Меню Рубрики

Установка распредвала пежо 807

Peugeot 807 2.2 HDI › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ на двигателе 4HW (DW12TED4/FAP) 2.2 HDI Peugeot 807 часть 1

Всем привет. Вот дошли руки чтобы написать отчет по замене ремня ГРМ на двигателе 4HX (DW12TED4/FAP) 2.2 HDI (128 л.с.). Как многие знают такие двигатели ставили на машины Peugeot 607 (9D, 9U), Citroen C5, Peugeot 406 Break (8E/F) и все аналоги Peugeot 807 концерна PSA. За инструкцию был взят отчет peugeot-club.net/forum/topic/1326/ и многочисленно дополнен, потому как нюансов много и в моем отчете Вы это поймете. Итак, перед началом работы напомню. Работа по замене ремня ГРМ является достаточно сложной процедурой, любые ошибки при установке ремня могут привести к серьезной поломке двигателя. Если вы не уверены в своих силах, лучше даже не начинать, т.к. последствия могут быть плачевными. Работа довольно сложная со своими нюансами. Для такой процедуры требуется наличие определенного инструмента. Поэтому начну сначала, что и для чего надо. Мой отчет будет состоять из 5 частей, потому как фоток много и нюансов тоже.
1) Запчасти необходимые для замены ремня ГРМ на двигателе (DW12TED4/FAP) 2.2 HDI (128 л.с.).
— ремень ГРМ Gates 5558 XS.
— ролик паразитный / ведущий, зубчатый ремень GE359.18
— ролик ремня ГРМ GT359.17
— водяной насос VKPC 83643
— охлаждающая жидкость Антифриз-концентрат «GLACELF AUTO SUPRA», 1л, Total 172764. Необходимо 5 литров.
— шестерня коленвала Citroen/Peugeot 0513.A2
— кольцо уплотнительное системы охлаждения Citroen/Peugeot 1339.94
— кольцо уплотнительное Citroen/Peugeot 1339.83
— сальник коленвала передний Citroen/Peugeot 0127.47. Процесс замены здесь www.drive2.ru/l/10351941/. Меняется по требованию. У меня были подтеки, поэтому я его менял.
— сальник распредвала Citroen/Peugeot 0807.28. Меняется по требованию. У меня были подтеки, поэтому я его менял.
2) Итак теперь по иструменту.
— стандартных набор инструмента типа FORCE 108
— устройство (башмак) для фиксации маховика. О нем здесь www.drive2.ru/l/10275495/
— дополнительный домкрат для поддонкрачивания двигателя.
— все виды динамометрических ключей от 5-200 Нм.
— акустический микрофон, ноутбук, программа для ноутбука (для натяжения ремня ГРМ). Можно использовать программу для смартфона. Как показали тесты показания не хуже чем с акустического микрофона. Программу и инструкции берем с этого сайта aam-europe.contitech.de/p…wnloads/downloads_ru.html. По таблице ищем свой двигатель. Огромное спасибо за статью www.drive2.ru/l/9334232/.

Итак, начнем.
— снимаем клемму с аккумулятора

— далее поддомкрачиваем правую сторону авто. Снимаем колесо, и снимаем защиту крыла.

источник

Peugeot 3008 DigitaLion › Бортжурнал › Самостоятельная замена МСК и цепи EP6CDT

Всем привет!
Как и многих на замену МСК побудили возросший масляный аппетит (700-800 гр/тыс), видимый и вонючий выхлоп. К замене цепи подтолкнуло тракторное тарахтение, да и как превентивная мера (раз уж полез туда). Дополнительно заменена клапанная крышка, установлена нового образца.
Менять решил сам, в одиночестве, спокойно поковыряться, залезть куда получится. В качестве наставления пользовался записью в блоге Zalexig . Для проведения операции были закуплены:
— комплект оригинальных маслосъемных колпачков PEUGEOT/CITROEN 0956.60;
— цепь привода ГРМ CITROEN/ PEUGEOT 9822827180;
— звездочка коленвала CITROEN/ PEUGEOT 0513.C8;
— болт шкива коленвала CITROEN/ PEUGEOT 1606466680;
— сальник коленвала VICTOR REINZ 814121900;
— успокоитель цепи верхний CITROEN/ PEUGEOT 9816058680;
— направляющая цепи CITROEN/ PEUGEOT 081831;
— направляющая цепи (натяжитель) CITROEN/ PEUGEOT 081830;
— болт шестерни распредвала ГРМ CITROEN/ PEUGEOT 080677;
— болт шестерни распредвала ГРМ CITROEN/ PEUGEOT 080678;
— клапанная крышка CITROEN/ PEUGEOT V759886280.
Шестерни распредвалов решил не менять, точнее определить по месту их состояние.

И инструменты:
— набор фиксаторов распредвалов АВТОДЕЛО 40450;

— рассухариватель клапанов универсальный МАЯКАВТО 2115А (аналог Force).

Как описано в указанном мною блоге (выше), снимаем сверху все, что мешает, не забываем вынуть масляный щуп. Для удобства дополнительно снимал корпус воздушного фильтра. Снимаем клапанную крышку, для облегчения процесса откручивал левую подъемную скобу (проушину) двигателя, выкручиваем свечи, лучше сразу заткнуть колодцы тряпками. Отводим и фиксируем натяжитель приводного ремня.
Далее вывешиваем правое переднее колесо, снимаем его, подкрылок (снимал целиком), приводной ролик помпы, шкив коленвала (3 болтика)

большой болт не трогаем, вращая его выставляем поршни в сервисное положение. Фиксируем маховик двигателя фиксатором из набора, для облегчения процесса вставки побрызгал на фиксатор ВДшкой.

Фиксируем распредвалы фиксатором из набора (у меня встал без проблем), т.е. фазы не сбиты. Насколько я понял на данном этапе можно их и не фиксировать.

Читайте также:  Установка магнитного замка и видеонаблюдения

Выкручиваем гидронатяжитель цепи, менял его месяц назад из-за повышенного грохотания на холодную. Далее выкручиваем снизу ТОРКСом над ступицей коленвала 2 болта крепления направляющих цепи.

Поддомкрачиваем слегка двигатель, подложив что-нибудь мягкое и плотное под поддон, снимаем правую опору двигателя с кронштейном,

снизу в опоре 2 фиксатора гофры, вынимаем, иначе не дадут высвободить кронштейн опоры. Добираемся до 3-го болта направляющей цепи, выкручиваем его.

Откручиваем болт коленвала, вынимаем ступицу коленвала. Так как звезды распредвалов решил не менять, убираем фиксатор распредвалов, откручиваем крышки, соблюдая последовательность, откладываем их на чистое.

Все фотографируем (записываем) чтобы не перепутать при установке. Теперь вместе с распредвалами тянем вверх и вынимаем цепь со всеми потрохами.
Затыкаем все каналы тряпочками, обязательно! Приступаем к рассухариванию. Универсальный рассухариватель в принципе прост и понятен, но все равно потратил время прежде чем приноровился им пользоваться.

Начал с выпускной группы. Для снятия сухарей пользовался плоской отверткой к которой, повыше, прикрутил магнит от жесткого диска, получилась отличная магнитная отвертка.

Увиденное под клапанной крышкой расстроило — все в лаке, нагар. Пробег вроде небольшой, то ли предыдущие хозяева тянули с заменой масла, то ли залили паленку.

При покупке авто заглядывал в маслозаливной колодец, видел лак, но полностью состояние оценить не мог. Вообще из просмотренных мною около дюжины пыжей, первым был атмосферный, вот тот был чист, я бы сказал идеально, при пробеге в 78 тыс., далее смотрел только турбы, все движки уже были с лаком, какие-то более какие-то менее. Поэтому особо и не смутило меня увиденное через колодец при покупке, но в реальности грязновато… Под выпускным распредвалом грязи больше, оно и понятно. Клапаны прижимал поршнями, поэтому извлекаем фиксатор маховика, но не полностью, чтобы потом проще было вставить, закручиваем обратно болт коленвала вместе со ступицей, проворачиваем коленвал до достижения ВМТ в нужном цилиндре. Чуть сложнее оказались выпускные клапаны первого и четвертого цилиндров, но все получилось, главное ничего не потерял. МСК как и следовало ожидать усталые, плотности нет.

Новые оригинальные, в упаковке оправок для их установки не было, хотя где-то читал, что в оригиналах должны быть…

Ну и без них колпачки садятся нормально, главное аккуратность, досылал их длинной головкой. До чего смог добраться почистил обезжиривателем, но лак и нагар таким образом конечно не убрать, так, чуть-чуть косметики.
Сравнил цепи, износ минимален, растяжение относительно новой визуально 3-4 мм, а то и меньше. На шестернях распредвалов, направляющих цепи износ вообще незаметен.

Засухаривание чуть погеморней, при сдавливании пружины, клапан сдвигается вниз, приходится его поддевать и вытягивать до упора вверх, первый сухарик вроде встает, второй подсунуть посложнее, в общем немного попотел, но все собрал. Вынимаем тряпочки из всех каналов, ничего не забываем.
Выставляем коленвал в сервисное положение, фиксируем его, убираем ступицу, убираем старый сальник коленвала, обезжириваем посадочное место под новый и все внутри.
Собираем «картридж» из цепи, звездочки (обезжирил ее предварительно), двух направляющих, надеваем на распредвалы и все это аккуратно опускаем в «черную бездну» (у кого-то и не черная).

Возвращаем крышки на распредвалы, затягиваем их по схеме и нужными моментами, предварительно смазываем постели, немного масла под крышки, выставляем распредвалы в сервисное положение, устанавливаем фиксатор, поправляем цепь на шестернях. Внизу, вставляем обезжиренную ступицу коленвала, наживляем шестерню новым болтом, вкручиваем три болта крепления направляющих цепи. Вкручиваем гидронатяжитель цепи, возвращаем на место кронштейн и опору двигателя, убираем домкрат из под поддона, затягиваем болт коленвала нужным моментом и углом, впрессовываем новый сальник коленвала.

Убираем все фиксаторы, проворачиваем коленвал на 2 оборота по часовой до сервисного положения, вставляем фиксаторы для проверки фаз, у меня все сошлось с первого раза. Смачиваем цепь маслом, прикручиваем верхний успокоитель цепи, убираем все фиксаторы.

Проверяем еще раз, что все тряпочки из ГБЦ извлекли.
Снимаем со старой клапанной крышки все, что нужно (кронштейн, датчик, патрубок турбины), переносим на новую. Из патрубка турбины со стороны клапанной крышки извлекаем резиновую муфту-уплотнитель, чуть смазываем внутреннюю часть патрубка маслом и он без проблем налезает на новую крышку.

Читайте также:  Установка втулок стабилизатора гольф 4

Перед установкой клапанной крышки в углы площадок ГБЦ с правой стороны закладываем немного герметика, взамен счищенного заводского, крепим новую крышку по схеме, нужным моментом. Далее собираем все, что снимали, доливаем по необходимости моторное масло.
При первом пуске двигателя вылез чек, как выяснилось забыл вернуть на место штекер приводного ролика помпы, воткнул, после 5-6 пусков-останова двигателя чек погас, а так при втором пуске движок вышел на ровные обороты, ровное стрекотание, дымность и запах ушли совсем. Инициализацию не проводил, вот думаю делать или нет.
Итоги:
По истечении почти 2-х недель после операции уровень масла не меняется, хотя до замены МСК и цепи, по итогам недельного пробега (300-330 км) приходилось доливать по 200-250 гр. Дыма, запаха выхлопа нет.
Из наблюдений:
При холодном старте в течение первых 20-30 секунд слышен ощутимый подсос воздуха в резонаторе, затем все стихает движок выходит на ровное стрекотание. То ли так всегда было, то ли не обращал на это внимание, не знаю.
Неприятный момент:
Новая, с новой прокладкой клапанная крышка уже начала потеть в районе цепи.

источник

Peugeot 807 2.0 HDI (EB;EA) 5дв. минивэн, 110 л.с, 5МКПП, 2002 – 2008 г.в. — двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Замена элементов привода механизма газораспределения является плановой процедурой, которую выполняют с определенной периодичностью или по необходимости.

В первом случае речь идет о замене ремня или цепи ГРМ, а также роликов, натяжителя цепи и других деталей привода через строго определенное количество пройденных километров (в среднем для ремня показатель составляет 50-60 тыс., для цепи –150 тыс. и более). Также поводом для внеплановой замены ремня или цепи может быть ускоренный износ, появление посторонних звуков в процессе работы и т.д.

В ряде случаев возникает ситуация, когда после замены ремня или цепи ГРМ двигатель автомобиля не заводится. Указанная проблема может встречаться на авто независимо от марки и модели ТС, конструктивных особенностей силового агрегата и т.д.

В этой статье мы намерены поговорить о том, почему после замены ГРМ не заводится двигатель, а также по каким причинам после замены ГРМ плохо заводится силовой агрегат, ДВС работает нестабильно или с мотором возникают другие проблемы.

После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не заводится: основные причины и устранение неполадок

Перед началом диагностики привода ГРМ рекомендуется сразу проверить исправность работы системы зажигания, состояние АКБ, правильность подключения элементов системы питания, электронных датчиков ЭСУД и т.д. Если неисправностей не выявлено, тогда переходим к приводу газораспределительного механизма.

В списке основных причин, по которым после замены ремня ГРМ машина не заводится или проблемы появились после того, как менялся цепной привод, специалисты выделяют возможные повреждения клапанного механизма и сбитые фазы газораспределения в результате неправильной установки.
Подобные неисправности могут встречаться на разных моделях авто. Прежде всего, важно знать, что ошибки во время замены привода ГРМ могут привести не только к сбоям, но и к последующим поломкам. Также нужно отдельно учитывать и причину, по которой пришлось менять элементы привода.

Двигатель не заводится: загнуло клапана

Например, если произошел обрыв ремня ГРМ, затем ремень поменяли и машина не заводится, тогда не следует исключать загиб клапанов после такого обрыва. Дело в том, что в момент разрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, распредвал не крутится, ГРМ перестает работать. Это значит, что клапана перестают своевременно открываться и закрываться.

Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапана остаются открытыми, в результате чего поршни ударяют по ним. В этом случае происходит загиб клапанов, также повреждения могут затронуть и поршни. При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему уже не решить, так как двигателю требуется отдельный дорогостоящий ремонт.

Отметим, что раньше производители ДВС учитывали риск загиба и протачивали на поверхности поршня специальные выемки под клапана. При этом наличие таких проточек снижает мощность двигателя, в результате чего от подобного решения на современных моторах отказались.

Проверить клапана в полевых условиях можно путем снятия крышки клапанов, после чего двигатель проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если будет замечено, что какой-либо клапан не работает, тогда его загнуло. Учтите, такая проверка является всего лишь поверхностной диагностикой, так как даже с погнутыми клапанами механизм зачастую визуально будет нормально работать.

Читайте также:  Установка mac os kvm

По этой причине для точной оценки состояния клапанов предпочтительнее снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены. Обратите внимание, все клапана рекомендуется менять сразу на новые, а не выполнять замену только погнутых. Также в процессе установки нужно обязательно выполнить притирку клапанов.

Замена ГРМ выполнена неправильно

Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи ГРМ плохо заводится двигатель, не заводится мотор с ременным приводом и т.д. Проблема заключается в том, что ремень ГРМ может быть не выставлен по меткам и фазы не совпадают.

Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и системы зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а искра образуется в другом.

По указанным причинам важным моментом является точное совпадение меток на шкивах. В процессе замены следует повышенное внимание уделить положению меток. Двигатель выставляется в положение окончания такта сжатия в первом цилиндре, после чего проверяется положение меток.
Если замечено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться. В подобной ситуации ремень ГРМ нужно снять, правильно выставить шкив распредвала с учетом меток. Добавим, что на многих моделях автомобилей также имеется специальная метка на маховике, которая тоже должна совпадать.

Следует отметить, что маховик обычно грязный. Во многих случаях это затрудняет обнаружение метки. Как показывает практика, на маховике кроме риски-метки, которую нужно выставлять, также могут присутствовать характерные углубления-ямки. Если по ошибке вместо риски выставить край ямки, который визуально похож на метку, тогда двигатель не будет запускаться.

Также в процессе замены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание. Достаточно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить путем установки свечного бронепровода первого цилиндра на четвертый, а провода с четвертого цилиндра на первый. В ряде случаев после такой перестановки двигатель можно завести.

Если был обнаружен такой сбой, тогда привод газораспределительного механизма нужно выставить правильно, при необходимости также производится дополнительная корректировка и настройка системы зажигания.

На автомобилях с ремнем ГРМ настоятельно не рекомендуется ограничиваться только заменой одного ремня. Параллельно следует устанавливать и новые ролики. Игнорирование данного правила может привести к последующему заклиниванию роликов и обрыву нового ремня ГРМ.

Также после установки на старые ролики возможно проскальзывание нового ремня и его ускоренный износ. Даже если двигатель нормально запускается, можно столкнуться с заметно повышенным шумом во время работы ДВС.

Еще добавим, что конструктивно ремень ГРМ может приводить в действие и помпу (водяной насос системы охлаждения). Во время замены следует отдельно проверять состояние данного элемента, а также менять помпу строго по регламенту. Если произойдет заклинивание водяного насоса, тогда ремень также может оборвать.

Также частой ситуацией, когда после замены цепи ГРМ не заводится двигатель или неполадки возникли после установки ремня ГРМ, является необходимость проверки ДПКВ и ДПРВ. В этом случае все метки могут быть выставлены правильно, горючее подается в цилиндры, но искры может не быть, на приборной панели горит «чек» и т.д.
Это говорит о том, что во время проведения работ могла быть повреждена фишка-контакт на какой-либо датчик. Для точного определения причины двигатель можно просканировать на наличие ошибок при помощи специального сканера OBD2.

Во время подбора ремней и роликов необходимо устанавливать высококачественные аналоги или оригинальные детали. Приобретать запчасти можно как готовым установочным комплектом, так и по отдельности. Помните, в продаже могут встречаться низкосортные подделки готовых установочных комплектов ГРМ известных фирм Gates, Inna и т.п.

Напоследок отметим, что замена привода механизма газораспределения справедливо считается ответственной процедурой. Неправильная установка может привести к поломкам ДВС или нестабильной работе силового агрегата. Если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить выполнение указанной процедуры опытным специалистам в автосервисе.

Технические характеристики Peugeot 807 2.0 HDI / Пежо 807 в кузове (EB;EA) 5 дв. минивэн с двигателем 110 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2002 г. по 2008 г.

источник

Добавить комментарий