Меню Рубрики

Установка распредвалов двигатель afb

Saab 9000 Чёрный Griffin 3.0 › Бортжурнал › Сборка двигателя. Установка распредвалов, и ГРМ.

Как и обещал, продолжаю. Следующим этапом после установки ГБЦ, была установка распредвалов и ГРМ. Дело портило то, что ГБЦ от долгого лежания в углу, запылилась зело, да и алюминиевая пыль (последствия расточки) то и дело на глаза попадалась. Успокаивало то, что всё это смоется вниз при запуске. А так как масло с фильтром я собираюсь сменить через 1.5-2т км, то весь этот мусор как сильно критичный, не считаю. Тем не менее, попшикав в колодцы гидрокомпенсаторов очистителем карбюратора, полил их маслом и установил новые гидрики (Ina 420 0118 10 Толкатель 24 10287,60 руб).

Следом пошли распредвалы. На валах эл.карандашём написаны буквы и цифры. Цифра особого значения не имеет, а вот буква говорит о том, впускной это вал или нет. Для моего двигателя на валах стоят буквы G и A. Где G это впуск, а A это выпуск.

Далее идут крышки подшипников распредвалов. Усилие их затяжки по мурзилке 8Нм. При установке распредвалов, важно чтоб метка на шестерне коленвала была отвёрнута от нижнего положения на 45* против часовой стрелки. На торцах распредвалов стоят штифты, под шестерни ГРМ. Эти щтифты должны быть повёрнуты в сторого определённом направлении при установке валов.

Лучше так и сделать, чтоб не нахватать потом трудностей. После затяжки крышек подшипников, идёт установка сальников.

Тут вообще всё стандартно и без сюрпризов. Ах да, крайние крышки подшипников, в которых будут стоять сальники, ставятся на тонкий слой герметика. Далее идёт установка шестерен. Если штифты при установке валов смотрели в правильную сторону, то с выставлением меток на шестернях проблем не будет. Если нет, то придётся покрутить. У меня срослось всё сразу, т.к штифты выставлял. Винты шестерен распредвалов тянут с усилием 40Нм+60*. Надо сказать, это проблемно, шестерни надо хорошо расклинивать между собой от проворачивания.

Тут следует сделать не большое отступление. Двигатель имеет металлический кожух ГРМ. Точнее задняя часть кожуха металл, а передняя пластик. Так вот, металлическую часть кожуха надо ставить перед установкой помпы, т.к её корпус прижимает этот кожух в центре. Я же помпу прикрутил раньше. Пришлось её откручивать, и мастырить кожух к двигателю. Там кстати пять винтов одинаковые, а шестой более толстый. После установки кожуха идёт установка нижнего ролика ГРМ (Ina 532 0125 20 Ролик направляющий ГРМ 1 1 465,26 руб) и установка консоли ( Ina 533 0079 20 Натяжитель ремня грм 1 4 372,90 руб). Тут тоже всё обычно, никаких подводных камней. И уже после этого, шестерни распредвалов. Далее идёт установка ремня. Ремень лучше заправлять против часовой стрелки. Ремень у меня (Saab 91 28 500 Ремень зубчатый 1 3 362,75 руб), без меток.

Но честно сказать, они и нафик не нужны. Перед установкой ремня, шестерню коленвала нужно повернуть меткой вниз. После установки ремня его надо подтянуть, так чтоб метки не ушли, и прокрутить коленвал на 720*. И тут меня ждал сюрпрайз. Вал повернулся на 120* и во что то упёрся. Долгое чесание репы, моей и KolaDOOMerа, который мне активно помогал, родило решение снять ремень и проверять все валы по отдельности, просто покрутив их. Что и было проделано. Вердикт, впускной вал левой ГБЦ не крутится, т.к упирается в неподвижные клапана. Эээээ… пипец… Ну чтож, снял вал, снял гидрики и аккуратно постукал выколоткой по клапану. Он пошёл вниз и застрял. Лёгким постукиванием его всё же удалось разработать. Со вторым помучился больше, но тоже победил. Размышления на тему «а хули так?» привели к подозрению на лактайд. Дело втом, что я просил маслосьёмные колпачки поставить мне на лактайд. Вот видимо какое то его количество попало в направляющие и приклеило клапан. Надо сказать, эту процедуру со снятием вала, мне пришлось проделать ещё дважды, уже на другой ГБЦ. Причём что интересно, тоже на впуске. Но всё же клапана я победил, ремень заново установил, прокрутил вал сколько надо, и убедился, что метки не ушли. Аминь.

