Меню Рубрики

Установка распорной планки ручника

Нива — Клуб / Niva — Club

Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club

Регулируемые распорные планки «ручника»

Регулируемые распорные планки «ручника»

Сообщение Captain » 16 авг 2014, 03:08

Re: Регулируемые распорные планки «ручника»

Сообщение eger67 » 16 авг 2014, 03:10

Торопиться не надо.

Мой Ниваход.

Re: Регулируемые распорные планки «ручника»

Сообщение Зоркий сокол » 16 авг 2014, 11:29

Re: Регулируемые распорные планки «ручника»

Сообщение tatarin545 » 16 авг 2014, 12:44

Татарин это не национальность, Татарин это профессия.

Ищу не спешно блок двигателя или сам двигатель 2130. 42-зубою шестерню РК, недорого!
Ниву Фору для опытов, можно списанную!

Re: Регулируемые распорные планки «ручника»

Сообщение Captain » 16 авг 2014, 14:22

Re: Регулируемые распорные планки «ручника»

Сообщение Wizard » 16 авг 2014, 15:27

Re: Регулируемые распорные планки «ручника»

Сообщение doc Brown » 16 авг 2014, 15:27

Давно уже лежат в гараже такие планки. Никак руки не дойдут подогнать их под свои колодки.
На 2141-м «Москвиче» был ещё один плюс от такой конструкции. В тормозном щите напротив регулировочной гайки было отверстие, закрытое резиновой пробкой, через которое можно было регулировать положение колодок отверткой из ямы, не снимая колесо и барабан. Когда я ставил планки от 41-го на свой 2140-й, отверстия под отвертку вырезал, но пробок подходящих не нашёл, оставил открытыми. В броды особо не лазил, поэтому сверхнормативной грязи в барабанах не было.
В нивовском тормозном щите место тоже позволяет сделать такие отверстия, да и ассортимент пробок в магазинах сейчас гораздо шире. От тормозного щита ГАЗели, например.

источник

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Доработка ручника + замена тросика ручника ВАЗ 2110

Всем привет!
Недавно я доработал механизм ручного тормоза(ручника) на своем «ТАЗе», и хотел бы поделится успешным опытом)))
Немного о проблеме:
Были установлены новые чугунные тормозные барабаны + новые колодки к ним, а ручник толком и не держал. Подтяжка тросика ничего не давала только сильнее натягивался трос. И надо было что то делать с этим ВАЗовским недоразумением.
И так
-Были куплены
— Тросы ручника 130 грн
— Ремкомплект ручника 40 грн
— Пружинки маленькие и большие) 30 грн(можно оставить старые, если они в норме)
Что было сделано:

Смотрите также

Метки: доработка ручника, ваз 2110, замена тросика ручного тормоза ваз

Комментарии 145

а мне говорят это много 10-12 максим 5 витков

много чего говорят и делают, я тебе говорю как я сделал и все работает на ура! А теперь решать тебе…

а что думаешь чем больше откусишь влияет аон без пружины не будет отбрасывать рычаг

Обкусывать нужно максимум 10-12 витков, а то потом пружина не будет отбрасывать рычаг

а чё так много 8-10 мне все говорят 5 витков

Я сначала откусил 5-6, через 8 тыс уже не держал, я ещё 6 кусанул. Пока все ок)) держит как вкопанный …))

чтобы откусить-надо барабаны снимать?

натянуло его почему то растянуло на фиг и он чиркает

Тросик «Г», нужно брать ДААЗ, и нет проблем, только откуси сразу же витков 8-10!

друг у тебя не было беды с пружиной троса ручника не чиркала о ступицу она

нее, что бы не чиркало его натянуть надо

Интересная статья! Надо проделать тоже самое, спасибо!

Попробуй, там то нечего делать … А результат …))) на

шайба та что у шпильки я ее между крюком и колодкой ставлю а на шпильку другую (тоньше) — убирается люфт- и не об что не упирается

я болгаркой 15 пилил и не парился!

Ну это новый трос, достаточно и 6-7, на старом 12-13 отрезал !)

новый с магазина приоровский резал 15 витков. мазал и ставил работал как часики.

