Меню Рубрики

Установка рамки для хамбакера

Крепление звукоснимателей к корпусу vs рамки для звукоснимателей

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!

Надеюсь, что ни для кого не открою Америку, если скажу, что существует два основных способа крепления звукоснимателей. Это:
— традиционное крепление к рамкам для звукоснимателей;
— крепление звукоснимателей напрямую к корпусу гитары.

Если с первым более-менее все понятно, то вот про второе хотелось бы поговорить.

Вообще, насколько я помню, популяризировал такой способ крепления звучков старина Эдди Ван Хален, т.к. в его оригинальном Frankenstrat звукосниматели крепились именно так.


Eddie Van Halen Frankenstrat

Как бы там ни было, говорят, что крепление звукоснимателя напрямую к корпусу добавляет звуку перкуссионности, делает атаку ярче и короче и, вроде бы, даже увеличивает сустейн! Т.е. звук становится более ярким и стреляющим.


На Washubrn N3 Нуно Беттенкурта звукосниматели тоже крепятся напрямую к деке

В общем, если вы хотите, чтобы ваш суперстрат приблизился к звуку классического синглового страта, то этот мод для вас.

Есть тут и минусы, как же без них? При таком способе кремления, датчик «ловит» даже незначительные удары по корпусу. С другой стороны, этот минус можно обратить в плюс, если, конечно, вы любите добавить ритма пальцами а-ля Энди МакКи.
Навскидку, есть и еще один минус — сложнее станет регулировать высоту звукоснимателей, т.к. постоянно вкручивать и выкручивать саморезы в дерево — это не лучшая идея. Поэтому, скорее всего, придется установить нужную высоту раз и навсегда при установке звукоснимателей.

Ну и, лично мне, кажется, что звукосниматель в рамке выглядит более эстетично.


Деревянные рамки для звукоснимателей

Остается открытым вопрос, если звукосниматели прикрученные напрямую к корпусу гитары делает звук лучше, то почему так не делают повсеместно?

Тут, наверно, многое зависит, как от типа гитары, так и от используемого датчика. И потом, что значит «лучше»? В определении звука сплошной субъективизм, это я к тому, что «на вкус и цвет..» и далее по тексту.

PS: Кто-нибудь привинчивал звучки напрямую к деке? Есть разница?

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!

источник

Корпус, часть V: как ставятся звукосниматели

Итак, как уже было сказано, под датчики я отфрезеровал два прямоугольных паза, соответствующих «рамочному» периметру, проигнорировав выемки под «ушки» — крепления датчика.

Дело в том, что еще до начала работ над этим корпусом я твердо решил ставить датчики способом, отличным от принятых на современных инструментах — причем в тот момент даже не до конца представляя, как именно! Чтобы объяснить такое слепое стремление, нужно начать с обзора устоявшихся методов установки датчиков.

Надеюсь, все в курсе, как выглядит обыкновенный гитарный хамбакер, но если кто запамятовал — то в тексте про снятие крышки есть много фотографий со всех сторон. То есть: прямоугольная «база», на которой собирается датчик, имеет два кронштейна по бокам (я часто называю их ушами), через которые проходят болты или шурупы. Вот красивая картинка с сайта Seymour Duncan, известного производителя звукоснимателей:

Честно говоря, у меня есть огромные претензии к этому формату в целом. Датчик, подвешенный всего за два тонких винта, склонен болтаться в пазе или непредсказуемо наклоняться в одну из сторон. Все такое сто раз видели, небось. Разумные производители (например, Fender и Carvin) делают в одном из «ушей» не одно, а два отверстия:

Тем самым, во-первых, исключаются любые случайные перемещения датчика, а во-вторых, его поперечный наклон становится регулируемым. Это было бы очень кстати, скажем, на традиционной Gibson SG. К сожалению, даже такие простые улучшения почему-то не принимаются гитарными производителями единогласно, хотя конкретно в этом случае нет ВООБЩЕ НИКАКИХ ПРИЧИН для того, чтобы оставаться на старой схеме (ну, кроме «устоявшегося техпроцесса» и «у нас на складе еще десять вагонов рамок с одной дыркой на каждой стороне, куда мы их денем?»). Еще раз: мы не говорим о какой-то зауми, о rocket science. Напротив, речь идет о ПРОСТЕЙШЕМ улучшении системы крепления датчиков, которое очевидно любому человеку, не обязательно даже гитаристу, и которое вряд ли хоть как-то скажется на себестоимости конечного продукта. Но тем не менее датчики на пресловутой Gibson SG как стояли косо относительно струн пятьдесят лет назад, так и стоят до сих пор. Да, даже на новых сериях. Даже на кастомах.

Я так подробно обсасываю эту мелочь, чтобы донести простую мысль: даже если что-то делается на американской фабрике, издается миллионными тиражами, и даже если на нем всю жизнь играл Тони Айоми — это, к сожалению, отнюдь не значит, что все сделано абсолютно правильно. Помните об этом, пацаны.

Вооружившись таким подходом, посмотрим на три распространенных метода установки датчиков на гитару:

    Фальшпанель (пикгард)
    Стратокастер все видели. Панель — это не только вариант установки звукоснимателей, это еще и «настроение» гитары, ее философия, можно сказать. Она должна рифмоваться с общим дизайном инструмента. Поэтому ставить пикгард только ради датчиков, если первоначально хотелось обойтись вообще без него — это рак мозга. Лично я, к тому же, недолюбливаю пластик. Если уж когда-нибудь жизнь заставит делать пикгард на своей гитаре, я вырежу его из листа латуни. Едем дальше.

Читайте также:  Установка погружного насоса азс

Рамки
На гитарах, где гриф установлен под углом (в первую очередь Gibson и потомки) от рамок сплошная польза: они помогают выставить датчики параллельно грифу, а не деке, а также приподнимают бриджевый датчик над поверхностью корпуса (уместно снова припомнить SG и ее долбанутое крепление звучков — а все потому, что конструкторы решили обойтись без рамок!). На тех инструментах, у которых гриф более-менее параллелен корпусу (Fender и прочие) рамка занимается исключительно тем, что скрывает ушки датчика. Больше она ни для чего не нужна.

Это очень важный вывод. Фактически, ставя датчик через рамку, мы ставим на гитару лишний кусок уродливого пластика и вкручиваем в нее четыре самореза только для того, чтобы скрыть недостатки общей конструкции звукоснимателя!

Киньте в меня камень, если от этого черного пластика гитара стала лучше выглядеть. Не скрою, иногда рамки смотрятся неплохо (если сделаны из металла или дерева, и если хорошо рифмуются с корпусом по цвету). Но в целом, непредвзято, — ставить их не хочется. Если, конечно, найдется что-то получше.

Прямое крепление саморезами
Видимо, размышляя схожим образом, Ibanez популяризовал прямое крепление хамбакеров, сопровождая эту инновацию разными изумительными историями о том, что звук от такого крепежа сразу становится гораздо лучше (хотя P-90 и басовые JB все так ставили еще пятьдесят лет назад). Выглядит своеобразно:


(снизу датчик подталкивается плотной резиной или чем-то подобным)

К сожалению, этот вариант крепления далек от идеала, и вот почему: во-первых, при замене датчиков придется рассверлить у нового звукоснимателя крепежные отверстия, чтобы туда пролезли саморезы — а незаметно зашить эти дыры обратно практически невозможно. Это имеет большое значение при экспериментах с дорогими бутиковыми датчиками. К тому же обычно приходится отпиливать у «ушка» два уголка, чтобы привести его к треугольной форме, характерной для хамбакеров DiMarzio (или фрезеровать корпус). Во-вторых, саморезы делаются короткими, чтобы не пробить корпус насквозь, и в мягком дереве (скажем, ольхе 🙂 они очень часто срывают резьбу. Восстановить ее нетрудно, но это лишняя возня и лишний фактор риска. А требуется надежность. И наконец, лично мне просто категорически не нравится, как все это выглядит. Какие-то рога и копыта, саморезы, кривые отверстия. Фи. Никакого изящества и достоинства. Зато фабрика экономит копеечку на восьми саморезах и двух рамочках.

Короче говоря, обзор вариантов напоминает известную хохму о гигантской клизме. И это беда.

Некоторым отважным мастерам удалось ввести собственные методы установки звукоснимателей. Например, Ken Parker, прекрасный гений, на своих гитарах ставит датчики через их собственные магнитопроводы — два винта длиннее остальных десяти, они проходят через весь датчик, упираются в дно паза и там вкручиваются во втулки. У звукоснимателей даже ушей нет. Это восхитительная система — но она даже близко не обеспечивает заменяемости датчиков. Зато как здорово смотрится!

Ed Rоman, тоже большой оригинал, ставит датчики, используя мелкие технологические отверстия катушек между магнитопроводами. Подробной информации нет, но я подозреваю, что он рассверливает их, нарезает резьбу и вставляет туда тонкие винты типа тех, которыми регулируются седла страта. Дальше — как у Паркера. Да, поменять датчики тоже будет трудно. И да, внешний вид тоже радует:

Следует также упомянуть о малоизвестной гитаре Yamaha AES-FG, подписной модели Frank Gambale. Сзади у нее, под крышкой, вот такое месиво:

А спереди, как можно догадаться, все опять феерически прекрасно из-за отсутствия рамок, панелей и другой ерунды.

Все детали хорошо видны на первой фотографии. Это прекрасная идея (хотя выфрезеровано уж больно до фига, на мой взгляд), и я бы так и сделал, наверное, на своем корпусе — если бы не делал его под имеющийся гриф. А без такой посадки грифа и без тремоло пилить три крупных сквозных отверстия в гитаре — это бессмысленный садизм. Так что тоже не вариант.

А теперь еще раз перечитайте комментарии к этой записи:
http://mux22.livejournal.com/545872.html
Смешно, не правда ли?

Итак, крепление датчиков на моем корпусе должно было удовлетворять следующим требованиям:
1) отсутствие рамок, шурупов и прочей шушеры на лицевой стороне гитары — это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО красивее.
2) возможность установить на это крепление ЛЮБОЙ датчик традиционного дизайна без необратимой его модификации.
3) относительная легкость воплощения

Я долго думал, как можно все это совместить. А потом, еще дольше, — над тем, каким инструментом можно осуществить задуманное.

У основного паза выбирается немножко дерева с одной стороны:

И совсем чуть-чуть — с другой:

Теперь датчик можно вставить в паз одной стороной, слегка сдвинуть его ПОД верхнюю кромку, опустить вторую половину и вернуть датчик обратно в центр паза. Вот фоточка уже со сборки, после морилки и масла (потом все это опишу подробно):

Датчик легко сдвигается на полсантиметра, чтобы было куда опустить второе ушко. В дальнейшем оно прячется в маленькое углубление в стенке паза.

Датчик крепится СЗАДИ, потому что спереди его некуда крепить.

Чтобы он не болтался в пазе, под него подложена все та же самая пористая резина.

На этом пока все. В следующей части я расскажу о том, как делались эти хитрые углубления в пазах, а заодно о скосах на корпусе и о темброблоке. Привет.

Читайте также:  Установка желобов угол наклона

источник

Устанавливаем звукосниматели DiMarzio — регулировка высоты и положения

Важно ли как именно я установлю хамбакер на гитару (какой катушкой к грифу и какой к бриджу)?

Большинство хамбакеров симетричны и их звук не изменится, если вы установите их задом наперёд, но, некоторые звукосниматели будт звучать немного по-другому, если вы установите их в обратном положении. Здесь нет ответа «правильно» или «неправильно». Это дело вкуса и маленьких нюансов, если, конечно, вы их услышите.

Вот некотроые из звукоснимателей DiMarzio, которые можно установить задом наперёд: Air Norton™, Air Zone™, Evolution® neck, bridge и 7-string, FRED®, Humbucker from Hell™, DLX Plus™ neck и bridge модели, Virtual P-90™, Blaze™ neck и bridge модели, Tone Zone 7™. Steve’s Special™, Bluesbucker® и MegaDrive™ значительно будут отличаться по звуку, если их установить наоборот.

Здесь нет никаких правил. Bluesbucker® звучит ярче, если катушка с регулируемыми сердечниками находится ближе к бриджу, а MegaDrive™ — наоборот, ярче если регулируемые сердечники смотрят на гриф. Steve’s Special™ звучит ярче, если катушка, от которой идёт соединительный кабель, расположена ближе к бриджу.

У меня звукосниматель с регулируемыми сердечниками. Зачем они нужны?

Регулировка сердечников необходима для точной настройки баланса громкости между струнами. Базовая заводская настройка подходит большинству гитаристов. Если не чувствуете, что гитара звуит неровно от струны к струне — не трогайте магниты.

Как высоко нужно поднять датчики относительно струн, чтобы получить самый крутой звук?

Опять повторимся. Нет никаких правил. Что русскому хорошо, то немцу смерть. Есть традиционные растояния от струны до сердечника магнита (обычно берут 1 и 6 струну), когда струна зажата на последнем ладу гитары. У обычных полоразмерных хамбакеров это растояние в бридже составляет минимум 1/16″ (1.5мм) для первой струны и 5/64″ (2 мм) для шестой струны. Для остальных 4 струн нет никаких рекомендаций. Их магниты отстраиваются на слух (если необходимо) соответственно уровню громкости 1 и 6 струн.

Как только вы отстроили звучание бриджевого датчика, настройте нековый на слух, чтобы переключения с одного звукоснимателя на другой звучали плавно. Звук должен быть сбалансирован. Если у вас сингловые датчики или хабакер в корпусе сингла с рельсовыми магнитами Alnico 5, мы считаем, что следующая формула вам подойдёт для расчётов.

На 21 или 22 ладах самые короткие растояния от верхушки магнита до струны следующие:

Датчики у грифа и в среднем положении:

  • 6 струна 3/32″ (2.4mm)
  • 1 струна 1/16″ (1.6mm)

У звукоснимателей Virtual Vintage® 2.1, 2.2, VirtuAL 2® довольно слабое магнитное поле, их можно устанавливать близко к струнам. Аналогично с Virtual T™, Fast Track™, Chopper™, Cruiser® и Pro Track™.

Рекомендуемые растояния от струн до сердечников следующие:

Датчики у грифа и в среднем положении:

  • 6 струна 3/32″ (2.4mm)
  • 1 струна 1/16″ (1.6mm)
  • 6 струна 3/32″ (2.4mm)1/16″ (1.6mm)
  • 1 струна 3/64″ (1.2mm)

Эти настройки позволят получить хороший презенс и атаку. Для более открытого звучания в стиле 1950х попробуйте опустить звукосниматели на 1/32″ (0.8mm) дальше от струн.

Что случится, если я установлю звукосниматель слишком близко к струнам?

Ваша гитара взорвётся! Если серьёзно, то чем ближе датчик к струнам, тем сильнее сигнал с него попадает в ваш усилитель. Однако, если поднять звукосниматель очень близко к струнам, магнитное поле тоже сместится ближе. Если это поле достаточно сильное, оно будет влиять на то, как вибрируют струны. В итоге инструмент может звучать так, как будто он растроен. Другие симптомы — струны жужжат и звенят, сустейн стал короче.

источник

Апгрейд гитары: все о звукоснимателях, часть 2

Можно ли улучшить звучание гитары с помощью настройки звукоснимателя?

Ответ – безусловно, да. С помощью простой и быстрой настройки звукоснимателей вы уже сможете немного изменить характер звучания инструмента: вполне может оказаться, что именно таких изменений в звуке вы и искали, и вам не придется полностью менять электронику.

ЭТО ВАЖНО: перед началом настройки следует помнить о главном правиле – не поднимайте звукосниматель очень близко к струне (особенно если у вас пассивная электроника), так как из-за воздействия магнитного поля вы можете потерять большую часть сустейна и получить на выходе множество «волчков».

Регулировка высоты звукоснимателя – первое, с чего стоит начать настройку «выхлопа» гитары. Осуществляется она с помощью двух болтов, один из которых расположен в нижней, а другой – в верхней части датчика. Соответственно затягивание винтов «утопит» датчик в корпусе и сделает расстояние до струны больше, а ослабление – приведет к поднятию звукоснимателя.

Для достижения более мощного сигнала попробуйте аккуратно и понемногу поднять датчик – примерно по 2-3 мм за одну подкрутку. Каждый раз после этого тестируйте сигнал на чистоту, проверьте сустейн, убедитесь в отсутствии «артефактов», о которых мы писали выше.

В данном процессе есть простор и для экспериментов: несмотря на то, что большинство производителей электроники рекомендует устанавливать одинаковое расстояние между звукоснимателем, тонкими и толстыми струнами, вы можете сделать ее неравномерной. Просто слегка больше ослабьте нижний винт – это сделает звучание тонких струн более ярким и мощным.

Читайте также:  Установка замка а 428

Настройка сердечников – второй шаг регулировки. Предположим, что высоту звукоснимателя вы уже настроили, но так и не добились желаемого звучания. Настало время взяться и за магнитные сердечники.

Они представляют собой металлически стержни: 6 в датчике типа сингл и 12 в хамбакере. Учитывайте, что возможность регулировки их высоты есть далеко не на всех звукоснимателях. Но если вы видите на звукоснимателе прорези для регулировки шлицевой отверткой или шестигранным ключом – смело начинайте экспериментировать, предварительно изучив рекомендации производителя на этот счет.

В данном случае работает та же схема: ослабление винта поднимет сердечник и сделает звучание теперь уже одной струны более мощным. При этом регулировку стоит проводить еще аккуратнее – поднимая за раз сердечник не более чем на 1 мм и проверяя, как изменился характер звучания.

Итак, определенного улучшения звука можно добиться даже простой настройкой датчиков, которая займет не более 15-20 минут. Не ожидайте кардинальных изменений в лучшую сторону, но ощутимого усиления «выхлопа» звукоснимателей вы должны получить.

А мы приступим к завершающей части нашей серии статей.

Зачем стоит менять звукосниматели?

Действительно ли замена электроники даст «новую жизнь» инструменту, улучшит его звучание? Или же процесс превратится в дорогостоящий моддинг, который не принесет ощутимых результатов? На эти вопросы мы и постараемся ответить в данном разделе.

Первое, что вам стоит понять – что именно не устраивает вас в звучании инструмента. Если вам действительно не нравится характер того звука, который дает гитара (он «вялый», «мутный», в нем слишком выражены одни частоты при почти полном отсутствии), то, возможно, начать стоит вовсе не с замены звукоснимателей.

Причина тому проста: покупка и установка новой электроники в среднем обойдется в 100$ и более долларов. Начать же стоит с бесплатных манипуляций:

  • Отстройте свой инструмент, в том числе проведите регулировку звукоснимателей, о которой мы писали чуть выше;
  • Замените на гитаре струны на новые – во многих случаях именно этого будет достаточно для получения более яркого и выразительного звучания;
  • Попробуйте поискать новый звук в тракте звукообработки: подрегулируйте любимые пресеты на процессоре, измените настройки педалей эффектов.

Потратьте на это не один день, а как минимум 2-3, чтобы избежать «замыливания» уха. Не помогло? Тогда можете смело начинать смотреть в сторону новых звукоснимателей.

Если вы обладатель дешевого инструмента, то внимательно прочтите данный абзац. Несмотря на то, что гитарная древесина и звукосниматели играют решающее значение в формировании звучания инструмента, современное звукообрабатывающее оборудование (педали эффектов, процессоры, плагины для ПК) помогает улучшить звучание даже самого «мертвого» инструмента. Несмотря на множество споров о том, насколько важны дерево и звукосниматели, отрицать очевидное достаточно глупо – на сегодняшний день развитие цифрового оборудования шагнуло очень сильно вперед, и, возможно, в отдельных случаях владельцу не самого качественного инструмента стоит сделать упор именно на качественную звукообработку. Это не правило, а лишь наше частное мнение.

Безусловно, качественно сделанный из хорошей древесины инструмент можно раскачать заменой дешевого датчика на более дорогой. Но не стоит забывать и о том, что хороший звукосниматель может показать все недостатки древесины гитары.

Стоит ли менять звукосниматели, чтобы добиться звучания своего любимого музыканта? Скорее нет, чем да. Даже если у вас будет идентичный инструмент и электроника, вы вряд ли сможете иметь ту же цепь звукообработки, те же кабели и уже точно не будете обладать идентичной манерой игры, техникой звукоизвлечения и фразировки.

В целом, мы можем рекомендовать замену звукоснимателей на грамотно отстроенном и ухоженном инструменте средней и выше ценовой категории в следующих случаях:

  • Если вы хотите кардинально изменить тембральный окрас выходного сигнала. То есть не просто немного подтянуть или вырезать отдельные частоты, в чем поможет простой эквалайзер, а именно решительно поменять фундамент звука – например, сделать его вместо «жирного» серединистого более «сухим» и басовитым в случае смены стиля игры. Однако делать это необходимо с учетом дерева – оно далеко не всегда позволит добиться таких серьезных изменений;
  • Если вы обладатель достаточно качественного серийного инструмента, на котором установлены стоковые датчики. Замена датчиков на более качественные однозначно «расшевелит» гитару – но это работает только с действительно неплохими инструментами из хорошей древесины, которая поддается раскачке.

Стоит ли менять звукосниматель на дешевом инструменте? Тут волен решать сам владелец гитары, однако мы не рекомендуем делать этого по ряду причин, которых частично касались выше:

  • Это достаточно дорого. На покупку + работы по замене дешевой электроники на качественную уходит обычно не менее 100$ — готовы ли вы отдать такие деньги при условии, что сам инструмент стоил, допустим, 200$?
  • Это в большинстве случаев будет бесполезно. Установка качественного датчика не решит проблему плохого дерева, а при худшем раскладе еще и покажет все его недостатки.
  • Есть более целесообразное применение выделенному на замену звукоснимателей бюджету: поменяйте на инструменте струны, отстройте его у мастера, обработайте специальными средствами по уходу за гитарой . Остаток денег отложите на покупку либо качественного звукообрабатывающего оборудования, либо на будущую покупку более качественного инструмента.

источник

Добавить комментарий