источник

Audi A4 Avant Дизеляка › Бортжурнал › Замена гидрокомпенсаторов 1.9 AWX и как в следствии распредвала.

Фоток каждого момента не делал, так как все руки были грязнючими. Давно обратил внимание на бу-бу-бу во впускном коллекторе. По симптомам было ясно, что требуют замены гидрокомпенсаторы. Всё откладывал это дело, авто работало ровно до последнего момента, но звук был всё громче и громче и потом появилось тарахтение при добавлении оборотов.
Дождался тепла, заказал запчасти и приступил.

Все манипуляции проводил по описанному в else.
Скинул бампер, открутил болты усилителя бампера, вкрутил туда один болт с каждой стороны и передний телевизор сместился вперёд. Так сказать принял сервисное положение.
Это для того чтоб снять ремень ГРМ.
Откручиваем вентелятор, снимаем ремень, снимаем натяжитель.
Потом снимаем демпфер приводного ремня. И откручиваем защиту ГРМ. Далее проворачиваем коленвал, чтоб первый поршень был в позиции ВМТ, стопорим коленвал и распредвал, фиксируем шток натяжителя, ослабляем ролик и снимаем ремень.

Далее дело за крышкой ГБЦ. Откручиваем её. И приступаем к снятию распредвала.

Сначала снимаем тандемник. Все пишут про злощастный нижний болт, но у меня всё норм открутилось и наживилось потом. Откручивал через удлинитель с шестигранником, придерживая болт удлинителем с магнитиком чтоб не упал. Так же с магнитом и наживлял, чтоб не похоронить болт в моторном отсеке.

Шланги снимать не надо, отводишь в сторону и всё. заказал прокладки 2 шт. на тандем.

Откручиваем звёздочку с распредвала и по мануалу надо сдёрнуть шкив с распредвала специнструментом, но конечно же его у нас нет и съемника трёхлапного маленького тоже не было. Потом в итоге просто сбил шкив, зажав распред в тисках.

Читайте также:  Установка зажигания на тутаевском двигателе

Снимаем коромысла, соблюдая последовательность открутки. И далее крышки подшипников распредвала, так же соблюдая последовательность. Ну и вынимаем вкладыши.

Всё нумеруем, чтоб не нарушить последовательность при сборке.

Померял распердвал один кулачёк был 56мм другие 57-58 и только пару были нужные 61. Померив потом новый распред там кулачки 61.5 мм. Допускается износ 1 мм. Так что вот.

Осмотрев гидрики, один был пробит 4 изношены и 3 тоже были побиты и подношены.

Раз полез в это дело, решил поменять уплотнители на насос-форсунках. Отключаем проводку, откручиваем один болт, вынимам зажим и выбиваем обратным молотком форсунки, поддев за место крепления зажима. Аккуратно чистим кончик, меняем всё что входит в ремкоплект. И ставим обратно, при этом форсунка должна ставиться под прямым углом. В эльзе есть расстояние которое должно быть от кромки форсунки, до кромки ГБЦ в мм.

Далее вкладываем новые гидрики, меняем вклыдыши и ложим распредвал передними кулачками вверх. Потом начинаем ставить крышки подшипников 2 и 4 и аккуратно перекрёстно закручиваем тем самым осаждая гидрики и ложа распред на своё место. Потом ставим 1-3-5 крышки, не забывая нанести герметик на пяточки 1 и 5 крышки. И тоже затягиваем перекрёстно, а потом с моментом.

