Меню Рубрики

Установка птф на асх от логана

Борьба с запотеванием противотуманных фар Mitsubishi ASX и Renault Logan

Я владелец автомобиля Mitsubishi ASX в свое время решил установить ПТФ и использовать в режиме ДХО.

Для реализации идеи в оригинальных фарах посчитал, что необходимости нет. Приобрел аналог от Renault Logan, обошлись в 650 рублей за пару.

Установку описывать не буду.

По результату использования было выявлено запотевание фар, думал устраню переклеив стекла — проблема осталась.

С целью устранения запотевания и исключения пылеобразования мною было принято решение о создании дополнительной вентиляции в фаре с использованием «системы капельницы»

Для исключения повторного демонтажа птф решил испытать в приближенных условиях на балконе при температуре -10 градусов по Цельсию. Испытания проходили в четыре этапа нагревания и охлаждения, пришлось испытывать по одной, т.к. блоку питания не хватало мощности на оптимальный накал двух ламп одновременно.

Результатами испытаний остался доволен в фарах конденсат отсутствовал, весь оседал на стенках верхних трубок.

Надеюсь кому то пригодится мой опыт «колхозный» для реализации на своем авто. Прошу сильно помидорами не кидать.

Найдены возможные дубликаты

А что, тормозуха в фарах уже не в почете? Эх, ушла эпоха.

Что бы бороться с туманом надо думать как туман.

Чтобы фары запотевали, нужна высокая влажность. А если их собрать в условии низкой влажности и низкой температуры — воды там не будет. Конечно, если загерметизировать после.

Если же герметичным сделать не получается или не хочется, или надо чтобы диоды охлаждались внутри (бывает что надо, зависит от конструкции) — необходимо и достаточно простой щели сверху (или дырочек) и такой же снизу, но надо защитить от пыли. Трубка конечно вариант, но не особый — для верхней дырки ещё можно поиграться, для нижней никак. Проще кусочком поролона, лет на 10 хватит.

Поролон прекрасно держит пыль, при этом пропуская пар и не пропуская воду.

По поводу термоклея — от пластика не отклеится, а от всего остального запросто. Есть оконная замазка, но та потом дубеет. Как по мне, с этим недостатком можно и примириться, раскрошить потом проблема не особая.

Не совсем понятно что там вообще за фара. Не диодка чтоль? Просто диодки обычно охлаждают, с выносом радиатора наружу, а здесь этого не вижу.

источник

Установка птф на асх от логана

ПТФ (DRL) делаем сами Отчет составил VS

С самого начала планировал использовать ПТФ а качестве DRL (дневные ходовые огни, если набрать в поисковике инета эти три слова то их достоинства и преимущества перед ближним светом будут Вам очевидны). Фирменные ПТФ мне показались слишком дороги да и в тот комплект который предлагают дилеры входят ПТФ с одной лампой 55 Вт. А для реализации функции DRL на Mitsubishi ASX предусмотрены ПТФ под две ламы: 35 вт.-ПТФ и 13 вт.-DRL.

Часть 1: Фара.
Сняв с автомобиля пластиковую накладку с ПТФ под ней мы обнаруживаем имитатор ПТФ который прикручен к бамперу на трёх саморезах. Открутив эти саморезы мы получаем образец того как должна выглядеть наша ПТФ, во всяком случае точная форма её размеров и крепежа (спасибо Японцам). Обойдя с этой заглушкой все авторынки родного города я ничего похожего так и не подобрал (может вам повезёт больше). Поэтому решил сделать ПТФ сам из этих заглушек. Подобрал на авторынке круглые ПТФ с размером стекла соответствующего размеру штатных ПТФ и с тем расчётом чтобы её корпус входил в штатную заглушку с небольшим зазором. Далее вырезаем круглое отверстие в центре лицевой части заглушки соответствующее диаметру купленных Вами «китайских» ПТФ.
Сразу хочу обратить внимание, что я делал эту конструкцию в расчёте на светодиодные лампы которые не нагреваются при своей работе, если оставить родные галогенные лампы то от высокой температуры может потечь пластик заглушки (на практике не проверено).
При помощи «холодной сварки» закрепляем купленные Вами ПТФ в заглушках придав небольшой наклон фарам в низ (что бы не слепить встречных водителей), на заглушках низ там где сделан выступ сантиметра 3 в длину (если они у Вас в руках то Вы его видите). После высыхания клея, этой же «холодной сваркой» шпаклюем лицевую поверхность около ободка стекла ПТФ и потом красим в чёрный цвет.
Всё фары у Вас готовы. Возможно кто то знает более технологичный способ. Но я делал именно так. У моих фар не возможности регулировки наклона луча относительно оси автомобиля при помощи специального винта, но при необходимости это можно сделать подкладкой регулировочных шайб под отверстия для саморезов при установке фары.

