Меню Рубрики

Установка распредвалов на додж

Распредвал Додж Джорни 3.6 + рокер и гидрокомпенсатор

Почему умирает распредвал Додж Джорни

Распредвал Додж Джорни 3.6 скоро превратится в расходный материал. Под раздачу попадут Гранд Чероки, Вранглер и прочие «счастливые» обладатели двигателей Пентастар. Смелое и провокационное заявление, верно? Попахивает жёлтой прессой, но здесь всё в белую. Посмотрите на склады поставщиков, у них на складах лежат распредвалы, рокеры и гидрокомпенсаторы на десяток машин вперёд. Не совпадение и не закупка впрок, запчасти не залёживаются. Давайте разберёмся почему.

Помните Джорни, который не хотел заводиться из-за сточенных распредвалов? Там машину насиловали до последнего, потому что только абсолютно безразличный водитель не заметит яростный стук под капотом и появляющиеся пропуски. Как бы владелец не убеждал, это дело не одного дня. Понемногу начала накапливаться статистика схожих поломок, партнёры из Украины и Беларуси рассказывали про аналогичные случаи. Совсем недавно к нам попал классический образец в начальной стадии износа.

На этой машине ездит супруга, а муж лишь изредка на неё садится. В очередной раз при запуске он услышал чёткий цокот под капотом. Звук, от которого настроение портится и планы меняются. Звонок, запись, машина в сервисе. Берём в руки стетоскоп – очень явно выхлоп слева, но и справа что-то есть.

Стоп-стоп, что значит слева и справа, если двигатель стоит поперёк? Всё просто, техническая документация не видит разницы между продольной и поперечной установкой. Смотрим на двигатель со стороны коробки и получаем левую (второй ряд) и правую (первый ряд) головки блока цилиндров.

Машину оставили на вскрытие. Привычными движениями сбрасываем впускной коллектор и откручиваем клапанные крышки.

Четвёртый цилиндр, второй кулачок, можешь не прятаться – тяжело не заметить твой износ. Ну или четвёртый кулачок от шестерни.

Нужно снимать вал. Выставляем распредвалы по меткам, на всякий пожарный помечаем маркером цепь и зубец. Сжимаем натяжитель, вставляем пин и распираем башмак. Всё, теперь цепь не сдвинется и метки не убегут. Вставляем фиксатор и откручиваем шестерню выпускного распредвала.

Откручиваем бугеля. Можно не беспокоиться, их тяжело перепутать – производитель позаботился и нанёс маркировку, где N это порядковый номер от шестерёнки, а буквы E или I обозначают выхлоп и впуск соответственно (Exhaust и Intake). Стрелка указывает на шестерню.

Снимаем выпускной распредвал, при этом шестерёнка остаётся на месте.

Рабочая поверхность кулачка без задиров, лишь с боковыми наплывами в местах повреждений.

Где-то на галёрке предложили не менять распредвал, но мы яростно отмели крохоборческую идею.

Смотрим на рокера четвёртого цилиндра. Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы сделать верные выводы.

На третьем рокере даже можно разобрать производителя INA, автора роликов, натяжителей и прочих элементов двигателя, как внутренних, так и внешних. Очень часто в сине-белой оригинальной коробке лежат их изделия.

На четвёртом рокере ролик провалился. Именно поэтому кулачок упирался не в него, а в корпус рокера, откуда цокот и повреждения. Причина простая — разлетелся игольчатый подшипник.

Во фронтальной проекции не совсем понятны масштабы, давайте посмотрим на эти же узлы сбоку.

Ещё чуть-чуть и кулачок снова станет доставать до ролика, но при этом будет изнашиваться по центру – ролик в нижней позиции, свободно и ровно вращаться не получится.

Берём новый рокер. Всё та же INA, только с другой маркировкой. Если принять заводской вариант за единицу, перед нами лежит четвёртая ревизия. Значит производитель в курсе и изменил узел из-за частых отзывов – дыма без огня не бывает.

Масло на ролик попадает в момент сжатия гидрокомпенсатора через специальное отверстие в теле рокера.

