Меню Рубрики

Установка распределительной коробки с открытой установкой

Как правильно смонтировать распределительную коробку

При планировании энергоснабжения на объекте, одним из важных вопросов является экономия материалов. Прокладка отдельной питающей линии от автомата защиты до каждого потребителя нерациональна, поэтому на силовой магистрали выполняются узловые точки и разветвления проводов. На каждом дополнительном соединении требуется установка распределительной коробки.

Что такое распределительная (распаечная) коробка

Это электротехническое изделие, представляющее собой замкнутый корпус, выполненный из металла или диэлектрического материала. Второй вариант предпочтительнее, при условии, что материал достаточно надежный с точки зрения пожарной безопасности. То есть он должен быть негорючим, или, как минимум, не поддерживать горение.

Внутри производится соединение силовых кабелей и питающих проводов для потребителей или коммутационных устройств. Распаечная коробка должна обеспечивать защиту внутренних соединений от попадания пыли, влаги, посторонних предметов. Кроме того, изделие предотвращает случайное прикосновение к оголенным участкам электроцепи (токоведущим шинам, контактам).

Форма коробки, равно как ее размеры не регламентируется — формат изделия выбирается исходя из условий монтажа. Однако производители придерживаются определенных стандартов, для совместимости с различной фурнитурой и комплектующими.

Виды распред коробок

По материалу корпуса коробки делятся на:

  1. Металлические — для установки в помещения, построенные из горючих материалов (дерево, пластик), либо на стены, утепленные горючим материалом. Могут иметь внутри слой диэлектрика, для снижения вероятности несанкционированного замыкания контактов.
  2. Пластиковые — наиболее распространенные, по причине низкой стоимости при изготовлении. Выполняются либо из негорючего материала, для эксплуатации в условиях высокой пожарной опасности, либо из материалов, не поддерживающих горение. То есть, распаечная коробка в любом исполнении не должна стать источником пожара, даже если внутри произойдет возгорание проводки.

  1. Для внутренней установки. Предназначены для встраивания в стены, облицовку. Состоят из корпуса, который должен прочно удерживаться в несущей конструкции, и плоской крышки. В свою очередь крышка должна быть съемной, для доступа к контактной группе или скруткам. В таких коробках толщина корпуса может быть тоньше, ведь он не несет конструкционной нагрузки.

    Как правило, встраиваемые коробки изготавливаются круглой формы. При монтаже в монолитную стену, просверлить установочное отверстие с помощью коронки гораздо проще. Для монтажа в гипсокартон, можно использовать прямоугольные (квадратные) корпуса. В ГКЛ несложно вырезать такое отверстие.

    С точки зрения соединения проводов, удобнее работать с квадратным (прямоугольным) корпусом.
  2. Для наружной установки (негерметичные) — условия использования — в помещениях или закрытых шкафах. Корпус является и защитой от внешней среды, и силовым элементом конструкции. Поэтому он должен быть толще и прочнее.

    Для предотвращения попадания внутрь посторонних предметов, наружные коробки оснащаются уплотнительными хомутами для проводов.
  3. Для уличного монтажа (герметичные). Монтаж распределительной коробки на открытом воздухе предполагает прямое воздействие воды, обмерзание, туман. Поскольку вода является проводником, внутри корпуса должно быть сухо. Поэтому герметичные коробки имеют резиновый уплотнитель по контуру прилегания крышки, и обжимные (цанговые) хомуты для заведения проводов.
  4. Разумеется, дополнительное оснащение изделий (защита от влаги, и прочее) увеличивает стоимость. Поэтому, выбирая комплектацию, обычно исходят из принципа разумной достаточности.

Распаечные коробки могут быть оснащены готовым комплектом соединителей для проводов. Или вы покупаете пустой корпус, а фурнитура подбирается отдельно.

Монтаж распределительной коробки своими руками

Поскольку речь идет об экономии, рассмотрим, как правильно подключить распределительную коробку в общую электросеть. Перед тем, как выполнить монтаж проводов в распаечной коробке, ее следует надежно закрепить. Способ установки в зависимости от типа коробки различается. Общее одно: перед началом работ проводятся тщательные расчеты и наносится разметка, которая затем фиксируется на схеме энергоснабжения помещения.

