Меню Рубрики

Установка радиоаппаратуры в квартире

Рабочее место мастера по ремонту электроники

Обычно я даю советы, но теперь сам в них нуждаюсь. Вопрос в планировке мастерской.

Затрудняюсь, в каком сообществе опубликовать: тут или в Помощи.

На майских праздниках переезжаем в более просторный офис. Возник вопрос в обустройстве пары полноценных рабочих мест мастеров. Пытаюсь все продумать, но столько нюансов всплывает, что мозг взрывается: расположение и количество розеток, расположение ЛБП, паяльника, фена, ручного инструмента, оснастки для пайки и расходников и т.д. Куда и на какой кронштейн повесить монитор (или 2)? Как расположить полки: какой глубины и на какой высоте? Как пристроить микроскоп на стационарном штативе?

Предлагаю поделиться своими рабочими местами. Может кто-то из вас уже продумывал этот момент? Буду рад любым предложениям.

ЗЫ. Приобретать инженерный стол пока не готов. Но имею кучу дров и лобзик со шруповертом =)

Дубликаты не найдены

Навали кучу ненужного старого хлама везде горами, и мастера будут чувствовать себя в идеальной комфортной обстановке.

Сейчас так оно и есть, как в любой мастерской =))

Но в новом офисе хочется все по новому обустроить, чтобы практичнее было.

розеток чем больше — тем лучше

расположение в 2х уровнях оборудование (тот же тестер проще подвесить на уровне глаз)

подсветка, но чтоб не слепила, т.е. со стороны вас небольшой экранчик,чтобы светодиоды вам зайчиков в глаза не пускали

по факту один фиг все перемешается

в том числе что у меня паралельно могут 5 устройств в ремонте на столе, один ждет, второй клеится, третий отложили ибо срочно четвертый надо сделать

Розетки ещё разместить на два уровня — на нижнем те куда будут подключены постоянные потребители энергии, на верхнем — те куда будут постоянно втыкаться-вытыкаться разные устройства.

На уровне (или +-) верхних розеток сделать серию специальных крючочков, за которые можно будет зецепить провода, чтобы они не мешались с работе и не цеплялись где не надо.

Подсветка чтобы была не точечная, а длинная или с нескольких сторон, чтобы тень от от рук, проводов, паяльника и прочей фигни не мешали видеть в текущий момент именно то что нужно видеть.

На стене разместить разнокалиберные органайзеры для инструмента различного. Чтобы в процессе работы можно было удобно взять необходимую отвертку или кусачки или клей или тряпочку или. и вообщем взять это не отрываясь от того на чём сконцентрированно внимание (в идеале даже неглядя потянулся, мимолётный взгляд чтобы схватить именно тот инструмент который хотел).

Ящики в столах — с 20см от пола и до столешницы. 4х штук вроде должно хватить. Расположены с обоих сторон от рабочего места. Верхний ящик можно разбить на 2 половинки. Расстояние между левым и правым ящиками (ну то самое где находится сам специалист, его ноги пузо и часть кресла под стол заехавшее) — где-то 1-1.2 метра.

Чтобы под столом на полу никаких проводов и прочей фигни. Если нужно что-то разместить, будь то провода, или доп. техника или ещё что-то, то делать это под столом, ближе к уровню столешницы.

Потом для пайки обязательно принудительная вентиляция. Чтобы она включалась и выключалась оператором, а не постоянно гудела. В идеале чтобы можно было воздухозаборник пододвинуть к необходимому месту и с необходимой стороны. А если на этом воздухозаборнике ещё и освещение будет дополнительное, то это только плюс.

Ну это на вскидку из личных пожеланий, как хотелось бы мне работать.

Могу прислать фотки как рабочее место не нужно оформлять ) (ну тоесть моё текущее)

источник

Некоторые вопросы техники монтажа радиоаппаратуры. Монтажный инструмент

Хорошее качество монтажа требует правильного подбора монтажных инструментов и хорошего состояния их. Важнейшие монтажные инструменты, применяемые радиомастерами, показаны на рис. 6, 7, 8, 9.

Отвертки должны быть правильно заточены (рис. 10,6), иметь закаленные (но не перекаленные!) жала и выбираться по размеру в соответствии с длиной шлица на головке завинчиваемого винта (рис. 10,д).

Гаечные ключи (рис. 6,6) применяются для завинчивания и фиксации шестигранных гаек и болтов.

Плоскогубцы (рис. 7,а) применяются для удерживания и изгибания проводов и выводов деталей при подготовке их к монтажу и во время монтажных операций. Круглогубцы (рис. 7,в) служат для сгибания проводов и образования колечек при креплении проводов под зажимы, винты.

Читайте также:  Установка vdo на 2109

Порядок образования петли показан на рис. 11.

Кусачки (рис. 7,г) и бокорезы (рис. 7,д) применяются для откусывания проводов, тонких лепестков.

Монтерский нож (.рис. 7,е) применяют для зачистки проводов.
Пинцеты (рис. 7,Щ служат для поддержания припаиваемых проводов и мелких деталей.

Ножницы (рис. 7,а) применяются для обрезки изолирующих оплеток проводов и нарезки тонких листовых материалов (бумаги, лакоткани, фольги, электрокартона).

Для осмотра труднодоступных мест монтажа применяют зеркальце и миниатюрную переносную лампочку на длинных ручках (рис. 9).

Зачистка и заделка концов монтажных проводов. Удаление внешней изоляции с концов монтажных проводов (хлопчатобумажной оплетки, хлорвиниловой трубки, резины!) надо производить очень осторожно, чтобы при этом не повреждались токопроводящие жилы. При известном навыке эту операцию можно удовлетворительно производить пр« помощи остро заточенного монтерского ножа, лезвия бритвы, ножниц, острых бокорезов. Применяются также специальные щипцы для удаления изоляции (рис. 12).

Зачистку проводов с эмалевой изоляцией производят лезвием ножа или бритвы, надфилем или мелкой стеклянной шкуркой.

Во избежание загрязнения зачищаемой поверхности проводов надо избегать непосредственного касания ее пальцами. Скрутку многожильных проводов после их зачистки следует производить через бумажку.

Заделка изоляции у зачищенного конца провода производится после его облуживания. Распространенные способы заделки концов проводов представлены на рис. 13. Закрепление концов нитки показано на рис. 14.

Заделка .концов экранированного провода может осуществляться аналогично, с той лишь разницей, что экранирующую оболочку отрезают на большем протяжении, чем внутреннюю изоляцию, и снабжают бандажом из голого медного провода, который затем припаивают (рис. 15,а).

Но можно осуществить и непосредственный вывод конца экранирующей оплетки (рис. 15,6). Для этого сначала на .расстоянии 20—30 мм от конца провод изгибают и с внешней стороны изгиба жилки оплетки аккуратно раздвигают с помощью тупой иглы. Затем через образовавшееся отверстие вытягивают конец провода. Свободный конец оплетки натягивают, причем из него формуется плоская гибкая шинка.

Вязка провода в жгуты (рис. 16) производится при помощи толстых ниток (№ 10). При наличии монтажной схемы жгуты заготовляются предварительно на специальных шаблонах (рис. 17). Если монтажная схема не разработана, то предварительно осуществляют монтаж одиночными проводами, располагая их так, чтобы они по мере монтажа формировала будущие жгуты. При этом концы проводов, которые войдут в жгут, не запаивают. Затем эти провода прямо в монтаже обвязывают в нескольких местах нитками и вынимают из монтажа, стараясь не деформировать. После этого производят полную обвязку жгута, вновь укладывают его в аппарат и производят пайку.

Некоторые специфические способы соединения проводов при помощи пайки представлены на рис. 18.

Элементы механического монтажа. Наиболее мелкие детали (сопротивления, конденсаторы) часто монтируются без специального закрепления путем влаивания за выводы. Наряду с этим их иногда собирают на групповых монтажных планках, снабженных лепестками или стойками (рис. 19).

Для крепления деталей среднего размера (бумажных и электролитических конденсаторов, небольших трансформаторов и т. п.) широко применяются разнообразные крепежные скобки и угольники, изготавливаемые из листовой стали, алюминия, латуни толщиной 0,1—1 мм (рис. 20). В последнее время крепление таких деталей часто производят путем приклеивания к поверхности шасси клеем БФ. Клей БФ также применяют для скрепления половинок чашеобразных сердечников из карбонильного железа.

Крупные тяжелые детали (силовые и выходные трансформаторы, блоки переменных конденсаторов и т. п.) снабжаются готовыми приспособлениями для их механического монтажа.

Для придания жесткости длинным проводам или проводам высокочастотных цепей, стабильность настройки которых требует неизменного положения всех проводников, пользуются опорными лепестками на изолированных стойках (рис. 18,а), а при проходе провода через металлические шасси применяют жестко закрепленные изоляционные втулки или накладки (рис. 21).
При соединении в одной. точке нескольких проводов в этой точке устанавливают изолированный лепесток или на место соединения их надевают спираль из голого луженого провода, пропаиваемую вместе с соединяемыми проводами (рис. 18,6).
При необходимости удлинить ось переменного сопротивления, переключателя или другого органа управления пользуются средствами, показанными на рис. 22.

Порядок налаживания смонтированного . радиоприбора. По окончании монтажа, раньше, чем включать питание, надо проверить правильность монтажа, закрепление всех деталей и проводов, освободить монтаж от случайно попавших в него обрезков проводов, изоляции и капель припоя. Осмотр монтажа требует большой тщательности. Попадающие иногда на ламповые панельки или монтажные планки капли припоя замыкают накоротко соседние контакты и могут привести к аварии еще неналаженного аппарата при первом же его включении.

Читайте также:  Установка erlang на debian

После осмотра монтажа и устранения обнаруженных при этом дефектов очень полезно хотя бы с помощью пробника проверить отсутствие короткого замыкания в обшей анодной цепи ламп; убедившись в отсутствии его, можно включить питание.

При этом в цепи питания обязательно должны стоять плавкие предохранители и — желательно — амперметр, контролирующий ток питания.

Если потребляемый ток оказывается значительно больше расчетного, то аппарат следует немедленно выключить и признать неисправным. Дальнейшая работа с ‘Неисправным аппаратом должна начинаться с отыскания и устранения имеющихся неисправностей. Для этого, помимо полной проверки соответствия монтажа принципиальной схеме, можно пользоваться техникой отыскания неисправностей, изложенной в следующей главе.

Если потребляемый ток не вызывает опасений за исправность аппарата, то очередной работой является налаживание, состоящее в проверке и, если требуется, подгонке режимов питания всех каскадов, а затем настройке колебательных контуров.

При проведении этих работ, выполнению которых посвящены следующие две главы, могут также обнаружиться неисправности, связанные с ошибками в монтаже, неисправностью или несоответствием отдельных деталей, наличием самовозбуждения. Порядок устранения таких дефектов излагается в следующей главе.

ЛИТЕРАТУРА
Книги

В. А. Бурлянд и В. В. Енютин, Радиолюбительские конструкции, изд.. 2-е, переработанное (Массовая радиобиблиотека), Госэнергоиздат, 1958.
Книга представляет собой справочник и библиографический указатель описаний радиолюбительских конструкций, которые публиковались в книгах, брошюрах и журналах с 1952 по 1957 г. Приводятся краткие сведения о схеме и основных особенностях каждой конструкции.
В книге кратко изложены итоги деятельности (более 800 различных конструкций) наиболее активных радиолюбителей-конструкторов за 6 лет.
М. Н. Савостьянов, Пособие для радиомастеров, Воениздат, 1959.
В книге даны практические указания по оборудованию рабочих мест радиомастеров. Описаны основные слесарные и монтажные работы, а также материалы при ремонте радиоаппаратуры.
Ю. И. Ф е л и с т а к, Простые самодельные радиодетали (Массовая радиобиблиотека!), Госэнергоиздат, 1959.
В книге описаны самодельные переключатели, конденсаторы, сопротивления, катушки индуктивности и трансформаторы. Приводятся простейшие расчеты, а
также практические советы по изготовлению самодельного крепежа, приспособлений и вспомогательного инструмента.
В. О. Б у к л е р и Ю. И. Рабинович, Сборка радиоаппаратуры, Госэнергоиздат, 1960.
В книге приведены основные сведения по сборке радиоаппаратуры. Описаны некоторые процессы, применяемые при этом: обработка металлов и изоляционных материалов, отделка, покрытие и герметизация узлов и деталей.
Учебное пособие для технических училищ и курсов повышения квалификации рабочих; оно может оказаться полезным и для радиолюбителей-конструкторов, желающих повысить свою квалификацию.
Ю. В. Костыков и Л. Н. Ермолаев, Первая книга радиолюбителя, Воениздат, 1961.
В заключительной, 16-й, главе книги, «В мастерской радиолюбителя», говорится об названной мастерской радиолюбителя», говорится оо инструменте радиолюбителя, изготовлении шасси, пайке и основных правилах монтажа.
Справочник начинающего радиолюбителя, под общей редакцией Р. М. Малинина (Массовая радиобиблиотека), Госэнергоиздат, 1961.
Последние главы справочника (13—15) рассматривают радиотехнические материалы, обработку материалов, пайку и монтаж радиоаппаратуры.

Хрестоматия радиолюбителя В.А.Бурлянд 1963

источник

Установка радиоаппаратуры в квартире

Здесь Ваше мнение имеет значение
поставьте вашу оценку (оценили — 3 раз)

В процессе работы оказалось, что для удержания SMD элемента больше всего подходит обычная деревянная зубочистка.

Вид через линзу.

Линза не закреплена. Находится в кольце из 10мм фанеры и свободно лежит на стеклотекстолитовом кольце-плате светодиодов. Это удобнее чем жесткое крепление лины.

