Меню Рубрики

Установка радиатора на капот

Лада 2107 Kostos.pro переехала в 2 › Бортжурнал › правильная установка радиатора в задней части машины, и впечатления от ДТ

Всем привет, в двух словах расскажу про поездку на ДТ в новокуйбышевск. За пару дней до ней случайно встретился с Ильей #, работающим у Кости Артемьева в «Тюнинг Ателье — Art Sports Iron», и за тем и другим косяков достаточно, не буду расписывать подробно, но в итоге Илья сказал, что он осознает ошибки и попросился поехать со мной на ДТ, а через две недели в Воронеж. Ну попросился так попросился, в четверг машину мы погрузили без него, ну и как бы рассчитывая на его помощь поехал в Новокуй один. В итоге Илюша, человек нетрадиционной ориентации, в новокуй не приехал, и с машиной я ковырялся в гордом одиночестве. Хз останется это на его совести, или попадет под горячую руку и получит люлей, пока не ясно.
В итоге около 2 часов дня, горячо любимый Владик поставил трассу и дал по ней прокатиться. На первой же постановке доказал техкому, что фары на моей машине не нужны, так как сразу потерял правую))) Пару раз прокатился по трассе, не совсем понял как ехать, поставил машину и пошел смотреть как ездят другие. К радости Ленарыч уже вкатился, и смотря со стороны я понял как надо ехать. После этого еще пара заездов и с трассой все стало понятно. Но так как температура была 42 градуса, а машину остужать было не кому (нет, видимо Илья люлей все таки получит), опять подняло голову)))) Понял я это не сразу, но тренировки уже кончились, и я свалил домой, соревнования для меня закончились не успев начаться. Винить в том, что этот сезон настолько неудачно начался могу только себя.
Причин на это несколько.
1. Изначально надо было делать так как я хотел с охлаждением (вернусь к этому чуть ниже).
2. Надо было начинать готовиться раньше.
3. Надо тщательнее выбирать кадры, и не давать безответственным людям заниматься своей машиной.

Вернемся к основной теме этой записи, а именно правильной установке радика.

Предыстория
когда ставил радик на сливу, отталкивался от опыта зарубежных коллег по цеху, своего ничего не изобретал, просмотрел много форумов и блогов и составил представление. Пунктов несколько.
1. Сток помпа не будет работать, только внешняя помпа, родную убирать полностью.
2. Радиатор должен стоять ниже мотора
3. Расширительный бачок под капотом.

В этом сезоне ставил радик не сам, делал это мой приятель Санек, само собой я высказал свои пожелания, но его переспорить невозможно, поэтому делали так как он считает нужным. Радик выше мотора, помпа родная, расширительный бачок рядом с радиком.

То что эта схема не работает, стало очевидно почти сразу, голову подняло ночью. Так как было не понятно, все ли три пункта обязательны для нормальной работы, начал с первого, то есть поставил внешнюю помпу. Эффект был более чем приличным. На рда я ездил на одной помпе, без винтов (спасибо Косте Тюнинг Ателье — Art Sports Iron», внимательный читатель помнит про косяки с проводкой и 48 часов без сна, после того как он залез в проводку) и голову не подняло, видимо из за того, что заездов было мало, да и градус был пониже. Но эта поездка дала понять, что все три пункта должны присутствовать. На это есть как минимум одна причина (помимо перегрева) в приложении Джей, есть пункт. Расширительный бачок должен находится под капотом. А если отталкиваться от этого, то радик должен быть ниже мотора. Вот несколько примеров правильной установки расширительного бачка
с 14 с джеем

источник

Лада 2106 › Бортжурнал › Установка радиатора от ВАЗ 2121 Нива

Установка радиатора ВАЗ 2121 (Лада Нива карбюраторная, старого образца) в ВАЗ 2106 и ее модификации.

Давайте по порядку?
Зачем производить данную работу:
Для увеличения производительности системы охлаждения ВАЗ 2106.
Если вы часто в жару ездите по перевалам, в пробках, с прицепом или полной машиной груза, если вы участвуете в любительских и не только соревнованиях на собственном авто, если вы увеличили мощность своего мотора и штатная система охлаждения не может сбить температуру, то статья для вас.