Планировка

Для начала сделайте блок-схему, в которой станет понятно, какие группы потребителей необходимо создать. После чего производится расчет мощности на каждой ветви.

Существует два метода распределения нагрузки:

  1. Межкомнатная. В каждом помещении организуется вводная (базовая) коробка. От базовых точек прокладываются силовые линии к вводному распределительному щиту. Каждая линия заводится на отдельный автомат. В случае, когда в некоторых помещениях устанавливается мощное электрооборудования (бойлер, кондиционер, электроплита), прокладывается отдельная линия силовых розеток.
    Затем происходит расключение базовой распределительной коробки на каждого потребителя в помещении. Для этого могут быть установлены дополнительные распаечные коробки.
    Примерная схема базовых коробок выглядит так:
  2. По группам потребителей. Прокладываются отдельные линии на освещение всех комнат, на розеточную сеть малой нагрузки (телевизор, компьютер, настольные лампы), и на силовую розеточную сеть. Эти провода также заводятся на защитные автоматы вводного щитка. И снова, вдоль каждой линии устанавливаются распределительные коробки в точках ответвления на отдельных потребителей.

Далее наступает грязная работа: собственно, установка коробок и прокладка линий кабеля.

Скрытый монтаж

Между узловыми точками (где устанавливаются коробки), прокладывается проводка. Поскольку монтаж скрытый, для кабеля штробятся стены, коробочки устанавливаются на алебастр. Подготовленные провода выводятся из установленных коробок для расключения. Длина свободных концов должна обеспечивать возможность соединения без натяга, и запас на 2–3 переделки (с отрезанием использованных проводников).

Способ соединения не имеет значения (на иллюстрации пропаянная скрутка), главное — понять сам принцип. Для кабеля, в коробках скрытого монтажа имеются намеченные отверстия. Герметичность в данном случае на требуется, вокруг будет стена и штукатурка. Секрет в том, сто разведенный до сметанообразной консистенции алебастр, при установке коробочки, заполняет все щели, пазы и лишние отверстия.

Получается монолит с диэлектрическими стенками. Глубина посадки рассчитывается с учетом толщины обоев и формы крышки.

Читайте также:  Установка apk файлов с компьютера 4pda

Открытый монтаж

Принцип соединения проводки такой-же, а монтаж производится иначе. Сначала устанавливаются узловые коробки, затем к ним подводится наружный кабель. Поскольку защиту от попадания пыли и влаги обеспечивает корпус, кабели заводятся внутрь с помощью уплотнительных хомутов.

При уличном монтаже, используются стягивающие цанговые зажимы.

Провода должны иметь цветовую маркировку: в однофазном исполнении ноль, фаза, и защитное заземление. Не помещает (особенно до соединения концов кабеля) повесить бирки с указанием назначения проводов. После окончательного монтажа достаточно зафиксировать назначение проводов на схеме. Можно наклеить краткие обозначения на внутреннюю сторону крышки, для удобства дальнейшего обслуживания.

Если способы, как расключить распределительную коробку на силовой магистрали понятны: просто соединяем входной и выходные провода по цвету, то подключение выключателя — это совершенно иная схема.