Далее ставим коромысла, тоже затягивая с моментом. Не путаем последовательность!
Я так как менял регулировочный винт НФ и бойки’ на НФ регулировал ещё и их. Одеваем шкив, звёздочку. Ставим тандемник. Ставим ГРМ, регулируем фазы. Ставим крышку ГБЦ, тоже не забывая нанести по капле герметика на указанные участки.

Собираем натяжитель, вентилятор, морду.

Нельзя заводить 30 мин после установки гидриков, надо дать им осесть. И 4 часа после установки сальника распредвала, так написано на упаковке. Но пока собираешь, время и пройдёт.
Заводил долго, почти высадил аккум, пришлось подключить пускозарядное. Т.к. снимал тандемник, форсунки. Пока топливо прокачалось. Жаль нет ручной помпы на фильтре.
Авто завелось ровно, был изначально небольшой цокот и бубубу первые 2 заводки. Сейчас всё ровно, посторонних звуков нет, не троит.

По диагностике в 13 группе самое большое значение -1.7 остальные около 0 (0.2 -0.3 0.4), 18 группа все 0, 23 группа самое большое значение -17 остальные 5, 8, -4.
Расход на ХХ показывает 0,6 л\ч

До ремонта тоже было всё норм, но внимание надо уделить 13 группе на холодную, на ХХ всё норм, но стоит дать газу, сразу идёт выход из диапазона.

Подводя итог! Так сказать советы.
Сложного ни чего нет. Нужен динометрический соответственно. Меняем болты, особенно крепления НФ, прокладочки.
Хотел поменять прокладку клапанной крышки, взял Victor Reinz, пришлось 3 раза разбирать обратно, сопливила. Сравнив с оригиналом, рейнз оказалась не такая массивная как оригинал. В местах кружков под болты у оригинала идёт ещё бортик резины, у рейнз нету его. Отсюда и сопливило, хотя подмазывал даже герметиком. Поставил старую оригинал, всё норм.
Желательно иметь компрессор, чтоб продуть колодца НФ и отверстия под болты от масла.
Конечно сначала изучите литературу, в elsa всё расписано.
Набор бит фигурных звездочек.
При замене распредвала, меняются вкладыши.
ГАЙЗ самое главное при работе используйте головку для бит, чтоб она прочно держала биту (головка с шариком), я забылся и начал простой головкой крутить и тут биты выпала и застыла на крышке подшипника. У меня всё в пятки ушло. Парнишка в каком то отчёте писал, что у его бита в маслянный канал упала! Не помню как достал, вроде магнитом.

Порадовала чистота мотора при пробеге на одометре под 300 тыс, а вправду и того больше. Протёр тряпкой и всё блестит. Проехал я на за время владения 120 тыс. Масло было Cartechnic, потом Motul несколько лет. Сейчас Repsol. Меняю в 7500 пробега.

ЗАПЧАСТИ:
Ina 420 0209 10 Толкатель клапана гидравлический 8 шт. х 450 = 3 600
Reinz 15-38642-01 Комплект прокладок форсунки топливной 4 шт. х 657 = 2 628
Reinz 71-35884-00 Прокладка крышки клапанной 1 шт. х 406 = 406
VAG 038 103 385 A Болт крепления топливной форсунки 4 шт. х 115 = 460
VAG 038 103 714 Болт, конусный 10 шт. х 167 = 1 670
Reinz 81-34367-00 Сальник распредвала 1 шт. х 300 = 300
VAG 038 103 714 A Болт крепления оси распредвала 8 шт. х 238 = 1 904
VAG WHT 000 530 Болт регулировочный НФ 4 шт. х 216 = 864
VAG N 903 396 05 Болт крепежный 4 шт. х 46 = 184
Glyco N147/5 STD Вкладыши вала распределительного 1 шт. х 2 389 = 2 389
Kolbenschm >VAG 038 109 293 Прокладка уплотнительная насоса вакуумного 1 шт. х 340 = 340
VAG 038 109 293 A Прокладка уплотнительная насоса вакуумного 1 шт. х 152 = 152
VAG N90 502 103 Болт с шестигранной головкой шкива РВ 1 шт. х 144 = 144