Для начала разберемся надо ли вам тратить время на перечитывание этой статьи.
к чему надо быть готовым, что иметь:
1. придется резать кузов(рамка радиатора режется, упор капота удаляется полностью +мелочи) готовы вы к этому?
2. несколько деталей придется изготовить
3. необходим инструмент(краткий перечень) дрель+сверла, ножницы по металлу, углошлифовальная машинка(болгарка) дееспособный мозг, прямые руки растущие с плеч. Напарник и подъемник не помешает.
4. придется упразднить штатный датчик включения вентилятора (карлсона) и соорудить ему замену. У радиатора 2121 нет отверстия под датчик включения вентилятора.

Почему именно 2121?
Потому, что петли капота остаются не тронутыми, не надо рихтовать брызговики (как в случае при установке радиатора 21214) нижние крепления остаются штатными.

предисловие:
радиатор 2121 медно-латунный, двухрядный был таким и будит (остальные маркируются другими цифрами и имеют другой вид, форму, размер). их производят несколько заводом, мне достался вроде как

Что потребуется:
1. собственно радиатор 2121
2. верхний патрубок радиатора (S-образный) для АЛЮМИНИЕВОГО радиатора 2106! Если у вас алюминиевый радиатор и верхний патрубок вполне жив его можно не покупать, просто используйте «старый» при сборке.
3. нижний патрубок радиатора для МЕДНОГО радиатора 2106(важно сказать в магазине именно так, так как они разные)
4. десяток болтов+гаек+20 шт шайб М6
5. болт м6 с потайной шляпкой 3шт(один потерять, другой поломать, третий установитьsmile.gif)
6. 4 хомута на патрубки радиатора(если уверенны, что установленные в данный момент еще хороши, пункт пропускаем)
7. 3м шланга МБС …мм с хомутами 2шт
8. охлаждающая жидкость 2л если сливать аккуратно должно хватить.
9. немного жести, или лист стали(не более 1.5мм толщиной) его предстоит гнуть, но сталь придется красит!
10. старая камера от авто
11. штук 20 стяжек-пластиковых хамутов-стрипов среднего размера
12. датчик включения вентилятора(карлсона) от показаний термометра двигателя(или волговскую вставку в верхний патрубок с отверстием под датчик+2 хомута для ее монтажа), !у радиатора 2121 нет отверстия под датчик вентилятора!

Читайте также:  Установка амортизаторов на капот для сандеро

При проведении всех работ помните старую поговорку: семь раз отмерь один раз отрежь! не стесняйтесь примерять все.

1. демонтаж:
снимаем капот, снимаем радиаторную решетку, сливаем Ох.жидкость, снимаем вентилятор — карлсон радиатора, снимаем сам радиатор+расширительный бочек, снимаем петли капота, снимаем аккумулятор.
2. манипуляции с радиатором:
верхние крепления на нива радиаторе имеют Г образный загиб, его нужно выпрямить, чтоб петли торчали вперед.
3. правый (глядя на машину спереди) упор радиатора(нижние крепления — опора) нужно осадить(я взял брусок наставил и ударил молотком) так как эта сторона скорее всего будит выше введу того, что левый упор попал точно в запрограммированное под него место.
В место штатных подушек радиатора применяем тонкие прокладки вырезанные из камеры авто, так как на штатных радиатор слишком высоко стоит.
4. теперь пришла очередь кузова. в основном будим работать с правой стороной, и сделаем ее очень похожей на левую. Т.е правая жесткость имеет пластину перекрывающую проем радиатора, подрезаем пластину сверху, снизу и выпрямляем.
я прикладывал кувалду изнутри и правил снаружи молотком. Отрезаем лишний металл выступивший в моторный отсек машинкой. Удаляем кронштейн упора капота с кузова полностью, радиатор может упереться в него и я удалил крепеж клаксона(минимум предметов перед радиатором для лучшего обдува).
Выгнутый металл желательно приварить на новое место.(Я пока обошелся без этого).
Левая сторона подверглась небольшой рихтовке. В районе штатного крепления радиатора стенка жесткости не ровная, я ее подровнял так чтоб крепеж нового радиатора максимально плотно прилегала(метод тот же что и с права:во внутрь кувалда, снаружи молотком).
Я старался сделать так, чтоб радиатор ни где не мог касаться с металлом, дабы вибрация не протерла его до дыр.
Поскольку мы дорабатываем систему охлаждения и большинство ее узлов демонтировано, то рекомендую отрегулировать зазор на помпе. Вот ссылка на пост как я это сделал.
5. приложив радиатор по месту отмечаем, прорезаем в ребре верхней балки проем под горловину радиатора, аналогично тому что сделан в штатном месте.
6. по месту сверлим отверстия для верхних креплений радиатора.слева радиатор нужно будит крепить болтом с !потаем! иначе петля капота упрется в шляпку. Радиатор установлен.
7. пришло время вентилятора — карлсона:
А. понадобится жесть и картон(для лекала 30х30см) упираем картонный лист во внутрь доделанной нами жесткости и загнув буквой Г кладем на радиатор, примеряем вентилятор
прикинув вентилятор к радиатору вы обнаружите, что диффузор вентилятора как бы одевается на бочки радиатора, ровняем край диффузора с краем радиатора заподлицо и отмечаем отверстия крепления радиатора на картонном лекало.
снимаем все, доводим лекало до рабочего вида и воспроизводим из жести. Прикручиваем полученный кронштейн к вентилятору и вновь прикидываем. Сверлим через отверстие крепления радиатора и кронштейн вентилятора, что б посадить их под один болт.
Нижнее отверстие сверлим по месту кузов+кронштейн вентилятора.
В. с другой стороны несколько сложнее, так как петля не доходит до края радиатора и опасно нависает над сотами. Я сделал пластину из жести согнул буквой Г и крутанул винтов. думаю фото проясняет ситуацию достаточно.
под рамку диффузора подложил резиновый профиль подходящей формы(можно полосу камеры, разрезанный вдоль кембрик и тп) дабы избежать контакта кромки диффузора с бачком радиатора.Хотя если вам пришла в голову идея и есть возможность реализовать ее как сделать крепление радиатора более жестким то смело делайте. мой вариант сомнителен.
Подключите новую систему включения вентилятора (в моем случае этого не потребовалось т.к. я уже как пару лет езжу с реле работающем от датчика в ГБЦ)
8. Подсоедините патрубки к радиатору.
9. Бочек расширительный:остался на штатном месте только повернулся штуцером к мотору. шланг пошел по моторному щитку вдоль вакуумного шланга, по брызговику.
ВНИМАНИЕ: поскольку штуцер расширителя у радиатора 2121 выходит влево, то шланг подводя на прямую не даст работать петле капота. Я пропустил шланг через кронштейн аккумулятора и он отлично занял нужное положение.
10. Установите оставшиеся детали, заполните систему антифризом и наслаждайтесь!

ПС статейка еще не на 100% готова, по этому отсутствуют некоторые данные и есть не точности.

источник

Лада 21099 Woody ALIEN › Бортжурнал › Установка воздухозаборника на капот

Понимаю, что многие мои собратья по увлечению машинами 09 семейства категорически не приветствуют идею резки и сверления капота. Предвидя бурю критики, в свое оправдание хочу сказать, что решение резать капот и ставить воздухозаборник я вынашивал последние два года. Тщательно все обдумывал, взвешивал все за и против, прикидывал разные варианты. Но, в конце концов, пришел к выводу, что другого пути у меня просто нет. Ибо плоский капот совершенно не вписывается в задуманный мной образ автомобиля.
Воздухозаборник – достаточно небольшая деталь внешнего тюнинга. Но она требует очень большого внимания, потому что находится на самом видном месте. В прошлом году был куплен вот такой воздухозаборник.
Заранее зная, что тюнинговые детали очень редко сразу встают на место без дополнительных доработок, специально смотрел, чтобы материал изготовления был стеклопластик.
Мои опасения оказались не напрасными. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что данный воздухозаборник рассчитан на выпуклый капот. На плоском капоте Лады Самары он образует большие зазоры.

Описание на сайте продавца рекомендует монтировать воздухозаборник на капот с помощью клея. Такой способ монтажа не внушает доверия.
Металлические усики, расположенные на внутренней стороне воздухозаборника и предназначенные для крепления сетки на вентиляционные отверстия, тоже не выглядят слишком надежными.

Читайте также:  Установка кондиционера в сделанном ремонте

Задачи, которые необходимо решить в процессе доработки:
— Подогнать воздухозаборник под капот автомобиля;
— Продумать и смонтировать надежные элементы крепления к капоту;
— Доработать крепление сетки на вентиляционные отверстия с внутренней стороны воздухозаборника.
Первым делом распилил центральную перегородку между вентиляционными отверстиями воздухозаборника и сделал в нее вставку высотой примерно 1см, чтобы нижняя поверхность воздухозаборника, примыкающая к капоту, выгнулась вниз и закрыла зазор между капотом.

Немного нарастил стекловолокна на задней части воздухозаборника.

Спереди нижняя часть воздухозаборника хоть и выгнулась вниз, но все еще оставалась недостаточно ровной для плотного примыкания к капоту. Поэтому, наращиваем на нее стекловолокна с эпоксидным клеем.

Стачиваем напильником и шлифуем переднюю часть, чтобы получился пологий спуск.

С помощью полосок стеклоткани и эпоксидного клея монтируем ряд болтов М5х30 с изнаночной стороны вдоль всего периметра воздухозаборника.

На предыдущем фото видно, что шляпки болтов имеют красноватый оттенок. Они обработаны клеем БФ-2 с прогревом в духовке. Такой метод подготовки металлических деталей позволяет достичь очень высокой прочности соединения металла со стекловолокном.
Теперь из капронового шнура, замоченного в эпоксидном клее, делаем серию петелек для крепления сетки на вентиляционные отверстия.

Вокруг каждого болта наращиваем плоскую площадку из стекловолокна, чтобы обеспечить плотное прилегание воздухозаборника к капоту по всему периметру. Все лишние лохмотья стекловолокна и прочие неровности устраняются с помощью напильника. Для большей надежности еще всю внутреннюю поверхность воздухозаборника загрунтовал эпоксидным клеем и облил черной краской для бамперов из баллончика.

Монтаж на капот – самая простая и приятная часть работы. Прикладываем воздухозаборник к капоту и карандашом отмечаем места сверления отверстий. Удалось поймать только одно положение воздухозаборника ±1 см, при котором крепежные отверстия проходили между ребрами жесткости капота, не затрагивая их. Немного огорчили форсунки стеклоомывателя – оказалось, что они расположены на капоте несимметрично уже с завода. Раньше не обращал на это внимания. Теперь это будет заметно. Берем ручную дрель со сверлом 6мм и сверлим отверстия. Удивительно, но мне сразу удалось просверлить все 18 отверстий сразу в нужных местах – даже не пришлось ничего подгонять и растачивать.

Выпиливаем в капоте два вентиляционных отверстия. Почему два? С нижней стороны через середину капота проходит ребро жесткости, которое лучше не трогать.

Монтируем воздухозаборник на место. Оказалось, что капот не совсем плоский. Небольшая выпуклость все же присутствует, и воздухозаборник пришлось под эту выпуклость немного подточить.

источник

Лада 2104 PuRPle’97 › Бортжурнал › Установка крана от 2108 под капот.+замена радиатора отопителя.

Всем привет:)
Вот готовлюсь к зиме:)
Старый радиатор отопителя, стояла трехрядная медь, забился, потек и перестал греть уже давно.Было решено установить новую алюмишку. Медный попробую восстановить со временем в запас:) Так же для повышения надежности было решено поставить кран отопителя от 2108 и вынести его под капот.
Что понадобилось:
Радиатор взял некий HI-DRIVE, но у нас в городе кроме него только LUZAR а его брать я крайне не хотел.

Собственно сначала разбираем печку и снимаем старый радиатор(если требуется)

Ставим на новый радиатор патрубки, отводящий стоковый, подводящий делаем из обрезанного отводящего.

На кране оставляем только ограничители положения рычажка остальное убираем.

В резинометалической прокладке которая в моторном щите расширяем нижнее отверстие чтобы влез кран и крепим, заменив один из болтов стягивающих корпуск крана на более длинный. Это не помешает.

Собираем печку, дальше остается только подлючение.

Шланги примеряются и обрезаются по месту.