Я последний раз менял тросик и тоже на 6 витков пришлось кусать.

Бред-это твой мороз в -25, у нас мороз в -35, -45 а на движке у меня Бинар установлен.

НУ и чем же рекомендуете смазывать трос при использовании в -45*?

был печальный опыт смазывания маслом, стукнули морозы и я не смог поставить на ручник, масло загустело.

Бред! Исходя из твоих слов что и в двигателе масло замерзло?
У нас недавно были морозы -25*, даже намека на замерзание не было.

Я бы вместо масла использовал тефлоновую смазку. И влагу вытеснит и не замерзнет и смажет лучше любого масла.

Цена на нее то…ух…я лучше маслом пролью))) тем более у нас морозы максимум до -25*бывают))

К маслу налипнет грязь и закоксуется. Я баллон tf1 лет шесть назад купил для велика, он до сих пор мне служит.

Я недавно тоже менял все, но почему то одно колесо хватает раньше …

бывает трос бракованный и одна сторона длиннее другой…

Полезная статья, спасибо)
Была тоже проблема с ручником, менял колодки, барабаны и трос подтягивал, не помогло ничего только ручник тугой стал и все.

Спасибо за статью.
Как раз весной планирую менять тросы ручника (уже давно купил).

Отличная работа, на днях также сделаю 🙂

Спасибо, если не сложно…отпишись когда сделаешь!

Надо тоже так делать.а то ручник ни когда не держал сколько у меня машина, и замена барабанов и тросика не помогало.Спасибо! взял для себя.

Попробуй!)) У меня так же было как у тебя…сейчас все гуд!))

Давно еще стало шкрябать о барабан при езде. При затяжке плохо держалась. тросы я поменял на новые и откусил 3 витка. шкрябанья прошли, трос теперь держит.

а я то думаю, вроде до 3х щелчков натягиваю, а не держит, наверно тоже упирается, надо глянуть

Либо в пружину упирается либо сама пружина на тросике сжалась и не дает натягиваться тросику то нужно откусить витков так 10)) вот в инете нашел фото когда пружина мешает натянуть тросик!

Читайте также:  Установка гбо хорошо или плохо

отличный отчет ! взял на заметку

А почему все подпиливают витки? Я купил новый, поставил. 4-5 щелчков и колом стоит авто. Проблем вроде нет.

Откусывание витков это доработка как сказать на будущее, когда тросик растягивается со временем и ты гаечкой его подтягиваешь подтягиваешь и пружина смыкается и этим не дает нормально затянуть ручник!

А почему все подпиливают витки? Я купил новый, поставил. 4-5 щелчков и колом стоит авто. Проблем вроде нет.

Я на семерке вообще на половину укорачивал,

Молодец. Просто и доступно.

Все считают себя умнее автоваза…

Да никто так не считает, только приходится дорабатывать пол машины что бы оно функционировало как надо!

Про пружину молодец, НО: можно подрезать до 15-ти витков, всё будет работать. У меня лично подрезано 11 и всё работает. Вот про проточку это, что-то новое, первый раз слышу про упирание пружинки в рычаг!

Во первых, не совсем понятно, если барабан и колодки новые, то пружинка не смыкается 100%, этот вариант для изношенных колодок. Второе:при всем новом рычаг тоже до пружины доставать не будет, проверял лично доходит почти до ступицы. И третье: смазка троса тоже не влияет, только лишь как антикоррозия, но я бы закапал мовиль он долговечней. И так вариантов несколько, или ремкомплект тебе попался корявый, или же барабан с внутренним диаметром больше 201 мм. И вообще то обычно наплавляют планку распорную, в месте нажатия кулачка рычага, или выступающюю рабочую часть рычага которая давит на планку. Тогда не придется резать пружину и подтачивать рычаг.

по поводу проточек для пружинок «что бы не упирались» — рукожоп! не у кого не упираются у тебя уперлись… бред…

Норм статья .Только я всегда не 6 витков а 10ть смело режу.Ни кто не жаловался.)

НУ при замене я поставил новый трос и отрезал 6 витков а вот на старом у меня был отрезано около 12 витков т.к он уже растянулся.

