Меню Рубрики

Установка распредвала ауди дизель

Audi A4 Avant Дизеляка › Бортжурнал › Замена гидрокомпенсаторов 1.9 AWX и как в следствии распредвала.

Фоток каждого момента не делал, так как все руки были грязнючими. Давно обратил внимание на бу-бу-бу во впускном коллекторе. По симптомам было ясно, что требуют замены гидрокомпенсаторы. Всё откладывал это дело, авто работало ровно до последнего момента, но звук был всё громче и громче и потом появилось тарахтение при добавлении оборотов.
Дождался тепла, заказал запчасти и приступил.

Все манипуляции проводил по описанному в else.
Скинул бампер, открутил болты усилителя бампера, вкрутил туда один болт с каждой стороны и передний телевизор сместился вперёд. Так сказать принял сервисное положение.
Это для того чтоб снять ремень ГРМ.
Откручиваем вентелятор, снимаем ремень, снимаем натяжитель.
Потом снимаем демпфер приводного ремня. И откручиваем защиту ГРМ. Далее проворачиваем коленвал, чтоб первый поршень был в позиции ВМТ, стопорим коленвал и распредвал, фиксируем шток натяжителя, ослабляем ролик и снимаем ремень.

Далее дело за крышкой ГБЦ. Откручиваем её. И приступаем к снятию распредвала.

Сначала снимаем тандемник. Все пишут про злощастный нижний болт, но у меня всё норм открутилось и наживилось потом. Откручивал через удлинитель с шестигранником, придерживая болт удлинителем с магнитиком чтоб не упал. Так же с магнитом и наживлял, чтоб не похоронить болт в моторном отсеке.

Шланги снимать не надо, отводишь в сторону и всё. заказал прокладки 2 шт. на тандем.

Откручиваем звёздочку с распредвала и по мануалу надо сдёрнуть шкив с распредвала специнструментом, но конечно же его у нас нет и съемника трёхлапного маленького тоже не было. Потом в итоге просто сбил шкив, зажав распред в тисках.

Снимаем коромысла, соблюдая последовательность открутки. И далее крышки подшипников распредвала, так же соблюдая последовательность. Ну и вынимаем вкладыши.

Всё нумеруем, чтоб не нарушить последовательность при сборке.

Померял распердвал один кулачёк был 56мм другие 57-58 и только пару были нужные 61. Померив потом новый распред там кулачки 61.5 мм. Допускается износ 1 мм. Так что вот.

Осмотрев гидрики, один был пробит 4 изношены и 3 тоже были побиты и подношены.

Раз полез в это дело, решил поменять уплотнители на насос-форсунках. Отключаем проводку, откручиваем один болт, вынимам зажим и выбиваем обратным молотком форсунки, поддев за место крепления зажима. Аккуратно чистим кончик, меняем всё что входит в ремкоплект. И ставим обратно, при этом форсунка должна ставиться под прямым углом. В эльзе есть расстояние которое должно быть от кромки форсунки, до кромки ГБЦ в мм.

Далее вкладываем новые гидрики, меняем вклыдыши и ложим распредвал передними кулачками вверх. Потом начинаем ставить крышки подшипников 2 и 4 и аккуратно перекрёстно закручиваем тем самым осаждая гидрики и ложа распред на своё место. Потом ставим 1-3-5 крышки, не забывая нанести герметик на пяточки 1 и 5 крышки. И тоже затягиваем перекрёстно, а потом с моментом.

Далее ставим коромысла, тоже затягивая с моментом. Не путаем последовательность!
Я так как менял регулировочный винт НФ и бойки’ на НФ регулировал ещё и их. Одеваем шкив, звёздочку. Ставим тандемник. Ставим ГРМ, регулируем фазы. Ставим крышку ГБЦ, тоже не забывая нанести по капле герметика на указанные участки.

Собираем натяжитель, вентилятор, морду.