После примерок ставим прикручиваем прокладку вместе с краном к моторному щиту и подключаем отводящий патрубок к двигателю. Пометка: шланг не совсем просто одеть(мешает кран) но реально, даже с хомутом. Если не получается смазать все мыльцем:)

Соединяем обрезаный подводящий шлан с обрезаной трубкой на печке с краном(опять же советую мыло, штуцер на кране больше чем в стоке)
Так же можно одеть шланги на кран заранее.

Подключаем шланг от крана к патрубку на двигателе.

Пометка:Все от души затягиваем хомутами.

Собственно система функционирует.Но чтобы не лазить какждый раз под капот следует протянуть трос для открывания.

Берем трос открывания капота и один его конец крепим к рычагу регулятора печки. там все просто, лишь нужен ключ на 7.

Сверлим два отверстия, одно из салона другое в моторном щите.

Выводим трос, обрезаем все лишнее и крепим к крану. Чтобы трос находился в положеной плоскости с рычажгом на кранике я просто одел хомут.

П.С, фоток мало ибо сел телефон.

Как все выглядит под капотом всборе ниже

В общем вроде получилось не плохо.теперь кран если протечет то не в салон и вроде бы от восьмерки надежнее.
Радиатором пока что доволен, жарит хорошо, а то я уже забыл что такое тепло в ноги и в салоне:)

Всем спасибо:) Фоток крайне мало и полноценный фото отчет не получился, но постарался расписать хот как то. Если кого заинтересует то пишите в коментарии.

источник

Nissan Silvia 2JZ-gte NissaTo › Бортжурнал › Ставим радиатор в багажник.

Идея поставить радиатор в багажник зрела уже года 3, если не больше. И вот в прошлом году результаты выступлений в РДС и Аркаша Цареградцев стали последней каплей к принятию этого решения. Собственно, мода на сей конфиг появилась примерно год назад, однако подробного описания процедуры переноса радиатора в интернете не нашёл. Пришлось действовать методом проб и ошибок, полагаясь на интуицию. В этом году была проделана огромная работа по модернизации Сильвии. И одним из пунктов такой модернизации был перенос радиатора в заднюю часть автомобиля.
Для начала попробую ответить на вопрос «Зачем?«:
— возможность размещения в багажнике радиатора большего размера, что вкупе с хорошими вентиляторами должно улучшить охлаждение;
— некоторое улучшение развесовки;
— снижение температуры в подкапотном пространстве.

Читайте также:  Установка программ спутникового телевидения

Для начала были приобретены:
— радиатор (хотел ставить от Аристы или Супры, но под рукой оказался тюнь радиатор от Альтезы);
— мощные вентиляторы от Аристы — 4000 руб.;
— электрическая водяная помпа от БМВ — 4500 руб.;
— труба алюминиевая АМг5М кр 32х2,0 (немного ошибся — надо было брать 34 мм) L=6м — 1662 руб.;
— резиновые и силиконовые патрубки (найдены в гараже), хомуты и прочий шурум-бурум.

Конечно же на выборе комплектующих сказалась и их цена. У меня бюджет чуть-чуть превысил 10 тыс. руб.

Выбор конструкции.
То, что забор воздуха буду делать сверху с заднего стекла, решил сразу. Наверное, в какой-то степени повлияло на это впечатление от БМВ Кристапса Блушса. Ну и конструктивно оно выглядит проще, чем забор с крыльев. Идея воздухозабора из-под днища как-то мне как-то сразу не понравилась.

Самым главным геморроем оказалась подгонка алюминиевых труб. Гнули их обычным трубогибом арбалетного типа без нагрева. Под небольшим углом труба гнулась без складок. Впрочем. за день управились.

Самое обидное, что после того, как дело было сделано, в строительном магазине увидел гофрированную трубу из нержавейки: гни как хочешь и без всяких трубогибов! Но, как говорится, «поздняк метаться!» Проложили трубу вдоль правого порога, оставив место для пассажирского сиденья.
Конструкцию воздухозаборника, думаю, видно на фото:

Фото подкапотного пространства пока не делал — мне не нравится то, что там получилось — буду переделывать с применением как раз гофротрубы.
Так же пока не стал устанавливать электропомпу — надо продумать для начала блок её управления. Ставить её вместо стоковой не хочу из соображений надёжности, а ставить последовательно — нужно найти такой контроллер, чтобы производительность менялась от оборотов и температуры. Стоковая помпа пока, вроде, справляется.
Ну что ещё? Пришлось изрядно повозиться, чтобы выгнать воздух из системы. Народ приваривает к подводящему патрубку на двигателе крышку от радиатора. Может быть придётся то же самое когда-нибудь сделать.
Подключение вентиляторов системы охлаждения.
Пришлось немного повозиться с креплением вентиляторов от Аристы к радиатору от Альтезы. Остался небольшой зазор по краям в мизинец шириной. Но это легко уплотняется.

Отдельного разговора заслуживает система включения вентиляторов. Сначала каждый вентилятор я завёл через АЗС на 25А. Но в ближайших планах было всё-таки поставить реле и датчик температуры. И тут случайно на Драйв2 узнал про электронный блок управления вентиляторами с плавной регулировкой скорости их вращения «Силич-Борей». Как раз то, что я хотел! Основная идея помимо основной функции включения-выключения — снизить нагрузку на аккумулятор с генератором. Ценник — вполне адекватный — около 4 т.р. Если кому интересны подробности, вот их сайт: silich.ru. Там же мне приглянулся контроллер вентилятора интеркулера. Но это уже отдельная история.
Установка и настройка контроллера «Силичъ Борей»:
Установка описана в инструкции. Проблем с этим нет. Закрепил блок в багажнике рядом с радиатором.

Сигнал берётся от штатного датчика температуры двигателя. Двигателя, а не радиатора! Для этого сделал разветвитель — к проводу, подходящему к мозгу от датчика присоединил дополнительнвый пин, к которому и подключил сигнальный провод.

Конструкцией контроллера предусмотрены 4 типа датчиков. Для ДжейЗетов выбираем 2-й тип (Двухконтактный ДТ R(-)(сигнал уменьшается 0,01В/С с ростом температуры)) У нашего джейзетовского датчика в рабочем диапазоне от 70 до 100 град. напряжение
меняется от 0,64 до 0,32В т.е. по 0,01 В/град. Что практически соответствует типу 2.
Для настройки девайса надо взять в руки бубен и начать танцевать вокруг машины! Ну не то, что бубен. Скорее наоборот — вместо бубна в руки надо взять ма-аленький магнитик

и в точно определённый момент подносить его к метке на корпусе контроллера, ориентируясь по вспышкам светодиода. Алгоритм настройки подробно описан в инструкции, но подробно, видимо, с точки зрения создателя данного изделия, но мне -обычному юзеру это напоминало некий ритуал шаманства. Из множества функций мне удалось настроить только 2 — включить второй тип регулятора и настроить температуру срабатывания. Хотел поколдовать с настройкой чувствительности, но так и не смог разобраться, а только сбил все настройки и пришлось весь танец повторить сначала. В конечном итоге оставил всё, как есть — по достижении температуры около 95 град., вентиль (пока подключил только один) плавно начинает набирать обороты, доводя их до максимальных, а при падении до 90 град, так же плавно отключает вентилятор. И вот тут я столкнулся с недостатком этой системы. Борей тут совсем не при чём! Проблемы в инертности системы: как только температура ОЖ в двигателе поднимается до 93 град., вентилятор включается на первую скорость, потом при температуре 94 — на вторую и так до 5-й максимальной скорости. Пока ОЖ в двигателе греется, вентилятор усиленно охлаждает ОЖ в радиаторе, но пока вода (антифриз) по 3-метровой трубе дойдёт до двигателя, температура её успевает вырасти до 100 градусов! Наконец, порция охлаждённой воды доходит до мотора и начинается его интенсивное охлаждение. Температура стремительно падает (на холостых аж до 80 гр.), вентилятор плавно снижает скорость и отключается. Получается такой вот гистерезис! Как с ним бороться? Может, второй контроллер подключить к датчику на выходе из радиатора? Тогда первый вентилятор будет включаться сразу по достижении высокой температуры ОЖ на выходе из мотора, а второй — только при достижении пороговой температуры в радиаторе, и выключаться, когда температура упадёт до нижнего предела, не давая воде переохладиться. Идеально было бы, если бы контроллер работал от двух датчиков температуры — включался от датчика на выходе из двигателя и выключался от датчика на выходе из радиатора.

источник

Добавить комментарий