Круто)) в закладки добавил весной буду троса менять по твоей схеме👍

Тоже пружины резал на 4-5 витков))) совет от хорошего знакомого))
Отличная работа))

Тоже пружины резал на 4-5 витков))) совет от хорошего знакомого))
Отличная работа))

Чтобы пружина сильно не упиралась в рычаг. Ход самого ручника полегче будет.
Пружина на тросе достаточно длинная, можно и 10, и 15 витков спокойно отрезать и ничего плохого не будет, даже лучше так!))

У меня эта сраная пружинка трется в одном барабане, бесит аж

Срезай сразу 10 витков с одной и с другой стороны! Хуже не будет)) у меня то же самое было))

Не должна упиратся значит что то не так у тебя . И пружины резать не стоит.

Ну что не так? Если барабаны и колодки новые !

Надо смотреть потому что не должно упиратся в пружинку.

Ну что не так? Если барабаны и колодки новые !

Кстати странные у тебя рычаги. Шас посмотрел ещё раз на фото. У нас другой формы а у тебя вообще другая не родная

Я купил рем комплект, открою тебе маленькую тайну от 8ки до 10 может и приоры принцип задних тормозов одинаковый ! И взаимозаменяемый ! И рычаги точно такие же как у тебя !)

Знаю что взаимозаменяемый. Но у меня другой формы и не задевает об пружину

ЗДТ — вот это вещь! Но доработка не плохая…

Знаю, но без ЗДТ со скорости 200+ остановиться тяжело! Примерно до 80 км/час с 200 авто еще тормозит — после жесткий перегрев, и колодки в помойку. Причем пробовал разные колодки и диски… Как поставил ЗДТ и РТУ — как бабка пошептала! Тачка тормозит отменно, морда вниз не клюет (вся немного приседает). Такое чувство что тормозной парашют выпускаешь! Ну и с рудников вообще никаких проблем, даже зимой!
Оно стоит этих денег!

))))) 200? где и как часто такие скоростя развиваются на тазах?

На моем тазе часто… Довольно часто езжу на дальняк, и очень много таких трасс, где я бы наступил еще больше, но на 240 мне уже страшнова-то — жесткости кузова не хватает. Не тот автомобиль 🙂

Я может покажусь придирчивым, но дальняк это для тебя сколько?

От 500 и далее. А какая разница? Я когда жил в Донецке, то каждый день ездил в то в Артемов то в Мариуполь — там всего-то 100 с хвостиком км, но трасса нормальная 180 — 200 можно ехать смело!
Сейчас в Хабаровске живу, так вот, в сторону Читы сплошная трасса 2200 км — топчи не хочу! Правда есть небольшие ремонтные участки где особо не поедешь, а в целом прямая и ровная дорога до самой Четы!

200кмч ехать 500км? Не устаёшь? За 2,5 часа полезжаешь 500км?

Почему ты так буквально все воспринимаешь?! Я же не говорю что я ВСЕГДА еду с такой скоростью… Есть участки дороги где это возможно, а есть где и 60 приходится ехать. Дорога-дороге рознь! Я наступаю на тапку там где это возможно, и не устаю. Наоборот сонливость одолевает когда наступить не получается.

200кмч ехать 500км? Не устаёшь? За 2,5 часа полезжаешь 500км?

Я же не постоянно с такой скоростью еду! Нет, не устаю.

Просто я езжу ооочень много по России и не по наслышке знаю что на дальняк скорость 110-120 (не сидишь в напряжении, не льешь ведрами бенз в мотор, не поппдаешься на камеры) но никак не 200.

200 это болавство, жахнуть пару километров и все.

Полностью согласен! Абсолютное баловство! Но мне оно нравится. Топливо конечно жалко, но не без этого 😉

Просто ты себя так спозиционировал что перемещаешься между городам только со скоростью 200+

Читайте также:  Установки переработки трансформаторного масла

Да нет, тебе показалось… Часто наступаю, бывает даже тапчу достаточно долго, но я этого не делаю если не чувствую себя уверенно и в безопасности! А тормозная система (основная тема разговора) не давала мне раньше полноценного контроля над авто при таких скоростях…
К слову сказать, передние колодки стали ходить почти вдвое дольше после установки ЗДТ.

Знаю, но без ЗДТ со скорости 200+ остановиться тяжело! Примерно до 80 км/час с 200 авто еще тормозит — после жесткий перегрев, и колодки в помойку. Причем пробовал разные колодки и диски… Как поставил ЗДТ и РТУ — как бабка пошептала! Тачка тормозит отменно, морда вниз не клюет (вся немного приседает). Такое чувство что тормозной парашют выпускаешь! Ну и с рудников вообще никаких проблем, даже зимой!
Оно стоит этих денег!

смелый при 200 брана тянуть .я б наверно вышел из тачки

Поясни — я не въехал в коммент…

та не тупи земеля .я не сел бы с тобой в машину если пр 200 тяниш стояночный

Я его не тяну на такой скорости! С чего ты взял?!

Знаю, но без ЗДТ со скорости 200+ остановиться тяжело! Примерно до 80 км/час с 200 авто еще тормозит — после жесткий перегрев, и колодки в помойку. Причем пробовал разные колодки и диски… Как поставил ЗДТ и РТУ — как бабка пошептала! Тачка тормозит отменно, морда вниз не клюет (вся немного приседает). Такое чувство что тормозной парашют выпускаешь! Ну и с рудников вообще никаких проблем, даже зимой!
Оно стоит этих денег!

Знаю, но без ЗДТ со скорости 200+ остановиться тяжело! Примерно до 80 км/час с 200 авто еще тормозит — после жесткий перегрев, и колодки в помойку. Причем пробовал разные колодки и диски… Как поставил ЗДТ и РТУ — как бабка пошептала! Тачка тормозит отменно, морда вниз не клюет (вся немного приседает). Такое чувство что тормозной парашют выпускаешь! Ну и с рудников вообще никаких проблем, даже зимой!
Оно стоит этих денег!

ЗДТ — задние дисковые тормоза!
У них еффективность на много выше чем у барабанных! РТУ — регулятор тормозных усилий — позволяет правильно распределить тормозные усилия между передней и задней осью.
Здесь ничего не сказано про парковочный тормоз, и то что я его на такой скорости применяю — плод твоего воображения!

Неплохо, я уьсебя сделал планку раздвижную, которая колодки распирает, как на нексии, ручник работает отменно, но все равно буду ставить здт )))

насчет подпиливания троса сомневаюсь что нужно, а вот подпиливание рычага явное исправление какойто непонятки)

Не трос пилять нужно а пружину )!

ну мало ли?)))
модеры они такие…)))

добавил в закладки))) полезная доработка! главное, чтоб из группы эту запись не удалили)

Спасибо !Та вроде бы как доработка, не должны удалить!

Отличная идея, у себя также попробую.

Я на планки по капли наваривал и погонял по месту.эффект тот же. Зазоры минимальные )))

так то в тазиках проблема в компенсации планки.
в нормальных авто планка саморазводится, а тут так (((
износ барабан — колодка компенсирован чем то.
или натяжкой на три оборота
или чугунием )) или приваркой пятаков на колодки или планку.ЧО?

Отличная доработка, нигде не видел. Себе так же сделаю)

Спасибо! не пожалеешь, но вот как рекомендуют ребята в коментариях лучше дорабатывать оригинальный рычаг т.к. в новом может быть плохой металл…

У меня рычаг толстый, как советский, если не толще) Просто нужно набор покупать хорошего качества, а не за 100р. Покупал летом вроде около 300р

Я тоже самый дорогой брал!

блин тема, а то ручник тож не работает. а я думал только газель над дорабатывать. как с завода выдет.

