Меню Рубрики

Установка пружин между рамой и рессорами

Сообщества › УАЗоводы › Блог › Комбинированная подвеска на УАЗ)Рессоры-пружины)Отчет-Инструкция)

Многие хотят сделать себе такую, что бы к рессорам добавить пружины. вот так сказать инструкция и отчет) Все с фото и с пояснением)

Цель всего этого :увеличить ход подвески, более плавная работа подвески.

Что нам потребуется для задней комбинированной подвески.:

— пружины задние от ВАЗ 2101-07 – 2 шт
— проставки резиновые с металлическими от ВАЗ 2101-07 задние – 4 шт
— труба ф 92 мм – 0.5 м
— втулки стальные длина 65 мм, наружный ф 19 мм, внутренний – 10 мм – 8 штук
— болт М10х1,25 с гайкой и шайбами длина 90 мм — 8 штук
— лист стальной 5 мм
— лист стальной 6 мм
— болгарка
— сварочный аппарат

Нижняя опора состоит из площадки и направляющей, площадка изготавливается из стали 5 мм, направляющая из трубы ф 92 мм, свариваем площадку с направляющей (в середине площадки можно вырезать отверстие чтобы вода не копилась).

Привариваем опоры к кожуху заднего моста параллельно опорам под рессоры на расстоянии определяемом практически, спереди и сзади опоры привариваем упоры для усиления, надеваем на опоры проставки резиновые от ВАЗ 2101-07 (резину немного сточить). Нижние опоры готовы.

Верняя опора аналогично варится из стали 5 и 6 мм (6 мм уголки которые соединяют верхнюю площадку с боковой) и куска трубы ф 92 мм, одеваем резиновые опоры.

Верхняя опора крепится на болты с внутренней стороны рамы следующим образом (параллельность и координаты расположения вымеряются практически на машине):

Если просто просверлить отверстия на 10 мм в раме, то рама при затяжке болтов будет просто плющится, она ж полая, а втулки не дают ей плющится, надеюсь понятно объяснил. Ну и крепим к ним верхнюю опору. Пружины вставляем, и вот вам результат:

Да, наверное, придется переместить кронштейн крепления тормозного тройника.

Передняя комбинированная подвеска

Что нам потребуется для передней комбинированной подвески.:

— пружины передние от ВАЗ 2101-07 – 2 шт
— проставки резиновые с металлическими от ВАЗ 2101-07 передние – 4 шт
— труба ф 76 мм – 0.5 м
— втулки стальные длина 65 мм, наружный ф 19 мм, внутренний – 10 мм – 8 штук
— болт М10х1,25 с гайкой и шайбами длина 90 мм — 8 штук
— лист стальной 5 мм
— лист стальной 6 мм
— болгарка
— сварочный аппарат

Нижняя опора (аналогично с задней подвеской) состоит из площадки и направляющей. Затем привариваем к площадке снизу 4 полоски шириной 25 мм, к этим полоскам привариваем пластину, на которой висят стремянки, со смещением (края пластины и опоры выровнять).

Провариваем все, что можно, вокруг данной конструкции, отрезаем лишнее, собираем все это вместе с рессорой. Нижняя опора всборе готова.

Верхняя изготавливается аналогично опоре заднего моста и крепится точно также.

не знаю/, помог кому или нет) Но может пригодится кому)

Комментурийте, мне интересно знать мнение)

Смотрите также

Комментарии 37

У меня на Хантере с 2006г на заднем мосту дополнительно стоят. Сначала стояли от оки подрезанные показалось жестко Батя приволок с завода от какой то гаубицы с нагрузкой 150кг с диаметром пружины как ока стало нормально аммы газель шины 265/75/16. Конструктив гораздо проще. На спайсерах как будто была разработка под пружины потому где отбойник есть площадки. Пружины ока как раз залазят на отбойник и остается открутить отбойник и добавить чашку под пружину, снизу сделать ограничитель из отрезка трубы, он же является ограничителем хода подвески тк сделан лифт 40мм. Вставить пружины. Преимущества: устойчивость на трассе, очень хорошо по гравийным дорогам езжу до 100км/ч, рессоры не просели вообще. Раскачки нет например при переезде лежачего полицейского машина на малом ходу проезжает как седан а при перелете не замечает вообще. Грузил песком так что машина с места двигалась с трудом а колеса за арки не задевают. Пробить подвеску не реально вообще. Недостатки тоже есть: жесткость подвески основной и наверное единственный. На бездорожье рекомендую пассажирам пристегнуть ремни, а то потолок мне уже загнули головами…))). Вывод такой: если строишь экспедиционник с большой доп нагрузкой и пробегам по дорогам то очень хороший вариант. Если любишь гонять по трассе, гравию то тоже гуд. На бездорожье без загрузки мост старается держать параллель с авто, следовательно ход подвески меньше и …

Чтобы пассажиры бошки себе не расшибали и не гнули потолок, необходимо устанавливать дополнительные амортизаторы с правильными углами атаки, а не как у УАЗа. Сделаю, отпишусь.

У меня на Хантере с 2006г на заднем мосту дополнительно стоят. Сначала стояли от оки подрезанные показалось жестко Батя приволок с завода от какой то гаубицы с нагрузкой 150кг с диаметром пружины как ока стало нормально аммы газель шины 265/75/16. Конструктив гораздо проще. На спайсерах как будто была разработка под пружины потому где отбойник есть площадки. Пружины ока как раз залазят на отбойник и остается открутить отбойник и добавить чашку под пружину, снизу сделать ограничитель из отрезка трубы, он же является ограничителем хода подвески тк сделан лифт 40мм. Вставить пружины. Преимущества: устойчивость на трассе, очень хорошо по гравийным дорогам езжу до 100км/ч, рессоры не просели вообще. Раскачки нет например при переезде лежачего полицейского машина на малом ходу проезжает как седан а при перелете не замечает вообще. Грузил песком так что машина с места двигалась с трудом а колеса за арки не задевают. Пробить подвеску не реально вообще. Недостатки тоже есть: жесткость подвески основной и наверное единственный. На бездорожье рекомендую пассажирам пристегнуть ремни, а то потолок мне уже загнули головами…))). Вывод такой: если строишь экспедиционник с большой доп нагрузкой и пробегам по дорогам то очень хороший вариант. Если любишь гонять по трассе, гравию то тоже гуд. На бездорожье без загрузки мост старается держать параллель с авто, следовательно ход подвески меньше и …

Читайте также:  Установка гидроника на киа соренто

От жигулей есть две пружины. Мосты Спайсер. Как думаешь, не жестко будет? Резать не нужно пружины?

Автор МОЛОДЕЦ. Спасибо, что разжевал с передней подвеской. На зад я поставил до прочтения этой статьи, только пружины с Эскудо, эффектом доволен.

В БЖ.нужно добавлять что зделал, а то на зад он поставил до прочтения этой статьи, А ГДЕ ЗАПИСЬ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ?)))

Будет время и желание обязательно добавлю. Хотя ничего нового в установке пружин на зад УАЗа с сохранением рессор. А вот тип пружин и эффект это ДА!

источник

Что нужно учитывать при лифте подвески УАЗ

Для тех кто любит все делать правильно.

К лифту подвески надо подходить ответственно, ведь любое изменение в этой системе может кардинальным образом сказаться на управляемости, а следовательно и на безопасности автомобиля и вас.

— А что же мы меняем? Ведь казалось бы, мы просто поднимаем автомобиль и всё.
Не совсем так. При боди-лифте действительно приподнимается только автомобиль, и кроме увеличения центра тяжести ничего плохого не происходит. Но при лифте зависимой подвески (а у УАЗа сейчас она именно такая) изменяются все её углы и настройки. Давайте разберемся по порядку, что меняется и как можно уменьшить отрицательные моменты. Разбирать будем на примере УАЗ Хантер.

Начнем с заднего моста , так как здесь меньше узлов.

