Меню Рубрики

Установка рампы на классику

Лада 2107 оторвал от сердца( › Бортжурнал › отчет об установки инжектора/впрыска на классику. с эжекции на инжекцию.

кто мало мальски понимает в физике, тот должен понимать отличие в этих двух понятиях. вобщем я решил эволюционировать и перейти с механического смесеобразования на электронный, по-просту с карба на инж. надоело дергать ручку подсоса, смотреть на подкопченые свечи и поникшую стрелку тахо когда включаешь потребители.
с лета собирал комплект воедино, железо и датчики, расплетал новую проводку и ставил комплектующие по перефирии. перебирал голову, ставил гидроопоры с 214м валом и доводил до ума работу двигателя, выставлял фазы грм. еще из пиленого получилась голова с каналами 33/30, фрезеровка плоскости на 1,5мм, каналы в коллекторе+поперечные отверстия на 15мм в рессивере чтоб не дохла на оборотах.

1. сначала нужно собрать все ништяки в кучу:
эбн старый оскол 2000
дмрв 2110 борщ 037 2300
модуль зажигания соатэ 21082 1545
провода вв слон 475
свечи дэнсо w20 300
дпкв 260
дтож 100
дпдз москва 250
дс 21082 280
рдт 500
переходник рдт 700
мозг я5.1-4.1 1500
коса 103 3650
сальник коленвала 95
прокладка рес-а 25
прокладка дз 35
прокладка тройника помпы 2
тройник помпы 385
гофра дмрв 645
ду 300
карбклинер пара баллонов 520
разьем форсунок для их чистки 60
гофра для проводки 70
шланг бенз. с дюритом 200
патрубок карт. газов

150
фильтра 2топл. и 1возд. 400
гайки медные и прочий крепеж рублей на 200
педаль газа 250
трос газа 95

форсы были
впускной коллектор был
короб воздухана был
рампа без обратки со шлангом был
заглушка трамблера была
заглушка помпы была
передняя крышка 2123 была
шкиф 2123 был
приемная труба со ступичной гайкой была
OST и Miheika спасибо за подгоны и помощь!

итого примерно рублей 17-18, на чем то можно было и сэкономить, что то может и забыл.
прошивка тоже конечно денег мне стоила, которая происходила в тюмени (+ деньги на дорогу).

2. устанавливаем все по периферии что бы машина максимально долго оказывалась на карбюраторном ходу:
— модуль или катушку зажигания (у кого как), я сделал это на моторный щит над вакуумником, там и вибраций с нагревом меньше, и не мешает.

— переднюю крышку под дпкв 214 или 2123 как у меня (шкивы разные и вылет разный), у меня второй вариант заставил меня поднять вентилятор радиатора повыше — дпкв мешал.
— эбн на лонжерон или в бак (у кого как), я взял в сборе волговский эбн, другого не хотел почему то. провод плюсовой до мозгов это плюс обогрева стекла (был когда то таковым).

источник

Лада 2106 Шестнарь «Турбо») › Бортжурнал › Топливная система 16V классика

Много собирал информации по топливке, учитывая, что у меня без обратки рампа стоит.
1) начну с простого — регулятор. Изначально я планировал, что будет выносной волгонасос и где-то рядом регулятор с обраткой.
Наткнулся на статью о шкодовском регуляторе и фильтре 2 в 1 — не долго думая заказал его (артикул 6q0201051j оригинала). По цене не сильно куснулся в тот момент — порядка рубля +-.
2) Далее насос. С ним я дольше всего в выборе мучался и в итоге он и повлиял на то, что я в итоге собрал. Сложность состоялась в том, что оригинал бош стоил около 5000, а псевдо оригинал 3500…цены для меня мощные…
Где-то прочел, что погружные насосы дешевле стоят — посравнивал и это действительно оказалось так.
Ооочень долго выбирал насос по соотношению цена/характеристики — в итоге выбор пал на kr0022p krauf (3бара 140 литров). Стоимость порядка 1500р и к нему сетку KR1011F 11 мм посадочный диаметр около 150р.

