Меню Рубрики

Установка радиатора панасоник в приоре

Лада Приора Хэтчбек Белое облако › Бортжурнал › Замена радиатора охлаждения (кондиционер Panasonic)

Случилась у меня небольшая беда, после новогодних праздников заметил, что печка стала как-то холодно дуть. Причину долго искать не пришлось, достаточно было открыть капот. Отсутствие антифриза в расширительном бачке, мокрый радиатор охлаждения, мокрые патрубки и залитая защита — не приятненько. Проверил патрубки на ощупь — целые. Более детальный осмотр показал, что это всетаки радиатор охлаждения. Ну чтож, на десятке менял, и на первой, и на второй. Что может быть проще. 1.5-2к рублей и 15-20 минут работы, делов то, подумал я и собрался в магазин. Попутно заглянул в интернет и ужаснулся от цен, думаю, да не может такого быть. Приезжаю в магазин, да, все верно, радиатор охлаждения на приору с кондиционером стоит 4.6к рублей. Ну а куда деваться, беремс, плюс две канистры антифриза и промывку. Стоимость замены на СТО приблизительно равна стоимости радиатора

3-4к рублей. Подумал, да за что отдавать такие деньги, что я сам не поменяю, и направился прямиком к другу в гараж.

Решили мельком глянуть в интернете есть ли какие нюансы при замене и наткнулись на кучу отзывов, что мол это нереальный гемор, кто-то снимает балку, кто-то спускает фрион, кто-то придумывает более изощренные способы. Не поверили, и пошли менять.
Перед заменой залили промывку, запустили машину на холостом ходу на 20 минут, ну. в путь.

Начали искать ответы в интернете, прочитали, что с радиатора снимается верхняя планка

При помощи танцев с бубном, волшебных заклинаний на чисто русском языке, спустя 4 часа гребанный радиатор был снят. Правда пришлось чуток откусить бокорезами нижнее крепление с правой стороны.

Затем начали промывать систему после промывки, принесли ведро теплой воды, заткнули отверстия на термостате заглушками от нового радиатора. Промывали до того момента, пока вода стала вытекать чистой.
Теперь настало время сборки.

Сразу сняли верхнюю планку с нового радиатора, чуток отпилили нижнее крепление с правой стороны, из коробки от радиатора сделали защитный чехол, дабы не повредить радиатор при установке. Убрали провода с левого лонжерона.

Завели прогрели, еще раз все перепроверили, нигде ничего не подтекает. Решили проверить вентилятор, догнали температуру до +-95 градусов и… закипели… Перепроверили всё еще раз, повторяем процедуру — закипели. Начали проверять вентилятор, все предохранители, релюшки — рабочий. запускаем еще раз — кипит. Т.к. к этому моменту было уже 3 часа ночи, а на следующий день мне нужно было на работу, было решено поставить все собрать, разойтись, обдумать в чем может быть причина, а уже на следующий день разобраться в чем же всетаки дело.
На следующий день купили датчик температуры, новую крышку (хваленую желтую) и вновь направились в гараж. Заменили датчик, крышка не налезла на расширительный бачок. Поехали на эстакаду, чтобы задрать морду и выгнать возможную воздушную пробку. Закипели там 2 раза. Начитавшись в интернете, что данная беда может быть и из-за плохого качества антифриза, решили ехать за новым, более качественным. По пути заехали к другу за мультитестером, чтобы проверить датчик. Затем в тополек, где после долгих рассуждений с продавцов о данной проблеме всетаки решили взять другую заводскую крышку и проверить все еще раз. И о чудо, кипеть перестала, температура дошла до включения вентилятора, он включился, все в норме. Ура!

Вот такая вот история. В очередной раз много раз были прокляты конструкторы ВАЗа, а в частности приоры, потрачено куча времени и сил, но и всеже получено чувство удовлетворения, что всетаки все починили сами.

По затратам:
Новый радиатор охлаждения — 4200 со скидкой в топольке.
Антифриз 10 литров — 600 рублей
Промывка для системы охлаждения — 300 рублей
Датчик температуры — 150 рублей
Крышка желтая — 120 рублей (не подошла)
Крышка заводская — 100 рублей
Итого: 5500 рублей

Спасибо за внимание кто осилил ) Спасибо за помощь Vantey210964RUS . Надеюсь кому-нибудь будет полезна эта запись. Делитесь впечатлениями, кто уже менял радиатор самостоятельно, может есть более простой способ.