Кольцо с линзой свободно перемещается на D=6мм штанге в двух плоскостях, поворачиваться вокруг штанги и на 60мм может подниматься-опускаться. Этого вполне достаточно.

Конструкция подьемно-поворотной втулки простая.

Зубочистка — игла крепится на стальной штанге D=4мм изготовленной из спицы подвесного потолка.

На вращающейся подставке лежит паяльник. Кронштейн надежно держит паяльник от25 до 100Вт

С наружной стороны боковой стенки закреплен блок сетевых розеток.

В него вмонтирован выключатель подсветки, вход от сетевого адаптера и внутри находится простейший стабилизатор напряжения (на фото ошибка) на мс7805. Светодиоды подсветки запитаны через этот стабилизатор от стандарного сетевого адаптера. Ваять отдельный блок питания не вижу смысла. Блок розеток рекомендую установить на сколько хватит длинны боковой стенки, при работе всегда много приходится потребителей на 220в запитывать. Моих трех штук маловато.

Столик с первого дня стал самым удобным инструментом рабочего места. Рекомендую к изготовлению, особенно людям старшего поколения, у кого начались проблемы со зрением.

2. Моталка катушек трансформаторов ИБП.

Изготовлена за один вечер, но качество изготовления катушек трансформаторов, удобство в работе не сравнимы с ручной намоткой. Трансформатор мотается не более часа и с удовольствием. Особенно повышается качество изготовления маленьких катушек. Защитный барьер без этой моталки всегда получался мерзопакостным.

Устанавливать счетчики, приводы, укладчики для таких катушек, с несколькими десятками витков, не рационально. Моталка настолько простая, что все понятно по фотографиям. Стойка и тройник моталки из магазина сантехники, подшипники из автомагазина. Станочные работы при изготовлении не применялись.

Подшипники вставлены в тройник, стянуты болтом и к нему припаяна ручка-крутилка.

Всё из магазина сантехники.

Резьбовая втулка плотно вкручивается в гнездо.

На стальной спице от подвесного потолка D=4мм нарезана резьба и спица припаяна к болту крутилки.

Крепление мотаемой катушки к оси можно сделать любым. Существует много различных вариантов.

Гнезда сверлились столярным пером до нужной глубины.

Моталка маленькая и очень удобная штука при изготовлении малогабаритных трансформаторов ИБП. Всегда мотал их без энтузиазма, с моталкой это стало удобно и быстро, не смотря на элементарную простоту конструкции. Качество укладки провода и изоляции не сравнимо с ручной намоткой. Это не только субьективная оценка, но и измерение параметров трансформаторов показывает улучшение качества их изготовления.

3. Подьемный столик для сверлилки.Размеры: 150мм х 150мм х 100мм

Подарили остов сверлилки. Отреставрировал. Заменил двигатель, вставил импульсный блок питания, освещение рабочей зоны, патрон итд. Но у сверлилки оказался врожденный дефект: большой горизонтальный люфт, подача сверла осуществляется реечным механизмом. Малой кровью исправить этот дефект невозможно. Но если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Был сделан подьемный столик. Высота столика расчитана из эргономически соображений. Что бы руки опирались на рабочий стол при работе, но и глазам было хорошо видеть место сверления.

Столик поднимается на четырех стойках, это уменьшает люфты.

Стойки и втулки вклеены в поверхности столика.

Механизм подьема, микропереключатель питания установлены на Г образной стальной пластинке.

Микропереключатель управляет промежуточным реле питания электродвигателя. Поднимается столик-включается двигатель. Очень удобно.На кнопку микропереключателя давит винт вкрученный в верхнюю поверхность столика. На одной из фотографий он виден.

Когда отключен штекер, двигатель управляется выключателем сверлилки. На плате блока питания сделан дополнительно импульсный стабилизатор тока, для питания 1Вт светодиода освещения рабочей зоны.

Столик получился практически безлюфтовым, удобной высоты для работы, с автоматическим пуском двигателя. Руки и глаза при сверлении не устают, нет лишних движений.

Дополнительно к сверлилке сделан бокс для хранения мелких сверл. Бокс сделан в коробочке от духов. В комментариях не нуждается.

Выложил на сайт свои самоделки с целью показать, что многие приспособленя можно сделать очень быстро и дешево. С минимальным количеством станочных работ. У каждого радиолюбителя найдется в закромах масса хлама, который получит новую жизнь в ваших поделках. Время изготовления таких приспособлений окупится на первой же конструкции. Удовольствием от работы и её скоростью выполнения.

Через сайт хочу выразить большую благодарность моему другу Александру Ю. Автору всех станочных работ. По основной профессии фармацевту, в душе станочнику-ювелюру.

источник

Добавить комментарий