльника, так как это резко повышает общую стабильность электрической системы и повышает ее надежность, которой так не хватает в отечественных «полусамодельных» автомобилях и уж тем более в не новых.

Результат можно увидеть на фото. Всем кто читал спасибо за внимание и удачи на дорогах!

источник

Лада Ока Full stock no tuning › Бортжурнал › Передний бампер — врезаем ПТФ

Вот захотелось мне побольше света, надо поставить ПТФ, а нормальных то и нет, либо цена космос. ну выбрал более-менее которые хоть светят не рассеяно и есть сверху СТГ. Модель не помню, но фирма DLAA. Долго думал, прикидывал куда и как их поставить. Пришлось резать бампер и срезать передние кронштейны его крепления. А далее болгарка и паяльник творят чудеса! Бампер стал ниже на 50мм и крылья удлинены на 10мм!

Лада Ока 2005, 32 л. с. — другое

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 2001

Лада 1111 Ока, 2002

Лада 1111 Ока, 2004

Лада 1111 Ока, 2003

Смотрите также

Комментарии 13

Бамперок зачет сделай мне такой )
или расскажи поподробнее чем замазывал где и как крепил )

Так на фото все есть! Все с помощью паяльника сделано!

Помню ты только показывал начало)

Я противник ксенона в фарах для галогеновых ламп! И никакие убеждения не изменят мою точку зрения ибо против физики не попрешь! А для колхозников-ксенонщиков у меня есть дальний свет и сигнал оглушающий всех вокруг!

для птф норм + желтая пленка делают свое хорошее дело)

Читайте также:  Установка подогрева задних сидений ауди

ни в коем случае! слепить будет еще больше! а ксенон и желтая пленка вообще создают зеленый свет, а это уже нарушение и штраф!

птф все равно вниз светят, кого они будут слепить?

они должны не вниз светить, а на дорогу впереди авто. поставив газоразрядную лампу ты сместишь источник света из фокуса отражателя наружу и световой поток раскроется освещая все кроме дорожного полотна. уже многими испытаниями доказано, что газоразрядная лампа не может освещать дорогу лучше чем галогеновая (при условии установки обоих в фары с обозначением H), на дорогу света от нее попадает лишь третья часть, остальное рассеивается вокруг, четкой СТГ от нее никак не добиться, очень много засветов слепящих встречных и попутных водителей!

Свои же ПТФ я использую днем вместо ДХО установив в них лампы Koito H3 35W! Ночью только в населенных пунктах на плохоосвещенных участках (эти ПТФ хорошо освещают обочину и пешеходов на ней). Вкупе с ближним все неровности дороги очень хорошо просматриваются за счет большого угла от двух источников света.

35 не маловато? у мя на 55 и я тоже их использую как ДХО)

они должны не вниз светить, а на дорогу впереди авто. поставив газоразрядную лампу ты сместишь источник света из фокуса отражателя наружу и световой поток раскроется освещая все кроме дорожного полотна. уже многими испытаниями доказано, что газоразрядная лампа не может освещать дорогу лучше чем галогеновая (при условии установки обоих в фары с обозначением H), на дорогу света от нее попадает лишь третья часть, остальное рассеивается вокруг, четкой СТГ от нее никак не добиться, очень много засветов слепящих встречных и попутных водителей!

Свои же ПТФ я использую днем вместо ДХО установив в них лампы Koito H3 35W! Ночью только в населенных пунктах на плохоосвещенных участках (эти ПТФ хорошо освещают обочину и пешеходов на ней). Вкупе с ближним все неровности дороги очень хорошо просматриваются за счет большого угла от двух источников света.

Каким образом можно сместить источник света ксеноновой лампы вставленной в фару для галогена, если все её параметры будут идентичны галогенной?
Вся принципиальная разница отличия Ксеноновых фар от Галогенных — в самом гнезде для лампы и соответственно цоколя лампы, так как «Официально для автомобилей выпускается несколько типов ксеноновых ламп:
— D2R — для рефлекторной оптики, с непрозрачным напылением на колбе,
— D2S — для линзованной. Соответственно у Официальных Ксеноновых фар гнёзда соответствуют данным цоколям. Но не стоит забывать о том, что в Корее к этому вопросу подошли шире и освоили выпуск ксеноновых ламп с цоколями D2S, H1, H3, H4 (HB2), H7, 9004 (HB1), 9005 (HB3), 9006 (HB4), 9007(HB5). Вскоре и биксенон под Н4 появился, то есть ксеноновые лампы для Галогенных фар.
А благодаря малым размерам светящейся области ксеноновые лампы могут использоваться как точечный источник света позволяющий производить более точную фокусировку.
Вывод: Правильно подобранная, сертифицированная ксеноновая лампа вставленная в правильно настроенную галогенную оптику, будет строго освещать те же световые границы, только чуть ярче.

Сам же пишешь: «Официально для автомобилей выпускается несколько типов ксеноновых ламп:
— D2R — для рефлекторной оптики, с непрозрачным напылением на колбе,
— D2S — для линзованной. Соответственно у Официальных Ксеноновых фар гнёзда соответствуют данным цоколям».
Остальное же не имеет сертификатов и не может иметь впринцепи, а значит кАлхоз!

Еще раз повторюсь, галогеновая лампа имеет четкую точку свечения, газоразрядная рассеянную и никакими способами газоразрядная не будет светить в фаре H, так как галогеновая и наоборот! Физику не обманешь!

«Еще раз повторюсь…, газоразрядная рассеянную»:

«Помимо отличий в цоколе, у ламп R есть светопоглощающая маска (напыление на колбе в виде двух продольных полосок и кольца), у S колба чистая. Маска нужна для формирования нормативной асимметрии светового пучка — она подрезает луч так, чтобы соблюдать европейские требования к светотеневой границе. И вопреки распространенному заблуждению, при одной и той же светосиле сами по себе лампы S-типа никак не освещают дорогу лучше — каждая предназначена для своих целей.
В рефлекторной оптике формирование светового пучка происходит за счет отражения света от внутренней поверхности фары (отражатель), который рассчитан таким образом, чтобы равномерно освещать пространство впереди автомобиля, избегая при этом засветки в области глаз водителя встречного автомобиля.
В линзованной оптике световой поток формируется так же с помощью параболического отражателя внутри светового элемента и далее фокусируется и распределяется с помощью линзы. Если линза предназначена для формирования пучка ближнего света, ограничение светового потока производится за счет установки специальной перегородки-ограничителя внутри элемента, между отражателем и самой линзой, тем самым достигается четкое «срезание» светового пучка и отличное формирование свето-теневой границы. Однако у линзованной оптики есть и свой минус, связанный с оптическими свойствами самой линзы, который особенно проявляется так же в режиме дальнего света — это ширина светового пучка и его дальность. Поэтому в большинстве автомобилей с раздельной оптикой (отдельно ближний и отдельно дальний свет) для дальнего света используется именно рефлекторный отражатель, так как за счет своей сложной формы она позволяет осветить намного большее пространство впереди автомобиля, особенно в режиме дальнего света.»

«Остальное же не имеет сертификатов и не может иметь в принципе»

Читайте также:  Установка аварийного лодочного мотора

Ну почему же?! Раз в Корее этим делом занимаются и довольно давно, то всё может даже быть. Это у нас на Российском рынке трудно будет найти правильно сертифицированный товар, так как государству будет выгодней получить деньги с продаж таких товаров в виде налогов + наложить штраф за продажу такого товара + наложить штраф на конечного потребителя, мотивируя тем, что газоразрядные лампы не подходят для галогенной оптики.

И мне одно не понятно, каким образом ксеноновая лампа будет светить по другому в галогенной оптике, если:
1. у неё аналогичный цоколь, как у галогенной.
2. светящийся элемент находится на том же расстоянии от отражателя, что и у галогенной и длинна самого светящегося элемента та же
3. колба лампы соответствует типу оптики?!
Согласно всем этим параметрам, ничего не изменится, благодаря Физике.

источник

Противотуманная фара на мотоцикл + кнопка с влагозащитой и крепление

В этом обзоре я расскажу про противотуманную фару для мотоцикла и небольшой комплект к ней, состоящий из кнопки и креплений на вилку. Также расскажу про установку противотуманки на свой мотоцикл.

На следующей фотографии всё то, о чем пойдёт речь в обзоре.

Сначала предполагал установить противотуманную фару чуть ниже основной фары и закрепить её на вилку. Для этого я заказал крепления для поворотников, но они оказались пластиковые, а вес противотуманки оказался не малым, поэтому от идеи крепления на вилку я отказался. Было решено установить противотуманную фару на защитные дуги мотоцикла. К тому же крепеж, входящий в комплект противотуманки, как раз на это рассчитан.

Сначала я расскажу про противотуманную фару, кнопку и крепления более подробно, а затем перейду к установке и продемонстрирую, как фара работает. Далее в обзоре противотуманную фару буду звать либо просто фарой, либо противотуманкой.

При выборе фары я выбирал исключительно из фар имеющих линзу. Большинство подобных фар имеет оговорку в описании «не для дорого общего пользования», такие фары также были отсеяны. Свет подобных фар должен быть сфокусирован и не должен слепить как водителей встречных транспортных средств, так и водителей едущих впереди. Фара без линзы имеет очень широкий световой пучок, такие фары, даже если направить вниз, всё равно буду слепить остальных участников дорожного движения. Данная фара имеет фокусирующую линзу, посмотрим, как ситуация будет обстоять здесь.

Фара пришла вот в такой коробочке.

В комплекте имеем шестигранный ключ, для затяжки керпелний, набор из пяти стяжек и собственно саму противотуманную фару, дополнительно завернутую в пузырчатую пленку.

В комплекте с фарой присутствует крепление на раму, или защитные дуги, или что-то подобное. Максимальный диаметр трубы, на которую может быть закреплена фара, составляет 33,5 мм.


Два винта под внутренний шестигранник стягивают между собой половинки крепления и ещё два винта фиксируют крепление к корпусу фары. Благодаря винту, расположенному ближе к верхнему краю фары, световой пучок можно направить нужным образом и зафиксировать фару в этом положении.

В описании сказано, что используется алюминиевый сплав T6. Я не могу сказать, что сплав именно тот, который заявлен, но все детали и корпус фары, однозначно алюминиевые, и выполнены на высоком уровне. Покрытие нанесено при помощи анодирования. Два коротких винта под внутренний шестигранник имеют нанесенный на резьбовую поверхность синий фиксатор резьбы. Фара с креплением имеет внушительный весь, почти 325 грамм. Линза фиксируется к корпусу при помощи пяти винтов, через пару секунд заглянем внутрь. А пока приведу габаритные размеры.

Фара имеет два режима работы, первый это основной белый свет, цветовая температура не указана. И второй это красный свет, который значительно слабее белого. Драйвер светодиодов вынесен из корпуса фары в отдельную пластиковую коробочку. Для подключения фары используется три провода один общий, один для белого света, другой для красного. Понять какой именно куда соединять было не понятно, чтобы это понять, пришлось разобрать драйвер. Хотя даже если бы всё было ясно, я всё равно бы открыл эту коробочку. Внутри коробочки всё залито прозрачным компаундом. Через него удалось разглядеть маркировку на плате. Зеленый провод – общий, черный – красный свет, черно-красный – белый свет.


Заявленный диапазон рабочих напряжений фары составляет 5-60В. Потребляемая мощность 10Вт. Для подтверждения указанных данных я измерил потребляемую мощность во всем заявленном диапазоне напряжений. Для большей наглядности я также построил график зависимости потребляемой мощности от напряжения. Это редкость, когда указано реальное значение потребляемой мощности, обычно оно сильно завышено. Что касается потребления красного светодиода, то оно совсем крохотное. В видео версии я вставил небольшой отрывок с замерами потребления красного светодиода, тут решил не захламлять обзор лишней картинкой. Просто скажу, что потребление красного светодиода при напряжении 14В составляет примерно 0,007А.


Теперь заглянем в фару. Через линзу можно увидеть оба светодиода: белый и красный. Откручиваем винты, прижимающие верхнюю крышку. Было бы хорошо нанести на винты синий фиксатор резьбы на всякий случай. И так видим линзу, на которую приклеено силиконовое уплотнительное кольцо. Под линзой видим плату со светодиодами. Плата выполнена на алюминиевом основании и плотно прижата к корпусу при помощи двух винтов. На место контакта платы и корпуса фары нанесена теплопроводящая паста.


Маркировка микросхемы: PT69138. Документации к сожалению найти не смог.

Читайте также:  Установка delphi на linux

На тыльной стороне фары видим гермоввод, его качество также на высоком уровне. Он значительно лучше тех, что применяются на бюджетных прожекторах уличного освещения.

Далее я прогрел фару, максимальная температура светодиода составила 76,4°С, при этом температура корпуса составила 46,9°С, а поверхность корпуса драйвера нагрелась до 76,2°С. Максимальная температура внутри корпуса драйвера составила 96,2°С. Температура окружающего воздуха при этом составлял 26°С.




Что касается максимальной температуры светодиода, то я думаю, что она едва ли когда-либо будет достигнута, т.к. при езде даже на небольших скоростях будет осуществляться хорошее охлаждение. А учитывая то, что фару я планирую применять в условиях плохого освещения или ночью, то из максимального значения температуры смело можно вычесть пару десятков градусов. Свое предположение я проверю чуть позже, когда установлю фару на мотоцикл. Единственное, что меня настораживает это драйвер. Придется его устанавливать в то место, где будет осуществляться его хорошее охлаждение.

Кнопка рассчитана на применение в 12-и вольтовых цепях её максимальный заявленный ток составляет 16А, разумеется, лучше такими токами кнопку не нагружать. Я бы ограничился значением не более 8А. Кнопка выполнена в алюминиевом корпусе. На всякий случай, чтобы проверить чиркнул напильником. Внутренний диаметр крепления составляет 22мм. Из тыльной части корпуса выходит провод, вывод провода не герметичный.

На следующей фотографии я приведу габаритные размеры и вес кнопки.

Кнопка имеет три положения, в каждом из которых она фиксируется. Из кнопки выходит три провода: розовый, синий и черный. В положении 1, розовый провод замывается с синим, в положении два розовый провод замыкается с черным. В положении 0 все контакты разомкнуты.

Кнопка имеет резиновую накладку, предотвращающую попадание воды внутрь. Достать кнопку из корпуса не получилось. Однако перед использованием я всё же советовал бы промазать соединение резиновой накладки и корпуса герметиком.

А вот так выглядит кнопка, когда она установлена на руль.

И ещё одна деталь которую я вкратце упомяну это крепление на вилку. Внутренний диаметр крепления 41мм. При заказе я не обратил внимания на материал крепления. Они оказались пластиковыми. В комплекте идут две пластиковые втулки, два длинных винта М6х40 с гайками и 4 винта М4х12. Применять для противотуманной фары данные крепления я не буду.



А на следующей фотографии я всё же установил крепление, чтобы показать, как оно смотрится, когда оно установлено на вилку:

Давайте перейдём к установке противотуманной фары.

Подключать фару я буду в цепь головного света, поле замка зажигания, перед предохранителем головного света. Место подключения я указал на схеме.

Я не говорю, что данное подключение является единственным правильным вариантом. На данный момент я думаю, что такой вариант мне больше всего подходит. Данное подключение не даст разрядиться аккумулятору, если забыть выключить фару. Единственный недостаток, который я вижу при подобном включении заключается в том, что провод от замка зажигания до предохранителя будет дополнительно нагружаться током 1А. Но в моем случае сечение провода это позволяет.

В моем случае не пришлось разрывать провод, чтобы подсоединиться к нему. На блоке предохранителей было два свободных места, в одно из них я и подключил предварительно обжатый в наконечник провод.

Кнопку я подключил в разрыв положительного провода, идущего к драйверу. У меня не оказалось под рукой предохранителя, чуть позже я установлю его в разрыв положительного провода, последовательно кнопке. Вынесенный блок драйвера я установил под бензобак, рядом с отверстием в раме. Надеюсь, что здесь блок сможет работать без перегрева. Под сиденьем он смотрелся бы лучше, но провод, соединяющий драйвер с фарой оказался очень коротким.


Света стало немного больше. Несмотря на то, что я попытался опустить пучок противотуманки ниже свето-теневой границы фары головного света я боюсь, что фара может слепить остальных участников дорожного движения. Придётся пользоваться противотуманкой так же, как дальним светом, то есть редко и когда один на дороге. Кстати очень удобно пользоваться противотуманкой в гараже, когда приезжаю ночью. Чтобы лишний раз не разряжать аккумулятор при заглушенном двигателе, я просто включаю противотуманку, её потребление почти в 5,5раз меньше, чем потребление фары головного света.

На следующих фотографиях я попытался показать какая получается свето-теневая граница у фары головного света совместно с противотуманной фарой. На фотографии слева противотуманка, на фотографии по центру фара головного света, на фотографии справа противотуманка + головной свет. Видим что свет противотуманки немного перекрывает свето-теневую границу фары головного света, это можно исправить, но в этом случае оказывается подсвеченной только область перед мотоциклом не более чем 2-3 метра спереди.

И ещё три фотографии вдаль. На фотографии слева противотуманка, на фотографии по центру фара головного света, на фотографии справа, противотуманка + головной свет.

Как я и предполагал, температура корпуса фары оказалась ниже, чем в моих экспериментах на ощупь температура корпуса не превысила, даже 20°С. А вот с выбором места установки драйвера я ошибся, придётся ставить его куда-то в другое место. Под бензобаком он греется.

Ну и как обычно видео версия обзора:

Купон действует на все мототовары.

На этом у меня всё.
Надеюсь обзор был полезен.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

источник

Добавить комментарий