3) Бензобак. Как быть с ним, учитывая, что БН и регулятор на руках?
В теории я думал, что можно и БН и регулятор сунуть в бак и там как-то закрепить.
Но проблема: надо к БН кинуть провода, в принципе можно отказаться от показателя уровня топлива в пользу БН и тогда не колхозить провода в бак, но подвох в другом — дыра маловата, чтобы просунуть внутрь БН и регулятор. Регулятор точно не полезет.
Хорошо, значит регулятор по-любому вне бака будет. Тогда встает вопрос обратки (этот же вопрос встанет при установке выносного БН) и той же проводки для БН. Некоторые заморачиваются, сверлят отверстие под трубку еще одну и холодной сваркой прихватывают. В принципе не плохой вариант, но у меня нет доверия надежности конструкции, особенно если ты рукожоп)).
В итоге пришел к единственному, наверное, правильному варианту: установка инжекторного бака от классики. Кстати, когда шестнарь только собирал, думал вообще бак от чирика вкрячить в багажник и не париться с переделками). Бензобак нашли на разборе за двушку. В принципе можно отбить копееечку, продав БН — все равно не нужен.

4) В идеале надо бы и магистраль от инж классики поставить для надежности и воизбежание утечек топлива. Но меня пока жаба душит — ибо деньги еще есть на что потратить. Решил приколхозить на первое время пока на хомуты — хз выдержат ли давление.

источник

Лада 2106 🏁 © › Бортжурнал › Установка инжектора на ВАЗ-2106. Часть 1.

За основу взята статья тов. F-zero «Установка инжектора на Классику» с lada.cc (далее первоисточник).

Прежде чем ставить инжектор, надо определиться какие будут «мозги», и под них соответственно купить проводку. Я выбрал Январь 5.1 2112-…-41 и проводка
соответственно 2112 под фазированный впрыск (про фазированный впрыск ссылка в конце статьи).

Читайте также:  Установка автозапуска на scenic 2

Итак, сливаем ОЖ с двигателя и начинаем снимать все лишнее: карбюратор с
впускным коллектором, тройник системы охлаждения (над натяжителем цепи),
трамблер, бензонасос, катушку зажигания, коммутатор (если он есть, то и его
жгут проводов), свечи, генератор с его верхним и нижним кронштейнами (ибо
мощности штатного может не хватить), шкив и переднюю крышку коленвала, педаль
газа. Возможно придется отпилить кронштейн тяг карбюратора с клапанной
крышки (в моем случае в него уперся ресивер и не вставал на место).
Сразу можно прикрутить: переднюю крышку КВ с приливом под датчик КВ, шкив КВ
ну и сам датчик (сразу оденьте ремень на шкив, иначе потом датчик будет мешать это сделать), заглушки бензонасоса и трамблера, генератор со своими
кронштейнами (нижний кронштейн генератора у меня оказался косячным,
нижний болт ген-ра никак не лез в одно ухо, пришлось рассверлить сверлом на
8мм), (про подключение генератора тут: Установка генератора типа 2108 на ВАЗ-2103, -06), свечи, тройник ОЖ с датчиком, датчик
детонации справа на двигатель под коллектором на прилив между 2м и 3м
цилиндрами (на некоторых движках прилива может и не быть, придется
изобретать, см. первоисточник), модуль зажигания, по совету (см.
первоисточник) поставил на кузов, в моем варианте на левый брызговик рядом с отверстием под
амортизатор. Штатный электровентилятор у меня не
встал на место, уперся в датчик КВ. Решил проблему просто, установил один
вентилятор от 214й нивы перед радиатором, благо места
достаточно. Можно поставить вентилятор от калины.

Лезем в яму под машину. Параллельно штатной карбовой топливной магистрали прокладываем
инжевую со штуцерами. Также меняем короткий шланг, соединяющий карбовую
магистраль с трубкой идущей в багажник, на аналогичный шланг от инжевой волги
и закрепляем хорошими хомутами. У меня в шохе не было отверстия в
багажник под трубку обратки, пришлось рядом с карбовой трубкой сверлить
отверстие. В него через уплотнительное кольцо (дабы не повредить шланг об края
отверстия) пропускаем инжевый шланг со штуцерами и соединяем с инжевой же
магистралью. Крепим все, чтоб не болталось.

