Меню Рубрики

Установка проводов зажигания пассат б3

Volkswagen Passat Variant Пассариант 1.6 Солекс › Бортжурнал › Диагностика системы зажигания Пассат Б3

Собрал информацию о диагностике системы зажигания на пассат Б3.
Инструменты, которые нужны:
1. Мультиметр (хотя бы стрелочный, раньше на рынках стоили рублей по 100, сейчас скоко — не знаю, у меня цифровой мультиметр рублей за 500)
2. Провода, желательно с крокодилами, метра по два две штуки.

Проверка датчика Холла:
1. Датчик Холла (далее ДХ), выглядит так

Проверка:
а. Проверить наличие питания на крайних клеммах ДХ. По мануалу должно быть не меньше 9 вольт. У меня было 10.5 при 12,5 на аккумуляторе.
б. К среднему разьёму подключить лампочку или мультиметр, второй конец мультиметра (лампочки) пробросить на «-» аккумулятора (в этом пункте — у меня расхождение, у меня оказалось, что на среднем разьёме плавающий минус).
в. Маслаем стартером или крутим трамблёр, вынув его из двигателя. Для того, чтобы вынуть трамблёр из двигателя, надо открутить болт на 13 под ним, который цепляется скобой и держит трамблёр. Внимание! Если вы не гуру установки зажигания без приборов, настоятельно рекомендую отметить маркером положение бегунка и корпуса трамблёра. Наносите маркером линию на бегунок и трамблёр. Трамблёр предварительно можете выставить в среднее положение.
г. Лампа должна резко загораться и гаснуть. Мультиметр должен менять свои показания от 0 до 12 Вольт.

Проверка катушки зажигания (далее КЗ)
Катушка зажигания имеет три вывода, на двух крайних должно быть напряжение бортовой сети 12 В или сколько у вас там на аккумуляторе, на центральном — снимается искра.
Далее по мануалу, потом выскажу свои соображения:
а. Проверить наличие питания на крайних выводах КЗ при включенном зажигании.
б. Вынуть из трамблёра центральный провод от КЗ, выставить расстояние от этого провода до надёжной массы (например до металлических элементов двигателя) в диапазоне 5-6 мм.
в. Отдельно провести + с клеммы аккумулятора, на КЗ отключить клеммы с плюса (15 клемма). Чиркнуть проводом по 15-той клемме на КЗ, должна проскочить искра между центральным проводом катушки зажигания и массой двигателя (пункт «Б).
Альтернативный способ — если вы убедились, что, датчик Холла исправен, т.е. меняет напряжение при прокрутке трамблёра, попробуйте также дать зазор по пункту Б, только можно пошатать бегунок при снятой крышке трамблёра. На исправной катушке и датчике Холла этот приём действует. В общем, видео сейчас не нашёл, как-нибудь сниму. При исправном датчике холла, катушке зажигания и коммутаторе между центральным контактом КЗ и массой должна проскакивать жирная искра.
Далее по коммутатору идёт какая-то ересь, не стал выкладывать.
В общем, приятных вам дорог и зеленого света))

источник

Сообщества › Volkswagen Club › Блог › настройка зажигания пассат B3 2E ваши советы

Собственно вопрос к знатокам. Пользуясь темой vwts.ru/forum/index.php?showtopic=69331&st=0 о том как выставить зажигание, проверил положение всех отметок. По порядку (Поправьте если где то ошибся)

Как так? Это один из главных вопросов. Продолжим.

Поршень стоит в ВМТ. Машина стала заводится но газу дашь, сразу глохнет. Но машина СТАЛА ЗАВОДИТСЯ, троит и брыкается! Год уже завожу кто не в теме.

Помогите знатоки, что не так?

Смотрите также

Комментарии 104

про масло ничего не могу сказать, жидкое оно или нет. бывало, что в масло лился бензин, если форсунки не герметично перекрываются, то на заглушенном моторе, под остаточным давлением через форсунки давится бензин в коллектор и просачиваясь через кольца стекает в поддон, при этом на холодном моторе можно замечать возросший уровень масла, но дав мотору поработать несколько часов, бензин испаряется и уровень снова опускается. такое было у другого знакомого на десятке).