Если покрутить оба рокера в руках, сразу видны отличия между старым и новым. У оси подшипника появился свободный поперечный ход.

В динамике будет понятней о чём идёт речь.

Под рокером в теле головки блока цилиндров стоит гидрокомпенсатор.

В нём два отверстия – сверху и сбоку. Через первое он сбрасывает масло на рокер.

Через боковое гидрокомпенсатор забирает масло, которое поступает к нему по каналу в теле ГБЦ.

По итогам осмотра под однозначный приговор попали три пары рокеров и гидрокомпенсаторов. Предложили владельцу поменять все двадцать четыре пары если он хочет в ближайшее время сюда не заглядывать. После небольшой паузы он всё же остановился на трёх.

Рассматриваем выбывшие из строя узлы. Кхм, что это, неужели трещина на компенсаторе под разбитым рокером?

Берём макрообъектив – никаких трещин, всего лишь царапины. Откуда они здесь вкупе со следами ударов? Непорядок. Удивили боковые отверстия с заусенцами и наплывами. С другой стороны, работает и ладно, обойдёмся без эстетике производства.

Поменяли ущербные пары, настало время распаковать левый выпускной распредвал Додж Джорни.

Распредвалы легко отличить без коробок, этикеток и без сравнения со снятыми. На валу указан объём, голова и место установке. LE – Left Exhaust, выхлопной распредвал левой ГБЦ.

С валами уже который месяц творится чехарда: три из четырёх лежат в Москве на центральном складе и у крупных поставщиков, а четвёртый – выпускной по правой голове, только под заказ, а это от двух недель до месяца если не подсуетиться со срочной доставкой воздухом.

Собираем, меняем масло, заводим и наслаждаемся тишиной. Увы, здравая мысль записать звук работы двигателя до и после ремонт пришла только сейчас.

  • услышали цокот под капотом – загляните в сервис;
  • на раннем этапе есть шанс не менять распредвал, были такие случаи;
  • не укатывайте двигатель до победного, контрактный стоит под 150 тысяч рублей;
  • весь ремонт можно уложить в рабочий день;
  • мотор хороший, но стоимость владения ощутимо выше, чем у 2.4;
  • частая замена и правильное масло – залог беспроблемной эксплуатации.
Читайте также:  Установка комплексной подготовки газа и конденсата

источник

Volkswagen Passat 2.8 ATQ › Бортжурнал › Замена регулятора фаз газораспределения. Снимаем старый и ставим новый с цепью.

Продолжение истории о замене фазика и излечении от ошибки по нему.

И так, спустя неделю получил я все детальки и что-то так грустно стало мне от мысли, что машина стоит в 80 км от меня и дел там полно, а делать их можно только по выходным и еще и ехать туда далеко… В общем все свелось к тому что я купил гараж с ямой в старом советском (но успешно процветающем) ГСК рядом с домом))
Ценник там на удивление оказался приятным, а гараж в хозяйстве всегда пригодится (еще и с погребом).

В связи с этим, планы по работе с машиной резко изменились, была поставлены новая цель, заменить только больной фазик (ряд 2 (4-6)) собрать все за одни выходные и ухать к себе на новую базу.

Сейчас будет краткий обзор проделанного, в конце инструкция на основе эльзы по снятию/установке фпзиков на 2.8 V6.

Обзор проделанного
Пользовался мануалом из эльзы, знаю что можно сделать проще и без лишних разборов, но первый раз решил делать так и теперь знаю где можно срезать.
Цепь на мой взгляд менять не нужно, старая по сравнению с новой растянута ну… на десятые доли мм, не больше. Но выяснил это я лишь сняв старую цепь)

Многое зависит от того, кто до вас лазил в двигатель, у меня все крышки распред.валов были перетянуты, несколько болтов почти сорвано (тут пригодились заранее прикупленные болты).

Старый фазик буду перебирать, для этого уже приехали резинки от MustBDV , заказывать тут.

Старый фазик не сильно потерся, но похоже задубел конкретно.