согласен с demon456, ремкомплект лучше не ставить, они мягкие, сырые наверно, сильно отличаются от оригинала.
я их купил но менять не стал.вот даже тут maximko-1 указал что доработал их напильником, а вот оригинальные вы за целый день напильником столько не сточите…

Ну если сильно износится ремкомплект то поставлю старые оригинальные и доработаю не напильником а болгаркой ее еще никто не отменял))))

ну в принципе если только сильно)) или найти хороший ремкомплект

Чугунные барабаны — нелепое изделие. ВАЗовцы когда то специально сделали биметаллические аюминиевые барабаны, чтобы снизить неподрессоренную массу. Эти конструкторы наверное офигели бы тогда (в конце 60х годов ХХ века), если бы узнали что в ХХI веке народ снова начнёт ставить себе тяжелые барабаны)))
Задние колодки надо покупать от VIS (только VIS должен быть настоящим с номерками выбитыми на металле). Остальные колодки обычно имеют тонкий металл (коробятся при работе) и такие колодки часто имеют нарушенную геометрию. Поэтому такие колодки часто не работают даже новыми и с новыми барабанами (кстати, не настоящие барабаны тоже могут иметь нарушенную геометрию).
Распорные планки и рычаги (которые нужно дорабатывать напильником))) тоже обычно нельзя покупать. Посмотрите на их металл. Обычно они сделаны из металла, который в полтора (два) раза тоньше стоковых деталей.
Нафига вообще выбрасывать эти планки и рычаги, когда они не изнашиваются.
Трос нужно покупать Димитровградский (ДААЗ) только настоящий (есть дешевый ДААЗ).
Обрезать пружинку не нужно, потому что рычаг теперь обязательно достанет однажды до ступицы и начнёт её протачивать (недавно менял такую ступицу, где рычаг ручника полностью отрезал часть ступицы до самого подшипника))).
Все проблемы с ручником (когда натяжка троса уже не помогает) решаются стандартно во всём мировом автопроме одинаково: удлинняется распорная планка. На иномарках она удлинняется с помощью резьбового механизма встроенного в планку (делается разводка колодок). На ВАЗах слегка заваривают пазик под планку на передней колодке или пазик планки (делов на пол часа и затрат ноль)))

Читайте также:  Установки для проверки указателей напряжения

Ох и расписал))) Спасибо за объективное мнение и опыт! При следующем ремонте учту ваши рекомендации)

Чугунные барабаны — нелепое изделие. ВАЗовцы когда то специально сделали биметаллические аюминиевые барабаны, чтобы снизить неподрессоренную массу. Эти конструкторы наверное офигели бы тогда (в конце 60х годов ХХ века), если бы узнали что в ХХI веке народ снова начнёт ставить себе тяжелые барабаны)))
Задние колодки надо покупать от VIS (только VIS должен быть настоящим с номерками выбитыми на металле). Остальные колодки обычно имеют тонкий металл (коробятся при работе) и такие колодки часто имеют нарушенную геометрию. Поэтому такие колодки часто не работают даже новыми и с новыми барабанами (кстати, не настоящие барабаны тоже могут иметь нарушенную геометрию).
Распорные планки и рычаги (которые нужно дорабатывать напильником))) тоже обычно нельзя покупать. Посмотрите на их металл. Обычно они сделаны из металла, который в полтора (два) раза тоньше стоковых деталей.
Нафига вообще выбрасывать эти планки и рычаги, когда они не изнашиваются.
Трос нужно покупать Димитровградский (ДААЗ) только настоящий (есть дешевый ДААЗ).
Обрезать пружинку не нужно, потому что рычаг теперь обязательно достанет однажды до ступицы и начнёт её протачивать (недавно менял такую ступицу, где рычаг ручника полностью отрезал часть ступицы до самого подшипника))).
Все проблемы с ручником (когда натяжка троса уже не помогает) решаются стандартно во всём мировом автопроме одинаково: удлинняется распорная планка. На иномарках она удлинняется с помощью резьбового механизма встроенного в планку (делается разводка колодок). На ВАЗах слегка заваривают пазик под планку на передней колодке или пазик планки (делов на пол часа и затрат ноль)))

«рычаг ручника полностью отрезал часть ступицы до самого подшипника»

