Меню Рубрики

Установка рамы на виброизолятор

Daewoo Gentra › Бортжурнал › Виброизоляция автомобиля. Для новичков )) 1 часть

Провел несколько часов за просмотром видео про шумку, изучил пару научных книг. Поучаствовал в оклейке авто. А все потому, что как только потеплеет буду шумить машину, причем капитально. Хочу поделиться свом мнением:

Звукоизоляция бывает 2 типов: виброизоляция и шумоизоляция. СНачала клеится вибра, сверху идет шумка. В это посте речь пойдет про вибро.

Как мы знаем металл очень хорошо проводит звук, все мы детстве собирали телефон из 2 консервных банок и провлоки или веревки. Принцип телефона такой: мы говорим в 1 консервную банку, механические колебания воздуха преобразовываются в механические колебания железной банки, далее они идут по проводу на 2 банку, и от вибрации 2 банки получается звук. Принцип виброшумов в авто точно такой же.

Источники: мотор, коробка, удары подвески, колебания металлических элементов(крыша может звенеть от дождя), вибрация от колес и т.п…

Поэтому чтобы вибрация не распространялась, металл обклеивается виброизоляцией на основе битума или мастики, которые за счет своей вязкой структуры и толщины гасят колебания. У них большой коэффициент затухания.

Материалы: вибропласт.
Есть битумный (в самых жестких вибронагруженных местах машины, например арки, передняя часть салона на полу в районе передних сидений, моторный щиток, тоннель кпп, … у каждой машины свои места).
И есть на основе мастики — более мягкий.Его клеют в остальных местах. Он удобнее, в отличие от битумного его не надо греть строительным феном, поэтому зачастую только им и пользуются.
Вибропласт состоит из звукопоглощающего вязкого слоя(черного цвета), он покрыт сверху фольгой(по ней укатываем вибру), и снизу клеевой слой, чтобы материал лучше приклеивался.

По толщине они различаются на 2мм, 3мм, 4мм, 5 мм. В салоне, элементы панели, крышу вполне хватит оклеить 2 мм(кто то 3 мм клеит) вибропластом. Пол клеится 4 (или 5 мм) 3 мм в дверях например. Багажнику 3 мм тоже вполне хватит. Тут опять же все зависит от машины. Я например гремящий бардачок клеил 2 мм.

Есть вибропласты с фольгой и без. Говорят что без фольги гораздо лучше работает, но я ни в одном магазине таких не встречал.

Марки вибропласта:
1) STP: серия silver (на основе мастики) и серия GOLD(битумный).
2) Сейчас набирает популярность фирма Шумофф: их линейка Шумофф M2, M3, M4 — мастичные, где цифра- толщина; и серия Шумофф PROFF это на основе битума. Он бывает даже в сантиметр толщиной(как доска). У Шумоффа есть и смешанные бутерброды, например серия МИКС которые вроде бы еще круче гасят вибрации, ну допустим так и есть, я опыты не проводил, поверю.
3) И еще куча фирм. Идете в любой строительный магазин или магазин автозвука и везде есть большие листы вибропласта(у шумофф более удобные маленькие листы). Лично я не вижу разницы, если вы экономите финансы, ищите где дешевле.

Как клеить вибру
Снимается обшивка до металла, обезжиривается, чистится, убирается заводская вибро и шумоизоляция. Она как правило совсем бесполезная и с пузырями.
Всю вибру надо укатывать плотно к металлу, чтобы он снимал все вибрации с поверхности. Не должно быть никаких воздушных пузырей. Лучше всего укатывать металлическим валиком, его можно купить там же где берете материал, либо в строительном магазине или магазине автозвука.