источник

Лада 2110 ВДНХ › Бортжурнал › Кондиционер от Приоры в ВАЗ-2110: часть 2, замена печки

Всем привет! 5.06.2015 эпопея с кондиционером была окончена! Кондей был заправлен, всё заработало. Холодит)
Самое время продолжить рассказ о том, как это было. Есть много интересных моментов, которые, думаю, пригодятся какому-нибудь маньяку, кто задумает повторить это со своим стареньким Тазиком. Информация собиралась по различным ресурсам и непосредственно по ходу дела)
Итак, в прошлый раз я описывал установку компрессора и перенос генератора вверх. Следующим шагом стала установка печки Panasonic от Приоры. Печка досталась полностью комплектная, в хорошем состоянии. Обошлась в 5500 рублей.
Ради интереса разобрал и почистил печку. Испаритель кондиционера и радиатор печки выглядели бодро! Вот несколько фото внутренностей:

С печкой шла косичка проводки на все её исполнительные механизмы. Эту косичку решил не трогать. На косе от Панасоника масса экзотических разъёмов, которые не понадобятся, потому что почти все механизмы печки были переделаны на десяточные.

Например, злополучный дорогущий РЧВ Панасоника был заменён на старый 2110 от старой печки.

Читайте также:  Установка баннера на землю

Закрепил его в стандартном месте с помощью самореза в родное отверстие, а образовавшиеся щели закрыл таким нехитрым способом.

Далее нужно было придумать, как управлять воздушной заслонкой. Полазив по просторам интернета, обнаружил, что довольно легко родной ММР заменяется на десяточный нового образца, который совместим с моей родной проводкой. Ось у него прекрасно вставляется в Панасониковскую ответную часть.

А вот крепёжные отверстия не совпадают. Поэтому вырезал из корпуса старого блока питания от компа переходную пластину. Пластину закрепил на родные отверстия. Тут нудо сделать оговорку: сначала сделал пластину из текстолита ещё до подключения ММР к проводке и установки печки. Но выяснилось, что ММР из магазина находится не в крайнем положении, поэтому промазал с отверстиями — он не до конца открывал заслонку. Пришлось делать вторую версию переходника уже по месту, на машине.

Перед тем, как крепить к переходнику ММР, его нужно подключить к проводке машины и выставить в крайнее положение с помощью крутилки температуры в салоне. Внимание! Направление вращения ММР нового образца не совпадает с направлением, которое нужно для перемещения заслонки в пансониковской печке. То есть крутилка в положении «максимально горячо» поворачивает ММР и заслонку наоборот в холодное положение. Возможно (даже наверняка), от этого можно избавится, переставив контакты в разъёмах ММР — датчика положения и самого мотора. Я, каюсь, поленился. Пока что максимально горячее положение — это холод по ручке в салоне, а максимально холодное — жара по салонной ручке. Тем не менее, заслонка полностью открывается и закрывается, а так же фиксируется в промежуточных положениях. Так что регулировка температуры работает хорошо. В общем, найдя крайнее положение ММР и определившись с направлением его вращения, прикрепляем его к переходной пластине так, чтобы при этом заслонка оказалась так же в крайнем положении.
Ещё допустил маленький косяк — обломил один из штуцеров вакуумного клапана рециркуляции. Не беда, купил от «классики». Подходит и работает на ура.

Далее самое весёлое — запихать печку на место старой. Сначала нужно слить тосол с блока цилиндров, чтобы открутить патрубки радиатора отопителя. Далее, чтобы снять старую печку, надо открутить четыре самореза изнутри салона, за торпедой. Так что пришлось скидывать панель… Впрочем, её пришлось скидывать не только для этого.
Снимать и ставить печку гораздо удобнее, если снять вакуумный усилитель тормозов. Для этого нужно выкрутить всего четыре гайки на 13 под рулевой колонкой и две на 17, которыми крепится ГТЦ. После этого усилитель вместе с педалью тормоза легко вынимаются, и получается много места.

Также лучше снять трапецию дворников, это тоже добавит простора, а времени почти не отнимает.
Далее нужно подготовить место в кузове под новую печку. Она больше старой, и моторный щит со стороны пассажира приходится дорабатывать. Начиная с 2008 года щит уже с завода идёт нужной формы и на «десятках» с Богданами, и на Приорах, но моя машина куда старше…) Нужно вогнуть часть щита над бардачком. Можно попробовать выстучать, а можно сделать небольшой надрез болгаркой — это заметно облегчает дело, но морально тяжело) Но колхозить — так колхозить.

