Меню Рубрики

Установка радиатора вариатора мицубиси аутлендер

Mitsubishi Outlander › Бортжурнал › Перегрев вариатора, установка радиатора

Когда покупал машину, знал, что на этом поколении в 12-13 годах радиатора вариатора не было. Когда искал, смотрел, вдруг попадется у кого он установлен, но все БУ машины были без него.
Хотя, на XL штатно стоял радиатор, даже с учетом того, что я его чистил, соты ему выправлял, все равно на скорости 120+ летом по трассе 15-20 минут и выскакивала ошибка перегрева. А это значит, температура масла в варике была более 140 градусов. Это много, учитывая, что должно быть 80-90.
На это машине радиатора не было, когда смог найти телефон предыдущего хозяин и созвонился, он сказал, что 1 раз всего была эта ошибка, а значит не грелся. У ОД он консультировался, ему сказали, что конструкция сделана так, что он не нужен, а перегревы — это редкие случаи. Но на 60 тыс он поменял сам масло в вариаторе. Я же когда брал с пробегом 92 к, счетчик деградации был около 54к вроде. При этом счетчик не сбрасывался.
Поехав весной в командировку в краснодарский край, на улице было еще не жарко, буквально через 15 минут на скорости 120-130 — выскочила ошибка.

Температура масла была 140, остановился, минут 30 отдыхал, остальной путь старался больше 100-110 не поднимать. Учитывая, что большинство участков платной дороги, с разрешенной 110, а фактически все едут 130, а для многих и 250 р — не штраф и едут 150, ты плетешься в сравнении с ними, как черепаха.

Приехав домой, когда был у ОД, поинтересовался на счет установки радиатора. Сказали, что пока машина была на гарантии некоторым удавалось доказать, что варик греется и радиатор ставили бесплатно, сейчас это будет стоить более 60 тыс рублей. Сказали если по трассе не гоняете, можно не париться, он греться не успевает. Решил посмотреть за температурой.
Дорога — минут 15 на скорости 40-50 и еще минут 15-20 на скорости 70-90. За бортом около 23-24.

Как видно, даже на небольших поездках, типа работа-дом, скатать погулять и прочее — вариатор успевает прилично прогреться.
А если чуть тапочку понажимать, так и того больше. А это на улице еще не жарко.

Да и масло в вариаторе свежее, была почти сразу после покупки заменено.
Вывод — радиатор нужно ставить.
Почитал драйв, посмотрел что и где можно купить, какие варианты.
1. Теплообменник лучше ставить оригинальный на 4 трубки без всяких проставок.
2. Оригинальный радиатор дорогой — нужно искать замену.
3. Термостат, решил что посмотрю как будет без него.
4. Ну и под вопросом было какие шланги брать.

Ну и пока искал, разговорился со знакомым, говорит чинил свой вариатор на Nissan у ребят одних, вроде хорошо сделали. Позвони узнай. Ну позвонил узнал, обозначили около 26 тыс с оригинальным теплообменником. Решил, что самому лезть не хочется, а ребята уже это делали много раз. Договорился, поехал к ним. Машину делали без подъемника, колеса и подкрылки не снимали. Ну а дальше фото процесса.

Собственно сам теплообменник на 4 трубки. Парномерок — 2929A141

Снимаем декоративную накладку, не знаю как она называется.

На самом деле масло вылилось чуть-чуть. Перед этим обязательно нужно пережать трубки от радиатора, а то там антифризом все зальет.

Ну и сам радиатор. Посоветовали такой, сказали отличный американский, ставят как раз на эти машины. Нареканий не было.

Основные радиаторы откручиваются, чтоб можно было между ними просунуть руку. В комплекте есть и крепежи и хомуты и кронтейны — как хочешь, так и сажай. В данном случае посадили на специальные стяжки, они продеваются между сотами основного радиатор, потом ставятся специальные прокладки, чтобы между радиаторами был зазор и потом уже ставится радиатор вариатора и фиксируется.
Все есть в комплекте.

Читайте также:  Установка hostcms на openserver

Подключаем дополнительные 2 шланга к теплообменнику и тащим до радиатора.

После чего все шланги, радиатор все закрепили, проверили, что все надежно.
Побрызгали какое-то вонючей жидкостью, которая убрала все подтеки масла и антифриза.

Потом просто сдули воздухом и там стало чисто ) Забыл название этой ерунды, сказали какая-то достаточно летучая горючая смесь, она растворяет масло, очищает и быстро испаряется.

После чего долили 1 литр дополнительно вариаторного масла, подключили аккум, завели, посмотрели, чтобы не было никаких подтеков. Погоняли так минут 30. После чего собрали все обратно, еще раз завели проверили, что все работает.
Так как ребята вообще специализируются на коробках, попросил проверить, почему дергается машины при переключении режимов. Подключили какой-то сканер, все считали, попереключали — ошибок никаких нет, все давления в норме.
Сказали, что ошибок нет, но так дергаться не должно. Возможно тыщ через 30 придет пушной зверек гидротрансформатору или гидроблоку (не помню точно, помню что что-то гидро). Не очень хорошая новость, конечно. Но, данная проблема вроде не прогрессирует, с момента покупки проехал уже 20 тыщ, а как были эти толчки, так они и есть, то чуть сильнее, то слабее.

Ну ладно, вернемся к нашим баранам. Какой же толк после установки радиатора вариатора.

Так, где было 115 градусов, температура за такую же примерно поездку даже до 90 градусов не поднимается.

Как видим, тут и счетчик деградации не капает. А такой режим по сути основной в городе.

А это уже результаты по трассе, за бортом 25-28

Ехали по платным участкам, скорость можно было развить побольше, решил проверить как пойдет. Скорость была 120-150, около часа может больше. Машина вообще температуру 34 показывала на приборке, по факту было около 27 градусов на улице. Но это еще прогретый летним солнцем асфальт.

Как видно, вариатору стало явно легче. Без радиатора такое точно сделать было нельзя, без него можно максимум катать на скорости до 100 кмч и то, небольшими перебежками.
Не знаю, какая будет температура зимой без термостата. Когда устанавливали, сказали, что он не нужен. В штатном исполнении его тоже нет.
Хотя штатное исполнение — это не эталон. Что можно говорить о людях, которые изначально вообще не поставили радиатор.

Надеюсь, данная процедура облегчит работу вариатора и продлит его срок службы.

И да, чуть не забыл. Так как отключали аккум, то после этого нужно сделать адаптацию дроссельной заслонки, об этом писал ранее — вот тут. А то машина будет тупить.

Mitsubishi Outlander 2012, двигатель бензиновый 2.4 л., 168 л. с., полный привод, вариатор — визит на сервис

Машины в продаже

Mitsubishi Outlander, 2013

Mitsubishi Outlander, 2014

Mitsubishi Outlander, 2013

Mitsubishi Outlander, 2016

Смотрите также

Комментарии 73

Здравствуйте, сколько уже накотали км? Все ок?

Больше 30 тыс — все отлично.
Термостат ставить не стал. Мониторил — летом не греется, только если в сильную жару в пробках или если по трассе на юг ехать, где жара от асфальта. Но это температура около 100 — 105. Т.е. выше уже не поднимается. Индикации перегрева ни разу не было.
Если не пекло, то по трассе температура до 90. Или если сильно не топить, то тоже температура около 90 держится.
Зимой немного прогреваю. Если сразу выезжать в мороз, то прогревается долго. Или если утром по пустой дороге сразу скорость высокая, то варик греется медленно. Температура масла может быть около 67 — 70 градусов.
Если изначально погреть немного машину и потом ехать, то около 80.
В целом нормально все. Лучше чем без радиатора точно

Сколько сейчас на спидометре

Ребят, ну не знаю. Аутлендер 9 года, японец. Срок владения 5 лет — пройдено 120000. Радиатора не было. Перегревов, как ни странно, тоже. Ни разу! Была поездка в Амурскую обл, около 1600 км в одну сторону. По Приморью не разгонишься. а вот по ЕАО и Амурка. Дубасили весь день 140-150 кмч. Проблем не было. Ездили в мае. Температуры в среднем +15.
Замены жижи J1 каждые 35 ткм.
Машина продана с пробегом 148000.
Сейчас аутлендер 16 год и Делика 10 год. Оба без радиаторов.

