Меню Рубрики

Установка распредвала volvo s40

Volvo S40 II › Бортжурнал › Самостоятельная замена ГРМ

Вот наконец решил махнуть ГРМ )) комплект прикупил еще в феврале, все никак не мог собраться поменять то времени нет то погода гомно (( Ну а меняю потому что ремень хоть и свежий но почему то с дыркой до корда )) видимо при аварии задело.
Ознакомившись с мануалом поняли что не все так просто, решили искать инфу на форумах )) Но там просто грусть-печаль ( все либо говорят что .ули мы как .удаки чиним Volvo как 9ку )) или типа запись счастливого вольвовода который пишет я махнул ГРМ на сервисе за 25т.р. и очень доволен )) короче эт не про нас ))

Все началось с создания инструмента для снятия шкива к/в ))

Получилось что то вроде даже похожее на родной инструмент )))

Мы приступили к работе и ничто не предвещало беды ))) ничто… )) кроме сраной гайки шкива к/в )) Сложилось впечатление что в прошлый раз когда менялся ремень какой то огромный механик сломал об нее пистолет и дотянул трубой )) В общем после того как мы сломали самый мощный ключ в гараже решение спилить эту тварь пришло как то само собой )) И тут пришлось применять свои супер навыки ювелирной резки балгаркой )) поскольку слева от диска тормозной шланг и датчик положения кузова, сверху лонжерон а справа нужно не повредить резьбу на самом к/в )) 30мин кропотливой работы и мы ее победили ))))

Потеряли два дня пока не приехала новая гайка ))

Пока ехала гайка мы зря время не теряли я помыл милой голову а Пашок поменял сальники р/в. Еще пришлось заказывать заглушки на р/в ((

Все приехало и после замены сальников нужно было выставлять р/в и мы опять наткнулись на спец инструмент ))) в мануале давали даже номер этого инструмента )) но это же мы )))) вспоминаем фото №2 )))

Всего 4дня мучений и все готово ))) думаю в следующий раз сделаем все гораздо быстрее =)) Спасибо за внимание )) и отдельное спасибо Пашку (HydogniK) без него ничего бы не вышло )))

источник

Volvo S40 I › Бортжурнал › ГРМ не можем выставить.

Добрый день! при переборки ГБЦ на вольво с40 1 (b4184s) столкнулись с проблемой шестерни на валах ни как не совпадают не по каким правилам, а вот как выставить валы по задним прорезям я не могу ни где найти, если кто то знает отпишите плз на мыло или тут. спасибо!

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 235 км

Volvo S40 I 1997, 115 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Volvo S40, 2004

Volvo S40, 1997

Volvo S40, 2007

Volvo S40, 2006

Смотрите также

Комментарии 15

все просто по задним прорезям на валах! коленвал по метке 4 поршня центор в ряд

совпадают метки на коленвале то первый поршень у меня и 4й в средине катла, такого в прероде не бывает.
Хочу тебя разочаровать капиталил мотор именно так и есть

метки грм выставляются по кожуху грм. без него ничего не выставить!

там 2 вида кожухов есть точки с верху а есть под наклоном на 2 и 10 часов но это пол беды если совпадают метки на коленвале то первый поршень у меня и 4й в средине катла, такого в прероде не бывает

все бывает))))) у меня все 4 поршня находятся на одном уровне когда ГРМ выставлял, тоже сомневался, но когда все по меткам выставил, прокрутил рукой, клапана не задевает! И пошел заводить, завел, стоит и работает! Так что в volvo какая то хитрая система!

Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста, как выставить метки ремня ГРМ на volvo s40 B4204S.Коленвал поставил по риске в ВМТ(поршня в середине в один уровень), распредвалы выставил по торцам в горизонтальный уровень.Стартер крутит, а заводится не хочет.И стреляет в тормозной вакумник.Может кто сталкивался с такой проблемой?

на 180 градусов распред повернуть… там на тыльной части метки не по горизонту а с переворотом на 180 градусов вот только не помню какая нижняя помойму выпуск в низ впуск вверх autoby.biz/forum/viewtopic.php?p=177033 там послед картинка метки не попрямой а со смещением стоят

там 2 вида кожухов есть точки с верху а есть под наклоном на 2 и 10 часов но это пол беды если совпадают метки на коленвале то первый поршень у меня и 4й в средине катла, такого в прероде не бывает

Читайте также:  Установка grunt на mac

а на счет кожуха, он у тебя ест? там есть нового вида и старого, в зависимости от года машины! и на том и на другом есть метки!

кожух есть метки там с верху, а вот ремень 148 зубов по схеме там метки на 10 и 2 часа, может старый хозяин чтото переделал

это не ниссан у которого метки ГРМ по ремню выставлять! тут метки коленвал и распредвалы и все! на ремень не надо смотреть!

ссылок нету ? качал на энглише вся и все рисунки смазаны текст не копируетса

сейчас на яндекс.диск закину, подожди немного)

ссылок нету ? качал на энглише вся и все рисунки смазаны текст не копируетса

источник

Volvo S40 I 2.0MT 2002 › Бортжурнал › Фазовращатель/муфта распредвала (9497786) взамен оригинальной

Причины замены изложены ранее тут. В данной записи описаны нюансы совместимости фазовращателя и его выбора.

По итогам сборки и трёхнедельной эксплуатации могу сказать, что фазовращатель (9497786) встаёт взамен родного (6900015), что называется, bolt-on — прямо из коробки. Так как в оригинальном исполнении он стоит на выпускном распредвалу на нём имеется надпись exhaust, которая не должна вас сбивать с толку, как показывают теория и практика — принцип работы у впускных и выпускных один и тот же. Тем, у кого фазовращатель располагается на выпускном валу тоже должно подойти, но утверждать не буду.

Выбор фазовращателя — новый/отремонтированный/бывший в употреблении:

— Новый. Самый простой и надёжный вариант, также самый дорогой — минимум 16 755 рублей из наличия за оригинал. Хотя на фазовращателе большими буквами написано INA, но ни в одном из их каталогов его найти не удалось, несмотря на то, что деталь ходовая. Не знаю что им мешает и связывают ли какие-то соглашения с Volvo, возможно когда-нибудь будет, как это было с Aisin (6900015). Также к фазовращателю необходимо будет приобрести шкив и болты крепления фазовращателя к шкиву.

— Отремонтированный. Это может оказаться неплохим вариантом, но есть нюансы. В данной статье рассматривается устройство фазовращателя.
«Наиболее типовой проблемой у муфты является появление течи из-под сальника, призванного герметизировать зазор между шейкой муфты и телом ГБЦ. Вызвано это естественным износом трущихся пар внутри муфты, в результате чего появляется люфт внешней части муфты относительно внутренней. В свою очередь, это приводит к тому, что внешняя часть муфты начинает просто разъединяться с сальником. При заводской установке сальника критичное значение люфта составляет около 1 мм.»
В данном видео объясняется принцип ремонта.
Предполагается, что в паре трения между осью фазовращателя (внутренней частью) и его корпусом (внешней частью) образуется зазор, который можно компенсировать уменьшив (сточив) ось в длину. Поскольку кроме описанной операции ремонт больше ничего в себя не включет — не могу сказать на сколько он эффективен, но в этой записи показаны и иные поверхности подверженные износу, а также хочу заметить, что на внешней части фазовращателя, прилегающей к сальнику по мере пробега, образуется «дорожка», которая может послужить течи даже при исправности остальной системы, при этом «дорожка» ремонту не подлежит. Обойдётся отремонтированый фазовращатель примерно в 10 тысяч рублей.

— Бывший в употреблении. Здесь нюансы как и в случае с любой б/у запчастью. Мной был выбран именно этот вариант, частично из-за дешевизны, частично потому, что мне в нагрузку отдали болт, заглушку и шкив, о совместимости которых мне изначально не было известно. Приобрёл с находившейся в разборе S60R с японским контрактным мотором, по заявлению продавца прошедшим 120 тыс. км. При осмотре муфты дорожку сальника я охарактеризовал как неглубокую и решаемую другой глубиной посадки сальника на вал. Обошлась она мне в 3 тысячи рублей.

Нюансы установки и выставления фаз будут изложены в следующей части.

источник

Volvo S40 II Инфузория Туфля › Бортжурнал › #9: Замена клапана cvvt впускного распредвала (ошибка р0026)

Сегодня о приколюхе, которой иногда страдают сорокеты.
Важно:
Сам клапан Ina, он же оригинал, который лежит и в коробке Вольво. Разница только в том, что на нем не будет надписи Вольво…ну и лишних тысяч, автоматически прилипающих за синюю коробочку тоже)
Номер детали можете видеть на коробке, все, у кого сороковка с двигателем 2.4 -вэлком!

Предыстория:
Было дело, поймала как-то чек на нашем замечательном Приморском полукольце, аккурат во время движения по съезду на Калининград из Зеленоградска. Тогда в голове попыталась это как-то связать с топливом (а что, а вдруг), т.к. заправлялась перед поездкой. В случае с чеком все мысленные вангую-завангую и прочие предположения могут не иметь, а скорее и не будут иметь ничего общего с проблемой, поэтому поездку в сервис откладывать было нельзя.
Тогда на сервисе мне порекомендовали заменить комплект ГРМ и по итогам диагностики выявили ошибку р0026, указывающую на неисправность магнитного клапана впускного распредвала. Ошибку сняли, что хорошо и в дальнейшем она себя не проявляла, что отлично…но до определенного момента)

Читайте также:  Установки подъемные для ремонта нефтяных скважин

Клапан был заказан, но меня переглючило, что номер детали записан неправильно и я была уверена, что он не тот. Потом отпустило)
Короче, лежал он, ждал своего момента, таки дождался.

Кстати, Вы верите в совпадения? Я, например, теперь верю) Вчера снова держу путь с морского побережья иии, угадайте, что произошло и где? Верно, чек, причем ровно на том же месте, что и в прошлый раз! Аномальная зона? Сглаз? Заговор?
Расплываюсь в истерической улыбке, и цитирую у себя в голове:»what the fuck is this?» господина Малковича, плавно руля домой.

Уже сегодня, в целях эксперммента попробовали отключить аккум, и, вуаля, чек удалось погасить.
Раз пошла такая пьянка, то и клапан тоже поставили новый, благо менять его достаточно просто.
Для начала нужно снять эту крышку, она сидит на 2 болтиках-звездочках:

Затем открутить болт клапана, тоже звездочка. Сорри, без фото.

Дальше останется только отсоединить от клапана разъем, подковырнуть сам клапан плоской отверткой за ушко крепления. Руками тянуть бесполезно, сидит достаточно крепко. Самое главное, не забыть вытащить резинку из посадочного места клапана, а то она остается там)

А, ну и новый клапан поставить, разумеется. Рекомендую смазать маслом, чтобы легче было поставить.

Посмотрим, как изменится поведение машины, может дыхание второе откроется…хотя и так вроде нормально едет)
И, надеюсь, забуду об этой проблеме, всем мир!✌

источник

Volvo S40 I зелень › Бортжурнал › Обрыв ремня ГРМ на Volvo S40 VS, двигатель 1,6 105 hp, замена клапанов.

Доброго всем времени суток.

Опять много букв. Опять много орфографических и пунктуационных ошибок, строго не судите.

И так, из названия статьи понятно, о чем будет речь. С обрывом ремня ни сталкивался ни разу. Статью эту пишу, так как когда это произошло у меня, в интернете подробного описания на этот двигатель я не нашел, может у кого-то, не дай бог, что-то подобное случится в жизни и эта статья хоть как-то поможет.

На самом деле, не думал о смене ремня ГРМ, вроде как ходят они тысяч по 80, я поменял его 60 тысяч назад, ничего не предвещало в общем. Еду спокойно около 100 км/ч и тут бах — тяга пропала, движок заглох, я на обочину, аварийка. Что удивительно — ни каких звуков не слышал. Сразу мысль о ремне проскользнула, залез под капот, снял кожух, так и есть — ремень. С мыслями о лучшем, всегда хочется быть оптимистом, на веревке до дома, благо не доехал километров 10.

В выходные разобрал все, слил антифриз, который за 2 года из зеленого, почему-то, превратился в оранжевый. Снял помпу. Давно у меня лежали про запас щетки на генератор, тоже решил поменять заодно, так как генератор для этого нужно снимать. Помпу осмотрел, она была в идеале, не люфтов не звуков подозрительных не издавала, решил оставить ее, правда прокладку надо было менять. Заказал прокладку на помпу, правда на экзисте нашел только оригинал (номер по каталогу — 30677767), заказал ремень ГРМ (номер по каталогу — 94789). В общем думал, что отделаюсь малой кровью, как все поняли — не тут то было. На следующие выходные установил все это на машину, стало понятно — на этом двигателе клапана при обрыве гнет.

Начался разбор, тут в принципе больших проблем нет — откручиваем все что мешается. Генератор, насос гура, топливная рампа, впускной коллектор, тепловой экран, выпускной коллектор, катушки зажигания, , всевозможные патрубки. Когда это все сняли и разложили по коробочкам, что бы не запутаться, принялись за голову.
Не знаю, важно это или нет, клапанную крышку раскручивали от середины к краям. Сняли крышку, сняли распредвалы, сняли гидрокомпенсаторы, аккуратненько это все убрали. Дальше нам понадобился большой вороток и труба — болты которые держат головку очень туго затянуты, крутили так же от центра к краям. Головку аккуратно сбили с посадочного места резиновым молоточком.

Читайте также:  Установка каркаса под сайдинг на деревянный

Дальше уже все стало более-менее ясно. Клапана погнуло очень основательно, из 16 явно убиты были 12, четыре казались нормальными.

Заказанные запчасти:
Клапан впускной (номер по каталогу — VO1397641) 8 шт. по 335 руб/шт. — 2 680 руб.
Клапан выпускной (номер по каталогу — VO9471466) 8 шт. по 414 руб/шт. — 3 312 руб.
Колпачки масло съемные (номер по каталогу — VO3517893) 16 шт. на 323 руб.
Прокладка ГБЦ (номер по каталогу — 00.555.60) 1шт. — 910 руб.
Уплотнительное кольцо распределительного вала (номер по каталогу — 84.555.42) 1шт. — 66 руб.
Сальник распределительного вала (номер по каталогу — 84.555.70) 2шт. по 190 руб/шт. — 380 руб.
Кольцо уплотнительное свечного колодца (номер по каталогу — VO1397525) 4шт. по 43 руб/шт. — 172 руб.
Ну вот, в принципе, весь список запчастей для замены клапанов на этом двигателе + замена для всякой мелочевки. Общая сумма получается 7 843 руб., считаю очень демократичной. Все сальники и прокладки производство Дания, клапана и колпачки Германия. По работе офиса экзист не буду брюзжать, ошибаются все, напутали мне немного с заказом в первый раз, но потом мы все исправили, разницу в цене вернули без проблем.
Двигаемся дальше. Когда все пришло принялись за работу. Рассухариваем — довольно геморройная процедура когда клапана сильно загнуты, стержень клапана не открывается до конца и сухари вытаскиваются с большим трудом. Рассухариватель использовали тот который попался под руку, видимо от жигулей, точно сказать не могу. СУХАРИ НЕ РАЗЛЕТАЮТСЯ ПО СТОРОНАМ. Многие мне говорили, что надо быть внимательным, улетят не найдешь и прочее, ничего ни куда не улетает. Те клапана которые невозможно было рассухарить мы выпрямляли молотком, подложив под стержень металлический упор. В итоге все клапана извлечены. Масло съемные колпачки снимали специальным инструментом.

Притирка. Видел в интернете много различных способов этой процедур. Самая большая проблема — плотно зацепить клапан что бы он не слетал и можно было приложить усилие к нему. Дрель, шуруповерт и прочее не использовали, пользовались только ручным коловоротом. Способ крепления следующий — тарелка клапана обезжиривается, на нее кладется кусочек стержня для термо пистолета, расплавляется газовой горелкой, в горячий пластик кладется гайка на 17, все застывает и вуаля, все удобно и надежно. Притирали довольно долго и очень скрупулезно, себе же делаем. Тут все как обычно — сначала грубая паста, потом финальная, проверяли карандашом.
Когда все клапана были притерты началась процедура засухаривания, тоже то еще веселье, но на много проще чем рассухарка на гнутых клапанах. Делали вдвоем — один нажимает, другой закладывает сухари в пазы тоненьким пинцетом. В принципе не так долго, но тонкая работа. Когда все собрали, залили все это дело керосином на ночь, старый, дедовский способ. На утро я молился, что бы все было хорошо. Проверили, керосин за ночь ни ушел ни на сколько, слава богу, все хорошо.

Перед сборкой решил прочистить топливные форсунки, впускной коллектор, дроссельную заслонку поршня от нагара, пользовался обычным очистителем карбюратора. Форсунки чистил так — за кольцевал две свободные трубки на топливной рампе, выкрутил золотник, накачал туда жидкости для промывки карбюратора, закрутил, дал давление насосом и каждую форсунку по очереди открывал и закрывал. Процедура не хитрая, чисто для моего спокойствия, что все там хорошо.

Ну что ж, сборка. Ставим новую прокладку, ставим голову на место. Протягиваем от центра к краям. Тут понадобится динамометрический ключ. Первое усилие 20, второе усилие 60 а третье угол 130 градусов.
Очень спорное решение Шведов по поводу жидкой прокладки под клапанную крышку. Все промазал герметиком, только в ооооочень тонкий слой, прилегают они плотно, все выдавливает, излишки могут попасть в масленые каналы а этого никому не нужно. Крышка притягивается с усилием 20. Выставляем метки ГРМ, вешаем ремень, заводим. Аллилуйя — она завелась. Я был рад как ребенок) Столько трудов не напрасно.

Вот такой краткий экскурс в замену клапанов. Делюсь этим из соображения того, что сам не смог найти это в интернете, надеюсь хоть кому-то он окажется полезным. Все работы проводили в основном вдвоем с отцом, за что ему огромное спасибо.
Мог что-то забыть или не до рассказать, не серчайте сильно.

Всем удачи на дорогах и душевного спокойствия

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector