Меню Рубрики

Установка радиореле блокировки двигателя

Для чего нужна и как работает блокировка двигателя сигнализацией

Возможность надежно заблокировать запуск двигателя в случае срабатывания тревоги для сигнализации необходима. Другое дело, что грамотно заблокировать мотор не так просто: по современным меркам считается необходимым, чтобы угонщик тратил не менее получаса на обход защитных цепей. Поэтому недаром говорится, что установщик сигнализации и должен мыслить, как угонщик: ставя сигнализацию, первым вопросом он себе задает «как ее смогут отключить или обойти?».

Релейные блокировки

Реле блокировки двигателя – простейший и распространенный способ предотвращения несанкционированного запуска мотора. Независимо от того, встроено реле в сам центральный блок сигнализации или установлено внешнее, суть его работы одна и та же. Пока в его обмотке не течет ток (в автомобилях применяются реле со слаботочными обмотками, поэтому их можно напрямую подключать к выходным каналам сигнализаций), якорь реле (общий контакт, 30) электрически соединен с нормально замкнутым контактом (НЗ, 88 или 87а). Но, как только ток подается на обмотку, сердечник реле намагничивается и притягивает к себе якорь. Нормально замкнутый контакт отключается от общего, который соединяется с нормально разомкнутым контактом (НР, 87).

Схема блокировки реле выбирается любая:

1. При блокировке двигателя по нормально замкнутому контакту реле замыкает защищаемую цепь, размыкая ее только при срабатывании тревоги. Это удобно тем, что реле при таком подключении не изнашивается, в сильноточных цепях его контакты не обгорают. Зато стоит угонщику оторвать управляющий провод или отключить от разъемов центральный блок сигнализации, как ему даже не придется искать это реле: оно останется замкнутым навсегда.
2. При блокировке по нормально разомкнутому контакту каждый раз при включении зажигания на машине, снятой с охраны, контакты замыкаются, размыкаясь при выключении зажигания. Реле изнашивается, зато при отключении центрального блока сигнализации защищенная цепь останется разомкнутой. Поэтому такой способ надежнее. Учтите, что в большинстве сигнализаций выход на реле блокировки изначально запрограммирован на НЗ блокировку, и НР работает только после изменения настроек.

Какие цепи можно надежно защитить с помощью релейной блокировки? Самая бесполезная вещь – это реле блокировки стартера, ведь на многих автомобилях стартер включается принудительно, замкнув отверткой или ключом контакты втягивающего реле под капотом. К тому же такая блокировка бесполезна при ограблении: отбирая у Вас уже заведенный автомобиль, грабитель сможет спокойно уехать.

Грамотная блокировка двигателя должна не давать работать мотору. Для современного впрыскового двигателя точками блокировки становятся:

1. Цепь питания бензонасоса

Простая и удобная блокировка, но на автомобилях с легким доступом к лючку бензонасоса бесполезная: угонщик даже не будет искать реле, а просто подключит небольшой аккумулятор напрямую на разъем бензонасоса.

2. Блокировка цепей питания катушек зажигания или форсунок

Также не позволит завести мотор, но при наличии доступа в подкапотное пространство обойдется точно так же, проводом-времянкой. Без надежного дополнительного замка капота подобная блокировка надолго угонщика не остановит.

3. Блокировка цепи датчика положения коленчатого вала

Наиболее эффективна – если контроллер не получает информацию о вращении коленвала, ни на форсунки, ни на катушки зажигания импульсы ЭБУ впрыска подавать не будет. «Выловить» эту блокировку угонщик сможет только с помощью диагностического сканера – в памяти ЭБУ зафиксируется обрыв цепи ДПКВ. Чтобы эта ошибка не возникала, подключаем реле немного хитрее:

Сопротивление резистора R1 должно быть равным сопротивлению обмотки датчика положения коленчатого вала. В этом случае при срабатывании реле блокировки ко входам ЭБУ впрыска подключается «обманка», и вместо фиксации ошибки ЭБУ не будет «видеть» вращение коленвала.

На схемах включения реле блокировки указывается диод, включенный параллельно обмотке. В некоторых реле он даже встроен изначально. Для чего он нужен? Дело в том, что обмотка реле имеет определенную индуктивность, и при отключении питания в ней возникает резкий выброс напряжения с полярностью, обратной изначальной. Поэтому диод, включенный «наоборот», никак не влияя на нормальную работу реле, в момент такого выброса открывается, защищая слаботочный выход сигнализации.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Реле со скрытым управлением

Недостаток релейной блокировки очевиден – приходится тянуть к месту подключения управляющий провод от центрального блока, и его нужно прятать в штатные жгуты. Найдя этот провод, угонщик сможет по нему проследить и расположение реле, и местонахождение центрального блока сигнализации.