Клеить встык небольшими кусками, или сразу большими, если так удобнее.Не понимаю тех кто клеит в нахлест. Производители заявляют что не обязательно закатывать 100 % поверхности, эффект может достигаться и после 60-80%. Я сам заклеиваю все плоскости по возможности. А ребра жесткости проклеиваю самой тонкой виброй 2 мм или 1,5 мм. Но как уже написал, мастера кричат на каждом углу что это лишнее, ребра жесткости и усиленные части кузова не звенят. Мое мнение такое — пусть они не звенят, но вибрации проводят. Если поверхность сложная рельефная — клеить можно огрызками, небольшими кусками встык.

Читайте также:  Установка активатор багажника калина хэтчбек

Обязательно клеятся большие ровные поверхности, они точно звенят. Это потолок, капот, крышка багажника, плоскости дверей и прочее.

Чтобы вибропласт плотно укатать, он должен быть пластичным. А пластичный он только в тепле.
Если клеите в холодную погоду то клеить надо с феном либо как то подогревать листы и металл. Листы можно класть либо на батарею, либо на работающий мотор. А металл феном греть. Если тепло — то и так нормально.

Вибра на клеевой основе обычно, сама приклеивается, но бывают без клея, либо вибра толстая и тогда надо ее нагреть градусов до 60 чтобы расплавился верхний слой и схватился с металлом.

Как клеют конкретные части машины

Вот вчера клеил бардачок(заколебал греметь). Клеил 2 мм Шумофф М2. Ушло 2 маленьких листа по 60 р каждый. Сначала заклеил плоскости полностью, а потом небольшими кусками доклеивал рельефные и выступающие части.

Потолок обычно клеют 2 или 3 мм виброй, закатывают все ровные плоскости сверху полностью. Ребра жесткости — по вашему желанию

Пол — 3,4 либо 5 мм в разных местах по разному в зависимости от количества вибраций. Кто то в 2 слоя делает.

Двери на фото видно: внутри наружная плоскость клеится 2-3 мм, и внутренняя плоскость тоже заклеивается клеются все отверстия (для того чтобы звук из колонок был более мощный и насыщенные басы), внутри двери получается полость которая хорошо резонирует с динамиками. Динамики нужно снять и их посадочные места проклеить битолоном или битопластом чтобы не дребезжали.

Багажник — обычно полностью закатывается 2-3 мм. Арки потолще делаются, там основные шумы идут. 4 мм где то.

Крышку багажника и капот — 2 мм или 3 мм.

Мой принцип: вибры много не бывает. Единственный минус — вес машины. После полной шумо-виброизоляции у моего друга вес увеличился на 70 кг. Это как будто вы постоянно с собой возите 1 человека.
Лично мне на вес и больший расход топлива(литра на 0,5) наплевать. Главное комфорт.

Собственно сами решайте и смотрите нужно вам это или нет.

В следующем посте напишу про шумоизоляцию и шумопоглощение. Здесь у людей просто каша в голове. Попытаюсь прояснить по материалам, что и в каком случае использовать. Будет немного физики и формул для лучшего понимания.

Не переборщите с материалами. Помните, вам еще собирать обшивку и может не встать, придется отлипать и переделывать. Удачи! ))

источник

ncix666666 › Блог › Ревизия Газели и не только. Часть 1. Ремонт и усиление рамы, установка пневмоподушек, а также другой сопутствующий ремонт.

Имеется Газель 2003 года выпуска 4,20м. Пробег 300т.км. Было решено провести ревизию рамы, двигателя и ходовой. Сняли платформу с тентом. Приступили к осмотру. Сразу были замечены трещины в местах крепления «куриных ног». Не везде, всего 5 штук, но везде масштаб был разный.
Где-то немного.

Причина этого проста: перевозил 3000 шлакоблока себе на поместье. А так-как загружал чаще карой то нагрузка была назад. От этого и выломало и пошли трещины сзади. При этом самый последний крепеж спасло то что были пластины прикручены. От этого и раму маленько выгнуло. Так что вскрытие показало что вскрытие было произведено вовремя.
Так-же было обнаружена трещина в стандартном для газелей месте — под кабиной.
При более тщательном осмотре были обнаружены трещины в 5-ой поперечине. Были срезаны заклепки удлинителя и 5-ой поперечины. Пришлось открутить кронштейны задних сайлентблоков(Они ведь на клепках с завода?)