Это что же получается — водила постоянно ездил с затянутым ручником? О_о

Чугунные барабаны — нелепое изделие. ВАЗовцы когда то специально сделали биметаллические аюминиевые барабаны, чтобы снизить неподрессоренную массу. Эти конструкторы наверное офигели бы тогда (в конце 60х годов ХХ века), если бы узнали что в ХХI веке народ снова начнёт ставить себе тяжелые барабаны)))
Задние колодки надо покупать от VIS (только VIS должен быть настоящим с номерками выбитыми на металле). Остальные колодки обычно имеют тонкий металл (коробятся при работе) и такие колодки часто имеют нарушенную геометрию. Поэтому такие колодки часто не работают даже новыми и с новыми барабанами (кстати, не настоящие барабаны тоже могут иметь нарушенную геометрию).
Распорные планки и рычаги (которые нужно дорабатывать напильником))) тоже обычно нельзя покупать. Посмотрите на их металл. Обычно они сделаны из металла, который в полтора (два) раза тоньше стоковых деталей.
Нафига вообще выбрасывать эти планки и рычаги, когда они не изнашиваются.
Трос нужно покупать Димитровградский (ДААЗ) только настоящий (есть дешевый ДААЗ).
Обрезать пружинку не нужно, потому что рычаг теперь обязательно достанет однажды до ступицы и начнёт её протачивать (недавно менял такую ступицу, где рычаг ручника полностью отрезал часть ступицы до самого подшипника))).
Все проблемы с ручником (когда натяжка троса уже не помогает) решаются стандартно во всём мировом автопроме одинаково: удлинняется распорная планка. На иномарках она удлинняется с помощью резьбового механизма встроенного в планку (делается разводка колодок). На ВАЗах слегка заваривают пазик под планку на передней колодке или пазик планки (делов на пол часа и затрат ноль)))

Единственный правильный и развернутый коммент, поддерживаю. И кто вообще придумал резать пружины на тросах, наверно тоже сообщество БПАН)))))

Чугунные барабаны — нелепое изделие. ВАЗовцы когда то специально сделали биметаллические аюминиевые барабаны, чтобы снизить неподрессоренную массу. Эти конструкторы наверное офигели бы тогда (в конце 60х годов ХХ века), если бы узнали что в ХХI веке народ снова начнёт ставить себе тяжелые барабаны)))
Задние колодки надо покупать от VIS (только VIS должен быть настоящим с номерками выбитыми на металле). Остальные колодки обычно имеют тонкий металл (коробятся при работе) и такие колодки часто имеют нарушенную геометрию. Поэтому такие колодки часто не работают даже новыми и с новыми барабанами (кстати, не настоящие барабаны тоже могут иметь нарушенную геометрию).
Распорные планки и рычаги (которые нужно дорабатывать напильником))) тоже обычно нельзя покупать. Посмотрите на их металл. Обычно они сделаны из металла, который в полтора (два) раза тоньше стоковых деталей.
Нафига вообще выбрасывать эти планки и рычаги, когда они не изнашиваются.
Трос нужно покупать Димитровградский (ДААЗ) только настоящий (есть дешевый ДААЗ).
Обрезать пружинку не нужно, потому что рычаг теперь обязательно достанет однажды до ступицы и начнёт её протачивать (недавно менял такую ступицу, где рычаг ручника полностью отрезал часть ступицы до самого подшипника))).
Все проблемы с ручником (когда натяжка троса уже не помогает) решаются стандартно во всём мировом автопроме одинаково: удлинняется распорная планка. На иномарках она удлинняется с помощью резьбового механизма встроенного в планку (делается разводка колодок). На ВАЗах слегка заваривают пазик под планку на передней колодке или пазик планки (делов на пол часа и затрат ноль)))

тоже думал, что алюминиевые барабаны лучше чугунных (масса легче да теплоотдача алюминия), пока не попробовал на себе, что нормальных в продаже не найти. После родных (бить стали после 60 тыс км), купил алюминиевые белмаг. Били жутко с новья, в педаль дрожь такая адская, хуже старых. Купил через неделю Лада Имидж барабаны, там Владимирские что ли, ну какие на конвеер идут. Маркировка, все такое же, как на старых родных. Ровненько тормозили, пока 2 недели не прошло. Потом все хуже и сильнее появлялась вибрация. Плюнул на все и купил чугунные барабаны. Уже полтора года как ровненько тормозят они. Разницы почти не заметил. Только на мелких кочках сильнее сзади шум стал

источник

Добавить комментарий