kee5er › Блог › Подробная инструкция по замене штатной вилки на пневмо-воздушную вилку с литыми дисками – ИЖ Юпитер-5
— И так, как и обещал, следующие записи буду вести в Личном Блоге. Запись посвящена в догонку к посту История о двух колесном друге….
— Мотоцикл, а точнее ИЖ Юпитер-5 я перевёз от тестя еще осенью прошлого года, дабы у него он все равно без дела стоит. И сразу много идей и мыслей в голове начало крутится. И я решил их особо далеко в карман не убирать. А по возможности начинать осуществлять. Давно еще на первых своих мотоциклах мечтал о Литых Дисках, видал, но редко в наших краях, и внешний преображенный литыми дисками вид мне очень нравился. В связи с чем и начал поиски, и уже той же осенью мне удалось нарыть Пневмо-Воздушную Вилку от «Иж Орион» с комплектом литых дисков. Литье перекрашено в белый цвет порошковой краской. В оригинале имеет цвет Серый + черный. На литье так же имеется маркировка со словом «ИЖ» (обведено на фото красным), что в свою очередь подтверждает оригинальную причастность к данному мотоциклу. Фото комплекта добавил ниже.
— На фото возможно не особо видно, но конусные подшипники на колесе уже заменены предыдущим владельцем на обычные однорядные (4 штуки). В дальнейшем попробую поискать и поставить уже 2 двухрядных подшипника импортного производства, дабы есть у нас такой хороший магазин подшипников, как «Квант» и «Уса».
— Переднее колесо не снимал с вилки, но небольшой люфт есть, что меня категорически не устраивает, будем разбирать и искать причину.
— Предварительно произведите замеры диаметра стоек амортизатора штатной вилки и стоек амортизатора вилки «Иж Ореон». В моем случае диаметр штатных стоек (Уже подзабыл, точно не помню) 36мм, а диаметр стоек «Иж Ореон» составил 38мм. Что свидетельствует о замене «Верхнего и Нижнего мостиков» вилки. Ну либо расточка штатных, что является нагревом и послаблением детали.
— Далее приступаем к замене. Т.к. фото процесса замены я особо не зафиксировал, буду объяснять в подробностях уже на установленном литье и вилке. Для этого нам необходимо изначально снять седло, и далее переходим к снятию штатного заднего колеса. Снимать кожух и цепь нет необходимости. Откручиваем гайку (Крепеж №1).
ИЖ 2126 Бел04ка › Бортжурнал › Сага о стойках ч.3 (сборка)
Доброго всем времени суток! Сегодня увидит свет финальная глава саги о ремонте ежовых разборных стоек.
Завязка сюжета тут и тут. Итак Погнали!
Для начала необходимо установить патроны в стаканы, чтобы получить непосредственно стойку.
Стакан слегка зажимал вертикально в тисках через картонки, чтоб не поцарапать =) на дно проставку, потом патрон, портянку в гайку и трубным (газовым) ключом затягивал гайку. На дно налил грамм 10 трансмиссионного масла, чтоб не ржавели проставки и стакан изнутри.
______________________________________________________________________
Много раз читал советы наливать приличное количество масла в стойки при сборке якобы для отвода тепла от патрона к стакану. Не хочу никого осуждать, но я не сторонник такого метода и спорить по этому поводу не собираюсь, все равно не убедите. Знаю только одно, гайка стакана не герметична, и никак не обеспечит «сохранность» масла в стакане. Также разбирал многие и наши и импортные разборные стойки, нет там нигде масла. На дне бывает немного, но это натекает с патронов.
______________________________________________________________________
Внимание! После сборки стаканов, и перед полной сборкой стоек, их нужно прокачать!
Для этого переворачиваем стойку вверх ногами, упираем шток в пол и сжимаем оставляя миллиметров 15-20 зеркала штока. Удерживаем секунды 3, затем переворачиваем и ждем, когда шток сам выползет наружу. Повторяем сию процедуру раз 5. >>
Внимание! В любом случае, после прокачки и до установки на автомобиль, стойку необходимо держать исключительно в рабочем вертикальном положении.