После этого были заказаны 50 карданных болтов и установлена новая поперечина.

Читайте также:  Установка mac os на vhd

Путем консультации с отцом было решено установить усилители. Так-как их в наличии не было было решено заказать. Благо ждать не долго. Были заказаны 3 усилителя: под кабину, под удлинитель и под отбойник с амортизатором. А пока идут подготавливаем место под установку. Снимаем бензобак и газовый баллон с кронштейнами. Снимаем амортизаторы и стабилизатор. Зачищаем и грунтуем. Выравниваем место где был отбойник. Снимаем и выкидываем брусы задних фонарей.

И тут приходит гениальная идея о постановке воздушных подушек. Был заказан комплект с креплением.

Решил установить обратно задний удлинитель снятый из-за установки траверсы №5. Но вот родной крепеж меня не устроил. И покрутив туда сюда был заказан еще 1 усилитель для заднего амортизатора. Почему он? потому что ничего другого плотно входящего в удлинитель ненашел, а усилители пришли и я их примерил. Они чуть длиньше чем расстояние от 5-ой поперечины до конца. Входят плотно. А самое главное стоят не дорого и достать не проблема. Так что решено использовать именно их. И первая партия в 50 болтов заканчивается только на установку их. Причем я не делал сильно много отвестий для них. Большинтсво устанавливается штатные. Сверлить пришлось чаще сам усилитель нежели раму. Для сравнения будет фото. Это конечно не самый идеальный вариант, но самый оптмальный

Примеряю оставшиеся усилители и смотрю что мешает. Срезаю 3 траверсы №3 и примеряю первый усилитель под кабиной: Но неудача он немного задевает траверсу №2.

Пришлось вырезать небольшой кусочек. Попутно лежа под машиной замечаю несколько неприятных моментов: Это изношеный сайлентблок и убежавший сайлентблок. Но самое хреновое что он сточил 30% от серьги самой рессорой.

И я с отцом решаем заменить все сайлентблоки на газели. Но это чуть позднее ведь пришли подушки и я переключаюсь на них.

Кронштейн пытаюсь примерить и получается это хреново. Нет сам кронштейн тут не причем дело в раме. На ней образовалась «грыжа». А так как я установил усилитель то зазора между кронтейном и рамой не осталось и если первый болт без проблем закрутить то второй не влезет. Путем притягивания рамы болтом на 12 и небольшом приподнятии кронштейна болты(некомплектные) влезли с нятягом, но без осбых проблем. Более того «грыжа» слегка уменьшилась. Я успокоился и решил отложить их установку на некоторое время. Как после окажется зря успокоился. Оказалось что болты в самой подушке сделаны в упор. Их без проблем хватает что-бы установить на саму раму, но вот с усилителем при кривоватой раме возникают сложности в виде наживления этих болтов. И так-как они прихвачены сваркой да еще и за подлицо, то сменить их крайне проблематично. А учитывая что под потай не найдешь то это будет не хорошо. Что делать и как быть. Нужно что-бы кронштейн был был в супер позиции: притянут, но при этом нижние отверстия должны быть свободны, для установки самой подушки. Решено просверлить отверстие в центре кронштейна и рамы. Притянуть нижними болтами. Просверлить саму раму и закрутить болтом на 12. Сказано сделано. Таким образом удалось даже немного уменьшить грыжу. Оба кронштейна были установлены. Примеряем подушки: и опять проблема: вставка для 3 болта рассчитана под толщину рамы, а не рамы с усилителем. Выход был найден: взял остатки от кронштейна который был использован для соединения удлинителя. Немного выпрямлена 1 грань и отрезана по форме. Все подошло. Хотя и выпрямление заняло некоторое время. Закручены болты. К слову сначала пришлось затянуть 2 болта на раме, а уже потом вышел 3 болт и его удалось закрутить. Все отлично. Подушки встали на свое место.
Но беда не приходит одна и проблема вылезла при установке связывающей поперечины. Как оказалось(б***ь в который раз) кронштейны смотрят немного под наклоном в низ. А так как зазор под болты небольшой, то закрутить некоторые болты оказалось проблематично. На одной стороне туговато, но зашли. А вот на другой только 2 из 6. Путем перемещения траверсы туда сюда по прорезям удалось закрутить еще 2, но оставшиеся 2 никак не заходили. Выход оказался прост, но долгое время не приходил в голову: достаточно было ослабить все болты на одной из сторон и отодвинуть лопатку кронштейна монтировкой. Тем самым хватило места для того что бы болт встал наискосок и залез на резьбу.
После некоторых раздумий было решено прикрутить кронштейн еще на 2 болта каждый. Просверлены отверстия и затянуты. Моя логика проста: это будет играть роль дополнительной траверсы разгружая 4 и 5.