Читайте также:  Установка лианы на балконе к подвесному потолку

А в радиатор что залил ? Антифриз или масло не пойму

В радиатор ничего не заливается. Он подключается к теплообменнику. Через него циркулирует вариаторное масло. Его нужно долить в зависимости от размера радиатора. У меня получилось где-то 1 литр масла в варик долить пришлось. Там нужно долить, дать поработать чтоб поошло еще подлить. Т.е. оно будет уходить в радиатор, давать поработать и контролировать, чтобы уровень масла в радиаторе в норме был.

Хорошая работа, подскажи артикул радиатора или его размеры

Размеры могу потом пойти с линейкой. По объему примерно 1 литр долили.

может кто знает в ростовской области кого по этим работам?

В принципе, при желании можно самому справиться. Ни подъемника ничего не нужно. Хитрых инструментов тоже. Зажимы разве что

Надо менять жидкость чаще, и не только, но и чистить поддон и менять подшипники и ремень! Тогда варик прослужить и 200000)

На Mitsubishi Outlander до 04.2015 (российской сборки) устанавливали вариатор модели W1CJA / F1CJA (полный / передний привод по классификации Mitsubishi). Он же Jatco JF011e.

И да, действительно на Mitsubishi Outlander и Mitsubishi ASX были некоторые модификации, в которых радиатора вариатора — не было. Это последствие снижение Mitsubishi расходов на производство автомобилей (в то жёсткое время реально экономили на всём). Последствия этого — перегрева вариатора (не у всех) при долгих пробегах с большой скоростью по трассе и логичный преждевременный выход вариатора из строя.

Соответственно, если машина для себя, то логичнее установить этот вариатор. Но родной вариатор — дорогой. Мы уже много лет устанавливаем на Outlander достаточно качественные радиаторы тайваньского производства. В нашем сервисе стоимость дополнительного радиатора + работа по установке получается 8 500 — 10 500 руб (разница зависит от объёма двигателя, так как в зависимости от двигателя там чуть иное подкапотое пространство и соответственно разные модели радиаторов ставим). Соответственно, если планируете машину для себя — есть смысл поставить дополнительный радиатор.

Кстати, мало кто знает, но нормальная рабочая температура вариатора всего 70 — 80 градусов (да да, это есть в мануалах). Не 90 и не 100 как многие ошибочно считают.))) Именно по этой причине счетчик старения и настроен на тиканье балов после 90 градусов.
И если вариатор новый, защиты двигателя снизу не стоит, то у нового вариатора как раз такой вот температурный диапазон (до 80). И новое масло (без продуктов износа) охлаждает вариатор естественно лучше, чем старое.

А вообще, самое страшное для вариатора Jatco JF011e (что реально его убивает и приводит к капитальному ремонту) это не столько температура (перегрев бывает лишь в каждом 10-ом случае), сколько… стружка. Она скапливается на магнитах и её нужно регулярно чистить (в идеале раз в 40 000 км). А это — снимать поддон и чистить магниты с внутренней стороны поддона). Если магниты не чистить — то вариатор приходит в ремонт (к слову, мы ремонтируем 2-3 вариатора JF011e ежедневно).