Все собрав установил новую катушку, свечи и провода. Завелся и тут же схватил ошибку по пропускам в 5ом цилиндре, долго мучился, менял провода, свечи. открыл уже пузырь с горя, как вдруг товарищ vipergtsr с которым мы ковыряем этот аппарат все починил, подключив фишку пятой форсунки на место… вот оно, рассеянное внимание =))

В общем все собрали и успешно уже катаемся несколько сотен км

Если есть фото того, как все должно быть уложено под капотом, скиньте плз.

Снятие и установка распредвалов и регуляторов фаз газораспределения

Я прикупил лишний фиксатор для натяжителя цепи -3366-
Взял JTC (JTC4664), за 200 руб, он успешно у меня лопнул в попытках хоть чуть чуть сжать заклинивший фазик.

Еще нужен будет динамометрический ключ, герметик.
Так как я решил менять и цепи, а это снимать шкивы с распред валов и снимать сами валы, то кроме всего прочего придется заново выполнить все процедуры по установке меток ремня ГРМ (ну разве что можно не фиксировать коленвал, а аккуратно затянуть так.

От прошлого пассата у меня остались приспособы для перевода морды в сервисное положение, а снова скидывать морду у меня желания не было и я решил ими воспользоваться (их можно найти по VAG 3369)

И так, переводим морду в сервисное положение. Снимаем бампер (на этот раз я на опыте, фары уже оставил на месте)) Вкручиваем эти приблуды 3369 по одной в лонжерон вместо одного из четырех болтов. Отстегиваем язычек отпирания капота. Отворачиваем остальные болты (по три оставшихся от лонжеронов и по два с боков) и выдвигаем морду на себя на десяток сантиметров.

Далее, что бы добраться до фазика и цепи в правой голове (ряд 2) скидываем все что мешается.

Неделю до этого я уже снял крышки с голов, попутно подразобрав маторный остек. Антифриз слил через кран на радиаторе (он еще вполне живой и я сним был нежен=)) и снял расширительный бочок над правой бошкой, шланги к эл.вак.насосу отвел в сторону, патрубки ОЖ так же отсоединил и отвел справо что бы не мешались. Снял катушку и насос гур, почистил кучу гомна от гидожижи из насоса в развале. Ну и в общем почистил и продул двигатель, что бы кучи грязи не сыпались в оголенные головы.

И так у нас морда отведена, пространство для работы расчищено, двигатель чистый более менее. Все ремни и шкивы на месте.
Снимаем кожухи ремня ГРМ, ослабляем натяжитель агрегатного ремня, скидываем агрегатный ремень, отвинчиваем натяжитель.
Берем ключ и крутим коленвал за болт до совпадения метки на его шкиве с меткой на кожухе, это будет положение ВМТ.
В идеале тут нужно зафиксировать коленвал спец штукой (винт -3242-), но лезть туда как-то уж очень сложно да и шкив мы не снимаем и метка всегда видна.
Срываем болты шкивов расперд.валов, если их не перетянули до вас, то они легко откручиваются. Я использовал такой универсальный фиксатор шкивов.

Проверяем что метка ВМТ не сбилась, если сбиласть, то подправлям (шкивы на РВ все равно будут сидеть мертво, даже с открученными болтами).
Т.к. я предполагал менят оба фазика и цепи то скинул съемником оба шкива с распред.валов.

Отводим ремень ГРМ куданибудь к левой бошке, что бы не мешался, пока мы работаем с правой, его так же стоит закрыть тряпкой, что бы масло не попало например.
Снимаем задний кожух зубчатого ремня, снимаем корпус датчика Холла на задней части правой бошки (два винта, осторожно, его легко повредить, что похоже и сделали предыдущие мастера… у меня разъем датчика весь на клею и еле держится).

Читайте также:  Установка ксенона в штатную оптику

Далее эльза говорит,
— Выкрутить фиксирующий винт -3242- (я его не вкручивал) и повернуть коленчатый вал на 45° против часовой стрелки, чтобы ни один поршень не находился в ВМТ.
– Проверить ещё раз, что распредвалы установлены в положение ВМТ:
* Обе метки на распредвалах должны располагаться напротив двух стрелок на крышках подшипников.

При установке бывшей в употреблении цепи привода (не наш случай, так что я это пропускаю):
– Очистить цепь привода и шестерни распредвалов в местах напротив обеих стрелок на крышках подшипников и пометить их положение цветной меткой.
* Расстояние между обеими стрелками и, соответственно, метками должно соответствовать 16 роликам цепи привода.
* Паз на распредвале выпускных клапанов немного сдвинут внутрь к ролику цепи -1-.
* Нанесите метки аккуратно, они потребуются при последующей сборке.

Продолжение:
– Зафиксировать регулятор фаз газораспределения с помощью фиксатора для натяжителя цепи -3366-.
Тут я не сильно тянул, но сжавшись на пару милиметров этот фиксатор у меня лопнул, но остался на месте.
!Указание!
При слишком сильном затягивании фиксатора натяжителя цепи можно повредить регулятор фаз газораспределения.
Угу, конечно…

– Пометить, независимо от имеющейся маркировки крышек подшипников, монтажное положение и порядок затяжки всех крышек, как показано на рисунке.
– Выкрутить винты крепления регулятора фаз газораспределения -стрелка-.
– Снять крышку подшипника -0-.
– Снять крышки подшипников -1-, -3- и -5- и уложить на чистую подложку в соответствующем порядке.
– Болты крепления крышек подшипников -2- и -4- вала впускных и вала выпускных клапанов постепенно ослабить крест-накрест и снять крышки.
– Поддеть оба распредвала с регулятором фаз газораспределения и извлечь.
без двух пар рук тут тяжело

* Поршни не должны находиться в ВМТ.
об этом мы позаботились

Порядок выполнения работ
– Заменить полукруглые заглушки (из набора Reinz 153436401)
– Заменить резино-металлическую прокладку регулятора фаз газораспределения, и нанести на заштрихованную поверхность тонкий слой герметика -D 454 300 A2-. (я пользовал черный абро)

– Установить цепь привода на звёздочку распредвала следующим образом:

При установке бывшей в употреблении цепи привода (не мой случай):
* Учитывать ранее нанесенные цветовые метки -стрелки-.

При установке новой цепи привода:
!Осторожно!
* Заданное число роликов служит только в качестве вспомогательного ориентира при установке цепи на распредвалы.
* После установки распредвалов (с цепью) в ГБЦ проверить, что стрелки на крышках и пазы на распредвалах расположены напротив друг друга. Если эти метки не совпадают, распредвалы следует снова снять и переставить цепь привода на одно звено.

Правая головка блока цилиндров (ряд 1) рис. А15-10045 (не мой случай, но пусть тут будет) :
* Расстояние между выступами -A- и -B- на распределительных валах должно вмещать 16 роликов приводной цепи. На приведенном рисунке показано, в каких точках звездочек распредвалов должны находиться 1 и 16 ролики.
* Ролики цепи -1- и -16- расположены на вертикали над пазами -A- и -B-.

Левая головка блока цилиндров (ряд 2) рис. А15-10044 (мой случай, и по изображениям видно, что цепи на левой и правой головах стоят немного по разному) :
* Расстояние между выступами -A- и -B- на распределительных валах должно вмещать 16 роликов приводной цепи. На приведенном рисунке показано, в каких точках звездочек распредвалов должны находиться 1 и 16 ролики.
* Ролики -1- и -16- смещены относительно пазов -A- и -B- наружу на 1/2 ширины зуба.

Продолжение описания работ для всех цепей:
– Вставить между звездочками цепи регулятор фаз газораспределения (необходима помощь второго механика).
– Установить распредвалы в сборе с цепью и регулятором фаз газораспределения на головку блока цилиндров.
– Смазать рабочую поверхность распредвалов моторным маслом.
* Центровочные втулки крышек подшипников и регулятора фаз газораспределения должны быть вставлены в ГБЦ.

– Затянуть крепление регулятора фаз газораспределения -стрела- (учитывать положение центровочных втулок).
– Установить крышки подшипников -2- и -4- в соответствии с метками.
– По очереди установить и крест-накрест затянуть крышки -2- и -4- подшипников распредвала впускных и распредвала выпускных клапанов.
– Установить обе ближайшие к шестерням крышки -1- распредвала впускных и распредвала выпускных клапанов.
– Снять кронштейн натяжителя цепи -3366-.

– Проверить правильность установки распредвалов:
* Обе метки на распредвалах должны располагаться напротив двух стрелок на крышках -стрелки-. Если эти метки не совпадают, распредвалы следует снова снять и переставить цепь привода на один зуб.

– На заштрихованную поверхность крышки -0- и крышки -5- нанести тонкий слой герметика -AMV 174 004 01-. (привет черный абро))

– Установить крышки подшипников -0-, -3- и -5- и также затянуть их болты моментом 10 Нм (следить за положением центровочных втулок).

– На края стыков крышки распредвалов и ГБЦ -стрелки- небольшой отвёрткой осторожно нанести тонкий слой герметика -AMV 174 004 01-.
– Установить клапанную крышку.

– Затянуть внутренние гайки -1- клапанной крышки моментом 10 Нм.
– Затем затянуть наружные гайки -2- крест-накрест в несколько заходов.
Момент затяжки 10 Нм

Дальнейшая сборка осуществляется в последовательности, обратной снятию.
Далее предлагают земенить «манжетное уплотнение распредвала впускных и выпускных клапанов», но у меня они новые и так уже.

– Снова повернуть коленчатый вал на 45° по часовой стрелке в положение ВМТ 3 цилиндра и зафиксировать фиксирующим болтом -3242-2.
– Установить и натянуть зубчатый ремень (используя спец планку и т.п.)

!Указание!
* После установки новых гидрокомпенсаторов в течение примерно 30 минут запрещается запускать двигатель. Гидрокомпенсаторы должны успеть сжаться (в противном случае приоткрытые клапаны столкнутся с поршнями).
* После работ с клапанным механизмом осторожно провернуть коленвал двигателя не менее чем на два оборота вручную, чтобы убедиться, что ни один клапан не соприкасается с поршнем.

Читайте также:  Установка программ на велотренажере

Крышки распредвалов к головке блока цилиндров, 10 Нм
Регулятор фаз газораспределения к головке блока цилиндров, 10 Нм
Корпус датчиков Холла к распредвалу, 25 Нм
Корпус датчиков Холла к ГБЦ, 10 Нм
Задний кожух зубчатого ремня к ГБЦ и блоку цилиндров, 10 Нм (эти болты устанавливать на резьбовой фиксатор, но я что-то забил)
Шкивы распред.валов, 55 Нм

источник

Цепь ГРМ Додж Калибр: замена и особенности

Цепь ГРМ Додж Калибр

Цепь ГРМ Додж Калибр не имеет жёсткого регламента по замене, машины с пробегом больше 400 тысяч километров на заводской цепи совсем не редкость, главное масло менять почаще и двигатель зазря не насиловать. Если сравнивать мотор с одноклассниками у VAG, на американцах стоит практически вечный мотор, претендующий на славу былых миллионников. Для замены цепи со снятием боковой крышки не требуется специальный инструмент – ещё один плюс в копилку концерна Крайслер.

  • Автомобиль: Dodge Caliber
  • Год выпуска: 2007
  • Двигатель: ECN (2.0 л., 1998 куб. см., 156 л.с.)
  • Особенности ДВС: R4, распределённый впрыск
  • Коробка передач: DAV (вариатор, JF011E, FWD)
  • Пробег: 255 415 километров

Автомобиль приехал с ошибками по рассинхронизации выпускного распредвала с коленвалом. Замена управляющего соленоида и тестовая поездка ситуацию не исправили. Загоняем автомобиль, сливаем масло, после чего снимаем поддон двигателя. Перед глазами неприглядная картина, всё указывает на регулярные перепробеги. Ситуация не аховая, но до фатальной не так и далеко – тысяч пятьдесят-шестьдесят и мотор можно выбрасывать.

Снимаем масляный поддон Додж Калибр

Такое количество отложений не проходит даром, да и замена цепи скорей всего следствие неправильного обслуживания.

Сразу видно, что масло меняли редко

В маслозаборнике уже начал скапливаться солидол, что автоматически приводит к ухудшению смазки двигателя.

Маслозаборник забит отложениями

Лечение простое: выбрать другое масло и менять его в два раза чаще первые три-четыре замены. Всю грязь это не смоет, но большинство отложений исчезнет.

Снимаем переднюю крышку двигателя Додж Калибр

Снимаем боковую крышку двигателя, она же передняя. Система ГРМ Додж Калибр достаточно простая, без балансирных валов – две цепи, два натяжителя и четыре шестерни.

Лаковые отложения на передней крышке двигателя

Проверить состояние натяжителя цепи ГРМ достаточно просто. Вращаем коленвал и останавливаемся когда плунжер максимально выдвинется. Измеряем расстояние от корпуса натяжителя до корпуса башмака. Больше 20,5 миллиметров? Проверяем башмак на избыточный износ. Нет износа? Значит весь комплект ГРМ под замену.

Натяжитель цепи ГРМ Додж Калибр

Для натяжителя цепи масляного насоса цифры куда скромней, достаточно 10,1 миллиметра.

Натяжитель цепи масляного насоса

Болт шестерни масляного насоса персона нон грата. По инструкции откручивание карается заменой всего узла в сборе.

Двойная шестерня коленвала

В нашем случае наглядным пособием служит шестерня давно почившего мотора.

Цепь ГРМ Додж Калибр – принципиальная схема

Система ГРМ Додж Калибр состоит из следующих элементов:

  1. Четыре шестерни: впускной и выпускной распредвалы, коленвал и масляный насос.
  2. Две цепи, основная и масляного насоса.
  3. Два натяжителя, по одному на каждую цепь.
  4. Два башмака и два успокоителя. Внешне похожи, отличить просто. Натяжитель упирается в планку? Значит это башмак, а успокоитель стоит напротив.

Для установки новой цепи ГРМ по меткам первый цилиндр должен стоять в верхней мёртвой точке (ВМТ), при этом метки на шестернях распредвалов расположатся горизонтально и будут смотреть друг на друга. На самой шестерне есть дополнительные метки, которые нужно совместить с окрашенными звеньями цепи. Это правило работает для оригинальных запчастей, беда в том, что существует куча аналогов от концерна Hyundai, так что не стоит расслабляться. Если сомневаетесь, перед снятием старой цепи поставьте на ней метке и перенесите на новую.

Метки для установки цепи ГРМ

На шестерне коленвала метки могут быть в разных местах в зависимости от года выпуска автомобиля, поэтому в первую очередь обращаем внимание на положение шпонки – она должна располагаться на 9 часов, при этом первый цилиндр находится в ВМТ.

Система собрана, можно закрывать крышкой

После установки цепей не забываем сделать два полных оборота по часовой стрелке и проверить совпадение всех меток. Не попали? Добро пожаловать в увлекательный мир переделывания.

Отмываем переднюю крышку и счищаем остатки герметика с привалочных поверхностей. Американцы не очень любят прокладки, попробуй найти её где-то в Кордильерах, а вот герметик вещь универсальная, пусть и чуть сложней в эксплуатации.

Отмываем боковую крышку перед установкой

Возвращаем крышку, приклеиваем поддон и накидываем клапанную крышку. Из всех уплотнений понадобятся лишь передний сальник коленвала, прокладка свечных колодцев и клапанной крышки.

Очищаем поверхность и ставим клапанную крышку

По сети ходит мнение, что система ГРМ Додж Калибр настолько надёжна, что достаточно поменять только цепи, натяжители и планки, а шестерни можно оставить старые, мол, сносу им не будет. Теоретически верно, но не стоит забывать, что двигатель у нас с регулируемыми фазами газораспределения. Оценивать только по внешнему виду зубцов работоспособность всего узла в сборе некорректно. Выбор как всегда между экономией и гарантией.

Самым верным ориентиром для замены цепи служит компьютерная диагностика. Нельзя просто так взять и приговорить цепь только из-за посторонних звуков со стороны ГРМ: виновниками могут быть генератор, элементы навесного оборудования и даже неотрегулированные клапаны.

источник

Добавить комментарий