Меню Рубрики

Установка радиатора отопителя газ 3102

ГАЗ 31 Eazy29 › Бортжурнал › Модернизация отопителя салона образца 2410/3102/31029

Заключительным этапом в модернизации системы охлаждения стала доработка печки. О том, что было сделано в системе охлаждения можно прочитать в предыдущей записи.
Изначально на моей машине печка грела довольно не плохо, но раздражал высокий уровень шума при работе мотора даже на первой скорости. Виной этому является как сам электромотор, так и крыльчатка, лопости которой с завода направлены в противоположенную правильной сторону. Подробнее об этом можно прочитать здесь. На 24ках данная проблема лечится простым перегибанием лопостей крыльчатки и перебором моторчика, но у нас крыльчатки пластиковые и с ними такой фокус уже не прокатит. Дабы убить обоих зайцев сразу на разборке был куплен мотор с крыльчаткой от Chevrolet Lanos. Он практически «болт-он» взаимозаменяем с оригинальным, работает очень тихо и его крыльчатка имеет правильное направление лопастей для нашего корпуса печки.

Для начала я разобрал сам моторчик, прочистил его, от попавших внутрь пыли и насекомых, смазал его, оценил износ щеток и собрал обратно. Затем немного доработал крыльчатку. Дело в том, что ланосовская крыльчатка в первоначальном виде не проходит в отверстие в корпусе печки. Т.е. делает невозможным замену мотора без полного снятия и разборки печки, что очень не удобно.

Для того что бы крыльчатка заходила свободно в корпус, нужно обточить бортик по ее периметру. Я сделал это, зажав крыльчатку через болт в патроне дрели и сточил бортик острой стаместкой, затем выровнял наждаком.

После проточки крыльчатка прекрасно зашла в корпус, я закрепил ее на родном электродвигателе и установил сам двигатель. Отвестия на кронштейне электромотора тоже не совсем совпадают с отверстиями на корпусе, но тем не менее все встает на место без напильника.

Следующим этапом явлется установка штуцера и гофры для охлаждения мотора. Мне они достались вместе с отломанным куском печки от ланоса. Без него вероятен перегрев мотора и уменьшение его ресурса.

Затем я подготовил место под установку радиатора, заслонку и сам радиатор, тщательно проклеив корпус уплотнителем.

Радиатор я поставил от 3110 алюминиевый производства г.Оренбург со штуцерами 18мм. Единственное, в чем прогадал — клей от уплотнителя издавал «аромат» где-то еще неделю после введения в эксплуатацию.

Затем установил кронштейн под реле разгрузки и собрал корпус.

Вообще в штатной электросхеме 31029 предусмотрено реле мотора отопителя. Но оно, как и реле фар, не очень то спасает, так как основные потери тока происходят на переключателях. Поэтому я решил разгрузить родной переключатель, сняв с него нагрузку и установив по реле на каждую скорость вращения вентилятора.

Самое сложное во всей доработке — это снимать и ставить обратно саму печку, так как место за торпедой очень ограничено. Особенно доставляют проблем патрубки обдува стекол. Что бы немного облегчить работу, я открутил панель торпедо и сдвинул ее от моторного щита, не снимая полностью.

Подключение не составило особых проблем, если не считать возни со глючавшими китайскими релюшками «РЕМОФФ», которые произвольно включались и не отключались, чуть не посадив аккумулятор.

Что бы печь на забивалась листьями и прочим мусором под панелью установил фильтр.

В итоге могу отметить что теперь печка стала гораздо эффективнее. Мотор работает гораздо тише, на первой скорости его вообще не слышно, как и не слышно потока воздуха, хотя при этом обеспечивается комфортный обдув, на второй скорости мотора так же не слышно, но обдув просто аццкий, так что чуть ли не пламя летит из воздуховодов, при этом, конечно, воздух в патрубках создает заметный шум. Температура воздуха так же многкратно повысилась, на улице +10, при полностью открытом кране печки, но зарытых заслонках и воздуховодах, с выключенной печкой я езжу в одной футболке и с открытым окном, надо бы прикрыть этот самый кран)) Жарко за счет лишь минимального потока воздуха, который попадает в печку при движении через щели при закрытой заслонке. Минус лишь в том, что теперь нельзя управлять краном отопителя из салона, но я уже придумал как решить этот вопрос, дело за реализацией.

Читайте также:  Установка отопителя 2108 на 2107

источник

ГАЗ 31 02 «ранняя» › Бортжурнал › Установка отопителя 31107 и дела подторпедные

Решил установить отопитель 31107 с «тремя крутилками».
Нужно ине это было для установки кондиционера ( к слову, я его так и не поставил).
Для установки отопителя нужно:

из запчастей:
— сам отопитель
— блок управления (три крутилки или другой)
— радиатор отопителя
— шланги (на 31107 они толще)
— электрокран печки ( не вакуумный от газели и не двухходовой от крайслера, а обычный от 406го). А лучше 2 — для 402-го ЗМЗ и к ним 2 тройника — ниже расписано, зачем это нужно на 402м и как работает.
— полоса из стали (см. фото)

из инструмента
— болгарка
— дрель
— хитрая фреза на дрель (не знаю, как называется)

из телодвижений:
— снять торпеду, подписывая и фотографируя все на своем пути
— снять старый отопитель
— срезать «бинокль»
— поискать в интернете схемы подключения
— разметить и просверлить рмоторный щит под ноги нового радиатора печки (стоит он по-другому в отопителе 31107)
— установить отопитель.

Зачем нужно 2 крана на ЗМЗ 402 ?
— чтобы реализовать нормальное охлаждение 4-го цилиндра при закрытии крана печки. Чтобы когда кран, идущий на радиатор печки закрыт, был открыт кран, пускающий тосол в обход радиатора печки прямо к помпе,

таким образом циркуляция ож при выключенной печке не нарушается и 4-й цилиндр нормально охлаждается.
У себя я отрезал провода от блока управления к электрокрану печки.Кран у меня управляется кнопкой поднятия антенны (антенны у меня нет). Или можно использовать кнопку стеклоподъемника. К этой же кнопке завязаны провода и от второго крана (который пускает ОЖ в обход радиатора печки, когда закрыт первый кран), но с обратной полярностью. Таким образом, при нажатии кнопки вверх открывается первый кран и закрывается второй; при нажатии вниз — закрывается первый и открывается второй.
Там у крана 4 провода:
— постоянный + оранжевый
— постоянный — черный
— сигнальный на открытие белый или коричневый
— сигнальный на закрытие белый или коричневый
Цвета не помню — есть в интернете. Коричневый и белый — сигнальные на открытие/закрытие (или наоборот — закрытие/открытие) — кратковременно замыкаются на массу при нажатии кнопки.

о том, куда пристроил блок управления печкой — в отдельной записи))

Из достоинств отопителей 31107:
Тише работает
8 диапазонов скоростей
возможность установки заводского кондиционера
легко менять радиатор отопителя (для торпед образца 3110)
умеет пускать воздух в обход радиатора печки, т.е. кран печки можно вообще не ставить — подвести трубки и все
как-никак, а это климат-контроль (ахах)

источник

ГАЗ 24 Голубая Волга › Бортжурнал › Печка: битва за Ташкент

В этой записи хочу подвести некоторые свои итоги по борьбе с волговским отопителем.

Прежде всего необходимо убедиться в правильности подключения шлангов. В литературе о ГАЗ-24-10 с ЗМЗ-402 система выглядит следующим образом:

В книгах о ГАЗ-24 с двигателем ЗМЗ-24 подключение радиатора отопителя обратное.

Основные условия — это хорошая циркуляция охлаждающей жидкости и хороший воздушный поток.

По возможности нужно увеличить диаметры штуцеров системы отопления. Заднюю крышку ГБЦ нужно хотя бы рассверлить (как я и сделал), но лучше поискать вот такую:

Найти ее в магазинах было довольно сложно. Под нее можно адаптировать штуцеры разных диаметров, в данном случае стоит 16 мм (внутренний диаметр около 13 мм). Внутренний диаметр родной крышки 402 — 9мм.
Также рекомендую при покупке водяного насоса обращать внимание на штуцер отопления, раньше его тоже делали маленьким, хоть нынче на прилавках в основном наблюдаются большие, но все же. Можно попытаться заменить этот штуцер на старой помпе, если найдете его в продаже.

Читайте также:  Установка воздушного отопителя eberspacher

Для увеличения воздушного потока отопителя нужно: во-первых, убедиться в свободе воздуховодов и воздухозаборника (у меня он был прикрыт прежним владельцем от попадания влаги);

во-вторых, заменить штатный электродвигатель отопителя (40 Вт) на более мощный (ВАЗ, Газель, Ланос и т.д.)
Я приобрел мотор типа Сенс/Ланос и подключил по схеме с двумя реле к штатному резистору первой скорости:

Покатавшись с дополнительным водяным электронасосом от Газели я пришел к выводу, что он практически бесполезен в сравнении с методом дросселирования малого круга, а точнее, даже препятствует потоку. Метод из разряда «дедовских» заключается в установке рессорной втулки в верхний патрубок для увеличения потока, проходимого через радиатор отопителя. Этим я и занялся нынче, параллельно с заменой всех шлангов на более качественные.

Рессорную втулку я слегка подточил, чтобы залезла в патрубок корпуса термостата.

И слегка поджал хомутом, чтобы не болталась внутри.

Итог: при нулевой температуре за бортом из отопителя дует теплый воздух уже через пару минут после пуска холодного двигателя. От освобождения воздухозаборника поток воздуха значительно усилился, и будь у печки 24-10 центральные воздуховоды — норовил бы сдуть шапку 🙂
Микронюанс тюнинга — при запуске наблюдается некоторый визуальный «недогрев» двигателя, температура на приборе ползет вверх медленнее (датчик стоит в корпусе термостата, через который поток теперь меньше до открытия большого круга).
В общем, не заморачивайтесь электропомпами и прочей бесовщиной, всё гениальное просто.
Всем горячих отопителей! 😉

ГАЗ 24 1991, двигатель бензиновый 2.4 л., 100 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ГАЗ 24 Волга, 1990

ГАЗ 24 Волга, 1990

ГАЗ 24 Волга, 1991

ГАЗ 24 Волга, 1989

Смотрите также

Комментарии 25

Поставь еще вентилятор, как у меня.Теперь температура намертво прилипла к одному значению и звук при резком газе будто дух БМВ вселился в ЗМЗ402.
PS При дросселировании малого круга лучше сделать так, что бы тосол постоянно проходил спереди и сзади головки, даже при закрытом кране отопителя.Я сделал отбор на печку из середины головки.
И вкупе с радиатором 3102 теперь обороты и нагрузка на мотор, не имеет никакого значения для температуры двигателя.Еще предстоит установка масляного радиатора, ведь целая половина мотора охлаждается за счет температуры масла.

Вообще, я уже осознал, что для средней полосы за глаза хватает исправной заводской конструкции с расширением штуцеров и заменой вентилятора отопителя.
Просто мне мотор достался в довольно запущенном состоянии, с абсолютной неизвестностью о прошлом обслуживании. Машину пока просто эксплуатирую, в планах глобальная реставрация. И дросселирование делал лишь как временную меру (весной уже убрал втулку). Летом пользуюсь одновременно двумя вентиляторами: электрическим от ВАЗ-2107 последних выпусков (нашелся на приемке) и механическим от УАЗа (железный, 4 лопасти). Электрический включается не часто. В будущем конечно поищу хороший электрический.
Спасибо за советы.

Если будешь разбирать двигатель, при съеме гильзы первого цилиндра прочисти и расширь, если там есть облой, места присоединения помпы на блоке.Видно только при снятой гильзе.
То что ты описал, ну весь геморой, характеризует абсолютно нерабочую систему охлаждения.
Электрический не ставь, пустая трата денег, стабильности температуры он не прибавит, а выть и вибрировать и просаживать напряжение сети, палить проводку это пожалуйста.

Еще у меня после установки гироопор двигателя от БМВ, мотор стал чуть выше штатного, я был удивлен, но печка стала греть намного лучше.(Это на заметку)

Обязательно приму к сведению. 🙂

Доводка до ума, работы тьма.Это так, каламбур.

Читайте также:  Установка дополнительного отопителя в киа бонго 3

Будь внимателен с прокладкой ГБЦ. Скажем так, проверять-протягивать чаще чем положено.
У тебя теперь разности температур головки и блока при прогреве пропорционально больше. Возможно елозить начнёт.
Охлаждающая жидкость у тебя какая залита? Важен классс (G11, G13)

В отзывах сего тюнинга критических случаев особо не встречал, но следить конечно буду, я и так под капотом чаще, чем положено 🙂
Про класс ож не скажу, покупал давненько какой-то тосол. Да и мотор у меня давно просит замены, так что все замечания буду учитывать в будущих сборках. Пока склоняюсь к увеличенным штуцерам и алюминиевому радиатору отопителя, ож тоже буду тщательно выбирать.
P.S. Сегодня печка прошла боевое крещение, утром было -28, при движении оттаяли передние и задние стекла, и было в целом довольно тепло 🙂

Ну я слабо представляю, что кто-то будет писать отзыв в духе «вот у меня прокладку пробило, виноваты тепловые расширения».

Алюминиевые радиаторы всерьёз не воспринимаю. Теплопроводность алюминия раза в 2 ниже, чем меди. Паять его вообще почти нереально. Тоесть я в принципе не понимаю, нафига.

Некоторые писали о крайне хорошей теплоотдаче, да и во всех современных авто эта тенденция прослеживается. Хотелось бы опробовать, для личного опыта, так сказать.

Алюминий просто чаще всего изготавливают с хорошим контактом рёбер и основания. за счёт этого может чего-то там превосходить. Без хорошего контакта алюминий просто вообще греть не будет.
А вот если найти хороший медный трехрядник, кои изготавливаются на 3110 разными фирмами — он на порядок лучше любой алюминьки. Просто при покупке смотрим на соединение рёбер. Там очевидно где хорошо держится, а где нет.

Ну я слабо представляю, что кто-то будет писать отзыв в духе «вот у меня прокладку пробило, виноваты тепловые расширения».

Алюминиевые радиаторы всерьёз не воспринимаю. Теплопроводность алюминия раза в 2 ниже, чем меди. Паять его вообще почти нереально. Тоесть я в принципе не понимаю, нафига.

Ты так пишешь как будто материал — это единственное, от чего зависит его производительность :).

Ты так пишешь, будто вообще напрочь не понял, о чём я.

Я к тому что ты алюминий всерьез не воспринимаешь.

Что значит всерьёз? просто теплопроводность раза в 2 ниже, чем у меди. Я что-то неправильное пишу?

«Алюминий просто чаще всего изготавливают с хорошим контактом рёбер и основания. за счёт этого может чего-то там превосходить. Без хорошего контакта алюминий просто вообще греть не будет.»

Пишешь правильно, выводы делаешь поспешные. Кроме материала есть еще разные параметры теплового потока (если тепло прибывает медленнее чем даже алюминий его отводит, то использование меди ничего не даст), разные технологии изготовления и нюансы взаимодействия со вторичным теплоносителем, то есть воздухом. При прочих равных медный трехрядник, скажем, будет лучше забирать тепло у тосола, но хуже продуваться по причине большей глубины оребрения (особенно на самых ходовых низких оборотах вентилятора, при которых крыльчатка не может развить большого давления), а значит имеет все шансы растерять свое преимущество. Это при прочих равных, а если и качество изготовления будет не идеал, то вполне возможен проигрыш хорошо сделанному алюминиевому одноряднику. Который при данной скорости циркуляции тосола будет нагружен вполне в рамках своих возможностей и при этом будет прекрасно продуваться.

Какие я не те выводы делаю, чувак? Читай внимательней или заведи девушку. Ты в астрале.

Будь внимателен с прокладкой ГБЦ. Скажем так, проверять-протягивать чаще чем положено.
У тебя теперь разности температур головки и блока при прогреве пропорционально больше. Возможно елозить начнёт.
Охлаждающая жидкость у тебя какая залита? Важен классс (G11, G13)

>>У тебя теперь разности температур головки и блока при прогреве пропорционально больше.
Откуда такой вывод?

источник