Итак, стаканы собрали, прокачали, пружины стянули (понадобятся или 2 длинные или 4 короткие стяжки с перехватом). Ставим снова в тиски, слегка зажимаем, накручиваем на шток втулку лысками наверх, одеваем на шток отбойник (можно не ставить), одеваем пружину, ее чашку с предварительно надетым пыльником, опорный подшипник бОльшим диаметром вниз, опору стойки также с предварительно надетым пыльником и закручиваем гайку штока до тефлоновой вставки (дальше от руки не пойдет).
Внимание! Окончательную затяжку гайки штока производить на стойке, установленной на автомобиле.
Ну и в итоге получилось как-то так:
На сем повествование завершаю, всем спасибо за внимание. Если что-то забыл, иль где ошибся, уж извините. Вопросы и пожелания приветствуются в коментах.
Дополнение после 5 тысяч пробега: Крайне не рекомендую ставить пружины как на фото выше если у вас монопривод, очень длинные, массы передка не хватает чтоб их сжать, стойки стучат на отбой. К самим стойкам нареканий нет, жестковато, но устойчивость лучше.
Всем добра, ровных дорог, дешевого бензина, страховок без переплат и добрых инспекторов ДПС =)
Ижевская вилка: мифы и реальность
Многие говорят, что это чудо мертво с рождения и даже ходят мифы и легенды о тех, кто видел ИЖ с полноценно работающей вилкой)))
Процесс восстановления и тюнинга вилки не фотографировал, честно не до этого было. Процесс опишу подробно, а фото прилагаю только конечного результата (на них некоторые изменения видны отчетливо) Я думал быстрее управлюсь. Ага, щас. Реанимация вилки съела все три моих выходных.
В наличии у меня было три вилки. Разных годов, разного состояния. Забегая вперед, скажу, что даже с трех вилок запчастей не хватило.
День 1. Начал я с потрошения вилок. Две были с прямыми перьями, и два пера с гнутыми несущими трубами. Разборка была веселой) В одну из вилок явно вместо масла пхали салидол (ну по консистенции точно), другие явно страдали от нехватки масла. Разобрав все вилки я понял, что ни одна из них не была собрана правильно. На одной не было совсем нижних направляющих втулок, на другой были изогнуты стаканы аммортизаторов (как-не спрашивайте, сам мучаюсь в догадках).
Выбрал более-менее живые несущие трубы (под восстановление), скользящие трубы, пружины, аммотризаторы, все это вымыл сначала в бензине, потом в растворителе. Необходимо было изготовить новые нижние направляющие втулки и стаканы (которые в стоке текстолитовые). Выбрал по размерам заготовки для них, набросал чертежи и отвез токарю. Втулки точились из ШХ13 (кто не знаком с металом-подшипниковая сталь), а стаканы из специального синего второпласта (родственник полиуретана, не очень далёкий).
День 2. Несущие трубы. Несущие страх и ужас всем ИЖеводам) В чем основная причина «сопливости» сальников? Верно, задранные несущие. Вот их восстановлением я и занимался весь день. Сначала на гриндере (станок для полировки, обычно я на нем ножи полирую) начали выводить все царапины. Начал с зернистости наждачной ленты 240. Потом 600-800-1500-2000-3000. И в финише войлочный круг на болгарку и паста ГОИ #4.
Почему сальники текут на практически новых вилках? Да потому что качество полировки труб с завода оставляет желать лучшего. При сравнении, заводское качество полировки с трудом дотягивает до отметки «800”. А это очень слабо.
День3. Забрал новенькие втулочки и стаканы. Начал собирать. Внедрил сразу пружины отбоя, и взялся за стакан с сальниками.
Вот тут отдельная история. Сальниковый узел представляет собой стакан, в котором запрессованы два сальника и над ними войлочное кольцо, пропитанное маслом. Ничего не смущает в этой конструкции? Нет? Уверены? А должно.
Вы мне скажите, вот сальниковый узел должен быть защищен от пыли, которая разрушает сальники и царапает несущую трубу, что приводит к ускоренному износу и выходу из строя вилки.
Так какого, простите, «числа» над сальниками впихнули войлок, да ещё и пропитанный маслом. Войлок сам по себе ещё тот пылесборник, а вкупе с маслом получаем очень грубую наждачку прям над сальниками. Зачем оно нам? Я кроме как на ИЖе, больше не на одной вилке не видел такого сальникового узла (может есть, но не суть).
Распотрошил новые сальниковые узлы, выкинул войлок, а на его место запрессовал третий сальник, только вверх ногами. На всех трех сальниках укороченные пружинки. Теперь у нас на каждом пере по три сальника)))
Ну а дальнейшая сборка в принципе по мануалу. Кстати, да, сделал я наконец пескоструй и отпесочил на пробу траверсы и клипоны. Надо настраивать, но в целом неплохо. В вилку, как и ранее в аммортизатор, залил Motul Fork oil expert 10w. Скажете для Ижа это слишком? А по мне в самый раз)
Что делаем дальше? Либо хвост, седло и крылья, либо перебор двигателя, я ещё не решил в каком порядке будем работать)
Установка пружин отбоя в вилку иж
Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵
Ремонт вилки ИЖ, замена сальников вилки, НЮАНСЫ сборки, обратная пружина пера, Подробнее
Доработка передней вилки ИЖ! Подробнее
ремонт вилки иж юпитер планета 5 Подробнее
Модернизания и ремонт вилки ИЖ Подробнее
Вилка иж планета,юпитер перья #1 Подробнее
#106: Скрываю передние амортизаторы на Планета 5 Подробнее
Правила установки пружин передней вилки с разным шагом витков. Подробнее
Советы бывалых «Вставки в ломы передней вилки». Подробнее
Как должна работать вилка на иж Подробнее
Иж юпитер 5. Задние амортизаторы. Подробнее
Иж Юпитер 5. Разборка маятника. Подробнее
Полный обзор! Замена Втулок в маятнике иж на подшипники ! Подробнее
Передняя вилка ремонт,замена масла мотоцикла Иж,Ява,Минск,Восход! Подробнее
Как поставить вилку от ПСа на ИЖ Планету 5. Подробнее
Ремонт вилки ИЖ. Часть 1.Разборка и дефектовка. Подробнее
МОЙ МОТОЦИКЛ
Четкая работа передней вилки определяет такие качества мотоцикла, как плавность хода, легкость управления, устойчивость да и в значительной мере ресурс всей машины в целом. Поэтому для обеспечения нормальной работы передней вилки необходимо своевременно и грамотно проводить техническое обслуживание и соблюдать основные правила эксплуатации этого узла.
Думается, всем понятно, что срок службы подвески зависит не только от дорожных условий, в которых эксплуатируется мотоцикл, но и от того, как он обслуживается.
Ресурс передней вилки при эксплуатации в сельской местности (преимущественно по плохим дорогам) находится в пределах от 18000 до 50000 км пробега. Многим владельцам «ИЖей» цифра 50000 покажется сильно завышенной. Но это действительно так.
Как же правильно эксплуатировать вилку, чтобы она прослужила дольше?
После приобретения нового мотоцикла надо первым делом проверить правильность сборки вилки: отвернуть гайки несущих труб, установить контргайки на штоках в нижнее положение, затем навернуть на штоки гайки-пробки до упора и в таком положений зафиксировать их контргайками. Дело в том. что в случае соскакивания стопорных колец и поршней с несущих труб при обратном ходе подвески возможны удары клапанов амортизаторе о крышки стоек. При одинаковой длине штоков удар будут испытывать оба клапана одновременно и, разумеется, срыв нижних гаек будет менее вероятен.
Далее проверяется правильность установки стоек в основаниях скользящих труб. Для этой операции надо снять переднее колесо и ослабить болты крепления стоек настолько, чтоб они могли поворачиваться при вращении гаек-пробок вместе со штоками. Потом следует на ощупь совместить штифты в основаниях стоек с соответствующими углублениями в подвижных тру бах и болты затянуть. Это нужно сделать для того, чтобы убедиться, что стойки находятся в правильном положений. Иначе, из-за перекосов, шток и крышки стойки будут усиленно изнашиваться и максимум через 4000 км вилка начнет «стучать».
Не помешает проверить положение несущих труб относительно верхнего мостика: они должны находиться на одном уровне — на 1 …2 мм ниже верхней поверхности мостика. Гайки стяжных болтов нижнего мостика сильно затягивать не советуем потому что мостик, как правило, разрушается не из-за ударной нагрузки, возникающей при езде, а вследствие чрезмерной затяжки этих болтов. Гайки сальников скользящих труб, конечно, тоже надо подтянуть, причем обе с одинаковым усилием.
В качестве амортизаторной жидкости в эту вилку можно заливать обычное моторное масло М8В1 (летом, разумеется), или что то похожее, в количестве 200 см/куб в каждое перо. Замену масла в новой вилке следует осушествлять после пробега первых 500 км, следующую через 1500 км, а затем через каждые 2000 км.