Сделал надрез, выгнул моторный щит как надо, загрунтовал и заклеил щель виброизоляцией. Наклеил вокруг отверстий для рециркуляции и выхода печки в салон немного сплена для лучшего уплотнения, так как уплтнители на печке были уставшими и их пришлось поменять на D-образные резиновые.
Можно ставить новую печку на место. Нижние крепления совпадают со шпильками десяточного кузова, а боковые пришлось изобретать заново. Можно притянуть боковые крепления печки к моторному щиту саморезами, а можно сделать более аккуратные шпильки. К сожалению, не сфотографировал.
Проводку на РЧВ пришлось удлинить.
Когда снимал панель, прокинул из салона в моторный отсек два сдвоенных провода 2х0.75 и 2х0.5. Со стороны салона завёл их в четырёхконтактный разъём, чтобы не создавали помех, если понадобится снимать торпеду снова.

Первый провод — для управления рециркуляцией и релюхами кондиционера, а второй — для датчика обмерзания испарителя. О назначении и реализации электрики подробнее в следующей части)
Проводку для мотора отопителя и клапана рециркуляции сделал заново. Косичку для проводов питания мотора отопителя сделал из разъёма и сдвоенного провода. Минус взял, как и на родной печке, со шпильки кузова над рулевой рейкой, а плюс — от родной колодки, приходившей на мотор старой печки. Минус для клапана рециркуляци взял со шпильки рядом с правым упором капота, а плюс — это одна жила того провода 2х0.75, который я заводил из салона под капот. Вторая — для управления реле дополнительного вентилятора и компрессора. Как всё это управляется из салона, расскажу в следующий раз.
Печка на месте, нужно поставить жабо. Моё десяточное жабо нового образца становилось неважно, его пришлось бы подпиливать. Поэтому решил приобрести жабо Приоры нового образца.

Обошлось в 650 рублей. Также купил сдвоенные форсунки омывателя от Шеви-Нивы и врезал их в новое жабо. На Приоре форсунки стоят на капоте, так что нам необходимо найти им новое место.
Ффуух) Многобукав вышло. А ведь это только начало описания того секаса, через который пришлось пройти)
В следующий раз расскажу про то, как делал проводку и устанавливал конденсор с вентилятором. А потом — как всё окончательно подключал и соединял)
Всем холода!

Читайте также:  Установка задних проставок альмера классик

источник

Лада 2112 › Бортжурнал › Установка кондиционера от приоры

сегодня были куплены последние детали для того чтоб начать устанавливать кондер.
КАК Я ДУМАЛ ЧТО ВСЕ КУПЛЕНО, НО ПООБЩАВЩИСЬ СО СПЕЦОМ В ДЕЛЕ КОНДЕРОВ В ВАЗ 2110 БЛОК ОТОПИТЕЛЯ ПРИШЛОСЬ МЕНЯТЬ, А ТРУБКИ ВАРИТЬ. Читайте далее
Кондиционер взял фирмы Halla с приоры, многие детали достались на халяву, а что пришлось покупать, покупал на оптовом рынке в Тольятти, примерно накидаю по ценам:
1)блок печки Panasonic в сборе- на халяву
2)комплект трубок (5шт) кондиционера Halla -3700руб + (за перепайку под печку Panasonic 2000руб)=5700
3)кронштейн компрессора-1200руб
4)кронштейн генератора -380руб
5)кронштейн натяжного ролика ремня ГРМ-150руб
6)блок радиаторов, а это основной радиатор, радиатор кондиционера, блок из двух вентиляторов- на халяву
7) ролик ремня ГРМ-200руб
8) бачек расширительный приора-300руб
9) компрессор новый-6800руб
10) шумка моторного щита приора-700руб
11) жабо приора-380руб
12) ремень дайако-380руб
13) ТРВ-300руб
14) датчик давления-300
15) термостат-200
16) проводка готовая-4000руб
17) метизы, шумка и прочая мелочевка-1000руб
18) мойка ультразвуком-500руб
Итого мне кондиционер обощелся в 22000руб
Ставить все буду сам, а вот с эллектрикой не дружу, отдам в сервис.
А теперь сам процесс установки.
Сегодня отдавал радиаторы на ультразвуковую мойку, т.к. они были сняты с машины, у которой пробег около 80тыс.

ЧАСТЬ 2
Рассказываю, вообщем приехав Тольятти, где есть гараж.
Отправился за проводкой в сервис по установке коницонеров, «КомфортАвто» кто не знает, находятся они г.Тольятти ул. Тополинная 1а
ну и заодно весь свой набор деталек взял с собой.
Вообщем Ребята мою печку Халла забраковали, сказав что подключить то ее подключат, но вопрос с рециркуляцией остается открытым. Либо как вариант покупать блок с тремя крутилками приора, а это еще попадос на денюку, плюсом мы еще поимеем геморрой с поиском толкового электрика, который нам все это дело подключит.
Предложили они мне махнуть мою печу Панасоник, я естественно согласился.
Все, Теперь у меня другая печка, НО трубки то не подходят, перепаяли они же мне трубки под свои фланцы за 2000руб
понадобилось докупить ТРВ
датчик давления
переходные пластины
проводка мне обошлась в 4000руб, даже потом подключить помогли

отправляемся опять в Гараж и начнем.
Разбираем всю подкапотку, все то, что находится под жабо, ВУТ тоже снимаем и дроссель.