Нельзя заводить 30 мин после установки гидриков, надо дать им осесть. И 4 часа после установки сальника распредвала, так написано на упаковке. Но пока собираешь, время и пройдёт.
Заводил долго, почти высадил аккум, пришлось подключить пускозарядное. Т.к. снимал тандемник, форсунки. Пока топливо прокачалось. Жаль нет ручной помпы на фильтре.
Авто завелось ровно, был изначально небольшой цокот и бубубу первые 2 заводки. Сейчас всё ровно, посторонних звуков нет, не троит.

По диагностике в 13 группе самое большое значение -1.7 остальные около 0 (0.2 -0.3 0.4), 18 группа все 0, 23 группа самое большое значение -17 остальные 5, 8, -4.
Расход на ХХ показывает 0,6 л\ч

До ремонта тоже было всё норм, но внимание надо уделить 13 группе на холодную, на ХХ всё норм, но стоит дать газу, сразу идёт выход из диапазона.

Подводя итог! Так сказать советы.
Сложного ни чего нет. Нужен динометрический соответственно. Меняем болты, особенно крепления НФ, прокладочки.
Хотел поменять прокладку клапанной крышки, взял Victor Reinz, пришлось 3 раза разбирать обратно, сопливила. Сравнив с оригиналом, рейнз оказалась не такая массивная как оригинал. В местах кружков под болты у оригинала идёт ещё бортик резины, у рейнз нету его. Отсюда и сопливило, хотя подмазывал даже герметиком. Поставил старую оригинал, всё норм.
Желательно иметь компрессор, чтоб продуть колодца НФ и отверстия под болты от масла.
Конечно сначала изучите литературу, в elsa всё расписано.
Набор бит фигурных звездочек.
При замене распредвала, меняются вкладыши.
ГАЙЗ самое главное при работе используйте головку для бит, чтоб она прочно держала биту (головка с шариком), я забылся и начал простой головкой крутить и тут биты выпала и застыла на крышке подшипника. У меня всё в пятки ушло. Парнишка в каком то отчёте писал, что у его бита в маслянный канал упала! Не помню как достал, вроде магнитом.

Читайте также:  Установка hiren bootcd на флешку

Порадовала чистота мотора при пробеге на одометре под 300 тыс, а вправду и того больше. Протёр тряпкой и всё блестит. Проехал я на за время владения 120 тыс. Масло было Cartechnic, потом Motul несколько лет. Сейчас Repsol. Меняю в 7500 пробега.

ЗАПЧАСТИ:
Ina 420 0209 10 Толкатель клапана гидравлический 8 шт. х 450 = 3 600
Reinz 15-38642-01 Комплект прокладок форсунки топливной 4 шт. х 657 = 2 628
Reinz 71-35884-00 Прокладка крышки клапанной 1 шт. х 406 = 406
VAG 038 103 385 A Болт крепления топливной форсунки 4 шт. х 115 = 460
VAG 038 103 714 Болт, конусный 10 шт. х 167 = 1 670
Reinz 81-34367-00 Сальник распредвала 1 шт. х 300 = 300
VAG 038 103 714 A Болт крепления оси распредвала 8 шт. х 238 = 1 904
VAG WHT 000 530 Болт регулировочный НФ 4 шт. х 216 = 864
VAG N 903 396 05 Болт крепежный 4 шт. х 46 = 184
Glyco N147/5 STD Вкладыши вала распределительного 1 шт. х 2 389 = 2 389
Kolbenschm >VAG 038 109 293 Прокладка уплотнительная насоса вакуумного 1 шт. х 340 = 340
VAG 038 109 293 A Прокладка уплотнительная насоса вакуумного 1 шт. х 152 = 152
VAG N90 502 103 Болт с шестигранной головкой шкива РВ 1 шт. х 144 = 144

источник

Audi A6 Avant С5 🤢Зеленка🤢 2.5 tdi › Бортжурнал › Замена ГРМ 2.5 тди без опыта 🙂 а также распредвалов:-)

Всем вечер добрый)
Как купил машину не менял ГРМ больше года. Доверился бывшему хозяину. Но с не давних пор начало очко играть в разных направлениях. Да за одно собирался менять распредвала с рокерами. Такого плана работ не выполнял никогда и не видел не разу) Помогает какой то чел на экране ноутбука, языком фюрера.
Что будет сделано:
1. Замена всех ремней
2. Замена роликов ГРМ и тех которые неисправны.
3. Замена 2х распредвалов по одному верхнему с каждой головы.
4. Замена рокеров и гидрокомпенсаторов по необходимости
5. Замена обратки дизеля и всех шайб.
6. Устранение течи масла с клапанных крышек (есть 3 варианта решения проблемы )
7. Замена подшипника кондиционера.
8. Замена уплотнительных колец форсунок
9. Возможно вырежу катализатор без зазрения совести
10. Доберусь до мембраны картерных газов.
Масла и сальники не учитываю.
Работы много, буду пока рассекать на пассате б3)) Цена за все космос, правда не ощутима так как покупалась не за раз. Все номера деталей будут позже.

На данном этапе сняты все ролики с ремнями, распредвала и коленвал выставлен по меткам и насос тоже выставлен, все сошлось. Честно сказать, думал, что нечего не выставлю! А все оказалось куда проще))
Хочу сказать спасибо бывшему владельцу. Ремни и ролики в отличном состоянии думаю тыс 15-20 можно было откататься. Ремни continental, ролики INA. Люфтов нет. Что меня огорчило так это люфт на насосе гур, а также люфт на кондиционере.
С гуром делать нечего не буду, так как имею большое подозрение на его замену, руль стал тяжелеть, изредка с утра он легкий как одуван. Раньше на парковке мизинцем крутил, а сейчас конкретно рукой.
На кондиционере поменяю подшипник и будет счастье и шуметь меньше будет. (P.s. Какой номер подшипника?)
Ролики которые не относятся к ГРМ будут будут восстановлены и установлены снова, так как люфтов нет и шума также. Так же снял генератор, вопросов к нему нет просто хочу его помыть. (Залит весь маслом).
В следующей серии буду вымывать весь мотор, говорят хорошо справляется средство для плит. Как только все отмою начну снимать распредвала и все что рядом.

Читайте также:  Установка и настройка радмин

Очень помогли ранее заготовленные инструменты. Ничего не покупал все делал сам по месту. Потом будет отчет о всех инструментах.

P.s. Страшно и тяжело когда не понимаешь чем владеешь. Как понял суть и смысл, тогда и робота легче пошла. Больше литературы нужно.

Audi A6 Avant 2001, двигатель дизельный 2.5 л., 155 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Audi A6, 1998

Audi A6, 1999

Audi A6, 2002

Audi A6, 2003

Смотрите также

Комментарии 17

у меня denso? значит подойдет такого размера 35X52X22?

Denso у большинства на Audi 🙂
А вот какой у кого модели — зависит от двигателя и времени сборки. Но на сколько я помню — у тебя ж тоже AYM, значит высока вероятность что будет так же. Глянь сбоку на компрессоре, там должна быть наклейка с инфой. Ну и если верить документации по нему — да, конкретно в этой модели в муфте должен стоять 35X52X22.

Сейчас не дома. Посмотрел по нету подбора запчастей то стоит denso. Буду заказывать на denso, нет поменяю.

> На кондиционере поменяю подшипник и будет счастье и шуметь меньше будет. (P.s. Какой номер подшипника?)

Привет. Самому предстоит похожее. После замены ГРМ иногда при старте компрессора происходит какой-то металлический скрежет (видимо нагрузка на муфту выросла). По идее, сам компрессор у тебя должен быть такой же как и у меня, тогда скорее всего тебе нужен подшипник 35x52x22, но лучше всё же перепроверить номер на самом подшипнике (если уже снял муфту) или хотя бы узнать номер компрессора (а то у некоторых ещё стоит компрессор, где муфта с магнитом и прижимной пластиной, и там попадаются размеры 35x50x20).

Вообще, номер и размеры должны быть выбиты на самом подшипнике (но я на своём так и не рассмотрел, без снятия места там не много). У меня компрессор стоит DENSO 6SEU12C. На вот этом сайте нашёл схему под него: ukond.ru/schema/schema-compressora-6seu12c-denso (через поиск можно найти и другие). Там видим «B20-1108: Подшипник шкива». Первая страница Гугла выкидывает на сайт, где можно увидеть артикулы аналогов: www.altstar.kiev.ua/index…hp?pg=unit&cross=B20-1108. Себе заказал NSK 35BD5222T1XDDUM2CG01, т.к. многие именно эту фирму и этот подшипник выбирали на замену, плюс у большинства именно NSK стоит в оригинале (в закладках ещё лежал SNR ACB35X52X22, вроде тоже хороший производитель).

Думаю, на следующих выходных поменять вместе с радиатором и фильтром (достался от пред. владельца с погнутыми рёбрами, хотя фреон держит). Надеюсь не прогадал с размерами 🙂

Молодец! У меня гена тоже в таком же состоянии, сальники текут.
До круиза когда доберешься?

Надеюсь после всей замены, забуду что такое масло по другую сторону двигателя)) до круиза по позже. Жена и так уже косо посматривает)))

🙂 Молодца 🙂 Ждем отчетов дальнейших:)

Хорошая затея. Удачи в этом «бою»

гидрики и рокера меняй все. Ролики лучше купи новые.

Рокера все, гидрики взял пока 10 шт.
Буду смотреть по состоянию. Ролики на грм новые, оставлю только на гену кондишен и т.п.

Скачай Эльзу, хороший мануал при ремонте, я ей только пользуюсь.

Есть елза. Немец доходчиво показывает просто)

источник

Audi Allroad 2.5 TDi BCZ › Бортжурнал › Замена ремней и роликов ГРМ. Эконом-вариант!

ЭПИГРАФ
«Не тот мужик, кто много баб любал, а тот мужик, кто Allroad содержал»

При покупке автомобиля я спрашивал у прежнего хозяина — когда менять ремни. Он сказал что через десяток тысяч километров. Пробег при покупке был 200500 км, замена должна была быть на 210000 км. В силу некоторых финансово-временных трудностей мне пришлось докатать аж до 223500 км! Ползал в режиме «дедушка», не более 120км/ч и 2400 об/мин.

За это время было принято решение сделать всю операцию самому, опять же в целях экономии, так как сервисы просили за это от 10000 русских рублей. Во вторых — лучше чем сам не сделает никто! Навыки после владения и обслуживания двух автомобилей у меня имеются, склад мышления технический!

Читайте также:  Установка заднего сальника коленвала фиат дукато

До этого несколько раз тренировался разбирать «морду лица» машины (ЧАСТЬ 1, ЧАСТЬ 2 ) и проводил ревизию роликов и ремней, в ходе которой ручейковые ремни и их ролики (кроме ролика кондиционера) были признаны ещё очень живыми! Их менять пока не буду.

Заказаны запчасти через наш местный интернет-магазин ZAP39.RU:
¤ Ремень зубчатый (распредвалов) CONTITECH CT1015 =1703 р.
¤ Ролик натяжной зубчатого ремня (распредвалов) INA 531040220 =2404 р.
¤ Натяжитель-успокоитель ролика зубчатого ремня (распредвалов) INA 533002920 =3886 р.
¤ Ролик обводной зубчатого ремня (распредвалов) INA 532018910 =1325 р.
¤ Водяной насос (помпа) HEPU P562 =2961 р.
¤ Термостат WAHLER 427487D =829 р
¤ Ремень зубчатый (ТНВД) CONTITECH CT1018 =643 р.
¤ Ролик натяжной зубчатого ремня (ТНВД) INA 531057330 =2476 р.
¤ Уплотнительная пробка (правой ГБЦ, хвостовик распредвала) ELRING 215870 =333 р.
ИТОГО на сумму около 16560 рублей.

Интересное наблюдение: можно покупать готовые комплекты роликов+ремней от CONTITECH, но цена каждого такого комплекта будет как минимум на 1500 рублей дороже, нежели покупать точно такие же детали каждую отдельно. Два месяца сидел в разных интернет-магазинах и сравнивал. Везде одинаковая картина и комплектности. Короче — выгоднее брать не комплектами а раздельно каждую деталь!

Времени на всё дело у меня заняло два полных дня. Делал такую сложную операцию в первый раз, осторожно и внимательно). Вся конструкция двигателя в оперируемой части представляет из себя трёх-четырёх-слойный бутерброд из защитных крышек, ремней агрегатов, промежуточной плиты с роликами агрегатов и собственно последнего слоя с зубчатыми ремнями их роликами, помпой и термостатом…

Какие инструменты, приспособления и материалы использовались:
¤ Набор фиксаторов коленвала и распредвалов. Мне в итоге понадобился только фиксатор коленвала. Такой фиксатор можно заказать у токаря: резьба диаметром 18мм, шаг 1.5мм, длина резьбы 50мм, носик фиксатора длиной 16мм, диаметр носика 9.8-10мм с закруглением кончика.
¤ Ключ динамометрический предельного типа, 19-110 Нм, для правильной и надёжной затяжки гаек и болтов.
¤ Ключ динамометрический поменьше, от 5 Нм, для затяжек маленьких болтов.
¤ Сверло по металлу калибром 6мм (можно и 5,5мм), для фиксации шкива ТНВД).
¤ Белый маркер по резине, для установки меток на шкивах и ремнях. Можно и чёрный спиртовой маркер, но его не так хорошо видно.
¤ Небольшое зеркальце или телефон с фронтальной (селфи) камерой, для заглядывания в труднодоступные места.
¤ Небольшой фонарик.
¤ Набор инструментов автомобилиста с большой и малой трещётками, их карданчиками и удлинителями.
¤ Головка двенадцатигранная «24», для вращания коленвала за центральный болт.
¤ Ключ разводной до 30-40мм, качественный с минимальными люфтами.
¤ Набор бит Torx мелких от 10. Ещё нужны будут силовые крупные 45, 55.
¤ Набор шестигранных бит. Дополнительно будет нужна силовая бита 8
¤ Гвоздик или крепкая проволока калибром около 2мм для фиксации успокоителя ремня ГРМ
¤ Антифриз 6 литров.
¤ Ёмкости для слива антифриза и омывающей жидкости.
¤ Вазелин, совсем чуть-чуть с горошину. Для смазки резинок быстроразъёмных муфт патрубков радиатора (а то обратно налазят очень мучительно).
¤ Тряпки для вытирания грязи с деталей и поверхностей двигателя в зоне работ, тряпки для вытирания льющегося ручьём из двигателя антифриза.
¤ Книгу по ремонту и эксплутации данной модели автомобиля, в печатном или электронном виде на компьютере/ноутбуке рядом или в телефоне. Там указаны моменты усилия затяжки болтов и гаек, а также другие операции, которые я просто мог подзабыть описать здесь.
Кому нужны книги и инструкции в электронном виде — их у меня много — могу выслать по электронной почте — пишите, кому нужно!

Фиксаторы валов (один коленвала, два распредвалов) были взяты под залог в 3000 рублей в дружественном Клубном Сервисе. Можно было заказать их и с Алиэкспресса за 700-800 рублей, но ехали бы они ко мне пару месяцев… Динамометрические ключи взял попользоваться у лучшего друга. Гараж арендовал на все выходные у другого дружищи, оплата аренды — совместное распитие пенных напитков.

Начинаем:
•Первым делом сливаем антифриз. Сколько получится, досуха сливать необязательно.
•Скидываем бампер, переднюю панель в сборе с радиаторами и фарами отводим в сторону (нельзя отсоединять только трубки кондиционера).

источник

Добавить комментарий