источник

Audi A6 моноприводная › Бортжурнал › ТО двигателя BDV (Часть 3) ГБЦ замена уплотнителей

Отмыв движок, наметив план работы начинаем раскидывать головки.
Хоть крышки и сопливили, но снять их это какая-то проблема, прокладка прикипает очень хорошо. Инструмент металлического типа совать между головкой и крышкой нельзя, всё же аллюминий мягкий металл и нет желания потом прокладки сажать на герметик.
Вскрытие показало, что внутри всё довольно неплохо, равномерный золотистый цвет, только в полостях стояло старое масло, которое переходило уже свои сроки ввиду постоянного откладывания на «попозже» ТО двигателя.

Начал разбор с правой головы, т.к. количество потёков на ней было более объёмным. Для стяжки механизма натяжения цепи был приобретён спец болтик Licota ATA-0514 за бешенные 260р.

Читайте также:  Установка для очистки деталей двигателя

Распредвалы сидят довольно хорошо в постелях, потому вынимать их аккуратно, опять же без применения рычагов из металла.

Вынув валы с механизмом натяжения, уже на столе фиксатор решил погибнуть смертью храбрых, на следующий день поехал прикупил ещё один, который уже отработал без поломок.

Крышки валов раскладываем в той же последовательности, в которой и снимали, хотя их перепутать невозможно, на каждой свой номер и видно где идёт масло-канал для смазывания вала.

Очень обрадовало состояние валов. Звездочки без видимого износа, шейки без задиров. А ещё больше порадовало состояние постелей валов в ГБЦ!

Т.к. стяжка «дриснула» пришлось по новой выставлять цепочки на метки валов, а это 16 звеньев по мануалу, хотя по факту на выпуске метка вала находится меж зубов звёздочки цепи, а на впуске напротив зуба звёздочки.

Налюбовавшись шедевром концерна VAG, выкинув отработавшие своё резиновые уплотнения, обезжириваем все привалочные плоскости для дальнейшей обратной сборки с новыми сальниками, прокладками, заглушками.

Главное не забыть, что для левой головы на датчик холла устанавливается сальник с обратным вращением!

Ниже чуть информации по рекомендациям мест нанесения герметика при установке крышек, и порядке затяжки распредвалов.

Усилие затяжки резьбовых соединений:
Ротор датчика холла к РВ — 25Нм
Крышки подшипников РВ — 10Нм
Гидронатяжитель цепи РВ — 10Нм
Корпус датчика Холла — 10Нм

источник

Audi 80 Redкостная › Бортжурнал › Замена гидриков и Краткий ликбез по распредвалам 16v

На просторах интернета ходит много измышлений и заблуждений на счет валов. Постараюсь их рассмотреть:
1. KR валы могут послужить достойной заменой дефицитным ABF валам. Если кратко – то очень вряд ли. Хуже их только 6А/9А/PL, АСЕ валы их переигрывают по параметрам.
2. Валы ACE – это то же самое, что ставилось на 6А/9А. НЕТ – мотор АСЕ конструктивно им идентичен во всем, кроме валов
3. Валы ACE – это то же самое, что ставилось на ABF. И да и нет – выпускной вал одинаков на этих моторах, впуск здесь собственный
4. Для турбо лучше взять ABF валы – вот тут – ДА. Для турбы лучше валы с более узким выпускным валом относительно впускного. Кроме ABF все штатные валы имеют обратную зависимость – выпуск и шире и с бОльшим подъемом. У ABF фаза и подъем валов равны.

Есть еще один интересный момент (который я отразил в таблице) – это возможность установить выпускной вал на впуск с отпилом отростка на шестерню и доворотом на 7 зубов(по межвальной звездочке — всего их 25). В идеале – взять 2 ACE вала – получим практически ABF комплект (разницу в повороте 2 градуса и не заметите или заметите в лучшую сторону благодаря более широкому перекрытию), но можно поставить и KR, PL, 6A, 9A на выпуск, с выпускным ACE на впуск – получится тоже достойно.