Читайте также:  Установка прицепного устройства на митсубиси аутлендер

Далее заворачиваем полностью усилитель. Некоторые отверстич несовпадают и пришлось их рассверливать. В вот кронштейн амортизатора никак не хотел влазить в раму с усилителем. Но путем доработки сверхточным инструментом под названием кувалда он плотно зашел на свое место. Аналогично поступил и с кронштейном стабилизатора. Пока буду ставить старый, но планирую сменить на нового образца.

Устанавливаем обратно кронштейн рессор попутно заменив сайлентблок. А так же были куплены 2 набора болтов с серьгами и после замены сайлентблоков наживил все новыми болтами и серьгами. Почему не закрутил до конца? потому что сайлентблокам п****ц придет после загрузки. Надо хотя бы платформу поставить.

источник

Установка рамы на виброизолятор

Группа: Участники форума
Сообщений: 818
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

Аналогично под рамы использовали пласты резины, для роли виброизоляторов. Только блоки у нас были в разы меньше по весу.

Ув. WasserWolf, мысли вслух — Вы пишите, что пол состоит из полых плит, разместив виброизоляторы, как показано на рисунке, Вы тем самым вес приточки «разбиваете» на эти несколько точек (сколько виброизоляторов будет), и у Вас на точку вес выходит значительно больше, если бы.
не оставить раму целиковую, а по всей длине между рамой и полом разместить пласты/куски/ленты резины. Тогда у Вас весь вес приточки разместится на площадь рамы. Думаю так будет надёжней, раз с полом такие непонятки. А то возможен вариант, как часто бывает в жизни, самая загруженная точка окажется над полостью и со временем — месяц/полгода/год/двагода, бетон не выдержит и виброизолятор просядет в полость. После ПНР сложно будет заставить переделывать Подрядчика, если его вообще сможете найти. Лично моё мнение.

Сообщение отредактировал vnipi — 5.8.2016, 9:12

А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм

Группа: Модераторы
Сообщений: 17520
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

Группа: Участники форума
Сообщений: 818
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

Да, так даже лучше, осуществить «разрыв» передачи вибраций между оборудованием и рамой под приточную установку, такой вариант лучше. По нашему объекту точно не помню, возможно так и делали, если остались фото, покопаюсь в архиве и выложу в этой теме. Сама суть в том, что именно ленты/пласты/куски резины использовались как виброизоляторы, а не стандартные «бабышки»/»кубышки» и т.д.

Группа: Участники форума
Сообщений: 8260
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

В венткамере у нас будет одновременно работать шесть одинаковых приточных установок A-Clima с относительно мощными двигателями. . перекрытие относительно старое ( советской постройки ), то хочется по мере возможности обезопасить его от передачи на него вибраций от одновременно работающего оборудования.

Вес установки 3265кг, мощность двигателя вентилятора 37.00 кВт. Перекрытие из полых плит .

источник

Добавить комментарий