источник

Mitsubishi Outlander 2.4 › Бортжурнал › Установка радиатора охлаждения масла CVT

Изучив цены, решил, что оригинальный радиатор смысла брать нет. Остановился на американском восьмирядном трубчатом радиаторе HALDEN ОС-1405 (не его китайский аналог Tranny cooler, а именно HALDEN) (оригинальный – радиатор пластинчатый). Поразмыслив над зимней эксплуатацией, решил поставить канадский термостат LONG. О работе термостата чуть позже.
Сначала были мысли встроить температурный датчик по маслу на выходе с варика, но оставил эту идею. Так же изначально думал найти шланги отдельно, и целиком прокинуть от теплообменника к радиатору, но все-таки решил поставить все как можно больше штатного. По итогу список получился такой:
1) MF911233 – болт, 2шт. – 48р;
2) 2922А606 – шланг охлаждения CVT, 1шт. – 647р;
3) 2922А604 – шланг охлаждения CVT, 1шт. – 655р;
4) 2922А602 – трубки охлаждения CVT, 1шт. – 893р;
5) MR281416 – хомут, 8шт. – 568р;
6) 2920А141 – теплообменник, 1шт. – 7703р;
7) Halden OC-1405 – радиатор масляный, восьмирядный, трубчатый, алюминиевый (шланги и крепления с хомутами в комплекте) 1шт. – 4250р.
8) Long термостат, индекса не знаю, 1шт. – 5200.
Итого по материалам: 19916р. Это без учета доставки и расходов на бензин для поездок в офис ТК и Экзиста.

Читайте также:  Установка ктп столбового типа

Установку проводил в сервисе, где уже делал ТО-75. Сразу скажу, по работе плюс 1.2л на долив масла вышло 4750рублей.
Теперь по установке:
Радиатор многие крепят к радиатору кондиционера, я так не захотел.

Было придумано другое крепление. Никакие детали не сверлились, все посажено на штатные места с резьбой М8. Поставили уголки, к ним сзади металические пластинки. Все места соприкосновения радиатора с металлом оклеены мягкой термостойкой прокладкой типа сплена. К металлическим креплениям радиатор зафиксирован комплектными стяжками. Получилось очень крепко и хорошо:

Смысла описывать установку оригинальных деталей не вижу, все ставится «болт-он». В пластиковом кожухе даже выемка под алюминиевые трубки-маслопроводы есть. Сделал вывод что на некоторых рынках, возможно, радиатор ставился с 12года сразу. Для «холодной» России и «приоритетного рынка», видать, сделали исключение. Фото установки:

Теперь касаемо термостата. О направлении движения масла, для правильной установки термостата, сделали вывод по многочисленным установкам таких термостатов с аут-клуба по ссылке выше. Получается выход на радиатор (с теплообменника) – нижняя трубка с зеленой риской. Вход от радиатора (в теплообменник), соответственно, верхняя трубка, с желтой риской.

Многие ставят термостат в разрез штатных шлангов между теплообменником и трубками. Но вся проблема в том что трубки, и внутренний диаметр шлангов имеют размер, отличный от размера патрубков термостата. У термостата – больше. Чтобы снизить вероятность в будущем разрыва шлангов в этом месте, решил установить термостат в разрез между радиатором и трубками.
Вот что получилось:

А теперь вид радиатора снаружи:

По итогу работа и детали обошлись 24666рублей. Это без учета бензина для поездок.
Если б не установил термостат, обошлось бы дешевле на 5200, т.е. 19466. Один только оригинальный радиатор стоит дороже))))
Кто боится Халденов, может обратить внимание на БУ радиаторы варика с тех же Х-Трейлов.

Теперь по работе термостата. При покупке дуется по все патрубки. Пока жидкость не прогреется до 75-85 градусов, термостат будет возвращать масло в варик по байпасу, лишь немного перепуская на радиатор ( защита от перемерзания радиатора зимой, имхо). При достижении 85 градусов, по утверждениям форумчан на аут-клубе, термостат полностью перекрывает байпас и масло в полном объеме идет через радиатор.
Случая проверить это у меня не было, датчиков температуры не поставил. Можно проверить косвенно пирометром. Но при поездке в течении 40 минут по КАДу и скорости 120кмч, остановился для замера температуры, на корпусе термостата показывало 79 градусов. Радиатор со стороны подачи был горячий, на выходе еле теплый (как раз часть жидкость перепускалась через радиатор, основная часть возвращалась в варик). Думаю в летнюю жару появится возможность проверить полное перекрытие байпаса термостата.

Спасибо что дочитали до конца «многабукаф», надеюсь было интересно и познавательно.
Благодарю за внимание!

источник

Добавить комментарий