Подвеска зависимая, значит есть треугольник, который образуется рессорой с закрепленным на ней мостом, серьгой рессоры и рамой.
Следует отметить, что мост на рессоре закреплен не посредине, а со смещением в переднюю часть.

Есть несколько способов лифтовки: установка проставки под кронштейн серьги 8, установка более длинных серьг, установка проставки между рессорой и мостом с заменой стремянок 6 на более длинные.
При любом из этих способов, за счет того, что длина рессоры остается неизменной, меняется (увеличивается) угол между рамой и рессорой.
Как следствие увеличивается угол между КПП (которая закреплена на раме) и мостом (который закреплен на рессоре). Значит меняется угол, под которым работает карданный вал.

Если угол работы карданного вала не оптимальный, то его крестовины быстро выйдут из строя.

Чтобы привести угол работы карданного вала в правильное положение надо будет использовать либо шарнир ГУКА, либо установить клиновидную проставку между мостом и рессорой, чтобы мост вернулся в исходное положение.

Далее. Большинство УАЗоводов лифтуют подвеску, чтобы установить большие колеса.
А при установке больших колес оказывается, что они начинают задевать за переднюю часть колесной арки. Это происходит, во первых из-за того, что мост на рессоре закреплен не по центру, а со смещением вперед: I1

Чтобы это исправить устанавливают проставки (и соответственно накладки на рессору) от УАЗ Патриот, в них отверстие для центрирования моста смещено назад на 20 мм.

Однако при таком шаге, вместе со сдвигом моста назад, раздвигаются шлицы карданного вала. Он начинает работать не там где ему положено и есть риск, при прыжке на ухабе «разобрать» кардан.
В этом случае необходимо установить дополнительную проставку между хвостовиком моста и карданным валом. Полный набор для сдвига моста выглядит вот так:

Каталожные номера:
3160-00-2912412-10 — Накладка рессоры УАЗ
3160-00-2912422-10 — Проставка под рессору УАЗ

Если использовать шарнир ГУКА, то проставка на кардан уже не нужна, поскольку сам шарнир удлинит кардан.

Последним моментом является соблюдение соосности мостов при лифтовке.
Как известно, мост центрируется на рессорах при помощи центровочного болта, которым стягивается пакет рессор. Если устанавливаете проставки следите за тем, чтобы в них так же было это центровочное отверстие. А при установке проставок со сдвигом 20 мм, надо убедиться что есть и центровочное отверстие и выступ имитирующий болт рессоры.
Иначе, при использовании проставок без центрирования мост будет установлен не параллельно второму мосту. Ухудшится управляемость, будет постоянно «жрать» резину.

Передний мост

Принцип похожий, но здесь нюансов здесь больше.

Опять есть треугольник, только вместо рессоры и серьги имеем пружину и продольную штангу.

При установке более длинных пружин опять же меняется (увеличивается) угол между рамой и продольной штангой. Опять мост поворачивается. Только теперь при повороте моста не только ухудшается угол работы карданного вала, еще и КАСТОР уходит в отрицательные значения.

Напомним, что КАСТОР — это угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля .
У УАЗ-469 он всего 3°30′, из-за такого малого угла машина «рыскает» на большой скорости и не «возвращает» руль обратно при повороте. Для скоростей 60-х годов прошлого века это было нормально, сейчас же доставляет большие неудобства. Поэтому увеличение угла кастора — это один из первых шагов при модернизации УАЗа.
Все способы изменения кастора описаны в статье ГУРУ по шкворням, специалистами СТО22

Увеличивая длину пружин, мы поворачиваем мост против часовой стрелки и тем самым уменьшаем кастор. (подробнее этот процесс описан в статье Кастор (кастер) – влияние размерности колес и лифта подвески на Drive2)

Чтобы вернуть правильное значение кастора, надо воспользоваться одним из советов СТО22, но уже с учетом новых исходных данных. Например, при установке пружин +50мм, длине продольной штанги 900мм, угол на который изменится кастор равен 3.18°. Значит «заваливать кастор» надо с учетом этих 3.18°

Можно поступить иначе: отодвинуть мост в первоначальное положение, и тем самым вернув кастор на место. Для этого потребуется удлинить плечо каждой продольной штанги 1, которая выравнивает мост. Сделать это можно подложив шайбу-проставку толщиной 10-15мм.
Для защиты резьбы и выравнивания посадочного диаметра под шарниром подкладывают втулку такой же ширины, что и проставка.

Читайте также:  Установка проводов в штекере

При сдвиге переднего моста необходимо будет установить проставку между мостом и передним карданным валом такой же толщины, что и шайба-проставка (аналогично тому как это делали с задним карданом).

Кроме кастора и угла наклона карданного вала есть еще несколько моментов. Первый заключается в том, что уменьшается расстояние между карданным валом и стабилизатором поперечной устойчивости 16.
На больших ходах подвески они могут встретиться друг с другом с последующими неприятными последствиями. Если вы не выезжаете на скоростные трассы, к примеру у вас автомобиль только для трофи, то стабилизатор можно вообще убрать. Остальным же придется установить проставки на кронштейн стабилизатора 17.

Второй момент связан с тягой Панара.
При установке длинных пружин автомобиль поднимается, и тяга Панара смещается относительно своего заводского положения. В результате смещения тяга Панара сдвигает мост в сторону.
Чтобы вернуть мост в первоначальное положение проще всего установить регулируемую тягу Панара.

После возвращения моста на место, вы с удивлением отметите, что руль перестал стоять ровно, даже когда колеса выставлены прямо. Это произойдет опять же из-за треугольников, где гипотенузой в данном случае будет рулевая тяга. Не спешите сразу удлинять тягу или переставлять руль в шлицах. Сделайте несколько пробных поездок по грунтовке — пружины немного просядут, займут свои места, тогда и руль можно будет выставить и заехать на компьютерный «сход-развал» для окончательного выставления длины тяги Панара.

Общее для лифта подвески переднего и заднего моста является последующий подбор амортизаторов .
Характеристики стандартных амортизаторов можно посмотреть в разделе Несущая система.

Характеристики нужных вам амортизаторов удобно подобрать при помощи таблицы Алексея Шалымлова (оригинал на Драйв2 )

В качестве итога: лифт подвески дело серьезное !
Любое изменение тянет за собой сдвиги всех рабочих параметров и это надо учитывать. Нельзя просто установить большие пружины или только высокие проставки, надо все менять комплексно!

источник

Opel Frontera B Работяга › Бортжурнал › Про Лифт, Часть 1: Установка задних пружин Фобос, а так же замена аммортов по кругу

Сегодня хочу рассказать подробно о замене пружин, т.к. на форумах об этом пишут какую то дичь, а так же о том, какие проблемы могут возникнуть в целом и у меня возникли в частности при демонтаже старых амортизаторов.

Стойки амортизаторов.
Но начнем с амортов. И так, Каябы от Труппера, о которых я писал в предыдущем посте встали отлично, прямо как родные, тютелька в тютельку. Процесс снятия и установки описывать не вижу смысла, т.к. там всё элементарно — нужно только разводной ключ (или ключ на 6 по моему там) и 17-ый рожковый. И перед установкой нужно аморты прокачать, в вертикальном положении. Всё остальное делается на интуитивно понятном уровне.

У меня же было 2 нюанса, первый это то, что у меня категорически не было свободного времени, по этому менять их пришлось под дождем, по началу моросящим, а потом перешедшем в проливной, а второй нюанс это напрочь отказавшийся откручиваться левый амортизатор. Пришлось брать болгарку, 28-метровый удлинитель (с работы, хорошо, что взял его с собой на выходной), т.к. машина была без колеса, договариваться с соседним магазином и у них подключаться, что бы срезать шпильку с гайкой амортизатора.

Кроме этого я еще успел перекинуть колеса — переднее левое на зад, т.к. било руль, а заднее соотв-но на перед. Балансировке колеса уже не поддаются, из за чего и началась вся эпопея с лифтом, что бы приобрести и воткнуть колесики побольше и попроходимее). Больше ни чего не успел, пошел ливень и пришлось быстренько заканчивать и сматываться.

Покатался неделю по городу с новыми амортами, пока без накрутки торсионов, прямо так — всё отлично, работают на ура, рельсы переезжать или колдобины гораздо приятнее, чем было раньше. Не могу сказать, что не замечаешь их, но ни тряски ни раскачки таких, как раньше — уже нет.

На следующий выдавшийся выходной, благо погода на этот раз оказалась отличной, я наконец дошел до задней части автомобиля, задних пружин и амортов соотв-но. И если с пружинами проблем почти не возникло (ниже опишу процесс), то вот правый аморт так же, как и передний левый — напрочь не захотел скручиваться, с той лишь разницей, что если спереди слихвой можно решить вопрос при помощи жены балгарина, то сзади это не проканает:

— с одной стороны от крепления аморта чашка пружины, с другой крепление тяги панары и по мимо этого тут же, перед этим местом проходит выхлопная труба глушителя. Гайка закусилась на резьбе и не хочет не выкручиваться не закручиваться. На шпильке штока, в верху, где ее нужно держать, уже грани почти полностью слизались, а гайке хоть бы хны. Вот теперь думаю, может попросить у сварщиков отрезать эту шпильку газо-сваркой. А самому страшновато как то. А смогут ли? не накосячат ли?

Кто то с этой проблемой уже сталкивался? Есть другие решения данной проблемы?

Чуть не забыл рассказать — в нижние уши новых стоек от волги воткнул полиуретановые сайлент-блоки. Родные предварительно выпрессовал у слесарей. По хорошему нужно еще в эти сайлент-блоки запрессовать металлические втулки (гильзы). Для информации — внутренний диаметр втулки должен быть 14,1мм. Пишут на форумах, что подходят от классики жигулей, от волговских рессор и т.п. Но я сам сколько рынков объездил, везде внутренние диаметры либо 16 мм либо 12. На волговских рессорах 16. На классике 12. Были еще какие то отдельные втулки, но там тоже диаметры не совпадали. Так что левый аморт поставил пока без них и правый видимо буду ставить тоже так. Единствнное что добавлю — это по шайбе с внутренней стороны крепления амортизатора с низу, что бы шайбами сжать полиуретановые сайлентблока.

Читайте также:  Установка ксенона ниссан тино

А вот теперь то, что думаю много кто ищет в инете, т.к. сам искал и не мог найти нормальной инструкции. В принципе там тоже ничего сложного нет, но нужен хороший инструмент. На форумах пишут, что с правой пружиной проблем нет, а вот с левой придется повозиться, т.к. там проходит бак и что якобы что бы ее поменять нужно либо бак снимать, либо реактивную тягу. И то и то весьма трудоемко и то и то делать не хочется.

У меня же все вышло ровно наоборот, я начал с левой стороны и она у меня без проблем заменилась и закончил правой, где проблемы вылезали до поздней ночи темноты.

Для проведения данных работ нужны будут:

— хорошие стяжки для пружин. Продаются на любых авторынках. Я использовал сначала вот эти

но они подвели (ниже расскажу как), по этому потом еще пришлось брать у соседа советские, для классики, но оговорюсь сразу — для таких пружин они короткие.

— 2 домкрата и кирпичи. Домкраты я использовал 1 гидравлический и 1 ромбовидный. Оба брал еще для Нивы, вот они:

Если был бы реечный домкрат, думаю можно было бы зацепиться сзади за балку рамы, которая идет под задним бампером, к которой крепится фаркоп и поднять всю задницу. Но у меня пока такого нет.

Ключики рожковые на 17/на 14 — в зависимости от того, какие используете стяжки.

Ключ или головка на 19, желательно с удлинительной трубкой — для скручивания нижних болтов крепления ушей амортов.

Начнем. Можно начать с любой стороны, правой или левой — не важно. Принцип одинаковый. Приступаем:

1) Подставляем гидравлический домкрат под раму, задираем кузов. Подставляем под раму кирпичи так, что бы если вдруг не дай Бог что случится с домкратом, машина осталась на кирпичах, а не рухнула вам на голову. Между мостом и рамой реактивная тяга, по этому нельзя подставить домкрат или кирпичи непосредственно прямо рядом с заменяемой пружиной. Я устанавливал вот так:

2) Подставляем под задний мост второй домкрат, в моем случае ромбовидный, но это уже детали, вы можете использовать другой, главное — поднять им мост так, что бы можно было снять колесо. Снимаем колесо. Откручиваем нижнее ухо амортизатора.

Ни чего другого откручивать не надо! Не нужно снимать бак! Не нужно откручивать реактивную тягу и панару! Просто откручиваем аморт снизу и всё. Если аморт нормальный и вы машину не планируете поднимать радикально выше, то его вообще можно не менять.

3) поднимаем мост домкратом так, что бы пружина сжалась. Не сильно, в разумных пределах. Следим при этом, что бы кузов не начал подниматься с гидравлического домкрата и кирпичей. Ставим на пружину стяжки, скручиваем.

Затем отпускаем аккуратно домкратом мост и пружина освобождается. Если не удается ее вытащить, подтягиваем стяжки еще сильнее. Когда будете вынимать, сверху есть резиновая прокладка для пружины. Не потеряйте.

Установка производится в обратном порядке — сжимается новая пружина на земле, стяжками, вставляется сжатая в посадочное место так, что бы резинка на верху встала в свое место, мост подтягивается домкратом так, что бы пружина с обеих сторон «села» в свои посадочные места, затем стяжки снимаются и всё собирается обратно на свои места. Не забудьте прикрутить обратно аморт.

Хочу заметить, при сборке у меня, с моими стяжками возникли проблемы:

на одной из стяжек разогнулись(!) когти, которыми она держит пружину (не выдержала напора Фобосов? :)), стяжка выскочали, а на второй ее лапы перекосило, как и перекосило саму пружину. И всё бы ничего, при помощи кувалды и круглой трубки из набора инструмента мы когти загнули обратно, как были, но вот при съеме второй стяжки, у нее слизало часть резьбы! При чем поставить первую устанавливаемую пружину, которая по иронии судьбы оказалась левой, мы все же смогли, и даже снять старую пружину на правой стороне — тоже смогли. А вот, когда начали сжимать вторую пружину Фобос — резьбу на стяжке окончательно слизало и она перестала сжимать! Было уже темно, а машина стояла без пружины, без колеса по правой стороне и с амортом, который так и не хотел скручиваться тоже. Пробовали с отцом стянуть одной стяжкой, намотать проволоку, переставить стяжку и т.п. — но ничего не вышло. То проволока рвалась, то соскакивала. В итоге пришлось договариваться с соседом, брать его калину, т.к. он был уже выпивший и не мог ехать за рулем и вместе с ним мчаться в гаражный кооператив за стяжками. За одно и калину протестировал 🙂 Кстати прикольная машинка, маленькая и шустрая. И экономичная. Не отказался бы от такой, в качестве второй или третьей машинки 🙂 Но что то мы отвлеклись. Так вот советские стяжки, которые взяли у соседа оказались коротковаты. Их явно не хватало. Хорошо, что у нас еще оставалась одна рабочая наша стяжка. Так что, если будете выбирать стяжки, старайтесь выбирать сразу под УАЗ или Джип. Они длиннее и лучше подходят для таких целей.

Кстати патриотовские пружины ниже родных, почти как ниже и Шнивовских:

по этому при установке они легче влезают между мостом и рамой.

Еще один нюанс — в инструкции и на форумах сказано, что посадочные места под пружины чотко отформованы, что не перепутать, а в инструкции вообще написано, что нужно метки делать на старых и новых пружинах, что бы вставали одинаково. Но я как ни смотрел ни каких ни меток, ни посадочных отформовок под пружины так и не увидел:

источник

Добавить комментарий