Можно конечно карбовую магистраль удалить и протащить две инжевые, но т.к. давление в обратке не высокое, я решил использовать штатную карбовую магистраль в качестве обратки.
Прикручиваем датчик скорости на КПП между приводом спидометра и его тросом.
Так же в выпускную трубу (там где все трубы уже сошлись в одну) можно сразу
вварить левую ступичную гайку от классики под датчик кислорода (см.
первоисточник) и вкрутить сам датчик. Из работ в яме останется лишь подключить
проводку к датчику скорости.
В салоне на правые верхнюю и нижнюю шпильки крепления вакуумника вешаем
инжевую педаль газа и по месту сверлим отверстие под трос газа (когда увидите,
станет ясно где это сделать).

В шохе нет отверстия в моторном щите
под инж проводку, поэтому под полкой выбираем место где пропилить его, чтобы
завести мозг и реле в салон (здесь будет по-суше, чем под капотом).
Дальше, те, кто выбрал ресивер ФорМаш (или другой с круглыми
впускными каналами) и оставил свою карбовую ГБЦ (01, 011, 213), в ней нет
необходимости протачивать впускные каналы (как в первоисточнике) и
используются штатные карбовые прокладки, потребуется только заглушить каналы
подогрева коллектора. Нарезаем в них резьбу (кажется М9) и закручиваем огрызки
шпилек на герметике. Главное чтоб заглушки не выпирали за плоскость прилегания
коллекторов, иначе после установки ресивера возможен подсос воздуха. Если у вас штатный ресивер, то придется протачивать впускные окна или менять ГБЦ на инжевую (см. первоисточник).
Прикручиваем ресивер, дроссель с датчиком ДЗ и регулятором ХХ, устанавливаем
топливную рампу с форсунками и регулятором давления топлива. Регулятор
давления подключаем к ресиверу при помощи шланга вакуумного опережения
зажигания. Подогрев дросселя подключаем одним шлангом к тройнику ОЖ на ГБЦ, а вторым шлангом к штуцеру рядом с помпой, куда раньше подходил подогрев впускного коллектора (у меня на фото подогрев дросселя не подключен).

Подключаем топливные магистрали, обязательно инжевыми шлангами,
т.к. карбовые долго не выдерживают давления и лопаются. С инжевой магистрали
через фильтр на топливную рампу. С регулятора давления на карбовую магистраль
(обратка). Для топливного фильтра желательно сделать кронштейн к моторному щиту (или купить готовый), чтобы он не болтался на шлангах. Кстати сам топливный фильтр можно выбрать из трех видов: под защелки (см. фото), под вкручивающиеся штуцера или под обычные хомуты (волга), и соответственно под него купить необходимые шланги.

Закрепляем трос газа (см. первоисточник). Если трос не
держится в моторном щите, решение простое: вырезаем П-образную пластину с
отверстием, прижимаем ей трос и прикручиваем к шпильке, которая раньше крепила
карбовую педаль газа (см. фото).

Прикручиваем впускную трубу к дросселю. Фильтр располагаем по месту. У меня стоит нулевик, он меньше штатной коробки и вполне поместился, даже при стоящем 5л бачке омывателя. Если ставить штатный фильтр, то скорее всего бачок омывателя придется перенести на правый брызговик. ДМРВ ставим между фильтром и впускной трубой.

Возможно капот не закроется, т.к. штатная подпорка капота упирается во впускную трубу. Я снял штатный держатель, и сделал из металлического прутка упор капота, наподобие 08-09, но короче. Закрепил его на левом брызговике, подогнал по длине, чтобы он упирался в левое крайнее отверстие в капоте (см. фото).

Насос и бак. Штуцер обратки в бак делаем как в первоисточнике, сверлим отверстие и впаиваем, вклеиваем, вкручиваем кусок трубки. Трубку обратки желательно сделать длинной, чтобы она опускалась ближе к дну бака. Если ее сделать короткой, то возможно вы будете слышать водопад (бензопад) в баке при работе насоса.

Читайте также:  Установка пневмобаллонов в задние пружины кайрон

Бензонасос я закрепил на правой арке колеса при помощи кронштейна от катушки зажигания, т.к. волговский кронштейн не нашел. Замотал насос в шумоизоляцию, чтоб по-тише было (но она не спасает). Поэтому лучше постараться найти волговский кронштейн бензонасоса, или, как вариант, закрепить сам насос снаружи под днищем, но как можно ближе к бензобаку. Старую карбовую магистраль подключаем на обратку в бак, с инж магистрали на выход бензонасоса, забор бензина из бака на вход насоса. Засада: вход на бензонасосе 12мм (как шланг вакуумника), а выход с бака 8мм. Придется сделать переходной штуцер с 8мм на 12мм. Штуцер можно спаять из двух трубок или заказать у токаря, если не найдется в продаже. Все скрепляем хорошими хомутами.

С проводкой поступаем как в первоисточнике. Раскидываем под капотом, вымеряем, режем, паяем, изолируем. Подключаем так же по статье:
— Основное питание +12В от аккумулятора — толстый черный провод с круглой клеммой (черный он в начале от клеммы, через несколько сантиметров переходит в красный);
— Масса -12В на кузов автомобиля — коричневые провода (может быть как один, так и два, в зависимости от типа проводки ЭСУД) с круглыми клеммами;
— Питание +12В при включенном зажигании (например, от замка зажигания, контакт 15) — сине-красный провод (в зависимости от типа проводки ЭСУД может быть так же сине-черным или просто синим) в колодке соединения с подторпедной проводкой авто. Для проверки: он должен быть соединен с разьемом ЭБУ: выв.27 для Январь 5.1 и подобных, выв.13 для Январь 7.2 и подобных;
— Сигнал тахометра — коричнево-красный провод в колодке соединения с подторпедной проводкой авто, подключается к среднему выводу тахометра. Для проверки: должен быть соединен с разьемом ЭБУ: выв.43 для Январь 5.1 и подобных, выв.8 для Январь 7.2 и подобных;
— Сигнал -12В контрольной лампы Check Engine — бело-красный провод в колодке соединения с подторпедной проводкой авто, подключается, например, к лампе подсоса, на провод, который раньше шел на концевик того самого подсоса в салоне. Для проверки: должен быть соединен с разьемом ЭБУ: выв.22 для Январь 5.1 и подобных, выв.31 для Январь 7.2 и подобных;
— Питание бензонасоса +12В — толстый серый провод обычно болтается в отдельной колодке. Тянем к бензобаку и подключаем, соответственно, на бензонасос. Второй провод с бензонасоса подключаем на массу авто. Для проверки: провод идет от реле бензонасоса, которое присутствует в жгуте проводов ЭСУД;
— Управление реле электровентилятора -12В — черно-красный провод. Может быть в колодке соединения с подторпедной проводкой авто. А может быть подключено к реле электровентилятора, которое присутствует на некоторых типах проводок ЭСУД. Я обычно удалял реле вентилятора (если есть) из проводки ЭСУД и подключал управляющий провод к штатному реле (карбюраторной версии авто) или выносил отдельно под капот авто (так сделал на ВАЗ-2101). Для проверки: должен быть соединен с разьемом ЭБУ: выв.6 для Январь 5.1 и подобных, выв.68 для Январь 7.2 и подобных.

На некоторых типах проводок ЭСУД цвета проводов могут несколько отличаться, но в основном совпадает с описанными выше. Так что будьте внимательны и проверяйте какой провод куда идет.

Мозги и реле очень неплохо встают снизу на полку под бардачком, разъем диагностики на железную арматуру кузова под бардачком (см. фото).

источник

Для чего нужно гидрокомпенсаторы и как их установить на ВАЗ 2107

Одним из вариантов усовершенствования двигателя ВАЗ 2107 является установка гидрокомпенсаторов. Эта деталь не только снижает шумы от работы силового агрегата, но и полностью избавляет от необходимости периодической регулировки зазоров клапанов. Монтаж гидрокомпенсаторов возможен в гаражных условиях, для чего понадобится подготовить элементы системы и необходимый инструмент.

Гидрокомпенсаторы ВАЗ 2107

Гидрокомпенсаторы — это устройства, которые самостоятельно выполняют регулировку зазора клапанов. Деталь является более совершенным изделием, по сравнению с регулятором механического типа, который применялся на старых автомобилях. На ВАЗ 2107 и другой «классике» гидрокомпенсаторы (ГКК) не устанавливались. В результате чего через каждые 10 тыс. км. пробега приходилось регулировать тепловой зазор клапанов. Процедура регулировки осуществлялась вручную, т. е. нужно было демонтировать клапанную крышку и выставлять зазоры при помощи специального щупа.

Описание: для чего нужны и принцип действия гидрокомпенсаторов

Механические элементы, которые отвечают за регулировку зазора, со временем изнашиваются. Если зазор будет отрегулирован несвоевременно, появятся шумы двигателя, динамика снизится, а расход бензина возрастёт. В результате при пробеге 40–50 тыс. км. нужно менять сами клапаны. Если сказать кратко по механической регулировке, то эта конструкция далека от совершенства.

При оснащении двигателя гидрокомпенсаторами не нужно задумываться о необходимости регулировки клапанов. Гидроопора сама выставит необходимый зазор, что положительно сказывается на ресурсе силового агрегата, увеличении мощности, снижении расхода топлива. К тому же деталь характеризуется довольно длительным сроком службы — порядка 120–150 тыс. км. пробега. Для полного понимания, как работают гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2107 и любом другом автомобиле, стоит рассмотреть их принцип действия.

В гидроэлемент поступает моторное масло через специальный клапан в виде шарика. Смазка выдвигает поршень ГКК, изменяя его высоту. В результате достигается такое положение, при котором гидродеталь максимально уменьшает зазор клапана в механизме газораспределения. После этого масло в гидрокомпенсатор не поступает, поскольку есть определённый (максимальный) момент прижатия. Когда между клапаном и гидроэлементом образуется выработка, клапанный механизм снова открывается и накачивает масло. Как результат в ГКК всегда создаётся высокое давление, обеспечивающее максимальное прижатие.

Читайте также:  Установка автоматической дробеметной очистки

Помимо перечисленных преимуществ, у гидроопоры есть также отрицательные стороны:

  • необходимость применения качественного масла;
  • ремонт более сложный и дорогой.

Признаки неисправности гидрокомпенсаторов и их причины

Как и любая другая деталь автомобиля, гидрокомпенсаторы со временем выходят из строя и этому есть характерные признаки:

  • появление стука (цокота);
  • снижение мощности силового агрегата.

Цокот под клапанной крышкой

Основной признак, свидетельствующий о неполадках гидроопоры — посторонний стук (цокот) после запуска мотора, доносящийся из-под клапанной крышки. Поскольку шум и причины его появления могут отличаться, нужно научиться различать характер стуков и уже после этого делать соответствующие выводы.

  1. Стук в моторе при запуске. Если шум исчезает через несколько секунд после запуска силового агрегата, то этот эффект не является признаком неполадки.
  2. Появление стука гидроопор на холодном и прогретом моторе, при этом шум исчезает при повышении оборотов. Вероятная причина — износ шарика обратного клапана, что говорит о необходимости замены ГКК. Проблема может проявляться также при загрязнении гидроэлемента. Для устранения неполадки прибегают к чистке.
  3. Стук присутствует только на прогретом моторе. Такой тип шумов указывает на износ элементов гидрокомпенсатора. Деталь подлежит замене.
  4. Стук при работе силового агрегата на повышенных оборотах. Проблема может быть как в чрезмерном, так и недостаточном уровне моторного масла. В этом случае его необходимо проконтролировать и довести до нормы. Причина также может быть связана с неполадками маслоприёмника, которые придётся устранить.
  5. Постоянное присутствие стука. Вероятная причина — зазор между кулачком распределительного вала и рокером. Проблему устраняют чисткой или заменой пришедших в негодность деталей.

Видео:пример стука гидрокомпенсаторов на ВАЗ 2112

Потеря мощности двигателя

При возникновении неполадок с гидрокомпенсаторами мощность двигателя снижается, что, естественно, отражается на динамических характеристиках автомобиля. Обусловлено такое явление нарушением работы механизма газораспределения: клапан открывается и закрывается раньше или позже, чем это необходимо. В результате двигатель не способен развивать свои мощностные показатели.

Как определить неисправный гидрокомпенсатор

Определившись, что возникновение стука в моторе связано с неисправностями гидрокомпенсаторов, остаётся проверить, какая именно деталь пришла в негодность. Диагностика производится в следующей последовательности:

  1. С двигателя демонтируют крышку клапанов сразу после остановки агрегата.
  2. Устанавливают поршень первого цилиндра в верхнюю мёртвую точку (такт сжатия), для чего проворачивают коленчатый вал специальным ключом.
  3. Прилаживают усилие к плечу коромысла (рокера) впускного клапана.

Если при нажатии коромысло легко подалось, то это говорит о неисправности гидрокомпенсатора. Аналогичным образом выполняют проверку остальных гидроэлементов, проворачивая коленвал в соответствующее положение (аналогично регулировке клапанов). Автовладельцы ВАЗ 2107, установившие гидрокомпенсаторы, рекомендуют проверять исправность гидроопор путём нажатия отвёрткой на деталь. Если элемент вышел из строя, будет наблюдаться существенный ход (более 0,2 мм).

Видео: как выявить нерабочие гидрокомпенсаторы на примере «Нива Шевроле»

Установка гидрокомпенсаторов на ВАЗ 2107

Прежде чем приступить к установке гидрокомпенсаторов на ВАЗ 2107 потребуется подготовить необходимые детали, материалы и инструменты. Перечень элементов, которые понадобятся для работы:

  • одна шпилька распределительного вала;
  • распределительный вал в сборе ВАЗ 21214;
  • 8 гидрокомпенсаторов от той же модели;
  • масляная рампа от ВАЗ 21214;
  • 8 рокеров.

Если старые рокеры находятся в хорошем состоянии, то необходимости в их замене нет. Из инструментов и материалов понадобятся:

  • динамометрический ключ;
  • стандартный набор гаечных ключей;
  • набор головок;
  • плоская отвёртка;
  • проволока;
  • прокладка крышки ГРМ;
  • ветошь.

Процесс монтажа гидрокомпенсаторов на «Жигулях» седьмой модели сводится к следующим пошаговым действиям:

    Обеспечиваем доступ к клапанной крышке, демонтируя корпус воздушного фильтра, карбюратор и трамблёр. Последние два устройства снимают только для удобства.

Замена коромысел на ВАЗ 2107

Рокеры (коромысла) являются одним из элементов механизма газораспределения двигателя ВАЗ 2107. Назначение детали — передавать энергию от кулачка распределительного вала на шток клапана. Поскольку рокер постоянно подвергается механическим и тепловым нагрузкам, со временем происходит его износ.

Определение пригодности коромысел

Если в процессе эксплуатации «семёрки» наблюдается снижение мощности двигателя или слышится характерное постукивание в ГБЦ, то вероятной причиной является поломка коромысла. Во время проведения ремонтных работ необходимо очистить рокеры от загрязнений, нагара и проверить их на предмет износа и повреждений. При обнаружении каких-либо дефектов деталей, их заменяют новыми. Если коромысла находятся в нормальном состоянии, производят установку изделий на ГБЦ.

Можно ли выровнять коромысло

При регулировке клапанов или ремонте ГБЦ можно заметить, что коромысла стоят несколько наперекос по отношению к распредвалу, т. е. расстояние между плоскостью рокера и шейкой распредвала неодинаково. Некоторые владельцы «классики» для устранения такого нюанса выравнивают или меняют пружины, прижимающие коромысла, заменяют сам рокер, но проблема по-прежнему может остаться. На самом деле на всех классических моделях «Жигулей», в том числе и на ВАЗ 2107, перекос не так страшен, как неправильный тепловой зазор клапанов. Поэтому именно зазору стоит уделить внимание. Главное, чтобы параметр был отрегулирован должным образом и составлял 0,15 мм на холодную.

Как заменить коромысло

Если возникает необходимость в замене коромысел на «семёрке», например, 1 детали в случае её поломки, то распредвал демонтировать необязательно. Для этого будет достаточно поддеть отвёрткой пружину, вынуть её, а после извлечь сам рокер. Новую деталь устанавливают в обратном порядке. Если производится замена всех коромысел, то распределительный вал разумнее демонтировать.

Видео: замена рокера на «классике» без демонтажа распредвала

Оснащение двигателя ВАЗ 2107 гидрокомпенсаторами улучшает его работу и характеристики. Установка механизма не отнимет много времени и сил, но потребует материальных затрат. Поэтому есть ли необходимость в такой модернизации мотора или нет, каждый автомобилист решает сам.

источник

Добавить комментарий