Чтобы избежать этого, применяются сложные электронные реле, управляемые как по радиоканалу (как в сигнализациях StarLine), так и кодовыми импульсами по штатной проводке. Рассмотрим работу радиореле блокировки StarLine R2.

Это устройство компактно, чтобы его можно было даже вплетать в сами жгуты проводки, и поддерживается сигнализациями StarLine уже давно. Для связи с центральным блоком сигнализации используется тот же диалоговый код, что и для управления самой сигнализацией, средствами наподобие кодграбберов заставить активированное реле отключиться невозможно.

Реле может коммутировать ток до 10 ампер, возможно использование и нормально замкнутой, и нормально разомкнутой схемы. В последнем случае вскрываете корпус и разрезаете проволочную петлю на плате.

После подключения реле к блокируемой цепи ( можно использовать не более двух реле R2) его прописывают в память центрального блока. Для этого:

  • при выключенном зажигании нужно 7 раз нажать кнопку Valet сигнализации;
  • включить зажигание и подождать, пока не прозвучит 7 коротких сигналов сирены;
  • подключить провод питания прописываемого радиореле к цепи, где всегда есть +12 В. Реле пропишется в память центрального блока, после чего сирена издаст 1 сигнал;
  • если Вы подключаете второе реле, то таким же образом подайте на него питание. После сопряжения с центральным блоком прозвучат 2 сигнала сирены;
  • выключите зажигание;
  • не менее чем на 10 секунд отключите питание от центрального блока сигнализации.

Помните, что при выполнении процедуры перепрописки брелоков надо повторить и перепрописку установленных радиореле.

Начиная с 4 поколения сигнализаций StarLine (А94/А64, В94/В64, D94/D64, Е91/Е61, Е90/Е60, А93/А63 и далее, у которых в серийном номере центрального блока присутствует буква «S» — например, B94SW405618988), появилась возможность использования более современного реле R4. У него увеличена токовая нагрузка, и появился специальный режим управления электрозамком капота. Таким образом можно подключать электрозамок, не протягивая от него силовые провода в салон, и с точки зрения защищенности автомобиля это гораздо эффективнее. Одновременно с этим StarLine R4 реализуется две блокировки – через встроенный ключ по НР или НЗ схеме и через внешнее реле по НЗ схеме.

Однако потребуется соединение выхода INPUT с одним из дополнительных каналов центрального блока сигнализации. Он при этом настраивается на работу с кодовым реле. Например, на сигнализациях StarLine B94/D94 используются следующие каналы:

Функция управления выбранным каналом устанавливается в значение 3. Далее для прописки кодового реле его подключают к питанию и массе, после чего:

  1. Соедините между собой провода INPUT и OUTPUT, не отключая INPUT от дополнительного канала.
  2. При выключенном зажигании 7 раз нажмите кнопку Valet.
  3. Включите зажигание и тут же выключите.
  4. Когда реле пропишется в память блока, замок капота автоматически закроется и откроется.

Блокировка по CAN-шине

Однако на современных автомобилях есть еще более элегантный способ блокировки запуска мотора. При этом никаких физически разрываемых цепей нет, как нет и дополнительных подключений: сигнализации достаточно иметь связь с CAN-шиной автомобиля.

Суть такой блокировки в том, что при срабатывании тревоги сигнализация передает по шине команду блокировки и повторяет ее все время, пока тревога не отключится. И, пока угонщик не отключит центральный блок, попытки запустить мотор будут бесполезными. Если же учесть, что при грамотной установке центрального блока для его извлечения потребуется разобрать половину салона, то по эффективности такой способ однозначно лидирует. При этом нет повода опасаться в надежности: реле блокировки может сломаться, контакты – окислиться, а эта блокировка исключительно виртуальна и появляется только тогда, когда нужно.

источник

Блокировка двигателя радиореле r2

Ответы 29

Здравствуйте,такая проблема,установил сигнализацию b94 с радиореле r2,через месяц пользования,не мог завести машину,на 0.2 сек гудит бензонасос форсунки и стартёр, дальше тишина,и так каждый раз поворотом ключа,долго копался искал проблему,выяснил что это радиореле блокирует,сбросил и заново записал, завелась,через неделю такая ситуация повторяется,и вот так уже в течении месяца,я устал Уже искать причины и бороться с этим,что делать?

Читайте также:  Установка поршней на 16 клапанный двигатель

радиореле r2,в комплекте с сигналкой starline b94

самопроизвольно отвязывается либо глючит ,не знаю но без него нормально,а хочу его оставить

радиореле r2,в комплекте с сигналкой starline b94

это ответ на вопрос — ЧЕМ блокировали, а у Вас спрашивали

— какую именно цепь в проводке машины разорвали для блокировки, какой там ток течет при работе машины

-каким контактом реле R2 (НЗ или НР) сделана блокировка, использовано-ли дполнительное обычное реле, если ток в блокируемой цепи более 5А (а лучше использовать такое реле даже при токе, превышающем 2А, чтобы работало долго и надежно, так как в R2 стоит малогабаритная релюшка со слабыми контактами, не рассчитанными на большиет токи. Читаем ТТХ релюшки. )

— к каким цепям и в каком месте в проводке машины подключены провода GND и +12в радиореле

-куда помещено радиореле ( куда спрятано, насколько близко к металлу кузова или двигателя и т.д. )

самопроизвольно отвязывается либо глючит ,не знаю но без него нормально,

-Или контактики релюшки-маломерки подгорели от запредельного для них тока

-или релюха сильно заэкранирована металлом и не может связаться нормально с блоком сигнализации по радиоканалу (как вариант на борту может быть источник сильных радиопомех — нешатный ксенон с китайскими блоками розжига, китайские светодиодные ДХО с блоком управления, китайская магнитола, навигаторы-регистраторы с китайскими же блоками питания — всё это может создавать СИЛЬНЫЕ РАДИОПОМЕХИ и блокировать прохождение связи с радиореле. Бывает и система зажигания при работе мотора из-за неисправностей в высоковольтных цепях тоже сильно «гадит»)

-или питание релюхи взято не совсем с того ЗАЖИГАНИЯ, что надо (в машине несколько цепей зажигания, некоторые из них включаются с запаздыванием, в некоторых +12в может временно пропадать при работе мотора).

-или факт включения зажигания сигнализация определяет . из шины CAN, а не на физическом уровне (через вход «зажигание» разъема Х4) — так как статус «зажигание» появляется и пропадает в шине с запаздыванием по отношению к его физическому проявлению (в силу особенностей работы CAN-шины) — сигнализация может не воспринимать запрос от R2 на АВТОРИЗАЦИЮ при появлении зажигания. Производитель настоятельно не рекомендует использовать статус ЗАЖИГАНИЕ из CAN при монтаже сигнализаций с автозапуском и/или сигнализаций с радио и кодовыми реле.

Если речь идет про машину из профиля, то там последние две причины можно не рассматривать.

Нельзя исключать и заводской дефект, но это очень редко бывает. Поверить исправность можно в ближайшем СЕРВИС-ЦЕНТРЕ Ультрастар.

Куда чаще первые четыре причины, являющиеся следствием нарушений правил монтажа сигнализаций. К сожалению установка современных систем охраны в современные автомобили уже давно переросла схему «прикрути провода и порядок». Слишком много нюансов и подводных камней. Глубокие знания УСТАНОВЩИКОМ электротехники, электроники, компьютерных сетей с шинами данных тоже привествуются и сильно помогают в работе по качественному и грамотному монтажу систем охраны.

Если так и не справитесь самостоятельно — воспльзуйтесь ПОМОЩЬЮ именно таких установщиков ВЖИВУЮ, найдя их по сарафанному радио или ЗДЕСЬ

разорвана цепь ремот(пробуждение блока ЭБУ двигателя, управляющий провод,ток 0.1а-0.3а не более,по паспорту у этой реле 10а(сомневаюсь но допустим и то за глаза хватит))эта реле когда глючит на 0.1 сек щелкает и обратно отключается тем самым кратковременно подключает Рем и ЭБУ отключается,тип работы НЗ,в настройках выставлен НЗ с Радиореле естественно, вроде 3 режим,обычное реле не ставил из за того что автозапуск тогда не работает да и потребность в нем отсутствует когда есть такое реле,питание взято с силовых проводов,все провода припаянными,минус на Кузов контакт идеален,а плюс по инструкции только тогда когда есть напряжение от замка зажигания,за питание уверен т.к машина подготовлена под автозвук по всем правилам и везде стоят толстые дублирующие провода как на Кузов так и вообще все зачищено.Радиореле находится рядом с блоком ЭБУ закреплена на жгуте проводов(весь пучок)стяжкой,сигнал не ограничивается никак,сам блок сигналки рядом с металлом щитком (но его некуда девать по сути)

сегодня вообще чудеса были,при постановке на охрану мгновенно срабатывает сирена что ее хрен отключишь,и двери не возможно разблокировать раза с 10 только, почёму непонятно, показывает открытый багажник,хотя провод даже не подсоединён. езжу без этой функции т.к багажник тупо не открыть и даже взломав в машину не попасть короб от Саба,до этого была проблема что каждые 5 минут ровно,по таймеру срабатывала сирена а на брелке открытый капот и багажник,голову сломал,нашел информацию что это датчик температуры делает мозг,я его отрезал и о чудо 2 дня поиска неисправностей ни к чему не привели, элементарно был датчик,хотя он не был на металле прикручен, стяжкой на патрубке,по мимо багажника сегодня же ещё двери с капотом появляются словно всю машину разом открыли,у меня слов нет,какая проблемная эта сигналка 100 раз пожалел что ее купил,до этого были другие в таком же ценовом сегменте и не было Такой проблемы,подключено все через диоды, всё пайкой, хорошо заизолировано, единственное это датчик дверей подключён на бартовик управляющий провод открытия дверей,схема там такова что от 4 дверей в один контакт и на контрольную лампу идёт (-)при разрыве не горит,к ней диод и все,2 месяца было хорошо и тут на тебе, сегодня отключу разъём который отвечает за отслеживание концевиков в машине у сигналки если проблема останется,то это она делает мозг,если нет то утечка диода? разность потенциалов в зависимости от температуры и падение напряжения выше 1.5 в или ещё чего,вопросов тьма а ответов нет,я работаю в сервисе по установке автозвука и через меня проходит огромное количество народа и все просто в ужасе какая эта проблемная сигналка,т.к она постоянно делает мозг,часто клиенты наблюдают что ни с того ни с сего какие-то новые проблемы по ней, самопроизвольно появляются с течением времени.

контакты целые,ничего не подгорело,проверялось цешкой,даже если б подгорели то я бы видел по реле той же цешкой в каком оно положении,тут же тупо импульс на 0.1 сек и все реле в отключку,и так будет столько раз сколько я поверну ключ зажигания.

за экранирование,я их вместе ложил 10 см друг от друга толку ноль.

за ксенон и тд,штатка ничего гудит и не сифонит,тем более что чисто на габаритах езжу тут это не канает,были бы бронепровода то тогда у меня был бы фон на линейных выходах магнитолы,магнитола у меня очень классная alpine 9887 она бы мне сразу сообщила о наводках,и тут они не причем.

can шины у меня нет,к ней ничего не подключено это не иномарка,где контр ц контр в, опять мимо.

питание релюхи взято с замка зажигания, больше негде брать, только на 15 контакте у АвтоВАЗа есть там питание при повороте ключа а при его отсутствии соответственно и питания нет.

+12 нигде не пропадает,иначе чек вылез бы,и по бортовому компьютеру мгновенно вылезла ошибка (знаю было гол назад)

мне до установщиков ехать свои нервы жаль,пока она будет глохнуть и все такое,оно мне не надо,а во вторых и времени нет на это

подскажите куда копать при условии что диоды стоят,а она самопроизвольно пищит?

я вчера с психов Уде оторвал нафиг эту оралку руками и вырвал концевик капота,а оно все равно показывает что капот открыт,вот как такое возможно?единственный концевик который остаётся это дверей и то мультиметром чекал он не звонится на массу.

и что делать с Радиореле, возможно стоит 4 поколения взять r4?

я читал что с ней нет таких проблем как с r2?

сига б-у ? если очень древняя — то возможно R2 с глюками ( были проблемы = решение замена R2 или вроде можно было сделать обновление прошивки R2 в СЦ ) и вопрос CAN плата стоит на плате сиги ( это про капот и багажник и кстати датчик температуры не завязан с капотом ) ?

сига новая с коробки года 13,досталась по скидке то и взял, обновление я сам смогу сделать или там особый программатор нужен?(видел в прошивках есть под реле r4 обнова(эти реле лишены таких багов как в r2?))я не знаю как это помогло,но видео на Ютюб нашел где была аналогичная проблема,не знаю как связано,если ссылку можно на источник (Ютюб могу скинуть)но мне помогло

Читайте также:  Установка двигателя 2112 на классик

У меня так же, отвязывается,тупит, несколько раз с психами в потёмках да ещё и опаздывая перемычку искал когда как назло ее нет,в общем я так понял никто решения возможного не знает чтоб излечить эти косяки с подключением (отвязкой) кроме как сервисного центра,прям тайна какая-то

сига новая с коробки года 13

Если R2 такого жек года покупки, то его надо продиагноститировать, а при необходимости (если прошивка сбойная) перепрошить в сервис-центре Ультрастар. В Таганроге нету , но есть в Ростове-на дону. Это чтобы не подозревать вину R2.

Что касается всего остального, то букаФ будет многА. Постарайтесь осилить и грамотно осмыслить.

сегодня вообще чудеса были,при постановке на охрану мгновенно срабатывает сирена что ее хрен отключишь,и двери не возможно разблокировать раза с 10 только, почёму непонятно, показывает открытый багажник,хотя провод даже не подсоединён.

есть вопрос — а что с этим оранжево-белым проводом «вход багажник»? Он обрезан возле блока или всё-таки проброшен ПОД КОВРОМ салона до багажника, но не подключен там?

Если первое, то перпепроверяйте надежность МАССЫ, несмотря на минус на Кузов контакт идеален

Если второе, то скорее всего под коврами вода/конденсат и есть УТЕЧКА (замыкание на массу) по воде — входы сигнализации достаточно высокоомные.

срабатывала сирена а на брелке открытый капот и багажник,голову сломал,нашел информацию что это датчик температуры делает мозг,я его отрезал и о чудо 2 дня поиска неисправностей ни к чему не привели, элементарно был датчик,хотя он не был на металле прикручен, стяжкой на патрубке,по мимо багажника сегодня же ещё двери с капотом появляются словно всю машину разом открыли,

1) у сигнализации из Вашего профиля (В94) датчик температуры мотора НЕ СОЕДИНЕН с цепью концевика капота (как это было у старых А9, В9, А91). Поэтому отрезание датчика никак не может исправить ситуацию с тревогой по концевику капота. Для него свой провод, отдельный. Оранжево-серый. И он отдельно от провода концевика багажника и отделдьно от провода концевиков дверей. Смотрим ТУТ

2) Поэтому причинами сработок по зоне КАПОТ могут быть те, же что озвучены для концевика багажника.

То же самое может быть и по кнцевикам дверей (утечка по воде, недостаточная для зажигания фонаря, но достаточная для сигналки. Стуацию может усугубить втыкание светодиодного светильника вместо спиральковой лампы накаливания или перевод салонного фонаря в положение OFF — когда нет хорошего подпора провода концевиков с цепи +12 вольт через СПИРАЛЬКУ лампы . ) Только отображаться будет не багажник, а дверка при тревоге.

вопросов тьма а ответов нет,я работаю в сервисе по установке автозвука и через меня проходит огромное количество народа и все просто в ужасе какая эта проблемная сигналка,т.к она постоянно делает мозг,часто клиенты наблюдают что ни с того ни с сего какие-то новые проблемы по ней, самопроизвольно появляются с течением времени.

Мне не совсем понятно — какое дело клиентам до сигнализации, стоящей в Вашей машине? Или у них тоже стоят В94?

Тогда есть следующий вопрос — а им В94 поставил тот же мастер. что и Вам? Если ДА,то кое что прясняется.

Ибо — если что-то (даже очень хорошее) поставить КРИВО, то работат ь РОВНО оно не сможет.

И если у Вас то одни проблемы, то другие, то я лично начинапю сомневаться в грамотности и качества всего монтажа и всех подключений. Почему?

Тут ведь какая штука — ставлю StarLine разных моделей уже более 20 (. ) лет. Начинал еще с А4 и А6. Ставил и ставлю в разные машины от ВАЗов , ВОЛГ, УАЗов и ГАЗелей и до LandСruiser’ов и Porsche’й. И что характерно — всё работает. И ложных тревог нет. Но вот на «НАШЕавтопроме» случается, что начинаются тревоги ИЗ-зА СЫРОСТИ под коврами или затекания воды в концевики. Особенно в межсезонье и после моек машин. Сигнализация тут не виновница. Она ПОТРПЕВШАЯ на борту машины, в которой почему-то вода появляется там, где её быть не должно или должно быть много мменьше.

Лечил (лечу и буду продолжать лечить при необходимости) такое УСТАНОВКОЙ резисторов 1. 10 килоОм между цепью ВХОД (дверь, капот, багажник) и цепью +12 вольт для ПОДТЯЖКИ потенциала к цепи +12 при разомкнутых концевиках.

спасибо что написали,вот тут есть о чем задуматься, начнем по порядку

1.на счета повода в багажник,он не обрезан даже,он всей длиной смотан в кольцо и заизолирован,и аккуратно скотчем приклеен к пластику,сырости в машине нет,течи нет, влажность возможно ибо у нас дожди сейчас часто.Что Касаемо массы,она там железобетонная,50квадратов дубляж с АКБ на кузов,и внутри салона все гайки протянуты.

2.абсолютно с вами согласен,что датчик не имеет общего с концевиком капота,но почему это помогло не знаю,я уже в отчаянии был и дёргал за все подряд,(сначала дёрнул а потом ждал 5 мин когда запищит(и именно 5 мин секунда в секунду))потом наткнулся на видео,не увидел логики т.к по схеме у меня отдельно,но внутри я не видел развязку платы и отрезал и почему то через 5 минут тишина, мультиметром проверил этот терморезистор в зависимости от температуры вроде меняет своё сопротивление,чудеса

3 срабатывание по зоне капота,я брал мультиметр и контакты концевика на сопротивление измерял дошел до 200 к Ом вообще нет сопротивления, следовательно не в концевике дело.

4.стоит светодиодный плафон,думал на счёт Него,но думаю ещё при установке будь он виновен то горела бы открытая дверь,хотя вряд-ли,но он у меня под сомнением.

5.работаю в автозвуке и она то пищит при клиентах то ещё чего, машину естественно закрывать надо т.к не всегда внутри территория свободна для заезда и постоянно спрашивают чё пищит и тд и вечные вопросы что за сигналка, с одним товарищем разговорились у него тоже СтарЛайн был b серии,тоже были глюки но с брелком,а так все хорошо,что отвязывается брелок,и невозможно машину открыть закрыть и тд,а я ему свою ситуацию,он перекрестился что не дай бог такие проблемы в дороге когда опаздываешь по делам и тд,не приятно естественно

и спасибо за идею подкинуть резисторы на вход может действительно зарешает,т.к все остальное ну по видимому в порядке,.

вчерв вечером добрался до сигналки и просто разъем с входами концевиков вытащил и обратно засунул и тишина,что за Глюк? Или из ща чего может быть?разъем сухой естественно

и вопрос CAN плата стоит на плате сиги ( это про капот и багажник и кстати датчик температуры не завязан с капотом ) ?

по идее внутри,и по идее датчик температуры никак на этой модели не связан с концевиком капота

так убирайте CAN плату , а то сига в не которой непонятке что делать .

как она выглядит?я сегодня гляну,но уже боюсь что то трогать чтоб опять не зажужжала)

я уже в отчаянии был и дёргал за все подряд,(сначала дёрнул а потом ждал 5 мин когда запищит(и именно 5 мин секунда в секунду

я бы и так сказал,когда 3 часа ночи и все спят, орало на все улицы раз 10 минимум пока не оторвал нафиг эту жужжалку под капотом

то есть Вы как установщик авто звука — при не правильном балансе динамиков просто переворачиваете магнитофон к верх ногами ?

не корректно написано про баланс,это можно по разному воспринимать,т.к настройка процессорного магнитофона или процессора отдельно дело тонкое

,И там есть сцена которую нужно выставлять.

что касаемо сигналки в 3 ночи естественно я буду за все дёргать подозрительное и проверять,концевики проводку и тд

блин стало страшно интересно = я буду за все дёргать подозрительное и проверять,концевики проводку и тд = за что дергать можно . не проще было прочитать инструкцию или ДОВЕРИТЬ установку кому-то ( или что нет друзей установщиков ) ?

