Меню Рубрики

Установка распредвалов киа спектра метки

Снятие, дефектовка и установка распределительных валов двигателя Kia Spectra 2000-2011

Распределительный вал заменяют в следующих случаях:

– упало давление в системе смазки двигателя. Причиной этой неисправности часто бывает повышенный износ шеек распределительного вала и гнезд подшипников распределительного вала в головке блока цилиндров. При износе гнезд заменяют головку блока в сборе, так как гнезда выполнены непосредственно в ее корпусе;

– стук клапанов при исправных гидрокомпенсаторах зазоров в механизме привода клапанов. Вызывается повышенным износом кулачков распределительного вала из-за применения низкокачественного моторного масла или повреждения масляного фильтра.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма»), а также отвертка, микрометр.

1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

3. Снимите воздушный фильтр и отсоедините от дроссельного узла воздухоподводящий патрубок (см. «Снятие и установка воздушного фильтра» ).

5. Снимите зубчатые шкивы с распределительных валов впускных и выпускных клапанов (см. «Замена сальника распределительного вала» ).

6. Выверните болты крепления задней крышки ремня привода газораспределительного механизма.

Так расположены болты крепления корпуса подшипников распределительных валов к головке блока цилиндров.

8. Выверните болты крепления корпуса подшипников распределительных валов к головке блока цилиндров.

9. Аккуратно подденьте отверткой корпус подшипников распределительных валов.

11. Снимите с передних концов распределительных валов сальники.

12. . и выньте распределительные валы из опор головки блока цилиндров.

Распределительные валы пометьте любым способом, чтобы при сборке установить их на прежние места.

13. Внимательно осмотрите опоры на корпусе подшипников распределительных валов.

14. . и на головке блока цилиндров. Если поверхность подшипников чрезмерно повреждена, замените головку блока цилиндров или корпус подшипников распределительных валов.

15. Внимательно осмотрите распределительные валы. На резьбе в отверстиях для крепления зубчатого шкива не должно быть повреждений и износа. Поверхности опорных шеек 2 и кулачков 1 должны быть хорошо отполированы и без повреждений. На рабочих поверхностях шеек 2 не допускаются задиры, забоины, царапины, наволакивание алюминия от гнезд подшипников в головке блока. Если на рабочих поверхностях кулачков 1 есть следы заеданий, перегрева, глубокие риски или износ в виде огранки, замените вал.

Шлифовка кулачков распределительного вала для устранения ступенчатого износа запрещена, так как при изменении размеров профиля кулачков будут нарушены фазы газораспределения.

16. Установите распределительный вал крайними шейками на две призмы, помещенные на поверочную плиту, и измерьте индикатором биение средних шеек. При биении более 0,03 мм или несоосности шеек замените вал, так как его правка не допускается.

17. Измерьте высоту профиля кулачков (размер между вершиной и затылочной частью кулачка) и сравните с номинальным и предельно допустимым размерами. Номинальный размер – 42,870 мм, предельно допустимый – 42,868 мм. При износе, превышающем допустимое значение, замените распределительный вал, так как перешлифовка кулачков на ремонтный размер не предусмотрена.

18. Измерьте диаметр каждой опорной шейки подшипников распределительных валов. Шейки измеряйте в нескольких точках как по диаметру, так и по длине (это позволит определить овальность и конусность, если они есть). Разница в измерениях не должна превышать 0,03 мм. Если диаметр любой шейки меньше предельно допустимого, замените распределительный вал.

Номинальный диаметр опорной шейки распределительного вала – 33,961 мм, предельно допустимый – 26,910 мм.

19. Смажьте тонким слоем моторного масла шейки и кулачки распределительных валов и установите их в головку блока цилиндров.

20. Очистите от герметика привалочные поверхности корпуса подшипников распределительных валов.

21. . и головки блока цилиндров.

22. Извлеките из пазов в корпусе подшипников распределительных валов уплотнительные кольца, подцепив их отверткой. Замените кольца независимо от их состояния.

23. Перед установкой корпуса подшипников распределительных валов нанесите на его привалочную поверхность тонкий слой герметика Loctite 574.

При нанесении герметика на привалочную поверхность корпуса подшипников распределительных валов следите за тем, чтобы герметик не попал в масляные каналы.

Пускать двигатель разрешается не ранее чем через 1 ч после нанесения герметика.

24. Установите корпус подшипников распределительных валов и затяните болты его крепления моментом 11,2–14,2 Н·м равномерно крест-накрест, начиная со средних опор.

Корпус подшипников распределительных валов центрируется втулками, запрессованными в его корпус. Перед установкой корпуса проверьте их наличие и правильность запрессовки.

25. Запрессуйте новые сальники распределительных валов (см. «Замена сальника распределительного вала» ).

Читайте также:  Установка забора из профлиста с своим материалом

26. Установите детали в порядке, обратном снятию.

источник

KIA Spectra ◭Ⓡⓔⓓ Ⓣⓗⓞⓡⓝ◮ › Бортжурнал › Большое ТО. Часть 6. Маслосъемные колпачки.

Собственно, из-за чего и был немного распотрошен двигатель, так это это замена маслосъемных колпачков или как по-научному — сальник клапана 🙂

Все остальные работы — промывка пастели распредвалов и картера были лишь дополнением, хотя и помогли сделать определенные выводы 🙂 Опыт, как говорится, — бесценен! 🙂

После того, как извлечены гидрокомпенсаторы — www.drive2.ru/l/7752225/, необходимо рассухарить клапана, вынуть чашку с пружиной и, собственно, произвести замену МСК.

Но скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается 🙂 Рассухаривать и засухаривать клапана — это дело достаточно тонкое, а потому терпения требуется вагон и маленькая тележка.

Сам процесс руссухаривая/засухаривания не снимал, и кто проводил подобную процедуру скажут, что это просто невозможно сделать, потому как задействованы обе руки да еще и позы для того, чтобы рассмотреть и подлезть такие, что камасутра отдыхает. Я даже почти с ногами залез на двиг — спину свело когда дотягивался до 4-го цилиндра:) Да и к тому же я все работы провожу один и снимать процесс было некому… Но всё по порядку 🙂

1. Продолжаем отмывать двиг 🙂 Вот от такого состояния…

2. Смотря с каких цилиндров начнется работа, те и выставляем в верхнюю мертвую точку.
Для чего? А для того, чтобы рассухаренный клапан не упал в цилиндр, и не пришлось снимать ГБЦ целиком 🙂 Я начинал с первого. Значит порядок будет такой: 1 — 4 и 2 -3. Почему так? Потому что ВМТ для 1 и 4 совпадают, и для 2 и 3. Как выставить ВМТ 1-го цилиндра? На зубчатом шкиву есть выемка — её надо совместить с меткой на блоке. Но тут ясно, а как быть со 2-м и 3-им? Просто повернуть коленвал на 180 гр., чтобы метка оказалась на противоположной стороне

3. Затем необходимо рассухарить клапан, вынуть пружинку с чашкой.

4. Специальными щипцами вытащить МСК и поставить новый.

При установке рабочая область нового МСК изнутри обмазывается моторным маслом — примерно одной капли достаточно.
Я еще дополнительно наносил масло на стержень клапана. Все это удобно делать шприцем. Потом теми же щипцами надеваем колпачок на клапан и двигаем его до направляющей клапана. Всё делаем оооочень аккуратно, МСК очень хрупкие — порвать сальничек рабочей области проще простого!

При напрессовке надо быть ооооочень аккуратным! И лучше использовать для напрессовки обычную длинную головку на 10. Я сначала напрессовывал обоймой из комплекта, но при работе с ней совершенно не чувствуется момент, когда МСК сел на место, а от того его можно повредить (результат на фото ниже)!

А ощущения примерно следующие: звонкий звук (колпачок начинает заходить на направляющую клапана) — глухой звук (колпачок начинает садиться) — движение вниз есть, ход примерно 4-5 мм — звонкий звук (колпачек сел) — пара контрольных ударов. Размахивать молотком не надо! Удары оооочень легкие!

5. Далее проделываем для оставшихся клапанов 1-го цилиндра и всех клапанов 4-го. Прокручиваем коленвал на 180 гр. и меняем колпачки на 2 и 3 цилиндрах.

6. Ставим назад отмытые во второй части (www.drive2.ru/l/7752225/) гидрокомпенсаторы и распредвалы.

Предварительно обильно смазываем сам гидрик и посадочное место моторным малом.

7. Возвращаем на место распредвалы. Главное их не перепутать, но сделать этого не получится — они разные на впускном есть маятник для датчика положения распредвалов 🙂

Предварительно необходимо выставить поршни всех цилиндров в среднее положение, для этого поворачиваем вал выемкой на 90 гр. от метки. Сделать это необходимо, чтобы при закручивании пастели распредвалы смогли надавить на клапаны, а те не уперлись в дно поршня. Либо, кто хорошо знаком с работой и циклами 4-тактного ДВС, может сам подобрать положение распредвалов. Я делал и так и так: выровнял поршни, но и подбирал положение распредвалов от ВМТ 1-го цилиндра 🙂

Также необходимо посадочные места распредвалов обильно смазать маслом.
Фото к сожалению нет… Увлекся процессом.

8. Занимаемся пастелью распредвалов. Или как она по-научному называется — корпус подшипников распределительных валов 🙂

Она уже отмыта в первой части — www.drive2.ru/l/7752225/, потому надо только заменить уплотнительные кольца свечных колодцев, …

Читайте также:  Установка программ на другой раздел диска

… обезжирить привалочные поверхности и нанести герметик.

Герметик специальный анаэробный — нельзя пользоваться обычным силиконовым!
Бояться, что забьются каналы не стоит — по заявлению производителя излишки должны смываться маслом. Но и так жирно наносить, как нанес его я, тоже не стоит 🙂

Репредвалы будут немного сопротивляться под давлением гидриков и пружин клапанов, но все хорошо закручивается.

Закручиваем все болты постепенно «крест-накрест», начиная от середины. Сильно затягивать не надо! Ключом крутим только до момента начала выдавливания герметика! Потом динамометрическим ключом протягиваем все болты также «крест-накрест» усилием 11–14 Н*м

10. Запрессовываем новые сальники распредвалов и прикручиваем зубчатые шкивы (шестерни).

Рабочую область сальника перед установкой надо смазать моторным маслом.

Запрессовывал через старый сальник — оправки подходящей не было.

Не забываем поставить назад заднюю крышку ремня ГРМ.

Тянуть болтики не надо, они очень хрупкие — я один сорвал — поскользнулся и надавил всей массой на ключ 🙁 Но не ходовая часть…
Потом навешиваем шкивы, не забывая, куда и какие метки должны смотреть. А как должны? Смотрим на фото 🙂

При затяжке шкивов тянуть болт до развязывания пупка тоже не надо! Достаточно затянуть его моментом 80-100 Н*м, а такой момент легко создается динамометрическим ключом.

Ну вот и всё, далее будем ставить новый ремень ГРМ 🙂

Что понадобилось:
1. Колпачок маслосъёмный Hyundai/Kia (арт. 0K30E 10 155) — 16 шт (по 77,73 р. за штуку) — 1 243,68 р.
2. Сальник распредвала Hyundai/Kia (арт. 0K30E 10 602) — 2 шт (по 312,94 р. за штуку) — 625,88 р.
3. Герметик — Уплотнитель для жестких фланцев «574», 50мл Loctite (арт. 1326790) — 1 754,03 р.
4. Прокладка клапанной крышки Hyundai/Kia (арт. 22441-2X001) — 1 шт. — 641,07 р.
5. Кольцо стопорное клапана (сухарь) Hyundai/Kia (арт. 0K30E 12 114) — 30 шт. (по 38,20 р. за штуку) — 1 146,00 р. Брал на всякий пожарный, но не одного родного не потерял, потому новые не понадобились 🙂

Инструмент:
1. Рассухариватель для двигателей ВАЗ 21124 (16 кл.) — 200 р.
2. Набор для снятия/установки МСК — 1200 р.
3. Пинцет.
4. Динамометрический ключ стрелочный — 690 р., но в общую стоимость включать не буду, я много чего им покрутил, кроме болтов пастели распредвалов 🙂 Кстати, для затяжки болтов с усилием до 20Н им крутить ооочень неудобно — очень большая погрешность измерений, потому по большей степени крутил по ощущениям 🙂

источник

KIA Spectra › Бортжурнал › Замена маслосъемных колпачков — часть 7, сборка

Итак, наконец-то собрал машину. Описываю основные моменты.

Герметик
Первый ответственный момент это промазывание герметиком постели распредвалов (ну или ГБЦ кому как больше нравится). В интернете написано что мазать надо по перметру. Я не против, но хочу заострить ваше внимание на четырех угловых болтах. Дело в том, что они, в отличие от остальных, находятся не под клапанной крышкой, а снаружи, «на улице». Исходя из этого, их обязательно обойти герметиком с внутренней стороны. Тогда как другие болты можно смело оставлять «внутри» периметра. Вот эти ребята:

Вот они же с обратной стороны:

С двумя дальними от ГРМ болтами нет проблем — обошел их изнутри да и все. А вот с теми готорые ближние к ГРМ есть небольшая дилемма. Дело в том, что полоска для того чтобы обойти их изнутри, очень узкая и непосредственно прилегает к шейкам распредвалов. Вот эти места:

То есть если мы там намажем, то герметик неизбежно выдавится на шейку распредвала, а там он нам не нужен. А если не намазать, то масло будет прямо от шейки идти через болт наружу, на улицу. Я все-таки решил намазать. Вот так я намазал эти места:

Второе место аналогично. А для того, чтобы герметик, попавший при притягивании постели на шейку не застыл там, я сразу после притягивания прокрутил распредвалы — чтобы он получше смешался с маслом, которым были смазаны шейки. Да и еще когда болты закручивал, то эти два болта дополнительно смазал в верхней части обычным герметиком (abro 999) — чтобы уж наверняка.

Читайте также:  Установка бсз совек на планета

Остальная част периметра мажется без особых заморочек:

Дальние от ГРМ угловые болты обязательно промазываем с внутренней стороны. Обходить их полностью не обязательно но я все-равно обошел по кругу на всякий случай:

На постель распредвалов поставил новые уплотнительные резинки свечных колодцев (4 штуки). И на всякий случай промазал герметиком вокруг этих резинок. Изнутри и снаружи. Вреда не будет, зато дополнительная подстраховка от того что масло пойдет в колодцы. Но сфотать забыл.

И самое главное — герметик использовал Permatex 51813. Он подешевле Loctite 574 и вроде тоже нормальный:

Притянул постель, протянул болты как полагается с моментом 11-14 Н*м.

Сальники
Дальше нужно было забивать сальники. Долго думал, забивать на герметик или без. Решил все-таки на герметик для подстраховки. Внешний периметр посадочного места сальника обезжирил. Распредвалы куда сальники насаживаются смазал маслом. Одел сальники и по периметру обмазал герметиком Abro 999 серым:

Специально ездил выбирал чтобы был не поддельный. Признак оригинала, как пишут — это тиснение на верху тюбика:

По ощущениям этот герметик неплохой, очень такой «приставучий». В отличие от другого абро, без тиснения, который у меня валяется тоже. И не пахнет уксусом.

Сальники обмазывать тонким слоем (толстый здесь не нужен!). Забил через старые сальники.

ГРМ
Дальше нужно приступать к натягиванию ГРМ, да так, чтобы сел он точно как сидел до этого. Делал в такой последовательности:

1) Распредвалы выставил примерно в положение, соответствующее ВМТ 1-го и 4го цилиндров. В этом положении шпонки смотрят наверх. Ну и визуально контроллируем чтобы кулачки этих цилиндров не нажимали гидрики а смотрели вбок или вверх.

2) Поднял поршни 1 и 4 в ВМТ. Тут моя метка, которую я наносил на шкив помпы, оказалась бесполезна — я не учел что диаметры шкивов разные, из-за чего после многократных прокручиваний коленвала метка уехала куда-то не туда. Но к счастью на большом шкиве, который одет на коленвал, есть стандартная метка. Чтобы ее увидеть нужно смотреть со стороны правой передней фары на шкив под углом 45 градусов. Там есть планка с насечками. А на самом шкиве тоже есть маленькая насечка. Вот ее выставляем посередине планки. Ну и всегда можно проконтроллировать ВМТ с помощью масляного щупа, вставленного в свечной колодец.

3) Дальше надо расположить ремень на шкиве распред вала ровно так, как он на нем сидел до откручивания. Тут мне помогли две мои метки которые я наносил на сам ремень. Вот эти:

Теперь, когда шкив коленвала установлен как надо и ремень на нем тоже посажен как надо, одеваем шкивы распредвалов и притягиваем. Если все правильно сделано, то метки на шкивах распредвалов должны встать точно в положение ВМТ 1-го и 4-го цилиндра. Что у меня и прозошло без особых проблем.

Все, дальше притянул шкивы, провернул пару раз всю систему за болт на шкиве насоса ГУРа ключом на 19. Проверил что метки никуда не ушли. Ну и затянул шкивы коленвалов моментом 100Н*м, как полагается. А чтобы коленвалы зафиксировать одел рожковый ключ на 25 на впускной вал и упер его точно в один из болтов постели. В саму постель упирать нельзя! Она очень мягкая, можно повредить.

Дальше чтобы дать еще немного масла в шейки распредвалов, при вытащенных фишках катушки зажигания, крутанул стартером недолго. Чтобы герметик, который мог туда попасть, еще лучше смешался с маслом. Ну и потихоньку стал собирать оставшиеся мелочи — прикрутил вохдуховод, катушку зажигания, поставил свечи, клапанную крышку.

Герметик к этому моменту уже должен был схватиться (а может уже и застыть). Так что завелся на несколько секунд — опять по той же причине — дать масло в шейки распредвалов. Как лампочка погасла, заглушил. И еще минут 40 дал герметику позастывать на всякий случай.

Через 40 минут завелся уже по-настоящему. После запуска на холостом ходу отчетливо цокали гидрокомпенсаторы. Цоканье шло именно из того угла где стояли гидрики, выпустившие масло при установке. Но к счастью после километров 20 поездки цокать они перестали.

Вот и все, прокатился 60 км, машина нормально работает, масло нигде не течет. Буду наблюдать дальше.

источник