ну нальешь воды в систему и убедишься что в масло она не льется.

Но ты пока этим не загоняйся сильно, не трогай форсунки, доделывай зажигание, потом разберешься с маслом, может просто обновить его пора;)

страшного ничего не произойдет, просто смесь будет формироваться в аварийном режиме (не точно), ЭБУ будет для расчета брать некоторое среднее значение, а фактически может быть обогащенная или обедненная смесь. Ехать будет.

током долбит, значит изолятор нарушен, рас долбит тебя значит так же может долбить и на массу — отсюда и троение. у моего друга как то тож мотор троил, полезли, один ВВ провод отгнил, оторвался и остался в крышке трамблера (плохой контакт, троение) и крышка сама треснутая была и билась током по рукам. поменяли крышку, все провода, бегунок и перестал троить.

Про расходомер вот такую инфу пишут некоторые источники:

Измеритель расхода воздуха
Марка: BOSCH.
Номера по каталогу:
заводская установка — 0 280 200 241;
запчасть — 0 289 200 242.
Сопротивление потенциометрического датчика при измерении между выводами разъема измерителя расхода воздуха:
— «3» и «4»: 500-1000 ом;
— «2» и «3»: плавно изменяется в зависимости от положения напорного диска.
Сопротивление датчика температуры всасываемого воздуха при измерении между выводами «1» и «4» разъема измерителя расхода воздуха и при температуре воздуха:
— 0С: 5,5 +/- 0,7 кОм;
— 20С: 2,5 +/- 0,5 кОм;
— 30С: 1,8 +/- 0,2 кОм;
— 50С: 0,8 +/- 0,1 кОм;
— 80С: 0,35 +/- 0,05 кОм;
— 100С: 0,2 +/- 0,025 кОм

Читайте также:  Установка вагонки расценка на работы

померь сопротивление узнаешь, жив или нет.

возьми у кого либо заведомо работающую катушку с центральным проводом в диагностических целях и посмотри, если опять будет искра то появляться то пропадать — прозвони провода которые на катушку идут, часто старая проводка переламывается, как правило возле разъемов. Ты на верном пути, надо разобраться куда пропадает искра.

купил БУ катушку, со слов рабочую. Поставил и машина завелась!))))) но троит. Спасибо тебе огромное за помощь. Осталось разобраться почему троит. Если лябда отключена ничего страшного не произойдет? Я не уверен что она рабочая. Если я раньше мог скинуть брони провод, то теперь током меня долбит. На центральном искра прям как искра, а не то что было. И еще про расходомер, рабочий он или нет не понятно, лежит от pf мотора, может ее попробовать? Свечи еще не выкручивал. Сразу пошел писать тебе))

возьми у кого либо заведомо работающую катушку с центральным проводом в диагностических целях и посмотри, если опять будет искра то появляться то пропадать — прозвони провода которые на катушку идут, часто старая проводка переламывается, как правило возле разъемов. Ты на верном пути, надо разобраться куда пропадает искра.

и масло какое то жидкое, воды в системе нет, без нее пробовал.

да. когда пара свечей не работает, крайне сложно завести мотор. значит на эти свечи ток не идет из за проводов или крышки. если б катушка не работала, то на двух других свечах такая ж проблема была б. но мало вероятно, что проблема с катушкой. можешь центральный провод снять с трамблера и посмотреть искру непосредственно от катушки и убедится, что она жива. на рабочих цилиндрах, что бы не было черных свечей, нужно добиться нормальной искры на всех свечах и завести мотор, затем настроить УОЗ и откоректировать смесь (я ранее писал напряжение на лямбде 0.5 вольт — бедная смесь, 1 вольт богатая). еще помни такой момент, что на холодном моторе смесь всегда обогащенная, так устроена программа смесеобразования, для облегчения холодного пуска. поэтому если завести холодный мотор, или завести мотор в холодную погоду, поработав минут 10, после на свечах можно увидеть черный нагар — это нормально. дым белый так же из-за непродолжительной работы двигателя в холодную погоду. сча у всех дым белый. есть особые случаи белого дыма — это когда прокладка между ГБЦ и БЦ прогарает или лопается, ОЖ попадает в цилиндр и начинаются серьезные проблемы: жидкость не сжимается тогда начинает разрушаться поршель или гнется шатун, после ОЖ идет дальше в выпускной коллектор и идет белый дым. не думаю, что это именно твой случай.

искра на центральном проводе есть. Но бывает начинаешь крутить трамблер искра пропадает. Под вечер пропала искра и с центрального провода. Может мозги погорели?(((

обязательно посмотри шкив коленвала, были случаи когда срезало шпонку, и долго ломали голову почему все пометкам, но ничего не работает

привет, на выходных завел авто, троит, отключали броники, 2 рабочие, 2 нет, возможно поэтому в холод было трудно ее завести. Пшикали какую то гадость в воздухан для быстрого запуска и завелась. ПОдносили провод к свече, искра еле видна. На остальных 2 рабочих цилиндрах свечи черные с налетом! Переливает и почему? Ночью смотрели, ничего не искрит вроде. Завтра поеду ставить провода и свечи другие, не знаю что может быть. Может катушка реально полу-дохляк? Дым белый

дым, черный шел когда последний раз заводилась? померить сопротивление на датчике температуры впускаемого воздуха, для этого посмотри распиновку колодки расходомера, там какой то один провод был с сигналом о погоде. может переливать, если датчик бред показывает.

троить может, если пробивают провода высоковольтные или имеют плохой контакт с электродом на крышке трамблера или внутри насвечника обрыв — тож можешь проверить по сопротивлению, нормальное сопротивление, на память не скажу иногда на проводах пишется, но стопудов в инете я его находил.

троить может из-за крышки трамблерной, опять это либо нет контакта на каком то электроде, лидо пробой на массу, какого либо электрода — один из котлов при этом перестает работать, отсюда ощутимое троение.

попробуй еще сдерни шланг вентиляции картерных газов и заткни дырку в патрубке воздухана — чтоб исключить вероятный подсос воздуха.

так же в качестве меры исключения подсоса воздуха посмотри вакуумные шланки с дроссельной заслонки: адсорберный шланг и трубка на заслонку горячего воздуха. Лучше до того времени, пока не заработает мотор отсоедини и заглуши все вакуумные шланги в том числе с тормозного усилителя.
Бывали случаи когда мембрана внутри тормозного усилителя становилась не герметичной и подсос был через вакуумник.

Читайте также:  Установка win7 вместо win8

Мерий напряжение на лямбде, на холодную ты увидишь только опорное напряжение 0.5в на сигнальном проводе, по мере прогрева напряжение должно рости (0.5в — бедная смесь, 1в- богатая смесь).

мерий сопротивление на датчике температуды охлождающей жидкости — есть таблица температур и сопротивлений для этих датчиков

еще нужно проверить расходомер на работоспособность, как это померить я уже не помню, на него тож напряжение должно приходить с включеным зажиганием, стало быть можно и на выходе померить напряжение и сравнить с инфой на Фольксваген техникал сайте, там должна быть более предметная диагностика расходомера.
он может не хило портить настроение, а вранье его показателей изменяет УОЗ и смесь, может получаться перелив бензина и позднее зажигание — отсюда троение, и черный дым, перегрев выпускного коллектора. либо наоборот УОЗ будет торопиться, а мотор звенеть.

в общем я это все к тому, что прежде всего нужно привести мотор в базовое состояние, исключить варианты обрыва проводки от ЭБУ к датчикам, форсункам, найти неисправные датчики, отключить все откуда может попасть воздух мимо расходомера, убедится в том что шкивы крутятся вместе с валом, выставить грм по меткам, убедится в том что есть искра на всех свечках, давление бензина в рампе (вроде 3бара без регулятора, 2.5 с регулятором, могу врать, точно не помню).

дыма черного не было, кат был снят, но запах был неприятный, как будто топливо не догорало.
Завтра иду и буду все пробовать ток вот у меня нечем все это дело мерить( Поробую пока ток заглушить все, расходомер есть от PF не пойдет? Спасибо тебе огромное за столь огромную помощь, остается надеется что все получится

. порядок зажигания на 2е 1342 и никак иначе. Шкив распреда на фотке ты правильно поставил, далее надо найти метки на маховике, если не нашел, ставишь первый поршень в ВМТ и крутишь маховик по часовой стрелке на полтора зуба (если стоять лицом к левому крылу) — будет тебе опережение

6 градусов, пометь ее краской или штрих-корректором канцелярским. (+/- пол зуба не страшно, он должен завестись по любому если есть искра, бензин и компрессия).

Дальше, когда заведется, тебе нужен стробоскоп и вольтметр, чтоб научить мозги правильно воспринимать УОЗ и формировать хотя бы более менее адекватную смесь в один и тот же момент времени. Греешь мотор до рабочей температуры, скидываешь разъем с ДТОЖ, набираешь 2200 оборотов, педальку в этом положении заклиниваешь и смотришь стробоскопом на маховик, крутишь трамблер, чтоб увидеть освещенную стробоскопом метку

6градусов, ранее покрашенную. Крутишь трамблер, чтоб эта метка в стала напротив прилива на колоколе КПП. Фиксируешь в этом положении трамблер. Обрати внимание, мотор при этом должен начать резвее работать (ну легче ему жить когда вовремя все воспламеняется). Вот еще когда трамблер вроде как правильно поставишь, светони стробоскопом на шкив распредвала, метка ОТ тож должна напротив стрелочки вставать. (я себе ставил ОТ стробоскопом чутка на опережение, на слух и на глаз+/-1мм, чтоб далеко не отклонить от той метки которую на маховике стробоскопом увидел). Вот далее закручиваешь трамблер, сбрасываешь педальку газа на холостые и смотри напряжение на сигнальном проводе лямбды, напряжение у меня оно прыгало, от 0.4 до 0.9 (может это и не правильно, может у меня воздух мимо расходомера попадает), но в общем когда напряжение на лямбде начало рости, примерно на 0.6-0.8 вольт, в этом диапазоне я накинул на ДТОЖ разьем, вот уже месяца 2 катаюсь на этих настройках, машина стала меньше есть и на низах стала уверено тянуть, до 3000, далее крутящий момент не радует меня. Расход стал по трассе 7.5-8, в городе 10-12, но по городу езжу короткими перебежками на прогревочных режимах, так что меньше 12 сча не получается. Все датчики у меня новые, вместо лопатного расходомера Волговский ДМРВ. Ну пробуй, успехов! Он обязательно заведется, даж если не все датчики исправны, главное чтоб был бензин, искра и компрессия.

спасибо за столь развернутый совет. Единственное у меня нет стробоскопа и пользоваться я им тоже не умею. Я щас купил ДД, не знаю, может он? Искра есть, бенз есть, компрессия не знаю. На холодную не завелась… Подскажи, если катушка или трамблер или оба работают не исправно, какие симптомы? я купил новую катушку и трамблер, но машину завел со старым трамблером, работала и газовала, катализатор был снять и когда после прогазовки кидаешь педаль из трубы стреляло пламенем.

Если масляному насосу пиздец и он клинит на холодную, то может из за него не заводится? Компрессию надо замерить

Читайте также:  Установка инжектора на оппозит

стробоскоп штука простая, а главное помогает методом научного тыка настраивать эту древнюю систему, не точно но с переменным успехом. пользуется он так: провод с прищепкой цепляешь на высоковольтный провод (в нашем случае на провод первого цилиндра), другой провод на массу, третий провод на катушку на клему №1 (это вторичная обмотка катушки, если я не ошибаюсь), ну в общем если сверкать не будет, то перекинешь на другую клемму — ничего страшного не случится.

ДД сильно влияет на эластичную работу двигателя, он нужен скажем так для тонкой корректировки УОЗ, если происходит воспламенение раньше времени, то благодаря ДД, мозг это слышит и делает УОЗ чутка позже. Без ДД мотор заведется и будет работать, можно ездить, но будешь ощущать дискомфорт — будет подтупливать на низких оборотах теряя тягу. зальешь более стойкий к детонации бензин и почувствуешь что провал на низах становится менее выраженным, но он останется. Также без ДД установка УОЗ будет не точной и опять таки будет провал. Я ездил без ДД примерно 9 месяцев, пока провода не прозвонил на обрыв от разъема до мозгов.

Катушка она либо работает либо не работает, но по идее может и пробивать на массу, но это опять больше к тому что не было бы искры на свечках, она бы была где то внутри катушки. Но у тебя ведь искра на свечках есть! значит катушка работает.

Трамблер, если его молотком не долбить не гнуть шторку, то там кроме датчика Холла нечему быть не исправным. но если б датчик был неисправен, мозги бы не видели вращения и катушка не управлялась ничем, и искры бы не было, бензонасос не включился бы.

Посмотри не срезалась ли шпонка на коленвале, может тупо провернулся шкив и заклинил в этом положении, отсюда путаница с метками на маховике и распредвал с коленвалом не в такт крутятся, отсюда все брыкается.

Заводится будет, с работающим и неработающем маслонасосом. ну гидрики может давить если редукционный клапан не сбрасывает давление. можно манометр вкрутить вместо датчика давления и посмотреть что покажет.

источник

Снятие и установка распределителя зажигания
Силовой агрегат. Система зажигания. Фольксваген Пассат B3

Полное снятие распределителя зажигания необходимо только при большом ремонте. На двигателях с системами VEZ и Ke-Motronic распределитель зажигания находится сбоку головки цилиндров. Здесь описывается снятие распределителя с двигателей, оборудованных системами зажигания TSZ и Digifant.

Снятие

Отсоединить провод массы аккумулятора.

Установка коленчатого вала двигателя в положение, соответствующее ВМТ в момент зажигания для цилиндра 1.

Коробку передач переключить на нейтральную передачу и затянуть ручной тормоз.

За центральный болт крепления ременного шкива к коленчатому валу поворачивать коленчатый вал в направлении по часовой стрелке.

Внимание: В зависимости от модели автомобиля для поворачивании! вала двигателя может потребоваться более длинная торцовая головка, например, HAZET 880TZ-1S размером 3/8″. Другие способы поворачивания коленчатого вала: включить 4-ю или 5-ю передачу b перемещать автомобиль, или автомобиль спереди поднять и при включенной передаче поворачивать переднее колесо.

Поворачивать коленчатый вал до тех пор, пока впадина на ременном шкиве не совпадет со стрелкой на кожухе зубчатого ремня -В-. Одновременно в картере сцепления метка на маховике должна совпасть с установочной меткой -А-.

Проверить, совпадает ли метка на зубчатом колесе распределительного вала с верхним кантом крышки. При необходимости коленчатый вал повернуть на 1 оборот.

Снять у распределителя провода высокого напряжения или крышку, для чего с одной стороны отжать отверткой зажимную скобу.

Отсоединить шланг от вакуумного регулятора опережения зажигания.

Если имеется, удалить пластмассовый колпачок (стопор) с зажимного болта у основания распределителя зажигания. Колпачок при этом разрушается.

Вывернуть зажимный болту основания распределителя, снять прижимную пластину и вытащить распределитель зажигания.

Внимание: Регулировку двигателя при снятом распределителе не изменять.

Установка

Перед установкой проверить, находится ли вал двигателя в положении ВМТ для цилиндра 1. Это означает, что метки на ременном шкиве коленчатого вала и соответственно на маховике и зубчатом колесе распределительного вала должны одновременно совпадать.

В отверстии распределителя зажигания поставить ведущую цапфу вала масляного насоса параллельно коленчатому валу (продольной оси двигателя).

Бегунок распределителя поставить так, чтобы метка на язычке стояла против впадины на кромке корпуса распределителя. Для этого должен быть снят пылезащитный колпачок.

Распределитель зажигания вставить в этом положении и закрепить с помощью прижимной планки и болта. Не забыть поставить уплотнительное кольцо.

Бегунок распределителя снять, одеть пылезащитный колпачок и снова установить бегунок. Легким поворачиванием в разные стороны проверить, прочно ли бегунок установлен.

Крышку распределителя зажигания изнутри очистить и установить на место, см. ниже в этой главе.

Подсоединить шланг к вакуумному регулятору опережения зажигания.

источник

Добавить комментарий