Различные способы подключения выключателя и осветительных приборов

  • Классическое подключение, с использованием распаечной коробки.
    В коробку заводится нулевой и фазный провод. Для простоты, защитное заземление оставим за скобками. Нулевой провод напрямую выводится к светильнику. Фаза подается на выключатель, затем проходит транзитом через коробку, и соединяется со вторым входом лампы.С точки зрения монтажа – в распаечную коробку заходит 3 двужильных провода.По такому же принципу, подключаются двух или трехклавишные выключатели. Только транзитных фазных проводов (от клавиш к лампам) через коробочку пройдет больше. Если вы подключаете несколько светильников на один выключатель, нет смысла устанавливать несколько распределительных коробочек. Можно подключить лампы параллельно, начиная от первого светильника. В таком случае, выключатель будет групповым.
  • Проводка для светильника без распаечных коробок.
    В этом случае, от ближайшей распределительной коробки, в корпус выключателя заводится силовой кабель. Нулевой провод подключается к светильнику напрямую, а фазный размыкается выключателем. С одной стороны — так экономится одна коробочка. С другой стороны — кабель прокладывается нерационально, и должен заводиться в корпус выключателя снизу или сбоку. В то время, как по стандартной общепринятой схеме, магистральная линия проходит вдоль потолка. А уже от потолочных распаечных коробочек, проводка опускается к розеткам либо выключателям.

Способы соединения проводов в распределительных коробках

Завести провода внутрь коробки — пол дела. Теперь необходимо выбрать надежное и удобное в обслуживании соединение.

Все соединения кабельных линий подразделяются на две основные категории:

  • Разъемные, то есть проводку можно многократно отсоединить, и подключить обратно, без критичных повреждений провода или соединительного устройства. Например — винтовое соединение на контактных колодках.
  • Неразъемные, то есть при разделении проводников. соединение разрушается. Большой проблемы в этом нет, просто с каждым разом кабель укорачивается, а соединительные устройства приходится покупать заново.

Тип сращивания при расключении коробок, выбирается исходя из конструкции общей сети. Если предполагается периодическое отключение одной-двух ветвей из общей коробочки — лучше выбирать винтовое соединение, или многоразовые быстросъемные клеммы.

Для постоянных соединений, которые не будут размонтироваться по много лет, применяются те-же клеммы, только одноразового использования. Несмотря на явный недостаток: невозможность повторного использования, такие клеммы обеспечивают более надежный контакт, в сравнении с многоразовыми.

Важно! Перечисленные способы позволяют выполнять разводку кабеля с использованием разных проводников: например, алюминий и медь. В данном случае металлы не соприкасаются, и электрокоррозия не грозит потерей контакта.

Если вы используете только медный проводник как в магистральной сети, так и в абонентских ответвлениях, есть более дешевые способы неразъемного соединения проводов:

  1. Скрутка со сваркой. Создает надежный контакт, без опасности получить искрение и нагрев проводки при большой нагрузке.

    Соединение несложное, но требует специального оборудования. В крайнем случае. можно расплавить медные кончики портативной газовой горелкой.
  2. Скрутка с пропайкой. Не так надежно, как с оплавлением кончиков, но при использовании тугоплавких припоев, соединение практически не теряет прочности, даже при нагреве.

    Преимущество — доступность. Мощный паяльник найти проще, чем сварочное оборудование. Основное правило: прочность обеспечивается скруткой, припоем просто заполняем пустоты, улучшая контакт.
  3. Скрутка с механической фиксацией (обжимом). Сомнительный способ, поскольку есть вероятность повреждения токоведущих жил.
  4. Про обычную скрутку нечего и говорить: хотя она и не запрещена, такая техника практически не применяется.

Прямое соединение (расключение)

Можно ли организовать электропроводку без распаечных коробок? При разветвлении не более чем на 2 линии — запросто. Необходимо выполнить несколько условий:

  • Если соединение выполняется скруткой — обязательна пропайка тугоплавким припоем. Можно применять опрессовку.
  • «Т» образные соединения нежелательны, лучше выполнить «Y» образное разветвление.
  • После соединения и проверки на качество контакта, место сростка необходимо тщательно изолировать и защитить от попадания влаги. Особенно, если расключение выполняется в скрытой проводке (стена-штукатурка), либо на улице.

Каким бы способом вы не выполняли монтаж распределительных коробок, необходимо помнить о главном — сечение кабеля должно соответствовать току срабатывания защитного автомата на входе в линию.

Видео по теме

источник

Разновидности и монтаж распределительных коробок своими руками

Главная сложность, с которой вы можете столкнуться в процессе прокладки электрической проводки в частном доме, квартире или конкретной комнаты – необходимость их коммутации внутри распределительной коробки.

С данным процессом связано несколько наиболее распространенных ошибок, и если вы хотите их избежать, то нужно учитывать ряд важных моментов. Разложить провода по штробам или кабель-каналам – несложно. Другое дело распределительная коробка: при работе с ней нужно соблюдать определенные правила и рекомендации.

Читайте также:  Установка kaspersky endpoint security на сервер

Назначение разветвительных коробов

Электрическая проводка должна разделяться на отдельные группы в зависимости от потребителя электроэнергии. В этих целях используются специальные электротехнические изделия, выполняющие важные функции:

  • повышение уровня пожарной безопасности;
  • эстетичность.

Под корпусом коробки прячут кабели, что обеспечивает надежную защиту от механических повреждений и существенно продлевает срок службы проводки в целом. Если рассматривать принцип монтажа, то приборы делятся на встраиваемые и наружные, подходящие для открытой проводки. Первые размещают внутри заранее подготовленных ниш, вторые крепят к поверхности любой стены. Также существует специальная уличная коробка.

Основная функция распределительной коробки

При помощи данного электротехнического изделия можно существенно снизить расходы на организацию электропроводки. Без этого элемента пришлось бы соединять каждый электроприбор с отдельным кабелем, что привело бы к приумножению количества каналов, требуемых для укладки, и испортило внешний вид.

Грамотное распределение кабеля внутри коробки повысит безопасность жилых и нежилых комнат. Это обусловлено изоляцией соединительных точек с горючими материалами, содержащимися в стене. Конструкция оборудования продумана до мельчайших деталей, поэтому гарантирует легкость проведения ремонтных работ.

Но основная функция коробки связана с равномерным распределением электрической энергии между всеми потребителями, установленными в помещении. Кроме того, структура изделия учитывает потенциальное расширение за счет добавления новых ветвей электрической цепи.

Почему называется по-разному

Данное электротехническое оборудование называют по-разному, начиная от распределительной и заканчивая ответвительной или распаячной коробкой. Принцип действия всегда идентичен: коробка представляет собой головной центр, в который поступает электрическая энергия от источника, после чего распределяется по разным ветвям, подавая напряжение на розетки, переключатели и осветительные приборы. Именно поэтому она и получила свое название – «распределительная». Альтернативное название «ответвительная» появилось из-за того, что в коробку входит один провод, а выходят – несколько кабелей.

Распаечные изделия называются так из-за используемого способа коммутации проводов внутри корпуса: после скрутки они обязательно паялись. Несмотря на огромное разнообразие современных способов коммутации кабелей в коробках (клеммные колодки, гильзы, зажимы, сварка), их до сих пор называют распаечными.

Другим синонимом прибора стало слово «расключительная». Услышать его можно исключительно в среде людей, занятых в сфере электромонтажа. На деле слово образовано от двух других терминов – распределение и подключение: сначала провода распределяются по ветвям, а затем выполняется их подключение. Следуя данному принципу, легко догадаться, откуда появилось другое наименование коробки – «соединительная».

Таким образом, отправляясь в магазин за распределительной коробкой, не нужно удивляться, если на прилавке будет стоять нужное вам изделие, но под другим названием. Также обратите внимание на габариты прибора, в соответствии с которыми придется создавать углубление в стене. Например, прямоугольные коробки для квартиры обычно производятся стандартного размера – 100х100х50 мм.

Можно ли обойтись без монтажных распределительных коробок

Теоретически такой вариант возможен и допустим, но чтобы убедиться в том, что реализовать его практически невозможно, достаточно представить простую картину: на входе в квартиру установлен вводный электрический щиток, коробки в комнатах не используются, поэтому приходится тянуть отдельные кабели до каждого выключателя, розетки и осветительного прибора. Это приведет к существенным затратам на покупку кабеля, расширению и углублению штроб (либо установке более широких кабель-каналов, что нарушит эстетичность). Вывод: установка распределительной коробки – экономически целесообразное и рациональное решение.

Многие люди ошибочно полагают, что дополнительный соединительный узел, появляющийся внутри распределительной коробки (на линии от вводного щита от конкретной розетки), приведет к ухудшению безопасности, в то время как цельный кабель намного лучше. На деле, если все выполнено грамотно и правильно, то выбранный метод коммутации не будет представлять угрозы. Наконец, подобное изделие облегчает поиск неисправностей на линии, поэтому вам не придется долбить всю стену, чтобы найти поврежденный участок электрической цепи.

Виды распределительных коробок

Выше мы указали первый критерий для классификации коробок – способ крепления (встраиваемая и наружная). Независимо от этого коробки закрываются плотной крышкой, обеспечивающей быстрый доступ к содержимому и целостность проводки. При необходимости изучить содержимое корпуса электрику достаточно снять крышку.

Основными материалами изготовления распределительных коробок являются пластик и металл. Во втором случае используют листовую луженую сталь и сплавы с содержанием алюминия. Важное условие: металлическая коробка должна быть надежно защищена от воздействия коррозии.

Если изделия размещаются на стратегически важном объекте, где недопустимы какие-либо поломки, то рекомендуется покупать коробку с крышкой на винтах и водоизоляционными прокладками. Металл более надежен в плане пожарной защиты, поскольку в течение нескольких минут способен сохранять целостность содержимого. Этого времени обычно достаточно для оперативного обесточивания сети.

Определенными положительными качествами характеризуются и пластиковые элементы. Они устойчивы к любым процессам окисления, являются отличными диэлектриками. В обоих случаях степень защиты от пыли и влаги – не ниже IP65.

По геометрической форме коробки бывают круглыми, квадратными и прямоугольными. Первые применяют в тех ситуациях, когда коммутируется малое число кабелей, последние – большое. Конкретные габариты прибора зависят от сечения и количества проводов.

Совет! Если требуется монтаж распределительной коробки в бетонной стене, то намного проще использовать изделия круглой формы.

Где и как устанавливать распределительные коробки

Обычно коробки располагаются под потолком на расстоянии 100-200 мм от него. Конкретное значение зависит от высоты комнаты. Если проводка скрытая, то изделие размещается внутри стены на определенную глубину так, чтобы поверхность крышки была заподлицо со стеной. Для электропроводки открытого типа подойдут наружные коробки.

В соответствии с правилами устройства электрических установок (ПУЭ) важно обеспечить свободный доступ к крышке распределительной коробки, что необходимо в случае проведения ревизии или устранения неисправностей. Если изделие является наружным и крепится непосредственно к стене, то данное условие выполняется автоматически.

Размещая прибор в углублении стены, нужно обеспечить выполнение двух требований. Во-первых, нужно знать, где он установлен, во-вторых, следует обеспечить своевременный доступ к изделию, не нарушая при этом эстетичность. Если последним можно пренебречь, не нарушив ПУЭ, то первое требование является обязательным и важным.

Читайте также:  Установка пионера в лачетти

Поддержать эстетичный внешний вид можно за счет поклейки красивых обоев, после чего аккуратно обрезать вокруг крышки распределительной коробки, не удаляя ту часть, которая приклеена на нее. Выбирая альтернативные варианты отделки, убедитесь в идентичности цвета поверхности крышки и стены. Постарайтесь сделать так, чтобы при необходимости снятия крышки стена в данном месте не разрушалась. Если устанавливаются натяжные потолки, то следует создать небольшие люки, обеспечивающие доступ к коробкам.

Способы соединения проводов

В ПУЭ прописано пять основных методов для коммутации двух проводов:

Скрутка

Максимально быстрый, простой, но крайне ненадежный метод коммутации. Для изоляции проводов применяют изоленту, пластиковые колпаки или термоусадочные трубки.

Скрутка с монтажными колпачками

Намного качественнее и стабильнее будет соединение, выполненное при помощи специальных монтажных колпачков. Изделия состоят из двух частей – наружной пластиковой, не поддерживающей горения, и внутренней металлической, конической формы с резьбой. Последняя позволяет буквально накрутить колпачок на конец провода, обеспечивая большую площадь соприкосновения и отличные электрические параметры. Данным методом можно соединить два или больше проводов без использования пайки.

Для выполнения операции удалите изоляцию на расстояние до 20 мм и скрутите провода друг с другом. На скрутку наденьте колпачок и проверните несколько раз. При выборе колпачка ориентируйтесь на число скручиваемых проводов и их сечение. Данный вариант экономит пространство, позволяя более компактно разместить кабель.

Пайка

Стандартный метод соединения проводов, подразумевающий использование олова и припоя. Характеризуется высокой надежностью и долговечностью, но уходит гораздо больше времени.

Сварка проводов

Первая сложность метода – необходим сварочный аппарат инверторного типа. Такой вариант считается еще более надежным и качественным, позволяя превратить две жилы в одну. К нему следует прибегать лишь в крайних случаях: при выполнении заземления частного дома с мощной нагрузкой, подключении насосов или источников бесперебойного питания для работы газовых котлов.

Клеммные колодки

В соответствии с рекомендациями в ПУЭ при коммутации двух проводов из разных материалов нужно использовать специальные зажимы винтового или пружинного типа. Простой способ, требующий отвертку. Постарайтесь не перетянуть зажимные болты.

Опрессовка

Данный метод подразумевает использование пресс-клещей и гильз. Последние выбираются в зависимости от соединяемых жил – для алюминиевых берутся алюминиевые гильзы, для медных – медные и т. д. Учтите, что с помощью пассатижей вы не сможете обеспечить надежное и качественное соединение.

Основные схемы расключения

После изучения и выбора способа коммутации проводов в распределительной коробке ознакомьтесь с информацией по соединению конкретных проводников.

Как подключить розетки

В большинстве случаев розетки подключаются группами, для чего используется отдельная токоведущая линия. Внутрь коробки попадают три кабеля с двумя-тремя проводниками. Коричневым цветом обычно обозначают «фазу», синим – «ноль», желто-зеленым – «заземление». Существуют альтернативы этим цветам со следующим стандартом – красный, синий и черный соответственно.

Провода нужно сгруппировать по цветам, сложить, вытянуть и обрезать для получения равной длины. Обязательно делайте это с небольшим запасом до 10 см, чтобы оставить за собой возможность для повторных распределения и коммутации. Далее выполните коммутацию по выбранному методу. Если соединяются два провода (без заземления), то схема остается прежней, только упрощается.

Подключение одноклавишного выключателя

С коммутацией выключателя дела обстоят сложнее. Здесь будут три группы проводов с иным соединением. Один провод подает напряжение с соседней коробки или вводного электрического щитка, другой поступает с люстры, третий – с выключателя.

Фазный провод нужно подать на выключатель, подключаемый к люстре. Убедитесь, что напряжение на осветительный прибор будет поступать только при замкнутом положении выключателя. Нейтральный и заземляющий провода люстры соединяются напрямую со щитком.

Подключение двухклавишного выключателя

К выключателю с двумя клавишами прокладывают кабель, состоящий из трех жил (без заземляющей, которая коммутируется напрямую с коробкой). Один провод идет на общий контакт выключателя, второй – на первую, третий – на вторую клавиши. Запомните цвет проводника, соединенного с общим контактом.

Фазный провод нужно подключить к общему контакту, нейтральные с вводного щитка и двух осветительных приборов соединяются напрямую. Фазные провода от светильников следует соединить с жилами на отдельных клавишах выключателя.

Напоследок хочется напомнить о соблюдении элементарных правил электрической и пожарной безопасности. Никогда не соединяйте напрямую два проводника, изготовленных из разных металлов – например, алюминия и меди. Если такой коммутации не избежать, то воспользуйтесь коробками с клеммами.

Следите за выполнением правильной коммутации фазных, нейтральных и заземляющих проводов. Если перепутать «фазу» и «заземление», то можно вызвать короткое замыкание. Следуя пословице «семь раз отмерь, один раз отрежь», прежде чем прятать под элементы декора встраиваемую распределительную коробку, убедитесь в работоспособности всех потребителей, подключенных через нее.

источник