Штатно ПТФ и DRL подключаются к разъёму А-52
Схема подключения на Mitsubishi ASX ПТФ

Схема подключения на Mitsubishi ASX DRL

Он расположен сверху над радиатором под большой чёрной пластиковой крышкой в передней части под капотом. Для её демонтажа аккуратно потяните вверх за серединки креплений: 4 сзади крышки и 2 на концах резинового уплотнителя. Разъём А-52 серого цвета квадратного сечения на 4 пина, прикреплен к кузову на белом зажиме с одной стороны в него заходят 4 провода с другой стороны будем подключать наши ПТФ. Его распиновка: 1-3 ПТФ, 2-4 DRL.(3 и 4 масса). Попробуйте на авторынках или на «разборках» найти ответный разъём (маму) для разъёма А-52. Если это вам не удалось, то есть другой «не гуманный» способ решить эту задачу (я делал именно так). Когда с автомобиля снята заглушка левой ПТФ то можно заглянуть в моторный отсек через это отверстие. Недалеко от него проходит пучок проводки спрятанный в чёрную гофру. К этому пучку при помощи небольшого куска чёрной изоленты примотан так необходимый нам ответный разъём (мама) к нашему А-52. Имя этого разъёма А-44 SPARE CONNECTOR (FOR TRAILER HARNESS) он отходит от общего жгута на коротеньком «хвостике» спрятанном в чёрный кембрик, к этот разъём входит 3 провода серый, жёлтый и синий. Назначение это разъёма не совсем мне понятно, что то о безопасности при буксировке прицепа. Подключен он напрямую к разъёму D-12 к которому будет подключаться розетке прицепа при установке на автомобиль фаркопа. Ни каких напряжений на его пинах нет просто три провода от одного разъёма до другого. Это наверно что-то из требований по безопасности для Японии или Европы. Во всяком случае для подключения прицепа у нас в России он не нужен (поэтому наверно и примотан к жгуту проводов на изоленту).
Если я Вас убедил и другого пути найти нужный нам разъём Вы не нашли берём не большие кусачки разрезаем чёрный кембрик в который спрятаны провода от этого разъёма и как можно ближе к основному пучку проводки перекусываем эти три провода, чтобы провода оставшиеся на разъёме были как можно длиннее. Затем торчащие и основного пучка обрезки проводов изолируем чёрной (как родная) изолентой, каждый по отдельности совсем не обязательно так как они без нагрузки, и теперь если изолента не отличается от заводской ни кто и не догадается, что тут когда то был какой то разъём. Зато Вы стали счастливым обладателем так необходимого нам разъёма для подключения ПТФ и DRL. Не забываем поблагодарить предусмотрительного Японского конструктора за этот подарок.
Теперь осталось изготовить сам кабель. На полученном нами разъёме мы имеем три провода: серый №3 масса будет общим для всех наших огней, жёлтый №1 питание ПТФ, синий №2 питание DRL. Ответные части кабеля которые подходят к фарам комплектуются в зависимости от того какие разъёмы стоят на ваших фарах. Длину подбирайте по месту чтобы не было «натяга», но и слишком большие хвосты тоже не к чему. Для большей безопасности и для придания фирменного вида весь кабель я поместил в чёрную гофру.

Читайте также:  Установка vnc поверх ssh

Часть 3: Реле
На крышке блока реле который находится в моторном отсеке, на её обратной стороне находим обозначения местоположения необходимыхнам реле передних ПТФ (пустое место в первом ряду реле) и реле DRL (так и подписано). На эти пустые места необходимо докупить и вставить два реле или одно если Вам нужна только одна какая то из этих систем. Реле можно купить или родные, прочитав марку или показав продавцу в живую например реле сигналов или ближнего света фар вытащив его из блока. Но можете пойти и по моему пути, на многие иномарки и на ASX в частности с успехом подходят реле от КАЛИНЫ, они правда чуть чуть повыше а так один в один. Спросите на авторынке они там свободно у нас в Архангельске по 80 руб.
Оба предохранителя в этих системах уже были вставлены заботливыми японскими руками ещё на заводе изготовителе. (см. блок реле на своём автомобиле)

Часть 4: Подключение
Когда фары готовы, кабель собран и подключен, реле куплены но ещё не установлены можно проверить правильность сборки схемы. Гнездо реле выглядит так: I I= , вертикальные по рисунку это контакты реле, горизонтальные его катушка. Если перемкнуть (ОСТОРОЖНО. ) контакты реле ПТФ то они должны загореть, зажигание включать не нужно это реле постоянно пот нагрузкой. Аналогично проверяем схему подключения DRL. Если проверка показала, что обе схемы работают то Вы молодец, а если нет то в первую очередь проверьте исправность ламп, а потом правильность сборки и подключения кабеля. После того как всё заработало можно вставлять купленные Вами реле на свои места (ещё раз проверте их места на обратной стороне крышке блока реле). Всё на этом ваша работа завершена. Теперь для того что бы всё это заработало как задумали японцы Вам не обойтись без визита к официальному дилеру или на сервис где есть фирменный сканер от Mitsubish. Дело в том, что на тех автомобилях где не стояли ПТФ эти функции отключены в мозгах машины. Для их подключения и нужно диагностическое оборудование. Вся операция по их подключению занимает не более 180 секунд вместе с разматыванием проводов от сканера и стоит у нас в Архангельске у ОД 780 руб. После их подключения диагностом Передние ПТФ будут зажигаться от переключателя ПТФ первый поворот — передние, второй — задние.
Отключаться в обратном порядке (см. руководство на авто). А вот DRL должны зажигаться после пуска двигателя и гаснуть при включении фар. Если честно то на моём автомобиле функцию DRL наш местный ОД включить не смог, как и не смог объяснить причину этого. То ли ступил их диагност, тол и проблема в моей машине, то ли ещё что то?
Сейчас пытаюсь выяснить причину этого, но пока ответа не нашёл. Временно собрал схему которая повторяет работу штатной системы DRL но это не выход. Необходимо заставить работать штатную схему.

Фото того, что получилось:
Без огней

С включёнными фонарями DRL

Блок ETACS

Общий вид фары

Фара без облицовки

Фары от Логана, по своим размерам они подходят на 100% к Mitsubishi ASX. Вот их фотки:

Если Вам помог данный отчет, поблагодарите автора, плюсонув ему в репутации.

Если Вам есть, чем дополнить отчет, пишите в администрацию, через форму Обратной связи.

источник

Тема: ASX: Штатные передние противотуманные фары (противотуманки, ПТФ). Все ответы в одном месте

Опции темы
Отображение

ASX: Штатные передние противотуманные фары (противотуманки, ПТФ). Все ответы в одном месте

подскажите. от какого авто подходят птф на пежо 4008

Наверное от ASX
Mitsubishi 8321A371 Фара противотуманная, передняя правая
Mitsubishi 8321A467 Фара противотуманная правая

8321A365 — ПТФ и DRL в одном корпусе (35 вт + 13 Вт)
8321A354 — ПТФ обычная которая стоит на многих машинах (55 Вт)
8321A394 — ПТФ и DRL в одном корпусе (корпус без ламп)
8321A371 — ПТФ обычная которая стоит на многих машинах (корпус без ламп)
MZ380546EX установочный комплект противотуманок, без дневного света

На АСХ/4008/C4 Aircross подходят ПТФ от Логана, а соотвтетственно от ХЛ-я
Тема про ПТФ ХЛ-я

Решил более полно раскрыть тему про ПТФ для Citroen C4 Aircross.
Тем более все «болячки» с ФЫЧа перешли и на неё. Но, как можно будет заметить ниже, и достоинства тоже.
Итак, опишу подробно как добраться до ПТФ.
1. Вынимаем 3 пистона (низ бампера)

2. Выкручиваем болт 10″(последний в ряду с пистонами)

3. Вынимаем два нижних пистона с локера

4. Отвинчиваем следующий за пистонами саморез с болтовой головкой 10″

5. Отжимаем верхнюю часть пластиковой окантовки арки (легко идёт «от руки»)

6. Отжимаем нижнюю часть окантовки арки и тянем снизу вверх за пластиковый блок ПТФ

Всё, вся фара перед Вами.
Если фары не было — перед Вами рамка поддержка заглушек. Отворачиваете 3 самореза и снимаете её.

Теперь о «Замена штатных ПТФ».
Приобрёл самые качественные (как мне показалось) ПТФ для Рено Логан от VALEO (пр-во Бельгия). Сравнивал с родными — у VALEO всё лучше на порядок (отражатель, пластик, регулировка наклона отражателя, цоколь). Цена вопроса всего 1400 руб/шт. (Для сравнения — 8100 руб/шт. стоит оригинальная фара для Aircross в Exist и 15000 руб/шт. у дилера)

Чуть-чуть ножиком снимаем край прилива у одной ножки

Ставим фару на 3 самореза в штатное место (совпадение всех крепёжных отверстий 100%- буд-то штатная фара, никакого «колхоза»), подсоединяем штекер (тоже всё идентичное, никаких переделок). Включаем фары, корректируем направление луча регулировочным винтом-барашком (в отличии от ASX у нас к винту есть доступ, благодаря большим соседним окнам)

Ставим весь пластик на место в обратном порядке

источник

Mitsubishi ASX White DEVIL › Бортжурнал › 8. ПТФ ASX

Туманки были куплены давно, но не были установлены(меня ждали, теперь я буду «ломать» это белое чудо(Александр)
Так как на месте мне просто так не сидится я и решил посмотреть как ставятся эти самые туманки. Открутил один болтик, второй и тут понеслось)))
Раз уже пол дела сделано, подумал я, то зачем оставлять на потом. Методом несложных манипуляций все было установлено, вопреки словам Жены что на форуме сказали якобы надо !ОБЯЗАТЕЛЬНО! снимать защиту картера, фигня товарищи, все и так прекрасно ставится.
Что вам потребуется:
-Естественно сам набор ПТФ;
-Открываем капот и снимаем пластиковый кожух над бампером(где замочек открывания капота) крепится на 4 пластиковых клипсах;
-Находим фишку ПТФ, она около сигналов чуть левее, подсоединяем проводку ПТФ и протягиваем ее как вам будет удобно, пожалуй это самое сложное во всей установке.
-После того как протянули подключаем фонари и прикрючиваем их;
-Ставим реле ПТФ в блок под капотом;
-Ну а теперь самый сок Mitsubishi АSX, все для того чтобы вы поставили ПТФ в машине есть, но после установки вам понадобится АКТИВИРОВАТЬ их, от этого я просто выпал в осадок.
На все про все у меня ушло примерно 30 мин в спокойном темпе попивая кофэ и куря сигару)))
Брали тут asx-market.ru/
!Удачи!
Вновь изменения, один очень добрый человек поделился инструкцией по активации ПТФ в «гаражных» условиях.
Скажу честно, на 2 машине где не была активирована данная функция мы активировали ее с помощью данной инструкции, правда с 3-го раза))))
Для активации ПТФ необходимо проделать следующие действия:

Читайте также:  Установка подготовки газа производитель

1. Сесть в автомобиль
2. Закрыть все двери
3. Пристегнуться
4. Включить зажигание
5. В течение 10 секунд после включения зажигания 5 (пять) раз открыть-закрыть
водительскую дверь (открыть-закрыть-открыть-закрыть-открыть-закрыть-открыть-закрыть-открыть-закрыть)
6. Повернуть выключатель ПТФ от себя, услышать сигнал (в этот момент будут звучать другие сигналы системы, на них не обращаем внимание!)
7. Включить ближний свет фар
8. Вновь повернуть выключатель от себя и держать до сигнала (один сигнал — ПТФ активированы, два — деактивированы)
на дисплее ничего не загорится нового (это про значок передних ПТФ)!
9. Выключаем зажигание

После вновь включаем зажигание, включаем ближний свет, поворачиваем выключатель ПТФ от себя, видим включившийся индикатор передних ПТФ, второй поворот включает задние огни Для демонстрации был снят видеоролик. На машине не установлено ПТФ, гнездо в ETACS под реле ПТФ пустое.

источник

Установка двухсекционных светодиодных ПТФ с ДХО на MITSUBISHI ASX

Штатные ПТФ были в ужасном состоянии. И это у годовалого автомобиля.

Полопалось стекло зимой, от температуры, а не от камней, или ударов. Т.е. без всякого механического воздействия.

Вот такое «хорошее» качество предлагают нам современные автомобили.

Но сейчас не об качестве некоторых штатных «недозапчастей».

Речь пойдёт об замене разбитого, ничего не освещающего на новое. С хорошим светом и дополнительной функциональностью.

Будем устанавливать 2-х секционные светодиодные ПТФ (дальний + ПТФ) с функцией ДХО в стиле «Ангельские глазки».

Вот такая вот штука. Всё целиком и полностью светодиодное: ПТФ 4000К, дальник 6000К, ДХО 6000К с рефлектором.

Стабилизатор питания + реле на логику ПТФ/дальний. ПТФ имеет приоритет.

С установкой всё просто: снимаем маски с защёлок пластиковой монтировкой, выкручиваем 3 самореза, снимаем штатные ПТФ, отстегнув фишку лампы.

— блок стабилизации питания устанавливаем чуть выше самой ПТФ — там есть посадочное под саморез, на который блок отлично фиксируется.

Блоки достаточно лёгкие и компактные, отлично фиксируются за 1 ухо на саморез в штатное посадочное место. Места входа проводки дополнительно обрабатываем консервантом для защиты (хотя там и так уплотнитель, но лучше «перебздеть», чем потом искать косяки).

— к хвосту от новых ПТФ паяем фишку, «+» на свет ПТФ и массу берём со штатного разъёма лампы ПТФ, используя ответные фишки под H11. Питание ДХО (DRL), а так же «+» дальника паяем в косу и тянем под капот по каждой из сторон.

— дальний в параллель штатной фаре с каждой из сторон;

— ПТФ — штатными разъёмами от ламп H11 родных фонарей, без резки проводки;

— ДХО (DRL) — с предохранителя в монтажном блоке под капотом, через штатный уплотнитель коробки, параллельно основному шлейфу;

— при включении зажигания — включается секция ДХО (DRL), тухнут через 10 секунд после выключения зажигания (симпотишнее смотрится, чем тухнет сразу, специально сделал такой вариант расключения);

— при включении габаритов — ДХО тухнут (как и положено в тёмное время суток — или тухнуть совсем, или уменьшать яркость, ибо слепить сильно в темноте)

Полностью выключенная фара:

При включении ПТФ, включается верхняя секция на 4000К и 26Ватт (параметры заявлены производителем, лично не проверял), ДХО при этом, естественно, тухнут.

Снято сверху. Если снимать на одном уровне кадр полностью засвечивается, очень ярко.

— при включении дальнего света возможны два варианта развития сюжета:

1. если ПТФ выключены — включится дополнительная секция дальнего света (нижняя) на 6000К и 38Ватт (опят же, повторюсь, я не измерял реальные значения — все на совести производителя, но светит ярко);

2. если в момент включения дальнего света включены ПТФ, дополнительная секция дальнего не включится до момента отключения ПТФ;

Регулировка предусмотрена в 2х осях. Пока это не представляется возможным сделать, т.к. на дворе белые ночи и светло круглосуточно. Но как только стемнеет, ближе к зиме, проведу более детальную настройку света по стенду. И, за одно, посмотрим на реальную картинку освещения данными фарами.

Сейчас свет выставлен немного ниже середины, дабы не ослепить никого.

Найдены возможные дубликаты

Ну это я понимаю,написал к тому,что у Нексии родные ПТФ-тоже унылое говно.Тем более что их комплект стоил в десять с лишним раз дешевле,чем эти.

Ставил китайские ДХО,так называемые «орлиный глаз» на свою Нексию вместо родных убитых противотуманок,обошлось гораздо бюджетнее,но они и попроще.

Эти фары не имеют ничего общего с ДХО «орлиный глаз».

а где ссылки? Откуда заказывать? Как хоть это называется чтоб загуглить?

Заказывал через местные фирмы. Фирма на стекле указана как: IPHCAR.

Всё на фото отчётливо видно и «внутри и снаружи» + внимательно читаем букавы, всё подробно расписано.

«Полопалось стекло зимой, от температуры, а не от камней, или ударов. Т.е. без всякого механического воздействия.»

Вы наверно из организмов, которые очень любят врубать освещение «все и сразу», дабы машина сверкала ярче новогодней елки на центральной площади.

«Вы» — это кто? Электрик СТО? Дак, как-то нет. Не любитель ёлок и сосен тоже, к тому же позавчера зимы не было. Если вопрос адресован к владельцу автомобиля — его и спрашивайте.

По факту «всё и сразу» — никакой разницы нет, что в -30С включить через полчаса после запуска мотора, что включить через 5 минут. Если конструктивно штатные ПТФ редкостный отстой, то оно ничем не изменится. По словам владельца лопнули на трассе при -15-20С. Это говорит никак не о неверном использовании, а только о конструктивных просчетах и дешёвых материалах.

Очевидное и невероятное

Ответ на пост «Есть ключ на 10?»

Регулярно такие хитрожопые встречаются, руководство запретило давать инструмент. Но один кадр запомнился больше всех. У нас запчасти и сервис, приезжает мужик. Далее я-я, м-мужик.
М-здравствуйте! Мне запчасть нужна.
Я-Здравствуйте! Какая?
М-я не знаю, вы посмотрите и сами скажите, что нужно.
Я-Хорошо, загоняйте, диагностика 500р.
М-в смысле 500р диагностика?
Я-в прямом, вы же не знаете, что вам нужно, по этому нужно делать диагностику.
М-вам что сложно посмотреть!? Вон машина стоит!
Я-просто посмотреть и определить неисправность 500р.
М-Вы вообще тут охренели!? Вам сложно что ли?!
Я-вы чем по работе занимаетесь?
М-ремонтом бытовой техники.
Я-это хорошо, у меня на даче холодильник сломался, приезжайте ПРОСТО посмотрите, что сломалось, а я потом запчасти куплю и сам починю.
М-ну это будет стоить.
Я-нет вы не поняли, мне бесплатно, просто посмотреть, вам сложно что ли?
М-с*уяли я бесплатно что то смотреть буду.
Я-вот и я так же считаю, всего доброго.

Читайте также:  Установка приводов жесткого диска в корпусе

Есть ключ на 10?

Когда на техстанцию работать устроился, узнал про отдельную категорию водителей — жаднохитрожопых. Ставит машину рядом с боксом, начинает сам всё разбирать в своей машине, спрашивая у тебя советы и прося у тебя же гаечные ключи. Советы мне давать не жалко, а вот ключи самому нужны обычно, притом много каких сам себе изготавливаешь. После того как пара водил забыли мне ключи вернуть, я собрал отдельный набор китайских ключей с несовпадающими размерами и сорванных отвёрток, молотков с выпадающими ручками и стал давать их таким хитрожуликам. Особо борзым на вопрос — чё за инструмент, как ты им работаешь, я отвечал — так у тебя и такого нет, хочешь нормальные ключи, иди и в магазине купи!

Международная проблема выжигания глаз автомобилистов

Не знаю кому нужно это увидеть. Но ЭТО означает, что у вас включён дальний свет и Я НИХ**А НЕ ВИЖУ

И ещё, мать вашу, если нет тумана, выключайте нахрен ваши противоТУМАНки!

Зы. Баянометр ругался только на последнюю картинку, но она тут в тему. Основной посыл в первых 3 картинках, по ним баянометр молчал.

Поиск истины

Работаю в Кишиневе, в автосервисе. Руководство купило Porsche 911 turbo S 2014г.в. в кузове 991.1, и позже turbo S 991.2 (рестайлинг)2017г.в. Авто были утоплены в США и не придавали каких-либо признаков жизни, после предварительной диагностики, выяснилось, что в двигателе вода, которая разъела напыление стенок цилиндров, разобрав двигатель, было принято решение гильзовать двигатель в местной конторе, выбрали именно их потому-то у них лучшее оборудование в нашей стране. После гильзовки, и замене всех уплотнений, поршневых колец и необходимых резьбовых соединений (болтов и винтов), цена на оба двигателя этих деталей сопоставима цене новенького Рено Логана в топовой комплектации. Еще были заменены турбины, т.к. через выхлоп и попала вода в двигатель. Двигатели были собраны согласно технической документации производителя, все моменты затяжек были соблюдены. После полного ремонта авто, двигатели были бережно обкатаны примерно 3.000км, первая замена масла и филтьтра -500км, вторая 1500, и в конце обкатки еще замена, масло по допуску, фильтр оригинал. Автомобили обкатывал сам, прогревал всегда, нагрузок повышенных не давал, коробка передач была в спорте для того чтобы не переключалась не 1.500об/мин при относительно низком давлении масла, все уровни и температуры всегда были в норме. И вот спустя примерно 2000км после обкатки, застучал 3 поршень, при вскрытии обнаружились задиры в двух цилиндрах, поршни намазало на гильзы. Приехали с этим металлоломом в контору которая гильзовала блок, те маленько в шоке остались, ну и говорят, ты же понимаешь, что этого не могло произойти из-за гильзовки, но я-то понимаю, что этого не могло произойти из-за сборки. Экспертизы технической в нашем городе нет, хочу отправить блок и поршневую группу в Москву, чтоб дали заключение экспертов и вновь загильзовали блок.

Еще неизвестно как себя поведет второе авто. Буду скоро снимать картер и пытаться эндоскопом смотреть состояние гильз.

Так вот, пока отправят, может есть тут кто разбирается во всем этом, высказать свое мнение.

В копилку «будней автовладельца»

К постам
У страха глаза велики. Будни автовладельца.
Мастера диагностики, или как страшно владеть машиной.
Еще думая покупать машину 3 года назад я понимал что на подавляющем большинстве СТО меня будут дурить. Где специально, где из-за низкого уровня квалификации, но будут точно. Сразу купил BT сканер, научился пользоваться и проблем с тем что может диагностироваться не знал. Один раз только на полгода завис с одной проблемой, и то решилась малой кровью (чашки пружин передних стоек на 10ое семейство, оказывается, могут принести немало так хлопот). Всегда стараюсь останавливаться, помогать, ибо дело это быстрое, техника примитивна, да и сканеры эти дарил не один раз, купив их как-то штук 10 по акции на али.
Естественно иногда помогал друзьям/товарищам/коллегам, но с их иномарками немного сложнее.
Так вот, крайний случай.
Проблема была озвучена мне практически через месяц после появления и череды всяких диагностик, пациент subaru forester 200X года выпуска, далее пересказ от лица коллеги:
«Возвращался с города S, решил заправится на «красной заправке», долил литров 20 (очень не любит он их, пару раз после оных дохли бензонасосы, фильтры и тд), начинаю ехать — чувствую, как-то резво, подумал еще, мол, наконец перестали бадяжить бензин. Еду, приглушил музыку е помню зачем, и слышу движок то с усилием работает, смотрю, а обороты то не характерно высокие. Попробовал селектор акпп подергать в разные режимы — не помогает, кое-как доехал, да мастеру отдал. Смотрели уже всё, и двигатель, что-то поменяли, и коробку проверили, и топливную систему, ошибок нет, 2жды возили ее в разные СТО где со съемом поддона еще проверяли акпп, блоки управления, прочищали дроссель. Ничего не помогло, коробка в любом режиме работает «на пониженной» и выше второй не переключается.»
Сервисов субаровских у нас нет, ближайший 300км, были уже и варианты продать её такой, пусть и за копейки.
Свою версию проблемы я предложил буквально через 5 минут и она оказалась верной.
Частенько приходить к правильным выводам мне помогает «детская логика», дети как-то последовательно оценивают проблемы, в то время, как мы, заработавшиеся взрослые мыслим агрегатно, вроде «не переключаются передачи — смотри коробку», тут, прикинувшись ребенком мысль упала на педаль. С акпп я дела никогда не имел, в общих чертах интересовался их принципами работы, особо интересно было, как быстро на пониженную передачу перейти, кик-даун вроде называется эта штука. Так вот, 5 минут полазив в интернете, нашел, что именно на этой модификации форестеров крайними устанавливались «кнопки» кик-дауна.
Которая и «залипла» успешно.
Радости коллеги не было предела, цена вопроса которую мне озвучили после «ремонта» — 240 рублей. На диагностики и прочее было потрачено более 15000 и месяц машина стояла.
Да, мастер, первоначально принимавший машину сам форестеровод со стажем, но кнопки эти ранее никогда не замечал 🙂

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *