Меню Рубрики

Установка распредвалов 2 литра дизель

Volkswagen Passat 2.0T fsi 200+ › Бортжурнал › #62 Замена распредвала и межвальной цепи passat b6 2.0t fsi BPY

Давно планировал замену распредвала и наконец нашел вал за вменяемые деньги в хорошем состоянии (б/у у нас найти трубно, все продают голову или блок в сборе, а это весьма дорого, новый стоит от 280 +- долларов).

Итак вал был найден, все для замены цепи было приобретено — начинаем!

Разбираем верх двигателя, снимаем все что нам может помешать: ТНВД, катушки зажигания, убираем проводку, снимаем боковую крышку, которая закрывает цепь валов, снимаем клапанную. Затем выставляем ГРМ по меткам, спец приспособой для фиксации валов проверяем, как стояли валы (стояли ровно), снимаем приспособу, т.к. нам нужно разбирать дальше и снимать крышку распредвалов, снимаем ее и собственно меняем распредвал, сразу же цепляем новую цепт и ставим новый натяжитель, параллельно меняем колечки фазика (при снятии старых у меня все развалились(( ни одно не снялось целым — это говорит о том, что они уже сильно задубели и были не очень, хотя все были целые).

Написал я это быстро — а на все это ушло5 часов)) с 10 до 15 с копейками… все обед))

После обеда приступаем к сборке — в принципе вал я поставил на глаз)) в паз вала просто прикладываем палец и он должен стоять строго перпендикулярно двигателя, как на выпускном валу, так и на впускном, вот сразу я промазал на зуб, увидел, что палец не перпендикулярен, и прокрутил коленвал на 1 зуб в нужную сторону. Все валы стоят ровно (их пазы строго перпендекулярны двигателю — собираем!
Все делаем в обратной последовательности. Собиралось все легче, так как уже знал что и как ставить, как ни как впервые делал данную процедуру)) После того, как поставил распредвалы, отпускаем натяжитель (убираем его фиксатор), зажал планку держащую распредвалы — делаем 2 оборота коленвала и смотрим метки ГРМ и положение распредвалов чтобы ничего страшного не произошло!
Метки грм стали, так как необходимо, вот тут и пользуемся фиксаотором распредвалов — он должен стать на свое место без каких либо проблем — так и стал — значит и валы стоят ровно! Радуемся этому и собираем все дальше, собираем клапанную и крышку фазика, ставим ТНВД, все подсоединяем и готовимся к первому запуску!
Если честно — было страшно))) Вставляем ключ заводим — с первого раза не завелась 🙁 (видимо не хватило топлива, ведь снимался ТНВД и не создалось нужное давление) Пробуем еще — ЗАВЕЛАСЬ!
С минуту была слышен шелест новой цепи, но видимо потом натяжитель натянул ее и стало все хорошо.

VAG06F198107A Комплект уплотнительных колец
ELRIN G876.673 Прокладка передней крышки ГРМ
VAG 06D109281D Болт крепежный
SWA G99110442 Цепь ГРМ
INA 551003910 Натяжитель цепи (так как снизу на натяжителе были затерты все цифры предполагаю, что такой идет в оригинале))
06F 109 101 B — распредвал
INA 534018610 НАТЯЖИТЕЛЬ ПОЛИКЛИНОВОГО РЕМНЯ

источник

Citroen C5 2.0 HDi Full exclusive › Бортжурнал › Замена цепи распределительныйх валов Часть 2

Смазываем постели распределительных валов маслом и устанавливаем распределительные валы с цепю.

Затягиваем болты по схеме картера крышек опор распределительных валов 10Нм.

Устанавливаем натежитель цепи, болты натежителя фиксируем клеем для резьбы затяжка 6 Нм.

Устанавливаем сальник Corteco 20026123B.

Надеваем прокладку на тнвд и прикручиваем его.

Заменяем O-rings вакуумного насоса.

Вставляем прокладки крышку впускного коллектора.
Обезжирив поверхности, надеваем крышку впускного коллектора и затягиваем по схеме 10 Нм.

Устанавливаем форсунки, заменяем новые шайбы форсунок.
Устанавливаем трубки возврата диз., топ от форсунок и фиксируем фиксаторами.

Если они свободно ходит, надо сперва подогнуть и снова фиксировать. Если не сделать этого они выпадает и топливом залет головку двигателя.
Регулироваем датчик угла поворота распределительного вала:
Зафиксируем в контрольной точке маховик.
Позиционируем сверло Ø 8,5 в между крышкой головки над распределительным валом впускных клапанов и датчиком положения распределительного вала.

Поворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке : 90°.
Зафиксируем двигатель с помощью штифтов.
Зафиксируем маховик двигателя.
Дальше следует замена ГРМ с водяной помпой.

Вот ка выглядит старые запчасти:

Читайте также:  Установка jdk java home

Цена вопроса: 134 € Пробег: 265 347 км

Citroen C5 2005, двигатель дизельный 2.0 л., 136 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Citroen C5, 2001

Citroen C5, 2009

Citroen C5, 2009

Citroen C5, 2008

Смотрите также

Комментарии 24

Звёзды на распредвалах как меняется?

Звук как веласипедная чепь жужит. Может быть слышно и на холодком и на гарячем. То пропадает то появляется то чуть слышно. Но на работу двигателя невлияет.

А как по цепи определить износ? Не звенела она?

Да шлышно она как работает. А износ только демонтаж, иначе некакак.

Слышно всегда? Независимо от температуры двигателя? И какой звук, ляск, шершание, или треск какой)

А тебя что беспокоит этот звук?

Я круглые красные прокладки на коллектор платиковый одевал, а не как у вас загружены во впуск.

Я не думаю что будет какой то звук, если рокер будет доставать до тарелки. У меня такое же автор. Пробег290 т. Вот и интересно была ли выработка на рокерах.

Когда поднимали распредвалы не было ли износа тарелок клапанов как на видео? У знакомого клапан так улетел в цилиндр.

Пака нет, думаю бы услышал сам такой звук.

А отчего старый анаэробный герметик не убрали с плоскости?
Есть спец-спреи для снятия данных герметиков.

Внимательно слежу за процессом! Очень познавательно! Молодец!

Форсунки дастал без проблем, закоревшими небыли, только корозия корпуса небольшая. Муфта на тнвд стоит плотно. Разбивает распредвал когда сам тнвд начинает подклинивать или палучяет клин. Я бы не сказал что это слабое место. Если уже шлышно как подстукивает тогда менять. Муфта отдельно продается если уже неразбит канешно сам ротор на катором она насажывается. Тогда только замена на другой тнвд. Компенсаторы пака работает тихо не цокает рокера и распредвала кулочки без износа. До меня немец лил тотал 5w30 ineo и менял каждые 20 000 это не айс конешно, есть налет черный, но он легко палцем снимается. Сейчас лю мобил 5w30 formula esp и отключил эгр. Канешно компенсаторы можно было и на новые заменить INA но цена толька за компенсаторы 200€.

Спасибо. Я просто готовлюсь морально, что может нарисовать счета такая ситуация

Форсунки дастал без проблем, закоревшими небыли, только корозия корпуса небольшая. Муфта на тнвд стоит плотно. Разбивает распредвал когда сам тнвд начинает подклинивать или палучяет клин. Я бы не сказал что это слабое место. Если уже шлышно как подстукивает тогда менять. Муфта отдельно продается если уже неразбит канешно сам ротор на катором она насажывается. Тогда только замена на другой тнвд. Компенсаторы пака работает тихо не цокает рокера и распредвала кулочки без износа. До меня немец лил тотал 5w30 ineo и менял каждые 20 000 это не айс конешно, есть налет черный, но он легко палцем снимается. Сейчас лю мобил 5w30 formula esp и отключил эгр. Канешно компенсаторы можно было и на новые заменить INA но цена толька за компенсаторы 200€.

ЕГР у меня уже 90 тыс. отключен.
А когда постукивает разбитая муфта, на холостых или перегазовках?

Когда плстукивает уже и на холостых шлышно. Тнвд легко снимается 3 болта и можно праверить.

А при снятии тнвд система не завоздушивается?

Когда плстукивает уже и на холостых шлышно. Тнвд легко снимается 3 болта и можно праверить.

источник

Сообщества › Diesel Power (Дизельные ДВС) › Блог › Установка распредвала 1.9tdi

Доброго времени.
Ребят, имеется двигатель 1.9tdi alh. Как должен быть установлен распредвал?! Можно ли лопухнуться и установить на 180 градусов его ?!

Смотрите также

Комментарии 37

Можно перепутать и путали-нооо авто плохо заводится, троит, греется.

Возможно это мой случай ) трудно заводится очень на холодную. На горячую в догонку. Троит, обороты плавают но иногда стабилизируются и валит серый дым и воняет топливом. Вот корекция. Значит надо лезть смотреть распред.

Просто снять клапанную и согнать все зажигание по меткам-там ничего сложного.Удачи.

Все, перевернули и зашептала))

Ну вот видишь-а сколько было коментов-погнет и прочее-ничего не гнет, но и работает фигово.Удачи.

Читайте также:  Установка поршня в гильзу камаз

Был afn/avg, на распредвале прорезь под планку, на противоположной стороне от грм, делал из уголка, она встаёт только в одном положении

Поставить то можно, но для чего? Клапана упруться, заведешь — убьешь двс.Первый цилиндр в ВМТ, распредвал на первый цилиндр кулачками вверх.

Можно, вопрос в другом что не так?

Завод в догонку, Дымит и троит. Компрессия агонь, форсы агонь, насос был живой. Корекция не в норме, от регулировки iq и угла меняется только жесткость работы. В сервисе парнишка выдвенул теорию что поставил не так распред.

Пусть снимет клапанку и посмотрит. При ВМТ первого цилиндра кулачки на нем вверх. А сзади распредвала прорезь должна быть выше условной осевой линии торца РВ.
Вряд ли бы она вообще заводилась если на 180 профукать. Очень сильное смещение по топливу будет. Если он только еще и тнвд тоже на 180 не профукал.
Что вообще делали с мотором?

Контрактник ставился с машины (200к пробегу), навеска вся со старого мотора (шатун оборвало), была ревизия по переуплотнению и головка после ревизии, в цилиндрах жирный Хон, форсунки проверены, насос не проверял(до чп насос работал исправно).

Прокладку под ГБЦ какую ставили? ГБЦ шлифовали?

Немного шлифанули и вроде под два отверстия ставили.

В общем работает так машина.
На холодную очень и очень трудно завести, прогреется и заводится в догонку. Дымит серым и воняет топливом. Нагрузку не держит, чуть рулём повернуть и сразу обороты прыгают, потом угол подстраивается наверное и приходит в норму, но по звуку троит. От регулировки уов и iq меняется только мягкость работы возможно чуть меньше дыма.

Похоже конечно и на ошибу в 180…
Это проверить проще всего.
А угол какой в 4 группе?

Смотрел по лаунчу, канал не помню, показания вроде требуемый 0.8-.1.2 фактический 1-1.8 и клапан опережения прыгает но иногда останавливается на 40 процентах это по последнем из действий на уов. Так же и циклическая прыгает от 0.5 до 5 когда обороты прыгают и когда более менее балансирует то 3.5 — 5

Проверяй РВ.
и еще раз всю установку ГРМ

Все, завелась после переворота ))))

Завод в догонку, Дымит и троит. Компрессия агонь, форсы агонь, насос был живой. Корекция не в норме, от регулировки iq и угла меняется только жесткость работы. В сервисе парнишка выдвенул теорию что поставил не так распред.

Ну не на 180 просто может неправильно стоит.

Завод в догонку, Дымит и троит. Компрессия агонь, форсы агонь, насос был живой. Корекция не в норме, от регулировки iq и угла меняется только жесткость работы. В сервисе парнишка выдвенул теорию что поставил не так распред.

При 180 грдусах непопада двигатель не заведется

Завелась )))) сегодня перекинули и теперь шепчет)

Если выставишь 1-й цилиндр в ВМТ — то РВ вниз кулачками не поставишь — упрутся клапана

Не упруться. На четвертом именно так и стоят. Поршень вверху, кулачки внизу.

Когда 1 цилиндр в вмт на такте сжатия, кулачки вверху, то 4 цилидр находится на такте выпуска, но клапан не может быть открыт когда поршень в вмт — будет встреча. Я могу сейчас в чем то ошибаться, но при снятой крышке клапанов и провороте двигаиеля все должно быть понятно. Получается, что выпускной клапан на 4 цил открыт до того как поршень 4го цил достигнет вмт, а когда уже в вмт, то клапан закрыт. Кулачки 4 го цил смещенны относительно кулачков 1го, но не на 180 градусов. Вобщем если на 180 градусов развернуть РВ, то не знаю на счет встречи в этом моторе, но двигатель так не заведешь это точно. Впрыск топлива будет происходить в совсем другой момент времени, т е будет в такте выпуска, когда в цилиндре не будет воздуха, соответственно воспламенения не будет и мотор просто не заведется, поправьте, если что не так написал

Впрыск в конце такта выпуска, дальше всасывание, топливо уже в цилиндре, шанс завести есть.

Согласен, но это маловероятно, да и нормальной работы не будет, скорее будет просто дым валить с трубы при прокручивании стартером, но возможно вы правы

Читайте также:  Установка билинз в фары киа рио

источник

Volkswagen Caravelle Работяга › Бортжурнал › Замена распредвала и гидрокомпенсаторов + устранен плохой запуск.

Случилась такая проблема в пути, ехали с Краснодара домой в Уральск и по пути двигатель забухтел, не сказать что застучал, ближе зафыркал или захрюкал :)), но в целом машинка ехала и не плохо, лишь с низов заметно тупила и увеличился расход топлива. Таким образом и доехали домой оставшиеся 1200 км, за что большое ей Спасибо! В подобном случае моя Газель бы точно раскорячилась на трассе…

Приехав домой начал курить форумы и ездить по СТО собирая информацию и пытаясь получить диагноз. Но кругом одни «знатоки», и как бы все приговаривали на форсунки. Якобы какая то одна из них льет, тем самым смывая всю смазку со стенок цилиндра, и короче говоря зря я так ехал 1200 км скорее всего я уже потянул поршень и бла-бла-бла… Я разумеется в печали, а глянув стоимость форсунки в 52000 рублей за 1 шт, я просто присел, умножив на 5 шт — вообще было желание уйти в запой. Конторы по восстановлению нашел только в Москве, что тоже затратно.

В итоге решили разобрать сами, смущало нас фырканье в воздухан, по личному опыту больше на клапана похоже. Разобрали так и вышло, гидрики стерлись в ноль, насквозь и плюс ко всему немного съело пару кулачков на распредвале.

Заменили гидрики на новые, а РВ на б\у, так же было необходимо ставить новые болты крепежа форсунок.

Все довольно не сложно, в Эльзе есть вся инструкция, но одна загвоздка по ГРМ нужен специнструмент VW (A8769).

Такой же попадос как и с Ауди, но там я осилил и купил специнструмент для фиксации РВ, а на VW Т5 подобный инструмент в разы дороже, чего я бы не потянул. Пришлось искать человека с этими приблудами и просить его о помощи.

Так же был найден человек с оборудование под эти насос-форсунки где их промыли и продиагностировали и выдали диагноз — вполне живые, еще поработают, вздохнули…

Так же была решена еще одна огромная проблема. Утром плохо заводилась, крутили долго, люто и безбожно стартером, одному богу известно как он еще не сдох. Замена в свое время свечей накала помогла но не сильно. В итоге парни через VAG-COM глянув измерения по двиглу в 13 и 14 группее сказали большие показания, менять колечки на форсунках, якобы топливо не держит и уходит в обратку.

Подробнее об этом в виде тут:
тут

И правда после замены всех колечек пропал тот журчащий звук в районе бензобака при включении зажигания, которое в свое время мне казалось нормальным — якобы насос качает все по фен-шую… Оказалось, нет, не нужен этот звук. После замены этих резинок при включении зажигания тишина и заводится с полтыка.

В итоге все собрано работает. Единственно умная мысля пришла а-посля… После сборки я лишь заменил масло с фильтром. А думаю надо было бы снять и масляный насос и глянуть не износилась ли там рабочая поверхность стружкой от гидриков как абразивом. И еще зная теперь о проблеме смазки РВ на холостом ходу, думаю перейти может на более вязкое масло, например 5w50. Пока же лью то что строго по инструкции с 507 допуском, а с 507 допуском нашел только Addinol 0w30 с пепец каким не гуманным ценником. Но сейчас к этим инструкциям отношусь немного с презрением, понимаю что все таки они писались для нового автомобиля и у европейцев главная задача экология, а не долговечность работы ДВС. Как написал один человек на эту тему «И действительно, в Европе автомобиль это всего лишь «средство передвижения», а не любимая игрушка, каковым он является для большинства наших автомобилистов. По этой причине европейцев мало волнует судьба авто после 200 тыс км пробега, ведь к этому времени авто уже морально устареет, кредиты по нему будут выплачены, и придет пора сменить его на что-либо поновее»… ссылка

источник

Добавить комментарий