Меню Рубрики

Установка рабочего цилиндра сцепления ауди 80

Audi 80 ABK 2.0 E МКПП › Бортжурнал › Ремонт-замена магистрали сцепления, просто и доступно каждому.

Всем привет!
Очень давно не было записей в бортжурнале моего автомобиля, так вот решил добавить одну, весьма полезную, если вдруг кто столкнётся с данной проблемой, как у меня.
Рождение проблемы:
Предстояла дорога в 400 км домой и ничто не предвещало неприятностей. И вот мы довольные и нагруженные полезной кладью трогаемся с места, всё хорошо, выезжаем на трассу и… проехав 10-15 км по ней при попытке переключить передачу, чтобы обогнать фуру, моя нога вместе с педалью упирается в пол без малейшего сопротивления.
На пару секунд растерялся, но деваться было некуда, собравшись, плёлся в потоке до первой АЗС.
Попытка решения:
На АЗС остановился, полез под капот, там всё сухо, уровень тормозной жидкости на месте. Стало быть — воздух в системе привода сцепления. Разобрал главный цилиндр сцепления (ГЦС), заметил выработку на его «зеркале». Делать нечего на трассе. Собрал всё обратно, система наотрез отказывалась прокачиваться.
Было принято решение проделать весь путь без привода сцепления.
Завёлся на 1-й передаче, а далее, подгадывая обороты и скорость, втыкал передачи одну за другой. По ходу путешествия приноровился и уже без особого труда ловил момент синхронизации, не без небольшого пинка, конечно, но по крайней мере без скрежета. Получалось даже почти спокойно обходить большегрузы, нервный напряг всё же не покидал до самого дома.
Надо отдать должное коробке, которая позволяла это с собой проворачивать ) Главное — не останавливаться. А если пришлось, то глушим авто, втыкаем первую передачу, заводимся — и всё по новой.
Собственно ремонт:
Поначалу грешил на ГЦС, так как рабочий цилиндр новый. Заказал цилиндр Febi 14074, весьма достойного качества. В принципе выбор был большим, аж от 500р., но то откровенные какахи. Из нормальных были этот и TRW/Lucas. Всё. Febi дешевле, потому и выбрал его.
Заменил ГЦС, прокачал систему, всё, вроде, нормально… Но не тут то было. Через некоторое время, буквально километров через 20, начал замечать, что сцепление «подхватывает» всё ниже и ниже. Расстроился, поставил машину до утра.
В итоге из всей системы осталась магистраль сцепления. Но с ней засада. На разборках нет, новая не поставляется, а раньше она хоть и поставлялась, но стоила как самолёт.
В итоге, взвесив все «за» и «против», решил изготовить эту магистраль самостоятельно.
Ну а что? Не Боги горшки обжигали!
Утром прокачал ещё раз сцепление, поехал на авторынок. Там приобрёл:
— медная трубка 5 мм (продаётся метражом, но я купил завальцованную под грибок и двумя штуцерами по обоим концам) — взял с запасом 2,2 м, пригодится;
— стандартный тормозной шланг с «мама/мама» по обоим концам (под уже имеющиеся вальцовку на трубке и штуцеры);
— 2 штуцера с резьбой 12 шаг 1мм на всякий случай, если родные штуцеры будут «мертвы».
— инструмент для откручивания штуцера от ГЦС.
Наличие ямы желательно, но не обязательно.
Погнали.
На авто с системой ABS подлезть обычными ключами к ГЦС просто нереально. Поэтому берем спец. инструмент для труднодоступных мест. Родные штуцеры обоих цилиндров — на 12.

Отворачиваем осторожно переставляя головку, иначе от радости и простоты намотаете магистраль на удлинитель! (как я)
Отворачиваем магистраль от рабочего цилиндра. Чтобы дело шло проще, выкручиваем штуцер прокачки (ключ на 11).

Принимаемся за изготовление своей магистрали.
Для соединения с цилиндрами трубку нужно развальцевать под «воронку».
Так как у меня на обоих концах была вальцовка под грибок со штуцерами, то я отрезал трубку с обеих сторон по нужной длине и свободный конец развальцовывал сам.

Спасибо хорошему знакомому, который дал на пользование свой замечательный набор от Licota.

Работать им — одно удовольствие.
Предостерегаю вас от покупки дешевых наборов для развальцовки трубок. Вы измучаетесь, но хорошего результата не достигнете! С этими наборами работает правило «Дешево — плохо»!
«Воронка» вальцуется в 2 этапа, а не в 1, мы же не шаромыжники! Сначала делаем стандартный грибок с помощью пуансона. А затем производим повторное обжатие уже без него, голым конусом самой струбцины, предварительно смазав сопрягаемые поверхности тормозной жидкостью.
Для успешной вальцовки трубка должна быть зажата в удерживающую струбцину ровно, а величина, выступающая над ней должна быть равна высоте шляпки подходящего пуансона, безо всяких извращений с измерениями.
И не забудьте сначала завести на трубку штуцер! )

Читайте также:  Установки для учителя немецкого языка

Прежде, чем браться за чистовую работу, советую потренироваться на остатках трубки.

Изгибать трубки можно по подобию родной магистрали. Я добавил ещё по одному витку в месте соединения с тормозным шлангом внизу.
Собственно сам шланг:

Монтаж системы осуществляем так:
Сначала монтируем медные трубки к цилиндрам. Советую противоположные концы трубок замотать тканью, чтобы не набрать в них грязи, пока будете их проталкивать и изгибать внизу под авто.
А уже потом соединяем их под авто тормозным шлангом.
Ну или тут уж как хотите. Если вы делаете это без ямы, то лучше собрать всё вместе наверху, конечно же, тогда изгибать трубку надо так, чтобы потом не пришлось доставать и снова переделывать.

Прокачку системы осуществлял снизу-вверх.

Берем Шприц Жане и 2 системы для капельного вливания, от второй нам понадобится только мягкая резинка возле иглы.

Педаль сцепления должна быть поднята. Подсоединяем шланг к штуцеру прокачки на рабочем цилиндре. Шприц и шланг должны быть заполнены жидкостью, без воздуха. И всё, открыв клапан, начинаем потихоньку давить жидкость из шприца. Увидели, что уровень в бачке начал подниматься, тогда аккуратно, не убирая усилия с поршня шприца, пальцами закручиваем штуцер прокачки, и только потом ослабляем нажатие на шприц и перекрываем клапан на системе. Тогда воздух не успеет «забежать» внутрь. Затем подтягиваем ключом штуцер прокачки и лезем в салон, чтобы несколько раз качнуть педаль.
Качнули (может и не до конца возвращаться), погоняли оставшийся воздух. Снова лезем вниз, ослабляем штуцер и снова давим жидкость шприцем.
До того, как уровень поднялся до нужного значения в бачке, я эту процедуру проделывал раза 3. Не докачивал сразу до уровня, чтобы не откачивать жидкости из бачка.
После этого затягиваем штуцер ключом и радуемся!

А теперь пара нюансов:
— родная магистраль сцепления не 5, а 6 мм по наружному диаметру. Поэтому, думаю, что проще было бы возиться с 6 мм трубкой, она и более жесткая (лучше держит геометрию изгибов) и внутреннее сечение, соответственно, больше. В любом случае сначала измеряйте.
Но тут подпункт. Отверстия по обоим концам родной магистрали были разные. С одной стороны было большим, как и полагается для 6 мм трубки, а с другой — такое же, как и в трубке 5 мм, которую я купил. А раз сечение системы равно наименьшему диаметру из этих отверстий, поэтому я заморачиваться не стал. Продувались они, кстати, с одинаковым усилием.
Будет нечем заняться, тогда переделаю.
— не заморачивайтесь по поводу меди. Видел и читал о том, что, мол, «Вот, как так? Медь ставить нельзя, гальваническая пара и т.д.»
Не парьтесь. Делайте и всё! ) По такой логике медные уплотнительные кольца тоже использовать нельзя, а они всюду! ))

Всем спасибо и удачи на дорогах!

источник

Audi 80 › Бортжурнал › Замена главного цилиндра сцепления ауди 80

Что понадобилось:
— главный цилиндр, система сцепления 1130601900 797 рублей,
— тормозная жидкость 0,5л 85 рублей,
— ключ на 10,
— ключ на 12,
— шестигранник на 6,
— половина пластиковой бутылки,
— WD-40.
— отвертка, молоток и т. д.

Поехал в полдень к механику в гаражи.
Получил краткий инструктаж, начал делать.
Инструктажем не ограничился. Периодически бегал за советом к Михаилу.

1. Отсоединил шланг главного цилиндра от бочка с тормозной жидкостью. Предварительно подставил пластиковую бутылку под носик. Немного пролилось. Нестрашно.

2. Открутил трубку от главного цилиндра. Ее легко узнать.

3. Отсоединил красный провод от аккумулятора, открутил полку под рулем. Пробрался сквозь лес проводки. Шестигранником открутил болты, держащие цилиндр.

4. Отверткой снял защелку, чтобы отсоединить цилиндр от педали. Сначала боялся сломать, обошлось.

5. Вытащил цилиндр, сравнил с новым. Переставил все недостоющее с первого на второй. Цилиндр еще раз напомнил, о том, что машине четверть века.

6. Собрал все. Долили тормозной жидкости, прокачали.

Кроме того обтянул шарик в рычаге КПП термоусадкой.

Итог.
Сцеплением очень доволен. Педаль не проваливается, ход стал больше. Не нужно изо всех сил давить. Посмотрю, что будет утром. Старый цилиндр любил по утрам мозг делать.
С рычагом результат пока неясен. Сначала пропала задняя передача. Потом принаровился. Непривычно включать первую. С другой стороны как-то четче стало переключение. Осталось поставить резиновые ограничители хода.

Читайте также:  Установка камеры на ситроен джампер

Да, и спасибо товарищам AllinMusic, Chronometr и DmytroST за миниконсультации.

Audi 80 1987, 87 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Audi 80, 1987

Audi 80, 1990

Audi 80, 1990

Audi 80, 1989

Смотрите также

Комментарии 27

Здравствуйте. Как цилиндр поживает?

у меня на оборот утром все работает нормально но спустя время частого переключения в поездке по поробкам не могу нормально передачи включать ели втыкаются … что это может рабочий тот что на каробке?

Это разве не рабочий цилиндр?

Это главный, рабочий на МКПП стоит.

Спасибо за подробную информацию! Все не так страшно! После работы полезу монтировать… За неделю 1 литр жидкости через него прошло.

Спасибо. Помогло. У меня с утра тоже гемор с сцеплением. Короче нету утром. Потом оно что ли прокачиваеться? Не пойму вот этого!

А что делать если на гцс, пластмассовый штуцер не под 90-70 градусов на примерно под 30, и этот штуцер от к которому по шланге идет жидкость должен стоять вверх или вниз?

ты просто цилиндр новый воткнул или потроха поменял с нового на старый))

ИМХО цилиндр за 1тыс.р -деньги и время на ветер!
TRW 2тыс .руб стоит.Да дороже но как говорится «Скупой …»

Ну 15 тысяч он продержался на данный момент. Оригинальный же продержался больше 300.

По поводу замены главного цилиндра сцепления есть еще такой манул по регулировке autokrot.ru/audi/80-90coupe/8-1-2.htm
Может кому пригодится.

Спасибо полезная информация!

на сколько хватит термоусадки?как она себя ведёт в процессе трения?

Я думаю, что надолго хватит, если смазать нормально.
Можно еще прорези сделать, как в шаре и туда смазку положить специальную. Тогда точно надолго хватит.

а зачем затягивать шар в термоусадку?

Да, шар износился. Был вертикальный люфт.

Я непомню, если честно как, в мануале написано очень хорошо, правда не помню в чей ридакции.
У меня одна родная книга, и 2-е я качал с нета (Дитер Кто-то там, и еще одна есть).

Вот, что нашел у Дитера:
регулировка переключения передач
— Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение.
— Снимите ручку рычага переключения передач.
— Извлеките ножом маленькую заглушку, находящуюся перед ры-
чагом ручного тормоза, и выверните находящийся под ней винт с крестообразным шлицем. Теперь можно снять декоративное обрамление рычага переключения передач.
— Под автомобилем немного ослабьте шестигранный болт на нижнем конце рычага переключения передач, чтобы рычаг и тягу переключения передач можно было вращать относительно друг друга.
— Установите рычаг переключения передач вертикально и придайте ему такое положение, чтобы оба выступа шарового шарнира имели одинаковый зазор относительно его корпуса.
— Осторожно затяните болт под автомобилем, следя за тем, чтобы не сбить регулировку.
— В заключение проверьте работоспособность механизма пере- ключения передач:
— В нейтральном положении рычаг переключения передач дол- жен находиться на уровне 3-ей и 4-ой передачи.
— Попробуйте включить все передачи. Проверьте работу блокиратора включения заднего хода.
— При необходимости ослабьте болты, крепящие корпус шарового шарнара, и поверните его в ту или иную сторону.

Собственно, шестигранный болт под машиной я не ослаблял. Да и рычаг стоит ровно, вроде. Вот в заднюю передачу сложновато попадать.

источник

Audi 80 двигатель SF › Logbook › Ремонт главного цилиндра сцепления+рабочего цилиндра сцепления.

Приветствую своих подписчиков а так же тех кто просматривает эту запись! После замены диска сцепления обнаружились такие болячки как течь тормозной жидкости из рабочего цилиндра и чуток из главного в следствии чего педаль ушла в пол.
Хочу сразу сказать что не всем поможет такая процедура сейчас все объясню:
Для начала снимаем клемму с аккамулятора так как будем лазить возле проводки, затем снимаем полочку в ногах у водителя. Далее надо откачать шприцем тормозуху чтобы уровень стал ниже шланга который подключается к главному цилиндру после этого отсоединяем этот шланг (я отсоединил от бочка). Затем лезем под торпеда к педальному узлу отсоединяем педаль от вилки главного цилиндра сдвинув стопорную шайбу и выташить штифт так же на нем двумя болтами с внутренним шестигранником(вроде бы на 6) закреплен наш главный цилиндр(мои открутились с усилием). Теперь лезем под капот и откручиваем трубку идущую к рабочему цилиндру(ключ на 12), затем берем торцевой ключ на 13 и откручиваем болтик крепящий наш рабочий цилиндр. Главный цилиндр вместе с трубкой и резиновой заглушкой я вытащил в моторный отсек (отпустив всё вниз). Теперь у нас в руках главный и рабочий цилиндры сцепления. Начнем их разборку:
1) Рабочий цилиндр
снимаем пыльник с штоком под ним имеется стопорное кольцо или стопорная шайба придерживаем поршень большим пальцем вынимаем стопорное кольцо. После чего аккуратно вынимаем поршень и пружину болше в нем ничего нету. Промываем и вытираем корпус смотрим состояние выработки и задиры (в моем случае этого не было) имелся износ манжеты находящейся на поршне (фото позже выложу). Заказал ремкомплект(Seinsa
D3447 Ремкомплект рабочего цилиндра). Теперь я думаю становится понятно почему данный вариант подойдет не всем. Перед установкой новых манжет необходимо все хорошо отмыть и промыть, манжету (смазываем обильно чистой тормозухой)одеваем юбкой в корпус очень аккуратно не повредив манжету (для этого можно из пластиковой бутылки сделать направляйку), утаплеваем поршень фиксируем стопором.
2) Понадобится Seinsa
D1447 Ремкомплект цилиндра сцепления. (у меня фирма Boge есть ещё sach).
также как и рабочий цилиндр снимаем пыльник под которым имеется стопорное кольцо которое держит шток (на штоке имеется шарнир) он и не дает выпасть штоку. Придерживая снимаем стопор и вынимаем аккуратно всё содержимое снимаем манжеты (на моем отсутствовал кусок юбки) все хорошо промываем и осматриваем на предмет износа и задиров если всё в норме устанавливаем манжеты ставим стопор.

Читайте также:  Установка крюка на лебедку

Вот такой бюджетный вариант после прокачки радуемся что негде не сечёт и не капает! Ну а если что то вы сразу поймёте что надо под замену. Это дешевле чем купить новый узел, тем более если у вас износилась манжета!

источник

Audi 80 Подружка из Ингольштадта › Бортжурнал › Работы с гидравликой сцепления

Коротко проблема в следующем — на холодную у машины плохо включаются 1я и особенно задняя. как будто упирается рычаг во что-то… по мере езды и прогрева проблема постепенно проходит — передачи щелкаются с легкостью. чем холодней на улице — тем больше проявляется проблема. НО на незаведенной никаких трудностей нет. Тормозуха из бачка не исчезает, течей нигде нет. В мороз сильнее -12-15 очень медленно возвращалась педаль сцепления, на прогретую педаль в начале хода становилась уж очень легкой. Решено было начать с гидравлики сцепления.

Первым делом был вытащен (на отсоединяя трубки) рабочий цилиндр сцепления (РЦС) и осмотрен на предмет состояния оконечности штока. Пластиковый колпачок может от времени обкрошиться и шток в итоге как бы укорачивается. Как видно по фоткам «оконечность» целая и невредимая. РЦС кстати оригинал.

Далее прокачали сцепление «напрямую» как на отечественной классике, чтобы прогнать старую жидкость (было подозрение что подмерзает). Результата никакого.

Далее замена главного цилиндра сцепления (ГЦС). Самое сложное как показалось — открутить штуцер трубки подходящей к ГЦС в капоте. Места для движения ключа мало. Благодаря хорошему разрезному ключу (кажется называется типа «воронья лапа») и наличию некоторого терпения штуцер отвернулся без повреждений. ГЦС тоже оригинал, ровестник машины.

Из-за того что не смог додуматься как вытащить не повредив из тормозного бачка сеточку в горле, пришлось сливать тормозуху через место подсоединения к бачку шланга, идущего на ГЦС. Потому что этот шланг отсоединить от ГЦС в салоне показалось нереальным — руки туда не пролезают 🙂 Отсоединил шланг от бачка и продвинул в салон…

Поставлен новый ГЦС TRW, прокачено сцепление «как по книжке» — соединяя передний левый суппорт и штуцер прокачки на РЦС трубкой и нажимая на тормоз.

Результат — пропал «люфт» в начале хода педали сцепления. Передачи стали включаться лучше, но все равно на холодную тяжелей чем на прогретую.
ГЦС TRW PND 136 — 1869 р.

Следующее планируемое меропритие — замена масла в КПП.
Кста, для доливки и последующей замены всей тормозной жидкости приобретена в Экзисте вот такая (фото). цена вопроса — 275 р./литр.

источник

Добавить комментарий