Ради интереса добавил в табличку также шрики. 260/260 производитель заявляет как легкий тюнинг для стрита — как видим они очень близки к ABF; 268/260 – для турбо, 268/268 – для чуть более злого атмо. Насколько я знаю, реплики 268х валов делают в России перешлифовкой из оригинальных. Ниже данные из их каталога. внимательные обратят внимание, что у меня углы и ширина фаз не совпадают с их таблицей. Все это потому, что они указывают полную фазу — то есть при подъеме 0,001 дюйма

Ну и в завершение собственно о ремонте: зимой застучал один(на слух) гидрик. Громко и неперставая. Решил заменить полным комплектом 16шт. по факту один мертвым и оказался. на впуске 3го цилиндра. В принципе ничего сложного — часа на 3-4 работы. В результате получаем тихий мотор, который стал работать ровнее.

источник

Audi A6 Дредноуд › Бортжурнал › Замена комплекта грм, выставления распредвалов по меткам. 2,4 ALF

Приветствую всех кто сопереживал моей проблеме
Настал тот момент когда можно смело заявить что у нас всё хорошо) и мы вернулись в ряды братства колец)
Как многие наверно знают пришвартовались мы в гараже примерно на месяц (пришлось ждать доставки всего не обходимого) да и так как было решено все делать самому, то делалось всё тщательно и не торопясь!
Кто не в курсе вот тут описана сама причина столь долгого простоя Сама ситуация… первые догадки … ну и сама причина нашей неприятности

В процессе ковыряния в авто стало видно что метки распредвалов не сходятся с меткой на КВ (в предыдущих БЖ всё описано) и впускной вал левой головы забегал намного вперёд выпускного. Первая мысль что надо смотреть регулятор фаз газораспределения, и тут начался поиск фиксатора. Как оказалось отдельно его купить считай невозможно, пришлось соображать самому Вот что у меня получилось

После того как я изъял пациента, он был разобран и промыт в изопропиловом спирте… собственная после этого я вернул его на место! Выработка на башмаках была не большая, да и сам он был в хорошем состоянии! Цепь выставил как полагается от метки до ветки 16 роликов цепи.
Затем были заменены Помпа, термостат, обводной и натяжной ролик…сам виновник Натяжитель!, так же прикупил нижний патрубок ож и новый радиатор.

В процессе ковыряния в авто избавлялся от герметика везде где он мне попадался, авто собирал без грамма герметика (использовал только в тех местах где этого требовала Эльза)
И главное наверное) Выставил Ремень ГРМ в 0, всё как полагается! А не как мне местные кулибины меняли, ослабил на 3 оборота болты распредвалом и трёхлапым съёмником скинул шкивы до свободного вращения на валах, ну а дальше всё также по эльзе…обычным газовым ключём выставил левый распред в должное положение…натянул ремень и затянул болты распревалов…и получилось вот такая идеальная картина

Читайте также:  Установка российских двигателей на иномарки

Помимо этого за одно перебрал генератор и компрессор, всё просо в бж всё описывал…вернул всё на свои места

Список Всех расходников
Помпа — 078 121 006 HEPU 3,000р
Термостат — 078 121 113 F HELLA 500р
Ремень ГРМ — 078 109 11 H DAYCO 1,200 р
Ролик Обводной — 078 109 244 H INA 1,000р
Натяжитель — 078 109 479 E INA 3,000р
Натяжной Ролик — 078 109 243 S INA 1,800р
Радиатор — 8D0 121 251 bb AVA 3,200р
Шланг — 8D0 121 055T-10840 хайнспринс 1,000р
Подшипник Компрессора — SEIJIKU 35BD5222 400р
Прокладки под ГБЦ — 2,500р *2
Свечи NGK (6шт) — 2,000р
Антифриз 6л и масло это само собой…примерно на 500р
Всё брал проверенное и естественно не китай, а всё что заменялось в авто было *Ноу Нейм* спасибо прошлым владельцам за такое отношение к авто
Ну вот занчит, завёл я авто и поехал…что за лязг понять немогу…какойто жуткий…ниже видео с ним)

Как оказалось позже всё просто, я когда возвращал наместо приводной диск гура (вродь так называется) не затянул один из трёх болтов…вот такой ппц( его подтянул и всё нормуль! лязг пропал!
Вот сегодня с утра завёл авто на холодную, вроде нечего негде не подтекает…единственное антифриза уровень упал, но думаю воздух выгнало…поэтому

Так что ребят вот такие пирожки) Всё закончилось хорошо! Собирал морду очень долго(( это самое муторное)
Не экономьте на своих авто — вот вам пример к чему это приводит, китайский натяжитель и всё…приехали как говорится!
И старайтесь всё делать своими руками, я вот сэкономил тысяч 20-30 р, плюс какой опыт получил прям ухххх)
Чуть самое главное не забыл!
Расход то свой бешенный я немного но победил) Грм был выставлен не правильно от сюда 50% нашего жора!
До моих вмешательств авто кушало 22-24 литра по городу при моей обычной манере езды… а теперь составляет 19-20 литров! Остаётся заменить MAF и думаю расход станет ниже 15ти!

Спасибо кто дочитал) Всем бобра! =_)

Огромнейщее спасибо racer02 Мастер Ёда который меня наставлял в этом не лёгком деле)

Цена вопроса: 22 000 ₽ Пробег: 245 088 км

Audi A6 1998, двигатель бензиновый 2.8 л., 193 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Audi A6, 1998

Audi A6, 1999

Audi A6, 2000

Audi A6, 2002

Смотрите также

Комментарии 43

подскажи пожалуйста, если я выставляю шкив колена в ВМТ совмещая метку, то какой цилиндр у меня должен стоять в верхней точке? у меня почему то поршень 3 цилиндра в самом верху и на верхних звездах вроде как все по уровню, разве не первый должен быть в вернем положении с кулочками распреда напраленными друг на друга под углом? или это что то со шкивом и неверно выставили?

если у тебя шкиф стоит по меткам, то зачем дальше копать? тебе просто надо планку выставления бошек, и дальше все по мануалу

Вот что я написал на форуме, может у тебя есть мысли по этому поводу?
с чего все началось: группа которая показывала не совпадение положение распреда с коленом показывала -4 и -7, был некий звук детонации при разгоне под нагрузкой и была ошибка переобогащение смеси на холостых не постоянно… как то честно забил на это… ездил я не тужил и тут сегодня черный дым повалил, свечи закопченые ВСЕ, комп показывает ошибку переобогащение смеси и на холостых и под нагрузкой… просто с бухты барахты так все резко… ну я и полез глянуть сначала метки, ОТ шкива колена совпадает с положением распредвалов (совпадение меток распреда и бугелей)… а так переобогащение то может быть и из за расходомера? но нет ошибки, вася молчит., насоса вряд ли, из обратки выплескивает но давление не знаю, клапана обратки? но не так же, не заклиневший же он, форсунки чистил и они не лют, держат… что еще может быть … хз… и я не могу понять где находится РХХ? он как то совмещен с дросселем? мотор AGA… не могу понять почему смесь не вкусная пошла… вася диагност не показывает ни одной ошибки по датчикам
то что сегодня смотрел по васе то заслонка какого то черта скакала от значения 2 до значения 5,2 и не постоянно, на датчиках детонации все 0.785 и одно значение 1.200… угол опережения зажигания скачет как бешеный, и по 01 группе что за значение лямды -25% по обеим?
Помогите разобраться, какой алгоритм действий и методы лечения предложите?

я же говорю ослаблять шайбы ставить планку и выставлять бошки, поищи мануал ваговский как выставить…я всё еще в отпуске инета нет путёвого

Вот тут номер планки для этой процедуры, просто найди мануал он в инете валяется www.drive2.ru/l/452794007676780574/

если у тебя шкиф стоит по меткам, то зачем дальше копать? тебе просто надо планку выставления бошек, и дальше все по мануалу

И вот еще такой вопрос ))) я когда проворачивал трещеткой колено, у меня натяжитель цепи распредов как под давлением масла натягивал и на каком то цикле отщелкивал обратно — это нормальное вообще явление?

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector