Меню Рубрики

Установка радиатора кондиционера ниссан альмера классик

Nissan Almera >› Бортжурнал › Замена радиатора охлаждения (начало его конца)

Как писал в предыдущих записях БЖ, с потеплением начала расти температура ОЖ (заметил по показаниям БК — 91-95 градусов в зависимости от интенсивности езды)… Изначально грешил на термостат (заменил — не помогло), потом на внешнюю загрязненность радиатора (промыл — стало немного лучше, но все равно не то…).
Когда ковырялся с шаровой, дернуло меня потрогать радиатор со стороны вентиляторов, и тут можно было вопить — Эврика! ))) При прогретом до рабочей температуры моторе примерно треть поверхности радиатора оставалась холодной, а ближе к левому по ходу движения вентилятору до радиатора невозможно было дотронуться… Вывод очевиден — забиты каналы радиатора.
Изначально хотел промыть систему, но прислушавшись к советам опытных людей, решено было заменить радиатор новым.
По оригинальному коду вываливалась куча аналогов, а вот по тому, что был на наклейке установленного (22410-31950) — единственный аналог отечественного производства фирмы «Luzar» (LRC14FC) с привлекательным ценником (2650 р.), его я и взял на замену «умирающему лебедю» )) + антифриз Nissan 6 литров (1050 р.) + дистиллированная вода 20 литров (260 р.). + герметик (145 р.)
Итак сам процесс:
Слил антифриз, промыл трижды систему водой
Отсоединил разъемы вентиляторов, и отвел их в сторону
Отсоединил верхний патрубок и пароотвод от радиатора
Отсоединил нижний патрубок радиатора от термостата (до нижнего хомута радиатора сверху подлезть невозможно, а на земле валяться особого желания не было)
Снял верхние кронштейны крепления радиатора
Наклонив радиатор в сторону двигателя извлек его на волю (внизу радиатора имеется юбка (лоток) и краями она задевает за радиатор кондиционера, поэтому здесь нужна аккуратность и не рвать радиатор выпучив глаза).
Наметил положение нижнего патрубка, чтобы его установить так же и в последствии не скручивало.
Снял патрубок и вентиляторы со старого радиатора, установил все это на новый
Собрал все в обратной последовательности.

При посадке патрубков на место применял высокотемпературный герметик по совету книги по ремонту от «Третьего Рима»

Проверил систему на герметичность залив дистиллировку — все Ок. Сливаем воду, льем свежий антифриз, устанавливаем машину «мордой кверху», прогреваем, газуем, выгоняем воздух, печка греет — готово.
После надо будет проверить уровень в расширительном бачке…

Что касается самого радиатора от «Luzar» — внешне отличий не нашел, кроме наклейки; по весу примерно одинаков с оригиналом; пробка села идеально; глубина посадочного места клапана крышки такая же, как у оригинала. Отличие лишь в том, что штуцер пароотвода немного тоньше (шланг оделся довольно свободно, его я обрезал по сдавленному месту хомута, укоротив шланг на 5 мм).

источник

Nissan Almera >› Бортжурнал › Замена радиатора охлаждения

Недавно столкнулся с проблемой что машина ЗАМЕТНО грелась на трассе, чем больше скорость тем больше температура охлаждающей жидкости. Было заметно по растущей стрелки указателя ОЖ.ю а так с помощью ELM327 (доходила до 115 грудусов).да и в городе был слышен вой постоянно работающих вентиляторов.
предисловие:
термостат стоял новый,
радиатор снаружи чистый, не засранный там пухом, грязью и т.д.
помпа исправна. при включенной печку температура ОЖ приходила в норму.

Читайте также:  Установка dawnguard на лице

Далее по совету Eduard-32 потрогал радиатор на вновь прогретой машине после открытия термостата (температура 84-85 градусов). Верхний и нижний бачки радиатора горягие, а вот сами соты радиатора были горячие только с правой стороны по ходу движения автомобиля.
Вывод напросился сам — забиты соты радиатора и соответственно РАДИАТОР под ЗАМЕНУ.

Оригинальный радиатор стоит 14 000. Заказал в автодоке аналог нашего радиатора, русского производства LUZAR LRc14FC за 4 800. Отзывы 50/50. кто души ничает, а у кого потёк после пару лет эксплуатации.
Ждал 3 дня пока доставят в г.Омск, где сейчас нахожусь в отпуске. Пока ждал договорился с другом чтобы поменять у него в гараже. Хотел сначала не замарачиваться и чтобы поменяли на СТО, но ценник в 2 000 рублей показался через чур ВЕЛИКОВАТ.
Пришёл в оригинальной упаковке, чёрт возьми приятно, но главное конечно не фантик, а чтоб сам радиатор отлично выполнял свою функцию.

Приехал я с радиатором к другу в гараж, но в сам гараж не стал заезжать! заезд немного под углом (в гору), плюс я ещё положил под передние колеса бруски. Легче потом воздух выгонять. да и подставлять тару удобнее для слива антифриза.
Приступаем к демонтажу старого радиатора:
1. Сливаем антифриз. Открываем краник почти до конца, подставляем обрезанную бутылку под низ в районе краника, а сверху снимаем пробку с радиатора. Мне удалось слить (спасти) 4 литра. Остальное малёха пролилось, но не страшно.
2. Пассатижами снимаем хомут верхнего патрубка чуть назад, что можно было легко сдернуть патрубок с радиатора. Снимаем и подвязываем в стороне.
3. снимаем шланг возле заливной горловины тот что идёт от расширительного бачка. убираем его в сторону к расширительному бачку.
4. Откручиваем ключиком на 10 верхние крепление радиатора и убираем их в сторонку.

источник

Установка радиатора кондиционера ниссан альмера классик

дак из него, подается через сопла отопителя. Ты вообще чо мозг пудриш? те говорят ответ на твой вопрос, а ты откуда, да откуда . из дырки. извини за резкость, но ответ тебе дан. не устраивает -ищи дальше.
Зачем раздражаться и грубить если ответ не верен — вот человек и переспрашивает

тот, который ближе к двигателю.

Тот что ближе к двигателю это радиатор охлаждения двигателя — радиатор кондиционера ближе к бамперу + внизу его радиатор охлж. гура (змеевик)

Не хочешь отвечать на вопрос не отвечай.

Зачем раздражаться и грубить если ответ не верен — вот человек и переспрашивает

Тот что ближе к двигателю это радиатор охлаждения двигателя — радиатор кондиционера ближе к бамперу + внизу его радиатор охлж. гура (змеевик)

Не хочешь отвечать на вопрос не отвечай.
Вот именно. Радиатор самый первый от решётки радиатора( не считая змеевик гура) Второй- охлаждение двигла, а человеку похоже ещё нужен испаритель, который именно уже воздух в салон охлаждает- так вот он находится в районе педали газа правее в торпеде и чистить его( мыть) если нужно из спец балона спец жижей снизу машины- в этом районе есть отверстие дренажное- через него и промывают. Но я думаю ещё рановато. Какого года тачка?

Читайте также:  Установка блока питания компьютера снизу

Не за что! Да и я от Сани кое что узнал- надо весной обработать тоже. А кстати сам радиатор ( который спереди) тоже не помешает почистить для лучшего конденсирования хладагента.

У меня летом кондей отрубаться стал (в пробках длительных начинал дуть теплым воздухом)
Поехал, промыл радиатор — проблема исчезла.
Цена вопроса промыть радиатор — копеечная (точную сумму не помню)
По-факту — времени промыть заняло минут 15.

Еще надо продуть систему вентиляции всю. Пованивает немного.
Очиститель кондея купил давно, но все лень заняться.

У меня летом кондей отрубаться стал (в пробках длительных начинал дуть теплым воздухом)
Поехал, промыл радиатор — проблема исчезла.
Цена вопроса промыть радиатор — копеечная (точную сумму не помню)
По-факту — времени промыть заняло минут 15.

Еще надо продуть систему вентиляции всю. Пованивает немного.
Очиститель кондея купил давно, но все лень заняться.
Весной потеплее будет- займёшся. Я тоже буду чистить и от запахов обрабатывать.

Компрессор не включается . А как я давление измерю ??
А что у диллера , что в СТО ценник одинаковый .2500.
Это так подорожало. прошлым летом заправлял бмв. цена вопроса 1000 была.

Проверь реле включения. пс Давление можешь не мерить. пока не разберешся с компрессором.

Это так подорожало. прошлым летом заправлял бмв. цена вопроса 1000 была.

Проверь реле включения. пс Давление можешь не мерить. пока не разберешся с компрессором.
Беда в том , что нещарю я в этом. Как проверить реле?
Спец один говорит, что при нехватке в системе фреона , не запустится кондей.Типа там защита стОит какая то.

Покупаешь такую вешь, называется коллектор — цена 3200р.
http://www.xprofi.ru/pictures/collector_1.jpg

Двухвентильный манометрический коллектор
Предназначен для измерения давления в контурах системы кондиционирования. Через данный прибор можно подключить остальное сервисное оборудование, проводить диагностику и контролировать ход работ по обслуживанию системы. В комплект входят — шланги 90 см. Работает с R-134а, R-12 и R-404а. Двухвентильный манометрический коллектор.

И балон с газом, все. Этим можно дозаправлять если нет утечки, если есть — обязательно поиск ее, ремонт и вакуумирование.

m_sinelnikov я думаю Косте этого не надо.

m_sinelnikov я думаю Косте этого не надо.

На самом деле мы в гаражи купили такой комплект на двоих — отбился сразу. )

Вот такой еще порекомендую

XADO А/С для автомобильных кондиционеров

Восстановительный состав для автомобильных кондиционеров. Содержит хладагент R-134а и синтетическое масло с ревитализантом.

Упаковка: 125 ml —аэрозольный баллон.

Комплексное средство для автомобильного кондиционера. Восполняет потери газа-хладагента и улучшает охлаждение. Благодаря действию ревитализанта увеличивает ресурс компрессора и компенсирует износ его деталей. Применяется для полной или частичной заправки (дозаправки) систем охлаждения всех типов с фреоном R-134a и для полной заправки систем охлаждения с фреоном R-12.

•Восполняет потери газа-хладагента (фреона) и масла.

•Увеличивает ресурс компрессора и компенсирует текущий износ его деталей.

•Восстанавливает герметичность кондиционера и снижает утечки газа-хладагента (фреона).

•Возвращает упругость и прочность уплотнителям системы охлаждения и увеличивает их долговечность.

Читайте также:  Установка входного контроля подшипников

Для восстановления и дозаправки кондиционера: 1 баллон ХАDО А/С на систему объемом до 1,3 л (1 кг) R-134a.

Для восстановительного ремонта изношенного компрессора кондиционера: 2 баллона на систему.

Для профилактики новых и полностью заправленных кондиционеров: 1 баллон раз в год.

•Для заправки использовать устройство ТЕСТ-КОННЕКТОР c манометром.

Зарядное устройство с манометром для тестирования и заправки кондиционеров.

Цена тест коннектора на офф сайте — 261р., балон 200мл — 289р.

Еще добавлю инструкцию чтобы было понятно как работать им и что ничего сложного нет )

Устройство Тест-коннектор с манометром, специально разработано для автомобильных кондиционеров с хладагентом R-134A. Тест-коннектор предназначен для заправки и дозаправки автомобильных кондиционеров и для проверки полноты заправки системы кондиционирования хладагентом. В обращении не сложен. При подсоединении можно использовать и последующую дозаправку, так как коннектор оснащен запирающим краном.
Устройство подсоединяется к магистрали низкого давления (штуцер L). Уровень заправки кондиционера контролируется при помощи манометра зарядного устройства ( тест-коннектора ).Давление газа в баллоне зависит от температуры окружающей среды и составляет от 4 до 6 бар. Полнота заправки кондиционера оценивается косвенно по давлению в магистрали всасывания. Баллон следует держать присоединенным к системе, при работающем кондиционере, до тех пор, пока давление в магистрали всасывания повысится до 2-3 бар. То есть, стрелка манометра устройства Тест-коннектор окажется в голубом секторе.

Подробная инструкция по заправке кондиционеров, имеется на упаковке тест-коннектора и на каждом из баллонов. Часть инструкции приводим ниже.

Заправка (дозаправка) кондиционера.
Для полной заправки и дозаправки кондиционера используйте средство XADO Refrigerant 134a & Oil.
Для восстановления и защиты от износа компрессора кондиционера, а так же для восполнения утечек газа-хладагента и масла используйте Восстановительный состав XADO A/C
Заправку производят при работающем двигателе и включенном кондиционере через заправочный штуцер.
1. Определите заправочный штуцер (см п.1 Проверка заправки кондиционера).
2. Снимите пылезащитный колпачок с заправочного штуцера.
3. Против хода часовой стрелки полностью выверните кран зарядного устройства с прокалывающей иглой.
4. Энергично встряхните баллон с заправляемым средством и плотно прикрутите его к зарядному устройству.
5. Присоедините зарядное устройство при помощи быстроразъемной муфты к заправочному штуцеру, для этого оттяните фиксатор муфты и наденьте ее на штуцер.
6. Заправьте систему кондиционера. Для этого поверните кран зарядного устройства с прокалывающей иглой по часовой стрелке для прорыва мембраны. Затем полностью выверните кран, чтобы открыть доступ хладагента в кондиционер. Во время заправки удерживайте баллон в приподнятом и перевернутом положении и периодически взбалтывайте.
7. Во время заправки периодически закрывайте кран и проверяйте полноту заправки кондиционера по манометру. Система кондиционера заполнена в том случае, если стрелка манометра устройства XADO Тест-Коннектор находится в голубом секторе (25-45 psi

1,7-3 бар. Если давление не повысилось после заправки одного баллона, больше хладагент заправлять не следует. Обратитесь за консультацией в специализированный сервис.
8. После заправки закройте кран зарядного устройства. Оттяните фиксатор и отсоедините зарядное устройство от заправочного штуцера. Если содержимое баллона не израсходовано полностью храните баллон присоединенным к зарядному устройству.
9. Наденьте пылезащитный колпачок на заправочный штуцер.

С уважением, отдел технических консультаций ХАДО.[/b]

источник

Добавить комментарий