источник

Лада 2110 ВДНХ › Бортжурнал › Кондиционер от Приоры в ВАЗ-2110: часть 4, заключительная. Конденсатор и патрубки

Всем привет! Пора заканчивать рассказ об установке кондиционера. В прошлый раз было про проводку, а сегодня — про подключение патрубков, конденсатора, вентилятора и про заправку системы.
В этот раз практически все запчасти брались новыми, потому что б/у просто не нашёл. К счастью, они оказались не запредельно дорогими. И ещё, в этот раз максимум колхоза))) Беременных и кормящих нужно убрать от мониторов)
Итак, купил у KVtuning конденсатор кондиционера. Фирма Thermal, стоимость 3500 рублей.

Оригинал Panasonic гораздо дороже… Надеюсь, не сгниёт за первую зиму) Внешнее качество приемлемое.
Далее, вентилятор конденсатора. Купил Luzar. Да-да, я помню, что Лузар — какашка) Но упакован был аккуратно, да и сделан тоже. Гарантийный талон в комплекте. Цена — 1900.

Вентилятор крепится к конденсатору гайками на 6.

Ответную часть разъёма вентилятора, к сожалению, отыскать не удалось. Заменил на обычный негерметичный разъём, как на основном вентиляторе.

Вентилятор подключается к подготовленной ранее проводке.
Теперь нужно установить всю конструкцию на машину. Чтобы это сделать, нужно снимать основной радиатор, потому как конденсатор крепится перед радиатором. Основной радиатор у меня стоял родной, и летом периодически сопливил стыком бокового бачка. Потом переставал на какое-то время, потом начинал снова. В общем, решил сразу заменить и основной радиатор.
Тут нужно сказать пару слов про выбор радиатора. На Приорах с кондиционером стоят оригинальные радиаторы, оснащённые креплениями для конденсатора кондиционера. Вроде как и теплоотдача у них немного выше. То есть в оригинале конденсатор вместе с радиатором ставятся в кузов единым бутербродом. Причём, насколько я смог понять, радиаторы РАЗНЫЕ для систем Halla и Panasonic. Отличия, опять же, в креплениях конденсатора.
Всё это здорово и удобно, но есть одно большое НО. Цена. Даже аналоги от того же Лузара стоят больше 4 тысяч, не говоря уже об оригинале. При том, что обычный радиатор на 2110/Приору стоит 1500-2000 тысячи рублей. Стоит ли переплачивать более чем в 2 раза?
Для себя решил, что нет. Кондиционер и так весьма щедрый подарок для пожилого Таза) Погуглил, почитал, как делают другие. Решил крепить конденсатор непосредственно к кузову, а радиатор поставить обычный.
Купил опять Luzar) Да, снова это гг))

Ведь отзывы на основные радиаторы Лузар совсем неплохие. Они весьма холодные, да и ходят неплохо, если не поддельные. Взял универсальный радиатор 2110 за 1600 рублей. Универсальность заключается в наличии места под карбюраторный датчик температуры, закрытого пробкой. Заодно, вдохновившись историей PhiX , купил новые патрубки радиатора.
Слил тосол, снял вентилятор, снял патрубки с радиатора и термостата, вынул старый радиатор. Завёл на место конденсатор кондиционера. Сверху у него ушки с отверстиями, а вот снизу просто плоские планки, рассчитанные на то, чтобы вставляться пазы на радиаторе. Верхние крепления соорудить просто — просверлил пару отверстий в телевизоре и закрепил конденсатор с помощью болтов, шайб и гаек на 8.

Читайте также:  Установка газового редуктора omvl

С нижними решил поступить иначе. Можно было бы делать подобие боковых креплений из металла, но я решил по-другому. Было изобретено инновационное крепление — полосочка металла с двумя дырочками))) Одной стороной она крепится к конденсатору за болт кронштейна вентилятора, а другой — к кузову саморезом.

Несмотря на кажущуюся убогость, конструкция вполне себе работает уже пару тысяч километров и ломаться даже не думает! Основная нагрузка по поддержанию конденсатора идёт на верхние крепления, а нижнее не даёт ему болтаться взад-вперёд. Конденсатор при этом стоит прочно, не шатается. Саму полосочку задул антигравием, чтобы не выглядывала сквозь прорези бампера. Колхоз, конечно, но работает!
Основной радиатор поставил штатно.
Основной вентилятор хотел поставить от Калины, так как он намного производительнее штатного за счёт большего диаметра и числа лопастей.

По креплениям он почти подходит. Два крепления совпадают, а два других легко сделать самому. К сожалению, столкнулся с трудностями, и пришлось собирать всё со штатным вентилятором. Трудности думаю описать позже, так как хочу всё-таки довести идею с Калинокарлсоном до ума.
Для окончательной сборки кондиционера остаётся лишь подключить все патрубки. Нагнетающий и отводящий патрубки мне достались вместе с компрессором кондиционера, а вот остальных не было. Поиски по разборкам не увенчались успехом, поэтому обратился за помощью к тольяттинской фирме Комфорт-Авто. Заказал блок трубопроводов Panasonic, каталожные номера 21700-8120170-00 и
21700-8120160-00, а так же маленький Г-образный нагнетающий патрубок, крепящийся к конденсатору и проходящий над основным радиатором.

Также заказал датчик давления Panasonic (про него в прошлой записи) и теплоизоляцию печки от Приоры.
Бок трубопроводов крепится к ТРВ.

Тонкая трубка высокого давления крепится непосредственно к конденсатору, а к толстой трубке подсоединяется гибкий шланг низкого давления от компрессора. При установке всех патрубков нужно будет снять решётку радиатора и правую фару.
При установке трубопроводов Panasonic на «десятку» возникает небольшая проблема. Датчик давления мешает поставить правую фару на место.

У Приоры фары более узкие, и такой проблемы нет. Кто-то для решения переваривает трубку, кто-то подгибает. У меня получилось подогнуть трубку таким образом, чтобы датчик давления встал под углом и не мешал фаре. Правда, пришлось немного доработать крепление самой фары. В общем, и тут без колхоза не обошлось)

Пр соединении всех трубок смазывал уплотнительные кольца маслом.
По механике и электрике всё! Настал момент истины — проверка герметичности и заправка. Поехал к кондиционерщикам)
Сначала накачали в систему 21 атмосферу и оставили на полчаса. Давление держится! Далее — вакуумирование ещё на полчаса. После — заправка и долгожданное включение кондиционера. Объём заправки — около 450 граммов фреона. Также добавили в систему примерно 100 граммов масла, поскольку компрессор с разборки не был заправлен полностью.

Кондиционер холодит! Вот только в процессе заправки обнаружилась небольшая проблема.
Давление в системе при стоянке на месте медленно поднимается, несмотря на оба работающих вентилятора и только 400 залитых граммов фреона. Стоит чуть брызнуть на конденсатор водой, как давление тут же идёт вниз. Сошлись с кондиционерщиками во мнении, что причина — маленький стандартный карлсон. Для толкучки в пробках нужен лучший обдув радиаторов. Хотя охлаждения двигателя это особо не касается. Даже со стандартным вентилятором температура мотора ни разу не залазила выше 90 градусов при работающем кондиционере и +30 за бортом даже в пробках. А вот конденсору обдува немного не хватает. Так что буду доделывать свой Калинакарлсон! К слову, в движении на скорости кондиционер ни разу не выключался по давлению и быстрее охлаждает, что видно по дисплею терморегулятора. Обдув решает. Теперь понимаю тех, кто ставит вентиляторы от Халлы. Ещё бы он были подешевле…
Можно описать ощущения!) Первое — прохлааадаа! Это действительно кайф, когда вокруг жарища, а в лицо дует холодный воздух, и никакого наружного шума и гари о грузовиков. Пожалуй, оно того стоило!
Второе — динамика. Я ожидал, что работающий кондиционер будет ощущаться сильнее. Он, конечно, ощущается, но чувства, что везёшь прицеп кирпичей, нет. Можно сравнить с упитанным пассажиром на заднем сиденье. Стоит раскрутить мотор выше 1500 оборотов, и отличия вообще почти не заметны.
Выводы из всей этой затеи каждый сделает сам. Система собрана и работает, причём работает очень неплохо. Стоит ли тратить около 20 тысяч рублей на кондиционер для старой машины? Для себя решил, что, если менять саму машину возможности нет, а климат жаркий, то затея имеет смысл. Тем более, что Таз пока ещё вполне бодрый с технической точки зрения. Так что не жалею!
Надеюсь, что эти мои записи окажутся кому-нибудь полезными.
Всем удачи!

источник