Если отсутствуют сливные пробки в скользящих трубах, масло нужно сливать, сняв колесо и ослабив болты крепления стоек амортизаторов. Не стоит разбирать вилку для замены масла — ведь известно, что каждая разборка сокращает ресурс узла.
Срок службы передней вилки на мотоцикле с коляской в значительной степени зависит от правильности установки коляски (развала и схождения). Имеет значение в этом смысле и щиток переднего колеса: не подрессоренное крыло добавляет вилке жесткости, потому что служит дополнительной перемычкой.
Вот, собственно, и все секреты обслуживания передней вилки в процессе эксплуатации. Если же не следовать предложенмьм. отнюдь не сложньм рекомендациям, никто не может дать гарантию, что передняя подвеска прослужит и …10000 км.
Безусловно, вечного ничего нет, и детали вилки изнашиваются в соответствии с пройденными километрами, а отсюда следует. что за состоянием этого ответственнейшего узла нужен глаз да глаз.
Например, бывает, что после заполнения перьев маслом (175 см/куб — по инструкции) через 1000 км пробега появляется стук при обратном ходе. Чаще всего это не свидетельствует о неисправности. Для проверки стоит попробовать слить масло из перьев и заполнить их свежим в количестве 200 см/куб в каждое перо. Стук обьічно исчезает.
Случается и неожиданное подтекание масла из-под гайки сальника скользящей труби. В такой ситуации нужно просто стереть потек. Другое депо, если масло вьітекает постоянно (обьічно это бывает после пробега 15-20 тыс.км). Первое, что можно предложить при такой неисправности — уменьшить внутренний диаметр текстолитовой направляющей втулки (если сальник не виноват). Один из способов — распилить втулку вдоль, а для восстановления наружного диаметра обернуть ее полоской жести. Заодно можно повернуть несущие трубы вокруг своих осей на 90″ — чтобы сменить поверхность износа. Если течь масла все-таки продолжается, надо заменить сальник или установить под него подходящее резиновое кольцо, при этом гайку сальника сильно затягивать не следует.
После пробега 40000 км желательно сменить поршни несущих труб (особенно при появлении радиального люфта в перьях).
Такая распространенная неисправность,как стук вилки при обратном ходе на мотоциклах с солидным пробегом, чаще всего является следствием износа штока и увеличением отверстия в крышке стойки (не будем говорить об отсутствии масла или о его недостаточной вязкости). В таком случае надо извлечь стойки из перьев, снять с них крышки и уменьшить отверстия под штоки. Это можно сделать самыми разными способами: наплавкой, напайкой, подсаживанием (сплющиванием, при котором уменьшается толщина стенки гайки вокруг отверстия), установкой втулок в отверстия. Того же результате можно достичь, изготовив штоки большего диаметра в средней части.
Подсевшие пружины можно отремонтировать (по аналогии с автомобильными рессорами) при помощи зубила, зажатого в тисках, и молотка. Длина пружины в свободном состоянии при этом возрастет, соответственно увеличится ее относительная жесткость. Длина обеих пружин после такой обработки должна быть одинаковой, по крайней мере, этого надо добиваться. Следует также отметить, что физический износ пружины о внутреннюю поверхность несущей трубы неодинаков по ее длине, поэтому рихтовать ее в наиболее изношенных местах не стоит. На этих участках пружина без того ослаблена, а рихтовка может вызвать дополнительные изменения в структуре металла, что может привести к поломке.
Некоторые «умельцы» пытаются восстанавливать пружины путем банального растягивания. Делать это не имеет смысла. поскольку пружина растягивается на участках с ярко выраженным износом, последствия очевидны.
А вот чтобы износ пружины был более равномерным, ее можно каждые 10000 км пробега переворачивать на 180 («вверх ногами»).
Но если вилка прослужила более 40000 км, она заслуживает и большего внимания; например, может потребоваться замена скользящих и несущих труб. Понятно, что принять решение о необходимости серьезного ремонта может лишь сам владелец мотоцикла.
Но каждый эксплуатирует и ремонтирует своего железного коня как сам хочет. Но надеюсь эта статья все таки пригодится владельцам мотоциклов ИЖ. Берегите свою технику и она прослужит дольше….