Читайте также:  Газотурбинный двигатель буровой установки

установлено и подключено правильно,в схемах разбираемся и ремонтируем усилители и сигнализации ставим,но конкретно с вот этой моделью проблема,будь вы в моем городе,я бы подъехал и сказал сделаешь или найдёшь косяк дам 1к за и я бы посмотрел что не Так,я и по своим знакомым ездил из других сервисов и мнение одно,глюк по,либо вода,но второе невозможно,машинка сухая и всегда под навесом, поэтому если кроме как подсказать что попробовать изменить или доработать нет,то критику конечно проще всего написать и вообще не стоит,чисто по факту,вариантов нет,флудить не надо

есть еще вариант Вам продали убитый кем-то блок в ещё 2013 .

это как вариант,но вроде запечатанный был ,я не знаю что думать

Так,я и по своим знакомым ездил из других сервисов и мнение одно,глюк по,либо вода,но второе невозможно,машинка сухая и всегда под навесом,

Ну если Вы так уверены, НИЧЕГО НЕ ПРОВЕРЯЯ и НЕ ЗАГЛЯДЫВААЯ НИКУДА, но при этом пишете

влажность возможно ибо у нас дожди сейчас часто.

ТО рекомендую — когда начнет снова орать и показывать капоты-двери-багажники:

1) отцепить и тщательно заизолировтаь кончики сине-черного, оранжево-серого, а так же найти кончик неподключенного оранжнево-белого и его тоже замотать изолентой (скорее всего это придется делать ночью, однако можно и ЗАРАНЕЕ СДЕЛАТЬ днем и понаблюдать несколько дней/ночей с отцеплеными от проводки машины И ТЩАТЕЛЬНО заизолированными кончиками этих проводов. ).

Если тревоги снова будут и после этой операции, то

2) лезть к главному блоку и смотреть — не повисает-ли КОНДЕНСАТ при ночном похолодании на проводах главного блока и. ГЛАВНОЕ — ВНУТРИ блока в корпусе- для этого блок придется снять НОЧЬЮ, когда начнется тревога и тут же раскрутить его для осмотра (4 мелких самореза). Заодно — если внутри корпуса обнаружится CAN-плата — её надо удалить, чтобы сигналка не путалась -откуда ей брать инфу. Раз CAN-шины в машине нет, то и CAN-адаптер -лишний во всех смыслах.

Лирическое отступление в тему.

У меня была история с Polo Sedan и установленной в него StarLine A91 (если что — это безотказный «автомат Калашикова» был среди систем охраны, пока выпускался официально. Неубиваемый и стабильный). Так вот — владелец машины не любил вытрясать снег с ковриков, который он натаскивал зимой ногами в огромных количествах (машина разъездная). А поскольку зимой у нас, мягко говоря «холодновато», то перчка у него была на максимум плюса. Снег таял, испарялся, а потом покрывал всё в недрах машины тонким слоем капель воды за панелями/обшивками. В том числе и внутри блока сигналки появлялся конденсат. На морозе он прревращался в лед, а при прогреве салона — сннва в воду. Вот тут и НАЧАЛОСЬ — ложняки по дверям-капоту-багажнику СРАЗУ ПОСЛЕ ПОСТАНОВКИ НА ОХРАНУ или через несколько часов — по мере остывания салона. Когда всё это я обнаружил — оттянул владельца за ра сп гильдяйство, осушил плату блока спиртом, рекомендовал загнать машину в теплый бокс на выходные с открытыми дверями длЯ ПРОСУШКИ САЛОНА от конденсата, регулярно вытрясать снег-лед с ковров и. УСТАНОВИЛ ему подтягиваюшие резисторы по 2 килоОма, предупредив, что теперь при открытых дверях акукумулятор будет высасываться быстрее, чем при закрытых из-за протекания дополнительных токов через резисторы примерно опо 6мА через каждый. примерно .

3) если тревог не станет — то. лезть в стойки дверей (передние и центральные — где стоят концевики дверей), выкручивать крепление концевиков и вытаскивать их из стоек — сколько провода позволят — СМОТРЕТЬ внимательно — скорее всего они покрыты тонким налетом конденсата, пропитывающего летнюю пыль (стойки негерметичные), превращая эту пыль в . ТОКОПРОВОДНУЮ ГРЯЗЬ на поверхности концевика. Такое неоднократно наблюдал у нас в Сибири В МЕЖСЕЗОНЬЕ (весна/осень) в машинах ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ГАЗель. И тревоги по зонам, в основном — ДВЕРЕЙ. Что касаентся концевика капота, то если он не загерметизированный (как на Калинах/приорах), то грязная вода с дороги, поднимаемая своими передними колесами, а также висящая в воздухе от колес впереди едущих — покрывает провод концевика и сам концевик, вызывая тот же эффект.

Вода, если что, даже дистилированная — ПРОВОДНИК (похуже, чем металл, но ток проводит), а уж водопровдная вода (с солями и примесями), дождевая (впитавшая смог городов и выхлопы транспорта), а тем более — грязная с дороги — очень хороший проводник.

но вроде запечатанный был ,

Если коробка была в стрейч-пленке закатана, то не БУ. Но не искючено, что поджарить его могли и Вы в процессе монтажа/подключений. Такое тоже случается.

спасибо за советы,все проверю, почему на влагу не списываю, потому что это случалось дикие жаркие сухие дни просто ниоткуда,думал что блок перегревается,а нет рукой пощупал еле теплый,все провода заизолированы и подвешены в воздух,а на счёт саn модуля и других подсказок проверю,сниму ещё все концевики обмажу солидолом, или водоотталкивающим составом,блок тоже раскручу все проверю на влажность, напишу позже ,по итогу может найду закономерность из ща чего это,даже буду специально водой пшикать концевики чтоб найти подлеца

из ща чего это,даже буду специально водой пшикать концевики чтоб найти подлеца

Это уже перебор. И особо не имеет смысла.

почему на влагу не списываю, потому что это случалось дикие жаркие сухие дни просто ниоткуда,думал что блок перегревается,а нет рукой пощупал еле теплый,

Ну если так уверены, то я в замешательстве.

Может показать Ваш монтаж более опытному (Вы уж не обижайтесь) специалисту по установкам сигнализаций. Думаю, что такиек в Ростове на дону найдутся, если поискать. Не исключаю, что всё-таки есть НЕТИПОВОЙ ляп/ошибка/»косячок», а Вы даже и не догадыватесь о его существоаниии в силу не слишком широкой практии в деле монтажа ссистем охраны, тем боле е- современных.

все провода заизолированы и подвешены в воздух,

не совсем понял. Вы имеете в виду, что монтаж произведен аккуратно, всё увязано, умотано и места присоединений заизолированы? Или всё-таки Вы уже выполнили рекомендацию и отцепили от проводки машины сине-черный и оранжево-серый провода сигнализации (и заизолировали их кончики)? По поводу оранжево-белого я так понял. что он и нен прицеплен был. Но я просил его кончик тоже замотать изолентой. Ибо это самая просатя и очевидная проверка — отцепить от проводки авто ВХОДЫ, отвечающие за возникновение тревог ДВЕРЬ/КАПОТ/БАГАЖНИК для последукющего наблюдения — что изменится в поведении сигнализации.

сниму ещё все концевики обмажу солидолом, или водоотталкивающим составом,

Не советую это делать. ПОчему? Потому что все концевики быстро покроются пылью с дорог в сухое время года, а потом, когда начнется сырость — эта пыль, прилипшая на жир смазки пропитается . водой и закоротка произойдет прямо поверху непроводящей смазки по проводящей грязно-мокрой пыли. К тому же каша из СУХОЙ пыли и смазки — плохой проводник и попав на пятно контакта концевика вызовет другой, не менее неприятный дефек — НЕСРАБОТКУ концевика при открытии двери/капота\багажника.

Кстати имейте в виду — когда сине-черный провод сигнализации не прицеплен к цепям концевиков — сигналка не сможет узнать, что кто-то октрывал двери, даже если это реально произойдет и . после снятия с охраны через 30 сек ПО ФАКТУ НЕОТКРЫТИЯ ДВЕРИ вернется в охрану. Если настоено «с запиратнием дверей», то так можно остаться снаружи машины без ключей и брелоков, находящихся в заблокированном салоне. Так что после снятия тут же включайте/выключайте зажигание (можно не заводя мотор). Тогда сигналка поймет, что владелец — «Коперфильд» и как-то смог попасть в салон «не окрывая» дверей, но раз зажигание включилось — значит В ОХРАНУ ВОЗВРАЩАТЬСЯ НЕ НАДО.

В идеале концевик должен быть сухим и чистым (лучше время от времени вынимать их из проемов и очищать от пыли/грязи механически). А раз в год я лично в свое время, когда ездил на ВАЗ-2108 — менял все концевики по кругу — благо цена была сотню за комплект.

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *